Ремонт генератора каменс 2 и 8 своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 04.10.2024
Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.
Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.
- Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Три винта реле напряжения
-
Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.
Откручиваем четыре шпильки
4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
Разжимаем корпус генератора
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
замена подшипников генератора
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Откручиваем шкив гайковертом
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Откручиваем шкив воротком
- Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.
Снимаем задний подшипник
7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Разборка подшипника генератора
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Запрессовываем передний подшипник
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Запрессовываем задний подшипник
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Втулка заднего подшипника генератора
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.
Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
Книга предназначена для широкого круга читателей – водителей, специалистов и техников, работающих в области авторемонта; также может использоваться в качестве учебного пособия для персонала автосервисов, автомастерских и станций технического обслуживания.
Приобрести печатный вариант можно на этом сайте. Стоимость: 1 250 руб.
Содержание книги:
Руководство по ремонту
Общие сведения 3
Идентификационные таблички 4
Внешний вид двигателя 5
Устройство двигателя 8
Снятие/установка двигателя 22
Блок цилиндров 25
Шатунные подшипники 25
Коренные подшипники 26
Шатун 31
Коленчатый вал 32
Шкив коленчатого вала 35
Передний сальник коленчатого вала 36
Задний сальник коленчатого вала 38
Блок цилиндров 40
Крышка картера передних распределительных шестерен 43
Поршень 45
Маслораспылитель охлаждения поршня 46
Поршневые кольца 47
Поршень и шатун в сборе 48
Кронштейн вспомогательных агрегатов 54
Направляющая звездочка цепи привода распределительного вала 55
Направляющие цепи привода распределительного вала55
Промежуточная шестерня и ось цепи привода
распределительного вала 56
Головка блока цилиндров 58
Головка блока цилиндров 58
Уплотнение направляющей клапана (маслосъемный колпачок) 71
Прокладка головки блока цилиндров 74
Кольцо синхронизации частоты вращения
распределительного вала 74
Крышка корпуса звездочки распределительного вала 75
Корпус звездочки распределительного вала 75
Натяжное устройство цепи привода верхнего
распределительного вала 77
Цепь привода распределительного вала 78
Распределительный вал 78
Втулка распределительного вала 82
Звездочка распределительного вала 83
Коромысла 84
Клапанный механизм 84
Коромысла 85
Клапанная крышка 87
Клапан закрытой (замкнутой)/открытой системы вентиляции картера 90
Шланг клапана закрытой (замкнутой)/открытой системы
вентиляции картера 90
Топливная система 91
Исполнительный клапан электронной системы
управления подачей топлива 91
Топливный насос 91
Форсунки и топливопроводы 95
Система смазки 110
Система охлаждения 120
Вспомогательные агрегаты 137
Система впуска воздуха 138
Система выпуска отработавших газов 157
Электрообороудование 188
Разное 195
Датчики, переключатели и цепи 206
Разъемы251
Технические характеристики 266
Техническое обслуживание
Общие сведения 269
Периодичность замены моторного масла 269
Регламент технического обслуживания 270
Ежедневные процедуры технического обслуживания 270
Процедуры технического обслуживания через каждые 10 000 км (6000 миль),
250 моточасов или 3 месяца эксплуатации 273
Процедуры технического обслуживания через каждые 20 000 км (12 500 миль),
500 моточасов или 6 месяцев эксплуатации 279
Процедуры технического обслуживания через каждые 40 000 км (25 500 миль),
1000 моточасов или 1 год эксплуатации 280
Процедуры технического обслуживания через каждые 80 000 км (50 000 миль),
2000 моточасов или 2 года эксплуатации 282
Процедуры технического обслуживания через каждые 160 000 км (100 000 миль),
2000 моточасов или 2 года эксплуатации 282
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 284
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ CUMMINS 284
Электрические схемы
Схема электрических соединений блока управления СМ2220 IAN374
Общий вид схемы 374
Схема электрических соединений блока управления СМ2220Е385
Общий вид схемы 385
Схема электрических соединений блока управления СМ2220 AN392
Общий вид схемы 392
Схема электрических соединений блока управления СМ2220 ECF2401
Общий вид схемы 401
Схема электрических соединений блока управления СМ2220 F101408
Общий вид схемы 408
содержание 415
Замена ремня генератора на Газели cummins
Как поменять ремень генератора на газели cummins одному.
cummins 2.8 замена ремня без снятия радиаторов и вискомуфты
Перепресовка потшипника ролика обводного.
Замена роликов и ремня газель Камминс Cummins
Снятие и установка обводных и натяжного ролика! Замена ремня! Снятие вискомуфты! Проверка всех подшипников.
Замена ремня и охл.жидкости на Next каминс.
В видео не уточнил колесо поднимать нужно заднее правое. При сливе со смартфоном было не удобно,но патрубок.
Замена роликов и подшипников Газель Cummins
Это видео о том как заменить ролики и подшипники привода ремня генератора на Газели Некст (Next) с двигателем.
Какой ремень генератора лучше на газель next, бизнес камминз?
Какой ремень генератора лучше на газель next, бизнес камминз? Советую - DAYCO HD - 8PK2163HD =================== ▻ПОЛУЧИ первую.
Проблемы натяжителя ремня Газель Next Cummins Engine
Натяжитель ремня Газель Next.(Cummins engine)////и его проблемы. Ремонт или замена.
Как отличить Ремень 8РК-2166 Газель Бизнес, Некст с двигателем Cummins 2.8L оригинал от аналога?
В этом видео рассмотрим оригинальный ремень для навесного оборудования на двигатель Cummins 2.8L, узнаем про.
Газель с двигателем Камминз, установка ГРМ
Простая установка фаз газораспределения без специнструмента и навыков. Если хотите больше узнать о ремонт.
Снятие, замена ремня генератора на Cummins 3.8 ist
Простое видео о том, как снять ремень с двс Каминз 3.8.
Двигатель Cummins ISF 2.8 устранения свиста ремня.
Двигатель Cummins ISF 2.8 устранения свиста ремня. Дневные ходовые огни вместе с по воротниками заказал здесь.
Установка ГРМ камминс 2.8
Установка звездочек ГРМ двигателя cummins 2.8. Метки каминс 2.8 ФОТОН96- автосервис и запчасти для грузовиков.
Замена снятие Вискомуфты .Газель Next (cummins engine)
Замена снятие Вискомуфты .Газель Next (cummins engine)
Замена подшипника в ролике Газель CUMMINS 2.8
Одна из частых болезней Камминса. Ну по крайне мере у меня! Вот решил менять не ролик, а сам подшипник.
Ремонт если рвет ремень генератора на Газели, Соболь | ЗМЗ 405 евро3
Для начала надо проверить соосность шкивов и бла-бла.
Ролики промежуточный верхний и нижний на Газель с двигателем ISF Cummins 2.8.
В этом видео рассмотрим оригинальные промежуточные ролики на Газель с двигателем ISF Cummins 2.8.
Двигатель Cummins ISF 2.8 на ГАЗель NEXT и ГАЗель Бизнес (Евро 4)
Узнать комплектацию, размеры, вес и посмотреть фото и видео двигателя Cummins ISF 2.8 в сборе Евро 4 Вы сможете.
5262500 Натяжитель ремня Камминз Cummins ISF 2.8
натяжитель ремня на ГАЗель Бизнес с двигателем Камминз. Cummins ISF 2.8 5262500.
Замена натяжителя ремня газель ЗМЗ 405
на самом деле использовать высокотемпературную смазку для подшипника ролика предпочтительней, литол скло.
Замена ролика - натяжителя и ремня (генератора и помпы) на Газель змз 406
На видео процесс и рекомендации замены ролика - натяжителя и ремня (генератора и помпы) на двигателе змз.
Приводной ремень Газель
не перевелись еще еще мастера, подкидывающие загадки или неординарные решения.
Беда. Газель Cummins 2.8
Не заводится. Газель бизнес дизель cummins 2.8.
Замена натяжного ролика ремня и его кронштейна. Натяжной ролик ЗМЗ 406.
Мои каналы: "LifeHack & Experiment" - https://www.youtube.com/channel/UCLdeRnukfHeugr5nJSKoPwQ?sub_confirmation=1 "Корч & Custom" .
Газель замена топливного фильтра Сummins 2.8
В этом ролике я рассказываю, как самостоятельно поменять топливный фильтр на Газели Некст (Next) с двигателем.
Генератор Cummins ISF 2.8 14V 120A на Газель для двигателя Cummins ISF 2.8 5272666
Описание генератора Cummins ISF 2.8 5272666 Генератор 5272666, устанавливаемый на двигатели Cummins ISF 2.8, выступает основным.
Замена топливного фильтра Газель Next
Как видно из этого видео фильтр грубой очистки топлива отсутствует в сепараторе. Проверьте у себя. Обсужда.
замена ремня генератора газель каменс
Август 9th, 2015 admin
замена ремня генератора газель каменс
Так получилось, что времени на ремонт стартера газели Cummins нашлось только вечером, поэтому все операции проводились в сумерках и свете моей велосипедной фары.
Собственно по порядку:
1) Снял защиту и "+" с аккумулятора;
2) Добрался до стартера, на несколько секунд впал ступор по вопросу чем откручивать болты под звёздочки, но на помощь пришла головка на "10" (которая с 12 гранями) и всё удалось! Хотя верхний болт крепления стартера (его нет на фото), немного заставил поизгаляться. Силовой провод откручивается ключиком на "13", провод управления втягивающим имеет на конце разъём, поэтому просто снимается:
Вот он подлец!
Первым конечно лучше открутить верхний болт, что бы стартер поменьше играл, хотя он сам по себе не выпадет, ему не даст это сделать трубка со щупом идущая в масляный поддон.
Ну и разбор:
1) Задняя крышка держится на двух длинных болтах с головкой на "10":
Начало разбора…
2) Легкими ударами молотка крышка снимается:
Вот такая хрень творится в крышке! Окислы, выгоревшие места на 4-х контактных площадках массы щёток!
Контактная пластина щёток так же в отвратительном состоянии!
Вытащив плюсовые щётки снимаю обмотки, якорь и монтажную пластину со щётками. Всё зачистил и на пластине и на крышке, обработал как-то жидкостью (знакомец подогнал попользовать), которая окислы и ржавчину отмачивает и оставляет плёнку антикоррозийную, вроде не на кислотной основе, поэтому применил:
Стала получше конечно!
Тоже стала радовать немного!)
Стартер редукторный, поэтому добавил немного смазки в редуктор. На якоре сзади стоит подшипник качения:
О какой!
Но пыльник против воды ничего сделать не может, поэтому в подшипнике густая эмульсия!(
Подшипник генератора соответственно так же смазал свежей мазуткой.
В целом состояние механических частей стартера (подшипник, шестерни редуктора, зацепная шестерня и вал бендикса, венец маховика так же в хорошем состоянии.
Соответственно что можно сказать по стартеру. Механическая часть в хорошем состоянии. Электрическая в неудовлетворительном! Везде вставлены манжетки- резинки дабы исключить попадание воды в стартер, есть даже дренажная трубка в задней крышке, НО такое ощущение что все эти резинки только помогают воде там задерживаться!( Я ожидал большего от такого производителя как Камминс!
Ремонт не занял много времени и сил. Самое сложное из всего это попасть удлинителем с головкой на верхний болт, открутить, а так же провести обратную операцию! Сами же щетки практически без износа, как собственно и контакты якоря.
Вчера вечером, как ни печально, ситуация повторилась и ладно бы это было как-то ожидаемо или легко решаемо, а так в пол двенадцатого вечера, когда на улицах скудно, а знакомые легли или ложатся спать, машинка взяла и не завелась…
Благо на помощь пришла моя девочка на своём Гетце и с тросом! 5 метров буксировки сделали своё дело, машинка завелась!) Самому мне, как-то с трудом представляется толкать газельку эти 5, а то и больше метров!)
Сегодня само собой снял его и препарировал:
Вскрытие, как и в прошлый раз, показало, что всему виной коррозия. В принципе, фото в записи по ссылке идентичные. Коррозия. она и в Африке коррозия! На мой взгляд, виноват в такой ситуации сторонний производитель стартера, коими комплектуется мой двигатель Камминс. Потому как использовать столь лажовую конструкцию в электрическом контакте, требующего несколько сотен ампер неприемлемо. Суть заключается в том, что щётки получают минусовое питание от стальной пластины, на которой установлены, в свою очередь, эта пластина прикручена к задней крышке двумя маленькими болтиками с уплотнительными резинками, при этом питание по минусу, попадает на стальную пластину за счёт прижимания её к четырём отливам внутри крышки… бред одним словом. Со временем, дюралевая задняя крышка окисляется сама по себе, а то, что производитель стартера выполнил дренаж его внутренней полости почти на 2 см выше нижней точки этой полости позволяет скапливаться влаге ускоряя процесс окисления. Круто?
Дальше круче, я так и не понял, должна ли быть передняя втулка:
О как! И главное он работает без проблем с такой дырой!
Сам бендикс и шестерня в норме:
В процессе подмазал редуктор:
Конечно, когда контакты почистил и произвёл небольшую ревизию стартера он заработал, всё норм. Но неприятный осадок остался. Интересно, что будет дальше!
Вот, кстати, очень хорошо виден дренажный "сосок" на задней крышке стартера, на сколько он смещён от нижней точки!
Так как мне попался сразу после этой возни другой стартер, я из двух собрал один
То, что переборка прошла удачно, не оставляло сомнений, но вот то, о чём я благополучно забыл ещё год назад при первой проблеме со стартером меня несколько обескураживало и тревожило.
Суть в том, что ещё год назад я столкнулся с отсутствием втулки вала бендикса на передней крышке стартера, но так как рабочие будни не давали передохнуть, благополучно про это забыл!
Вот такой курьёз!
В этот раз решил разобраться с этим делом!
Благо на помощь пришёл один хороший человек, который с барской руки подогнал, совершенно бесплатно, б/у стартер:
На вид живой
Тут всё в порядке.
Номер такой же как у меня.
Так как грязи на стартере много, надо его немного почистить перед разборкой:
Уже приятнее и в руках держать и грязь лишний раз никуда не попадёт!
Разбор как и прежде… Сначала ключиком на "10" откручиваем два длинных болта стягивающих все части стартера воедино.
Затем крестовой отвёрткой откручиваем два болтика на задней крышке, крепящих пластину со щётками и обмотками стартера.
В этом стартере был сюрприз! Болтики изрядно подгорели!
Лёгким ударом ручкой отвёртки или того же молотка, стартер саморазваливается на части!)
Вид, честно сказать, удручающий! Состояние задней крышки и пластины очень плохое. Такие уже вряд ли поставишь.
Контактные площадки задней крышки почти полностью выгорели.
Так как мне задняя и средняя часть стартера не интересна, перехожу дальше.
При разборе нельзя потерять опорный шарик вала якоря. Он находится в отверстии между шестерён редуктора. К редуктору нам преграждает путь только металлический пыльник, который убираем слегка подцепив отвёрткой:
Резиновое уплотнение убирается, так же, лёгким движением отвёртки от редуктора:
Что бы достать бендикс, нужно снять втягивающее (предварительно мы открутили от него обмотку, для этого достаточно ключика на "13" ). Откручиваем с помощью ключика на "8":
Два болтика, которые крепят втягивающее к передней крышке.
Затем вытаскиваем резиновый уплотнитель, он под телом втягивающего на передней крышке, за ним опорная пластина лапки втягивающего. Всё вытаскивается и бендикс в сборе с ответной частью редуктора оказывается у нас в руках!
Лего отдыхает!)
Пока лазил и смотрел чего и как со втулкой вала, понял, что она запрессовывается изнутри крышки. Как она могла на моём стартере потеряться, ума не приложу.
Снял свой стартер, разобрал, взял от него заднюю крышку, обмотки и якорь. Все детали, готовые к сборке, помыл в солярочке. Заодно, на задней крышке просверлил дренажное отверстие в нужном месте:
Смазав нужные места синенькой смазочкой для больших нагрузок, собираем в обратном порядке:
Все соединения частей стартера зачистил от окислов и ржавчины. Затем взял медную смазку от Перматекс. По крайней мере в переводе было написано, что она медная… на самом деле алюминиевая, что нам даже лучше!
Всё собрал, всё закрутил. Обезжирил снаружи и полил в три слоя акриловым лаком из баллончика, но это больше по просьбам трудящихся!) Эдд, в лаке он красивей стал, посмотрим сколько ему времени московские реагенты дадут следующей зимой!)
Красивый, лакированый!)))
Конечно, сейчас таких стартеров не выпускают. Производитель признал некоторые конструктивные недочёты, устранив их и присвоил другой номер стартеру 5311304, который ставится на двигателях после 12-го года. Но старые стартера пока поддаются ремонту. Не все конечно, но всё же. А ценник в районе 10 тысяч рублей на новый, побуждает к такому ремонту.
Теперь есть время и возможность измерить точные размеры вала и посадочного места, так сказать, без отрыва от производства и после установки новой втулки в запасе будет передняя крышка с бендиксом и редуктором в сборе и хорошем состоянии.
ГБЦ Газель
Замена седла выпускного клапана ГБЦ Газель
Замена ГБЦ 417 на блок ЗМЗ 402 для Газель
Снятие
Читайте также: