Ремонт гвоздезабивного пневмопистолета своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Пневматические гвоздезабивные пистолеты — нейлеры получили широкое распространение в профессиональной сфере благодаря возможности механизации монтажных строительных работ деревянных конструкций. Также они часто используются при изготовлении и ремонте деревянной тары, поддонов, каркасов. В качестве крепежа в них используются строительные гвозди с кольцевой и винтовой насечкой или без нее, объединенные в кассеты барабанного или реечного типа. Различные модели предназначены для использования гвоздей разной длины и для разного типа кассет. Они имеют сходную конструкцию и зачастую отличаются лишь размерами и типом магазина.

Как и у других инструментов ударного типа, наиболее часто ломающаяся деталь, заменяемая при ремонте гвоздезабивных пистолетов, - боек. И это вполне понятно - ведь именно боек непосредственно ударяет при монтаже по головке подготовленного для забивания гвоздя. В данном виде инструмента боек изготавливается из высокопрочной стали, проходит специальную обработку - закалку и смонтирован в единую деталь вместе с поршнем. В связи с постоянным механическим воздействием, даже при идеальных условиях, данная деталь со временем деформируется (расклепывается), истирается и требует замены. Срок службы бойка может быть значительно сокращен неправильной эксплуатацией инструмента. Применение для работы сжатого воздуха с давлением, превышающем необходимое, приводит к лишней неоправданной нагрузке на данную деталь и может быть причиной преждевременного выхода ее из строя с необходимостью ремонта пневмо нейлера. Перед началом работ следует всегда делать пробные пристрелки, начиная с наименьшего давления и постепенно его увеличивать, пока гвоздь не будет забиваться на нужную глубину. Использование такого подхода и исключение попадания под гвоздь материалов слишком высокой плотности - металла, бетона, камня позволят намного увеличить ресурс бойка и всего инструмента в целом. Следует помнить, что категорически не допускается превышать максимальное рабочее давление, указанное в Инструкции по эксплуатации на пистолет. Игнорирование этого привести к серьезной поломке, когда ремонт гвоздезабивного пистолета будет невозможен или экономически нецелесообразен.

Кроме бойка в сборе с поршнем, наиболее часто у нейлера выходят из строя:

амортизатор. Это деталь, которая ограничивает ход поршня при забивании крепежа. Она принимает на себя остаток ударной энергии после воздействия бойка на головку гвоздя и изготавливается из пластика или резины. Она постепенно деформируется и стирается. Чем больше степень износа амортизатора, тем сильнее дополнительное воздействие на боек. Несмотря на то, что, по сути, амортизатор является расходным материалом, для его замены необходимо произвести разборку инструмента, что можно сделать только во время ремонта пневмо нейлера.
уплотнительные кольца, что служит причиной утечек воздуха в разных частях инструмента;
пружины магазина;
механизм носика пистолета.

Значительно увеличить ресурс нейлера может его своевременное обслуживание, заключающееся в ежедневной ручной подаче в его воздушный патрубок нескольких капель масла для пневматического инструмента. Это позволяет смазывать трущиеся детали и увеличить герметичность уплотнений гвоздезабивного пистолета. Если инструмент применяется не на стройке, а в условиях производственного помещения, рекомендуется поставить в линии подачи сжатого воздуха блок подготовки. Такой блок должен включать в себя регулятор давления с манометром, коалесцентный фильтр с клапаном слива конденсата и лубрикатор. Регулятор давления позволяет оперативно регулировать давление воздуха, подаваемого в инструмент, независимо от давления в общей сети. Лубрикатор автоматически распыляет в сжатый воздух масло для пневмоинструмента, при этом необходимость ежедневной ручной смазки отпадает. Фильтр очищает сжатый воздух от излишков влаги, твердых частиц и примесей компрессорного масла. Такая очистка необходима для исключения образования в инструменте водно-масляной эмульсии, которая, засыхая, со временем начинает затруднять перемещение клапанных узлов и движущихся деталей. Если это произойдет, без разборки и ремонта гвоздезабивного пистолета будет не обойтись. Учитывая то, что данный инструмент достаточно дорог, попытка его самостоятельного ремонта - не лучший вариант. Лучше доверить ремонт гвоздезабивного пистолета опытным специалистам сервисной службы компании "МАГИМЭКС". Они сначала проведут диагностику, выявят все неисправности, определят возможность, стоимость и сроки ремонтных работ. Решение о проведении ремонта принимать будете вы сами, когда наши специалисты сообщат вам всю информацию.

Самая частая причина выхода из строя забивного пневмоинструмента для скоб, гвоздей, шпилек и микрошпилек - поломка бойка. Вообще, боёк это расходный материал в подобных инструментах, также как и шины на автомобиле, однако стоимость бойка равна обычно 10% от стоимости всего пневмоинструмента, а частота замены доходит до 2-3 в месяц на некоторых моделях.
Вот два основных фактора, влияющих на снижение срока службы этой важной и недешевой запчасти:

1. Повышенное давление в системе. Это фактор влияет не только прямым образом, но и косвенным. Во-первых боёк испытывает дополнительную нагрузку в конечной точке, во-вторых от повышенного давления быстрее разрушается аммортизатор (бампер) пневмоинструмента. Аммортизатор это резиновая либо полиуретановая запчасть-демпфер, которая служит для остановки поршня бойка. Это еще один расходный материал в пневмопистолете, за которым нужно следить. Со временем аммортизатор разбивается, толщина его уменьшается и кончик бойка всё дальше выходит из носа инструмента. Забиваемый крепеж (гвоздь, скоба или шпилька) забиваются ещё глубже, утапливаются в изделии, а на боёк увеличивается нагрузка. Кроме этого увеличивается нагрузка на корпус пневмопистолета - при почти полном разрушении аммортизатора поршень бойка жестко бьёт в переднюю часть корпуса, из-за чего могут возникнуть микротрещины и разгерметизация последнего. Ремонт в этом случае не рентабелен. На скорость разрушения аммортизатора также влияет качество подготовки сжатого воздуха.

2. Работа с материалами, оказывающих дополнительную нагрузку на боёк. Примеры - прибитие металлических листов или ленты к дереву, мебельных пружин, попадание крепежа в бетон или металл. Особенно часто "летят" бойки на пистолетах для микрошпильки при работе с с твердыми породами дерева и длине микрошпильки от 25 мм. Причина объясняется просто - при сечении шпильки 0.64 мм давление в точке контакта гораздо выше чем на более "толстых" шпильках, отсюда и повышенный износ. При этом внешне боёк микрошпилечника может казаться целым и невредимым, однако при более детальном осмотре кончика будет видно, что в сечении нет чёткой площадки для контакта со шпилькой, что приводит к срыву бойка и застревании микрошпильки в носике инструмента, либо появлению эффекта недобития. Эта особенность пневмоинструментов для микрошпильки присутствует у всех без исключения производителей, включая самых именитых и дорогих.

Очень часто при обнаружении отломанного кончика бойка некоторые "Кулибины" подтачивают носик пневмопистолета. Пистолет после такого ремонта опять добивает шпильку, но, как правило, недолго. Дело в том, что кончик бойка закаливают при производстве и после его поломки он достаточно быстро расклепывается. Новый боёк в пистолет с подточеным носиком ставить бессмысленно. Он вылезает из носика дальше, чем нужно и очень быстро сломается. Замена носика в инструменте (это 2 закаленые пластины) стоит до 50% от стоимости инструмента. Прибавьте к этому стоимость бойка и ремонт становится "золотым".

1. Установите минимальное давление для пневмоинструмента, при котором он будет обеспечивать требуемый результат, глубину забития крепежа и бесперебойную работу. Обычно это 5 - 6 атмосфер для нового инструмента. Если давление будет меньше рекомендованого возможны недобивы, пропуски крепежа.

2. Избегайте попадания крепежа в металлические или бетонные поверхности, в уже забитый крепеж. Если технология подразумевает крепления металлических или каких либо других твердых деталей будьте готовы к повышенному износу бойка. Бывает, что выбор более мощного пневмоинструмента позволяет избежать дополнительных трат на обслуживание в дальнейшем.

3. Следите за состоянием аммортизатора. Если нет возможности периодически обслуживать пневмоинструмент в специализированной мастерской, износ аммортизатора можно определить по увеличенной глубине утапливания крепежа.

4. Уделяйте должное внимание подготовке сжатого воздуха. Грязный воздух или отсутствие смазки значительно сокращает ресурс вашего пневмоинструмента. Установите коалесцентны е влагомаслоотделители и лубрикаторы перед пневмопистолетом. Учтите, что масло, которое попадает в систему из масляного компрессора не пригодно для смазки пневмоинструмента. Смешиваясь с конденсатом оно образует эмульсию, которая застывает в клапанных деталях пневмоинструмента и вызывает его поломку.

Ничто не вечно. И даже самому надежному пневмоинструменту со временем может потребоваться ремонт, по тем или иным обстоятельствам.

Основные причины поломок:
- естественный износ основных частей инструмента: бойка, клапанов, пружин, уплотнителей.
- бракованные детали.
- нарушение условий эксплуатации пневмоинструмента.

Основные неисправности пневмоинструмента и возможные способы их устранения

Пневмоинструмент не стреляет

Давление слишком низкое → попробуйте установить рабочее давление
Залипание несмазанных деталей → рекомендуется пневмоинструмент разобрать, почистить и смазать. Далее собрать снова, установить давление, которое максимально разрешено по инструкции и сделать пару выстрелов. При положительном результате – вернуть рабочее давление.

Плохо затянуты крепежные болты → рекомендуется затянуть их
Износ уплотнений или амортизатора → рекомендуется заменить изношенную деталь

Магазин (или устройство подачи) загрязнен → необходимо почистить магазин (смазать устройство подачи)
Деформация бойка → нужно заменить боёк.
При ударе боёк не возвращается в исходное положение → рекомендуем обратиться в сервисный центр – в клапане подачи воздуха необходима замена прокладочных колец.

Низкое давление → настоятельно советуем устанавливать рекомендованное давление и контролировать его в течении всей работы.
Вышло из строя уплотнительное кольцо на поршне → нужно заменить данное кольцо.
Износ бойка (стесывается, либо появляются сколы) → боёк необходимо заменить.

Если указанные рекомендации не помогли вернуть ваш инструмент к работе или обнаружены иные неисправности, рекомендуем обратиться в Сервисный центр, для профессионального ремонта Вашего пневмоинструмента.

Ремонт степлера, используемого в домашних условиях для решения различных задач, всегда начинается с поиска причин, по которым произошла поломка. Провести диагностику и устранение неисправностей, понять, почему мебельный инструмент не до конца забивает скобы, помогает точное следование инструкции. Подробный рассказ о том, как починить пистолет своими руками, если он не выстреливает, позволит разобраться во всех тонкостях ремонтных работ.

Устройство конструкции

Мебельный или строительный степлер, также именуемый пистолетом или стробострелом, представляет собой простое пружинное устройство, при помощи которого происходит стыковка скоб с материалом. Воздействие осуществляется вручную, путем нажатия на рычаг. При подаче усилия на него пружина приводит в действие механизм. Скоба подвергается ударному воздействию, входит в материал, закрепляясь в нем.

Все степлеры имеют в своей конструкции следующие элементы:

рукоять с подвижным ходом;
регулировочный винт для подачи усилия на пружину;
взводитель;
транспортировочную рукоятку;
ударник;
амортизатор.

Корпус изделия изготавливается из металла или его комбинации с пластиком. Кроме того, внутри присутствует сразу несколько пружин — цилиндрическая боевая, возвратная, фиксирующая магазин, и еще одна для натяжения взводителя. Винт, отвечающий за регулировку, обычно находится в вертикальной плоскости по отношению к поверхности. В более редких случаях используется вариант, в котором он расположен под рукоятью.

Что делать, если степлер не до конца забивает скобы?

Наиболее распространенной проблемой в эксплуатации степлера является неполное вхождение скобы в материал. Причина проблемы обычно заключается в неправильной регулировке натяжения пружины. Чтобы починить инструмент своими руками в этом случае, не понадобится много времени. Заметив, что степлер не добивает используемые скобы, нужно остановить работу, а затем отрегулировать винт, отвечающий за натяжение пружины.

Усилив натяжение, можно повысить силу воздействия. Соответственно, степлер, который плохо пробивает материалы, станет работать лучше. Регулировочный винт, в зависимости от типа конструкции инструмента, располагается перед рукояткой или под ней. Он может разболтаться в процессе эксплуатации, ослабив натяжение.

Иногда проблема плохого вхождения скоб в материал имеет более прозаичные объяснения, не связанные с регулировкой. Пружина может растянуться или сломаться. В этом случае придется производить ее замену.

Как отремонтировать в других случаях?

Многие случаи поломки степлеров довольно типичны. Чаще всего они связаны с отсеком, в котором находятся скобы. Если в нем вылетела пружина или произошло засорение выходного отверстия, ждать штатной работы от инструмента не придется. Самые распространенные причины поломок, их признаки и способы устранения стоит рассмотреть более подробно.

Если скобы не выстреливают

Самая очевидная причина — отсутствие скоб в магазине строительного пистолета. Нужно проверить отсек — возможно, расходные материалы закончились. Также иногда причиной проблем становится несоответствие размерных параметров. Если расходные материалы не подходят к конкретной модели или их установка произведена с нарушениями, придется повторить все необходимые действия, исправив ошибки.

Также при использовании инструмента можно столкнуться со следующими проблемами.

Застревание досылающего механизма. Он находится в отсеке для скоб, должен обеспечивать свободный ход внутри отсека. При недостаточном количестве смазки прижимной элемент застревает, подаваемое усилие оказывается недостаточным. Решить проблему можно, использовав каплю машинного масла. Предварительно придется открыть отсек со скобами, вынуть их, а затем нанести смазку на проблемный участок.
Сгибание и сминание расходного материала. Скобы в этом случае выходят, но не втыкаются в материал достаточно глубоко. Связано это со слишком твердой структурой основания. Решить проблему помогает замена скоб на более прочные, а также изменение их длины в сторону уменьшения. Короткие ножки легче закрепятся в твердом основании, при этом будут держать материал не хуже.
Удвоение элементов. Исправный степлер имеет боек, отвечающий за выпуск скоб. При его деформации происходит нарушение его штатной работы. Боек сплющивается или немного отгибается, его приходится менять или восстанавливать путем ударного воздействия. При этом придется разобрать весь инструмент.

Это основные проблемы, связанные с нарушением работы степлера. Но есть и другие признаки неисправностей — не такие явные. Они также заслуживают внимания, поскольку без поиска решения добиться успеха в работе с инструментом будет достаточно сложно.

Скобы постоянно застревают

Ситуация, при которой на одну удачно закрепленную скобу приходится сразу несколько застрявших, довольно часто встречается при длительной эксплуатации степлера. Связано это все с тем же износом или деформацией бойка. Даже небольшое увеличение просвета приводит к тому, что скобы будут в него попадать в большем количестве или застревать. Поначалу частота проявления проблемы будет не слишком высокой, в дальнейшем деформация усилится.

Устранить неисправность в этом случае можно даже в домашних условиях. Для начала придется полностью разобрать степлер при помощи тисков, молотка и пассатижей, отвертки, напильника.

Порядок работ будет следующим.

При более серьезном повреждении в инструменте может оторваться упор, с которым контактирует пружина при сдавливании. В этом случае речь идет о полной замене ударного механизма. Даже приварив отколовшуюся деталь, невозможно гарантировать, что она сможет выдержать значительные нагрузки.

При рессорном типе пружины проблема с застреванием или удвоением выпускаемых скоб решается другим путем. В этом случае необходимо изготовить из металла пластину П-образной формы. Она прокладывается между досылателем и фиксирующим механизмом, исключая свободный ход элементов. Степлер будет работать более эффективно.