Ремонт фена энкор птэ 2000 своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 16.09.2024

Ссылка на электромотор: ali.onl/1gVU
Выбирайте моторчик исходя из маркировки конкретно на вашей модели

KOMMENTARE • 11

Доброго здоровья. Сергей , у меня аналогичный фен . Использовал очень редко, перед выключением добросовестно охлаждал . Отказ не во время работы , а после длительного перерыва в использовании. Нагревательный элемент исправно греет , переключатель проверен тестером - исправен. Не включается двигатель, но судя по тому, что при подаче на него 12 вольт от стационарного источника напряжения, он бодро крутится - исправен. Что-то в схеме, может быть Вы в курсе - что ?

Подписался, лайкнул, очень понравилось! Жду Ваши новые видео. Если Вас не затруднит, напишите коммент под моим видео, ниже во 2 комментарии оставил ссылку на видео (если ссылки нет в ниже комментарии, то она в разделе спама, то тогда перейдите в раздел спама, она будет там).

Здравствуйте Сергей. Перегорела нихромовая нить, как вы и описываете. Подскажите как отремонтировать (искать с сборе или есть другой способ)

Если просто обрыв я соединял при помощи винтика(м-3 или м-4).Если перегорел часть нихрома, лучше поменять или добавлять такой же кусок (перегорит).

а как проверить что именно навернулось?? тэн греет, движок не крутится. все проводочки подходящие к плате двигателя прозваниваются. можно ли проверить сам двигатель?

Строительный фен – не самое дешевое оборудование, поэтому и ремонт его может обойтись владельцу дорого. Однако стоит попробовать отремонтировать устройство самому в домашних условиях: конструкция его не представляет особой сложности.

В статье рассказывается о возможных неисправностях строительного фена и методах их устранения самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр.

Причины поломок

Рассмотрим наиболее распространенные причины технического характера термофена, из-за которых прибор перестает работать.

Кнопки и переключатели. Эти элементы часто заедают, из-за чего электроток не имеет возможности свободно проходить по контактам. Происходит это по причине появления нагара и образования окислов. Достаточно разобрать фен и произвести очистку всех соединительных контактов, имеющих ржавчину или другой налет. В некоторых случаях замена переключателя снова приведет прибор в рабочее состояние.

Сетевой провод. Механические повреждения провода могут образоваться, например, в результате передавливания его чем-либо. Кроме того, длительная работа фена на большой мощности также приводит со временем провод в негодность. Визуально такие неисправности не всегда видны, так как повреждения находятся внутри провода (жила перегорает, ослабевают контакты и так далее). Поломки в этой части можно диагностировать при помощи мультиметра, прозвонив шнур. Элементарная замена сетевого провода восстановит работу фена.

Коллекторный двигатель. В данном случае тоже пригодится мультиметр. Электромотор неисправен, когда при прозвоне будет слышно пощелкивание либо раздаваться срежет. Он может выйти из строя по причине некачественной сборки (тогда двигатель не подлежит ремонту) либо засорения соединительных деталей (их очистка снова позволит нормально работать устройству).

Плата и спираль. Чтобы увидеть, не является ли причиной неисправности перегорание этих деталей, нагревательный элемент нужно извлечь из металлического корпуса. Кроме визуального осмотра по выявлению окисления контактов или их отсоединения, мультиметром нужно измерить сопротивление. Нулевой показатель на приборе свидетельствует о нарушениях целостности нихромовой нити. Нихромовая нить из-за интенсивной эксплуатации фена со временем теряет свои способности, делается более хрупкой и приводит в негодность другие составные элементы прибора. Как раз плата и спираль выходят из строя в первую очередь.

Как починить?

Прежде чем осуществить ремонт строительного фена своими руками, нужно произвести диагностику. После определения причины нужно вооружиться отверткой и, возможно, паяльником. Например, придется припаять отсоединенные провода при замене спирали.

Если нужно заменить конденсатор, выбирают новый элемент с такой же мощностью, а также с учетом номинального значения напряжения. Не все части строительного фена можно отремонтировать: например, внешний провод обычно меняют на новый. Для этого его отсоединяют, вскрыв корпус, и присоединяют новый шнур. Перед закреплением болтов на корпусе проверяют, будет ли работать устройство с новым проводом, для чего необходимо включить его в сеть. Убедившись, что все в порядке, можно приступать к сборке корпуса.

В целом починка строительного фена не требует особых знаний: нужно лишь желание и умение обращаться с элементарным инструментом. Кроме того, при этом следует соблюдать меры предосторожности и технику безопасности при ремонте электроинструмента. Все манипуляции по диагностике, нахождению мест неисправности, а также сам ремонт осуществляются с отключенным от сети устройством.

Советы экспертов

Когда строительный фен перестает работать, эксперты советуют его разобрать в любом случае, даже если причина ясна и видна. Лучше провести полную диагностику аппарата.

А чтобы потом правильно собрать, лучше сфотографировать расположение всех механизмов и деталей внутри конструкции.

Кто дружит со схемами и умеет их чертить, может воспользоваться своими способностями, зафиксировав расположение механизмов на бумаге, но это более затруднительно, чем сфотографировать. Наличие фотокамеры под рукой в наше время не является проблемой: она есть в каждом смартфоне.

При включении исправного строительного фена в сеть движок издает характерный звук – ровный и не очень громкий. Если устройство скрипит, трещит, неравномерно шелестит или же от него нет никакого звука, эксперты советуют сразу обратить внимание на двигатель – вполне возможно, что проблема неисправности фена кроется в главном механизме.

Опытные люди рекомендуют при устранении поломок внутри разобрать полностью фен с целью проведения профилактических действий в отношении всех механизмов агрегата. Вполне возможно, что выяснится ещё ряд слабых мест, например, слабые или загрязнившиеся контакты, деформированные элементы и детали, которые вот-вот выйдут из строя.

Как говорится, раз уже пришлось разобрать устройство, то лучше более тщательно провести диагностику и при необходимости обновить конструкцию. Соблюдая последовательность действий, прислушиваясь к мнению специалистов, можно самостоятельно отремонтировать собственный строительный фен, а не искать специализированный центр по ремонту такого оборудования.

Часто оборудование выходит из строя по причине неправильной эксплуатации. Так, перед включением в сеть нужно обратить внимание на то, чтобы шнур не был перекручен, иначе появятся заломы.

Следует в обязательном порядке ознакомиться с рекомендациями производителя: сколько по времени оборудование может находиться в работе непрерывно, каким образом за ним ухаживать, где хранить.

12.03.2012

Фен строительный (технический) – ручной электроинструмент для направленной подачи нагретого воздуха с целью бесконтактного (опосредованного) нагрева обрабатываемого материала. Область применения инструмента очень обширная: от простой сушки воздухом комнатной температуры, до мощного воздействия температурами свыше пятисот градусов по Цельсию. Спрос на строительные фены подпитывает их невысокая цена (на модели начального уровня), вследствие простоты конструкции и, во многом, отработанных временем схемотехнических решений.

Интерскол ФЭ-2000 является представителем бытовых строительных фенов с минимально необходимым набором функций: плавная регулировка температуры, два режима интенсивности обдува. Этого набора, как правило, вполне достаточно для выполнения подавляющего большинства задач. Конкретный экземпляр данного фена (первая модификация, плата DB3011) был приобретен около трех лет назад, имел весьма немалую (но не запредельную) ежедневную эксплуатационную нагрузку. По этой причине, все несовершенства конструкции фена проявились быстро.

Через несколько месяцев после начала эксплуатации произошла первая поломка: нет регулировки температуры, исходящий воздух всегда холодный. Причина поломки - перегрев симистора BTA16, выход его из строя по причинам недостаточного прижима к радиатору и неприменения теплопроводной пасты. Ремонт заключался в замене симистора с предварительным нанесением пасты КПТ-8. Данная поломка больше не повторялась.

Фен Интерскол ФЭ-2000. Чемодан в комплекте.

Сопло. Виден керамический нагреватель со спиралью внутри.

В конце первого года эксплуатации фена, произошел перелом (внутренний разрыв проводов) кабеля питания рядом с корпусом инструмента. Данная неисправность часто встречается среди инструмента непрофессионального уровня. Родной кабель питания высоким качеством не отличается, имеет изоляцию средней жесткости, четвертый-пятый класс гибкости медных токонесущих жил. Установка нового кабеля КГ 2x1,5 (в резиновой, двойной изоляции) позволила забыть о данном типе неисправности.

Взрыв-схема (схема сборки) фена Интерскол ФЭ-2000.

Схема электрическая принципиальная фена Интерскол ФЭ-2000.

Корпус фена вскрыт (фот сверху). Крепежные шурупы корпуса (фото снизу).

Внутренности фена Интерскол ФЭ-2000.
Слева направо: плата, двигатель с крыльчаткой, переключатель режимов работы, нагреватель.

Нагревательный элемент фена Интерскол ФЭ-2000.

Замена электродвигателя.

Отыскать нужный двигатель в продаже, есть задача не простая. Поэтому, когда подходящий по габаритам двигатель был обнаружен, было принято решение приобрести двигатель независимо от других его характеристик (обороты, напряжение). В итоге оказалось, что купленный двигатель имел в несколько раз меньше напряжение питания (12 В) и, примерно, в полтора-два раза меньше оборотов, чем штатный двигатель фена. Эти задачи предстояло решить, но вначале нужно снять старый и установить новый двигатель в корпус фена. Процесс замены двигателя не очень сложный. Наибольшую трудность представляет демонтаж пластиковой крыльчатки с вала двигателя. С помощью подручных средств организовываем клиновидный упор снизу ступицы и, с помощью сверла диаметром 2 мм, понемногу выколачиваем вал двигателя. По мере выхода вала, положение упора (клина) нужно корректировать. Будьте крайне внимательными, не повредите пластиковую ступицу крыльчатки! Перед тем, как одеть снятую крыльчатку на вал нового двигателя, необходимо закрепить двигатель двумя винтами и обезжирить поверхность вала с помощь ацетона. Не будет лишним очистить и обезжирить внутреннюю поверхность ступицы крыльчатки бензином или спиртом. Насаживаем крыльчатку на вал нового двигателя вручную (можно слегка подколотить миниатюрной резиновой киянкой), уперев другой конец вала (находящийся вблизи щеточно-коллекторного узла) во что-либо твердое.

Двигатель с крыльчаткой.

Крыльчатка из пластмассы крупным планом.

Снимаем крыльчатку с двигателя.
Используем пинцет в качестве упора. По сверлу, которое упирается в вал двигателя, наносим легкие удары небольшим молоточком.

Крыльчатка с вала снята. Двигатель демонтирован.

Старый (слева, без маркировки) и новый (справа) двигатели.
Конденсаторы на новый двигатель не устанавливались.

Измерение родного двигателя.

Термопредохранитель (фото слева). Разъем плоский типа РпИм+РпИп (фото справа).

Блок питания двигателя.

Решить проблему питания электродвигателя можно двумя способами: увеличить длину (число витков) балластной обмотки или подать на двигатель питание от какого-либо другого источника. Первый способ осложняется необходимостью поиска нужной нихромовой проволоки и места для размещения дополнительных витков в нагревательном элементе (который буквально рассыпается в руках). Пойдем по второму пути – изготовим отдельный источник питания. Очень подходящим по размеру и по току нагрузки оказалось зарядное устройство от сотового телефона. Плата зарядника помещается рядом со штатной платой фена, необходимо обеспечить должные уровни изоляции (предотвратить нежелательные касания плат) и крепления (фиксации). Но есть одна загвоздка – выходное напряжение. Как известно, у зарядного устройства оно составляет около 5 В, а нам нужно 12. Следовательно, будем увеличивать число витков во вторичной обмотке выходного трансформатора блока питания (зарядного устройства). Выпаиваем трансформатор, разбираем магнитопровод, осторожно разъединяя ферритовый сердечник на две половины (упростить задачу смогут прогрев трансформатора до 100°С и применение ацетона). В крайнем случае, если разобрать магнитопровод не удается, можно мотать по челночному принципу, дабы число витков невелико. Главное – не расколоть феррит!

Находим финишный конец вторичной обмотки и начинаем не спеша сматывать виток за витком, считая их количество и запоминая направление намотки провода. Когда вторичная обмотка смотана, необходимо произвести элементарные расчеты по определению числа витков для напряжения питания двигателя (в нашем случае - 12 В): находим число витков, приходящееся на 1 В (зная бывшее выходное напряжение зарядного устройства), умножаем на него целевое значения напряжения питания. Не будет лишним добавить пару витков прозапас (при необходимости, их можно быстро смотать).

Мы увеличили выходное напряжение в 2,4 раза, максимальный ток нагрузки закономерно уменьшается на это же значение. Как известно, ток обмотки трансформатора зависит от площади поперечного сечения проводника. Чтобы определить минимально допустимое сечение провода для новой вторичной обмотки, измеряем диаметр (и вычисляем площадь сечения) смотанного провода, делим полученное значение на 2 (грубое приближение, углубляться в дебри расчетов не будем). Если ширина зазора для укладки провода позволяет, то вовсе не обязательно выбирать провод более тонкий, главное – уместить требуемое количество витков и свободно одеть магнитопровод. Наматываем провод виток к витку, соблюдая направление намотки и считая количество витков. По завершению, подпаиваем концы провода к выводам трансформатора, не забыв удалить изоляционную эмаль в местах пайки. Покрываем сопрягаемые торцы каждой из двух половин магнитопровода цапонлаком, собираем трансформатор, прижав половинки феррита друг к другу на время пока лак не подсохнет. Плотно наматываем сверху на магнитопровод два-три слоя тонкой полосы из изоляционной ленты или бумажного скотча, покрываем её сверху цапонлаком, сушим. Впаиваем трансформатор в плату блок питания, подключаем двигатель, измеряем напряжение. Если оно слишком велико, сматываем витки. Когда напряжение правильное, закрепляем вторичную обмотку – наносим на нее тонкий слой цапонлака. Трансформатор готов. Нужно заметить, что в результате этой переделки, мы получили всего одну скорость вращения двигателя, а именно некое среднее её значение по отношению к двум изначальным (паспортным) скоростям.

Плата зарядного устройства сотового телефона до переделки.

Разбираем трансформатор.
Вторичная обмотка трансформатора имела 12 витков провода D=0,35 мм в один слой.

Фото слева: катушка с эмальпроводом ПЭТВ D=0,32 мм, которым будет намотан трансформатор.
Фото справа: намотанная катушка трансформатора (29 витков ПЭТВ D=0,32 мм в два слоя).

Установка (склеивание) ферритового магнитопровода. Нанесение цапонлака.
Круговая обмотка изоляционной лентой (фото справа).

Перемотанный трансформатор установлен на плату блока питания (фото слева).
Плата блока питания двигателя готова к установке в фен (фото справа).

Штатные диоды (D1-D5) питания двигателя демонтированы для получения дополнительного свободного места (фото слева).
Плата блока питания двигателя на своем месте (фото справа).

Замена переменного резистора.

Чтобы убедиться в неисправности оного, вместо высокотемпературной обмотки нагревателя подключим лампу накаливания (см. аналогичный пример в статье - ремонт паяльной станции Solomon SR-976). Подаем на плату питание и видим, что лампа неадекватно реагирует на вращение переменного резистора. Выпаиваем штатный переменный резистор, временно подключаем любой другой (заведомо исправный) с тем же сопротивлением 100 К. Видим правильную работу схемы: скважность вспышек лампы четко привязана к углу поворота ручки (движка) переменного резистора, причем в одном крайнем положении движка свечение лампы отсутствует, в другом – наблюдается полный накал. Неисправность локализована, меняем переменный резистор новым (исправным). В нашем случае был установлен двигатель с меньшими оборотами, и интенсивность обдува спирали уменьшилась. Необходимо ограничить максимальную температуру нагрева спирали, во избежание ее перегрева и/или срабатывания термопредохранителя. Для этого, последовательно с переменным резистором (в разрыв бокового вывода, соответствующего максимальной мощности) впаиваем постоянный резистор, сопротивление которого определяется экспериментальным путем, визуально наблюдая за цветом накала спирали.

Лампа накаливания подключена вместо спирали.

На левом фото изображены старый (слева) и новый (справа) переменные резисторы.
На правом фото показан новый переменный резистор сдвоенного типа (2 x 100 K). Вскрытие корпуса - самый быстрый способ определить назначения выводов.

Придать нужную форму ручке резистора помогут надфили (фото слева).
Новый переменный резистор установлен (фото справа). Внутри красной термоусаживаемой трубки находится добавочный резистор сопротивлением 130 K.

Степень накала спирали в положении ручки регулятора, соответствующее максимальной температуре воздуха.

Измерение минимальной и максимальной температуры воздуха.

Выводы.

Технические решения, примененные в конструкции строительного фена Интерскол ФЭ-2000 первой модификации не уникальны и не отличаются высокой надежностью. Фен справедливо не позиционируется производителем как инструмент для профессионального использования. Инструмент вполне подходит для применения в быту. При наличии некоторого начального уровня подготовки пользователя, не составит большого труда самостоятельно восстановить работоспособность фена, так как его ремонтопригодность хорошая. Будущим обладателям модели ФЭ-2000, и тем, кто планирует использовать фен интенсивно, можно порекомендовать сразу после покупки проверить качество теплового контакта симистора с радиатором и, при необходимости, нанести теплопроводную пасту. Также не будет лишним сразу заменить провод питания на более качественный.

Фен имеет три ступени регулировки мощности и скорости потока воздуха, а также плавную регулировку температуры. Фены Интерскол делаются в Китае, качество соответствует. Отзывов и описаний много в интернете, в том числе на сайте производителя. Мой отзыв – ещё один.

Фен Интерскол ФЭ-2000. Cерийный номер

Фен собирается в двух модификациях, которые отличаются в основном схемами электронных плат.

Первый вариант – на плате DB3011, плата переключателя – DV3011-2. Эта плата собрана на микросхеме (сдвоенный операционный усилитель LM358) и симисторе BTA16 или аналогах – BT139, и т.п.

Вторая модификация – плата DB230V, схема собрана на оптопаре P521 и симисторе. Плата переключателя названа DG-KG3.

Неисправности строительного фена

Основными причинами неисправности строительного фена здесь можно назвать неисправность элементов электроники:

Чаще всего такая неисправность происходит при резком скачке внешнего источника переменного напряжения. Так например, причина неисправности конденсатора вызвана тем, что обкладки конденсатора замыкаются при скачке напряжения между собой — накоротко.

Конечно же не исключается такая возможность неисправности как разрыв в обмотке статора электродвигателя \перегорание обмотки\.

К незначительным неисправностям можно отнести такие причины как:

окисление контактов тумблера температурного управления;
окисление контактов тумблера управления скоростью обдува;
окисление контактов тумблера отключения ТЭНов;
разрыв провода в сетевом кабеле;
неисправность штепсельной вилки \отсутствие контакта\.

При замене конденсатора — учитывается его емкость и номинальное значение напряжения.

При замене диода — учитывается сопротивление двух значений, в направлениях:

от анода к катоду;
от катода к аноду.

Как нам известно, значение сопротивления от анода к катоду будет значительно меньше чем от катода к аноду.

С электродвигателем, при его неисправности, дела обстоят по-сложнее. При подобной неисправности, проще заменить электродвигатель чем допустим выполнить перемотку обмоток статора. Но и такая работа выполнима, — кто непосредственно занимается подобным ремонтом. В этом случае учитывается:

количество витков в обмотке статора;
сечение медного провода.

Не исключается и такая неисправность как перегорание ТЭНа. Замена ТЭНа проводится с учетом своего значения сопротивления.

Диагностика и ремонт-строительного фена

Рассмотрим устройство электродвигателей и как именно нужно проводить диагностику электрических машин, как их принято считать в разделе по электротехнике.

Для наглядного примера, представлены фотоснимки нескольких типов таких электрических машин, — относящихся к коллекторным электродвигателям. Устройство и принцип работы допустим двух коллекторных электродвигателей:

— ничем не отличается. Различие в электродвигателях состоит лишь в скорости вращения ротора и в мощности электродвигателя. Поэтому, мы как бы не будем заострять свое внимание в том плане, что приведены разъяснения, не относящиеся к электродвигателю строительного фена.

Схема и электроника фена

Сначала рассмотрим схему фена на плате DB3011. Ниже приведена фотография в разобранном виде:

Плата DB3011, DB3013

Схема электрическая соединений:

Фен Интерскол ФЭ-2000. Плата DB3011. Схема соединений

С1 – 0,22 мкФ х 275V (для подавления помех)
R1 – 27…28 Ом – низкоомный (мощный) нагревательный элемент
R2 – 180…195 Ом – высокоомный нагревательный элемент (спираль)
F – термопредохранитель (Lebao RVD-135 250V 10A TF=135°C)
M – двигатель, 18 VDC
Переключатель – на 4 положения, Defond DSE-2410

Схема самой платы DB3011:

Фен Интерскол ФЭ-2000. Плата DB3011. Схема соединений и схема платы (вариант 1)

Схема платы DB3011. Вариант 2

Параметры деталей электронной платы DV3011

TR1 -BTA 16 600CMAR729					R1=100Ком
D1 -6C2RSHL LM358P – микросхема					R2=97Ком
С1=3.3mF (50V)					R3=100Ком
С3=0,47mF (50V)					R4=21,7Ком
С18=470mF (25V)					R5=
С=.22mF KX2 (250V) MEX CPF 40/85/21/C					R6=50Ком
D1-9 – 1N4007 ZX					R7=
D10 – 6A10					R8=430Ком
Z2 -1N744A (стабилитрон)					R9=
S1 – переключатель “Defond” DSE 2410 10A 250V~ T85					R10=68Ком
P – нагревательные элементы					R11=68Ком
F – термопредохранитель (термозвено) LEBAO R4D 250V 10A TF-135°C

Схема электрическая фена ИНТЕРСКОЛ на плате DB230V

Фен Интерскол ФЭ-2000. Плата DB230V на симисторе и оптроне. Фото в разборе.

Плата DB230V. Фото поближе.

Фен Интерскол ФЭ-2000. Плата DB230V. Схема соединений

Плата DB230V_схема подключения. Вариант 2.

Плата DB230V_схема электрическая принципиальная. В схеме недорисовка – между точкой Gx и точкой соединения спиралей R1 и R2 – включен термопредохранитель (см таблицу с перечнем деталей выше). Кроме того, выход термопары подключен ошибочно, см.комментарии.

04.03.13: Выкладываю во всеобщее пользование схему электроники платы DB 230 V, которую мне прислал читатель, пожелавший остаться неизвестным:

Схема фена Интерскол ФЭ-2000 на плате DB-230V

Соединение старой и новой платы фена, взаимозаменяемость выводов:

N3 – S2
N1 – S3
N2 – S1
N – GX

Электрическая схема строительного фена

Рассмотрим электрическую схему \рис.1\ строительного фена:

Одна диагональ диодного моста — подключается к внешнему источнику переменного напряжения 220В.

Другая диагональ диодного моста соединена с электродвигателем.

Электрическая схема состоит из следующих элементов:

тумблера, осуществляющим режим температуры управления — К1;
тумблера, осуществляющим скорость вращения ротора электродвигателя \управление скоростью обдува\ — К2;
тумблера отключения ТЭНов — К3;
электродвигателя \вентилятора\ — М;
конденсатора — С;
ТЭНов — R\ТЭН\;
диодов — VD1, VD2.

Через диодную мостовую схему \одной диагонали моста\ выпрямленный ток двух потенциалов \+,-\ поступает на электродвигатель. При переходе от анода к катоду — ток протекает при положительном полупериоде синусоидального напряжения.

Два конденсатора соединенных в электрической схеме параллельно, — служат дополнительными сглаживающими фильтрами.

Скорость обдува происходит за счет изменчивости сопротивления в электрической цепи, то есть, при переключении тумблера скорости на наибольшее значение сопротивления, — скорость вращения ротора электродвигателя уменьшается \в связи с падением напряжения\.

Количество ТЭНов \нагревателей\ в данной схеме — четыре. Температурный режим строительного фена осуществляется тумблером температурного управления.

ТЕНы в электрической цепи имеют разное сопротивление, — соответственно, температура нагрева при переключении из одного участка электрической цепи на другой — нагрев ТЭНов будет соответствовать своему значению сопротивления.

Общий внешний вид строительного фена с его названиями отдельных деталей, — показан на рис.2

Следующая электрическая схема строительного фена \рис.3\, — сопоставима с электрической схемой рис.1

В данной электрической схеме отсутствует диодный мост. Управление скоростью обдува и управление температурным режимом, — происходит при переключении из одного участка электрической цепи на другой, а именно:

при переключении на участок электрической цепи — состоящей из диода;
при переключении на участок электрической цепи — не имеющей диод.

При протекании тока в переходе анод — катод диода VD1, имеющим свое сопротивление, — ТЭН2 будет нагреваться соответственно двум значениям сопротивлений:

сопротивления при переходе анод — катод диода VD1;
сопротивлении ТЭНа \ТЭН2\.

При протекании тока в переходе анод — катод диода VD2, напряжение подаваемое на электродвигатель и ТЭН1, — будет принимать наименьшее значение.

Соответственно, скорость вращения ротора электродвигателя и температура нагрева ТЭНа для данного участка электрической цепи, — будет соответствовать прямому переходу тока диода VD2. Нагрев ТЭНа \ТЭН1\ для данного участка, так же зависит от своего внутреннего сопротивления, то есть учитывается сопротивление ТЭНа.

Ремонт фена Интерскол своими руками

Фен Интерскол ФЭ-2000 довольно ненадежен, особенно если эксплуатировать его неправильно.

Ремонт обычно происходит по таким неисправностям:

Замена симистора,
Замена или чистка переменного резистора (потенциометра),
Замена или ремонт нагревательных спиралей R1 или R2,
Замена двигателя.

Чтобы фен проработал дольше, рекомендуется внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, особенно режим работы.

Рекомендуемое максимально время работы – 5 минут. По завершении работы регулятор температуры убрать на минимум, оставить на холодном продуве не менее чем на 1 минуту, и только затем выключить фен.

Диагностика поломки

Как правило, строительный фен выходит из строя по причине не соблюдения требований эксплуатации. При перекручивании шнура может произойти его залом, а слишком долгая работа может привести к перегреву оборудования.
Специалисты называют следующие поломки оборудования, которые случаются чаще всего:

поломка шнура питания в месте перегиба;
дефект кнопки пуска и других элементов управления;
перегорание внутренних проводов;
нарушение целостности нагревательного элемента;
перегорание или перегрев двигателя и вентилятора.

Самыми сложными поломками считаются как раз неисправность двигателя и вентилятора – их, скорее всего, придется заменить. При этом найти необходимые детали бывает довольно сложно.

Как обнаружить неисправность?

Строительный фен не включается или работает не в полную мощность? Значит, в первую очередь, необходимо осмотреть оборудование. Проверяем целостность провода питания, вилки, функционирование кнопок включения и регулировки температуры.

Далее испытываем оборудование при работе в различных режимах.

Если при включении устройство выдает холодный воздух из сопла, неисправность касается спирали.
Если же воздух совсем не подается, возможно, произошла поломка вентилятора или двигателя.

Чтобы уточнить причину поломки может появиться необходимость выполнить разбор электроприбора. Тогда вам понадобится фотоаппарат: кадры поэтапного разбора конструкции помогут потом правильно собрать устройство.

Читайте также: