Ремонт электрокаминов своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Разновидностей и типов электрокаминов огромное количество, они могут отличаться по форме, мощности, материалу корпуса и многому другому. Но по конструкции они мало в чем имеют отличия.
Речь идет именно о каминах, где нагревательным элементом является нихромовая проволока, скрученная в спираль определенной длины.
Это может быть слюдяная пластина или керамическая трубка с канавками для укладывания витков.
Именно о таком виде камина с керамической трубкой, пойдет речь в этой статье.
Они легки, мобильны и довольно эффективны. Как и все оборудование на большие токи, камины работают в экстремальном режиме и периодически требуют обслуживания или ремонта.
Ниже, будет описана основная поломка и ремонт спирального электрокамина на мощность 1000 Вт. Эта модель электроприбора была выпущена еще в семидесятые годы, но с успехом применяется и сейчас, давая фору современным аппаратам.
Такой успех этой модели прост - это хорошее качество, запас прочности и надежный материал корпуса. Интересно, что из трех одинаковых каминов, попавших на ремонт в мастерскую, проблема их неработоспособности была одна и та же.
Итак, вот этот аппарат во всей своей красе.
Он имеет нагревательный элемент в виде керамической трубки, на которую накручена нихромовая проволока. Поверх трубки с нихромом, надето кварцевое стекло. Оно служит для того, чтобы на спираль не попадал мусор и не пересушивался воздух в помещении, так как открытый нихром сжигает кислород.
С одной из сторон, находится соединительная коробка, в которой стоит монтажная клемма. Нихром со спирали проходит через боковое отверстие в корпусе и присоединяется к клемме.
Для предотвращения короткого замыкания нихрома на корпус, на выводы надеты керамические вставки.
С противоположной стороны спирали, проволока проходит в стеклянной трубке и также садиться на клеммник.
Начинаем разборку камина.
Первое, что необходимо сделать - это снять крышку коробки. Делается это с помощью прямой отвертки.
Когда крышка снята, под ней можно увидеть клеммник и подходящие к нему проводники.
В самой крышке находятся слюдяные прокладки, защищающие токоведущие цепи от случайного соприкосновения с корпусом.
Эти прокладки обязательно должны оставаться на своих местах, при установке крышки на место.
При осмотре можно увидеть, что концы питающего кабеля подгорели, а один совсем отвалился.
Произошло это скорее всего из-за плохого контакта на клемме, вследствие нагрева и ослабления зажима гайки.
Отводим отгоревший конец провода в сторону, и брызгаем на заржавевшее соединение аэрозолем ВД-40. Эта жидкость даст возможность со временем открутить зажимную гайку.
Пока раствор делает свое дело, прозвонкой проверяем целостность спирали.
При соединении прибора напрямую со шпильками, - цепь не показало. Но когда один (нижний) щуп был соединен непосредственно с проволокой, индикатор показал цепь.
Стало ясно, что по каким-то причинам в месте формирования посадочного кольца, произошел обрыв нихромовой проволоки. Возможно, при зажатии его гайкой, он уже был частично поврежден, ну а со временем,- от тряски или перегрева утонченного места,- произошел перелом нихрома.
В любом случае, оба соединения следует переделывать. Вначале откручиваем нижнюю, не ржавую гайку.
С ней проблем быть не должно.
Когда гайка будет откручена, надеваем на шпильку новую подготовленную шайбу.
Так, как кольцо проволоки оборвано, чтобы сделать новое, придется немного подтянуть нихром. Это сделать вполне возможно, только нужна особая аккуратность.
Следует снять несколько звеньев керамических изоляторов, и подтянув нихром, сделать петлю вокруг шпильки по часовой стрелке.
Далее, пробуем плоскогубцами открутить ржавую гайку. Нужно быть очень осторожным, не применяя слишком много силы, чтобы не сломать сам карболитовый корпус клеммника.
Чтобы не выломать шпильку, нижнюю гайку необходимо придерживать ключом. Снятые шайбы, заменяем на новые и надеваем на шпильку, поверх колец нихрома.
Следующий этап - это подготовка и соединение питающего кабеля. Откусываем 10 см кабеля со стороны горелых проводов.
Зачищаем концы проводов и делаем петли из проволоки, по часовой стрелке. Концы медных проволок заворачиваем за основание петли. Так, при зажиме петли гайкой, проволока не распуститься в стороны.
Петли также надеваем на шпильки, и поместив сверху еще шайбы,- завинчиваем зажимные гайки плоскогубцами. При необходимости используем торцевой ключ. Тут главное не переусердствовать, так как сильный зажим может сломать клемму, а недостаточный, увеличит нагрев соединения.
Перед тем, как надеть защитную крышку, прозвонкой проверяем цепь, соединив ее щупы с вилкой прибора. Индикация показывает, что с нагревателем все в порядке.
Надеваем крышку, следя за тем, чтобы слюдяные прокладки не выпали.
Закручиваем винт крепления крышки к корпусу, и включаем камин в сеть.
На фото видно, что спираль нагрелась до малинового цвета, что указывает на правильную работу прибора.
В процессе эксплуатации камина, как и любого другого отопительного прибора, нередко возникают определённые сложности. Однако не спешите вызывать мастера: какие-то проблемы можно устранить самостоятельно.
Любой камин нуждается в грамотном обслуживании
Чистим стекло дверцы
Рано или поздно на внутренней стороне каминного стекла образуется нагар. Удалить его можно несколькими способами.
Способ первый. Смочим обычную хозяйственную губку водой, после чего вымажем ее в золе из топочной камеры. Аккуратно, стараясь не надавливать сильно, протрем стекло дверцы. Повторим процедуру несколько раз до тех пор, пока нагар не начнет смываться. Затем вытрем насухо туалетной бумагой или бумажной салфеткой.
Способ второй. Вместо золы будем использовать средство для очищения накипи с газовых плит. Нанесем его на стекло в виде обильной пены, отмоем копоть и протрем чистой тканью.
Способ третий. Подразумевает применение химического жироудалителя для стеклокерамических поверхностей. Набрызгаем его на наиболее загрязненные места и, спустя 5 минут, смоем нагар вместе с пеной.
Химический жироудалитель эффективно снимает нагар с дверцы камина
Меняем решётку колосника
С этой проблемой справится даже ребенок. Аккуратно вытаскиваем из остывшего камина старую выгоревшую решётку, предварительно очистив ее от золы.
Если она опирается на кирпичные выступы – проверяем их состояние. Они должны быть ровными и не иметь никаких повреждений. В противном случае их придется разбирать, а решётку ставить на специальную подставку. Иначе топливо будет сгорать неравномерно и эффективность камина снизится.
Удаляем сажу из дымохода
Пока толщина сажи в дымоходном канале не превысила критический уровень, и не особо влияет на работу прибора, ее дальнейшее отложение можно предотвратить народными способами. Один из них — применить поваренную соль: продукты ее горения не позволяет нагару скапливаться на стенках дымохода.
Также используют картофельные очистки, которые, сгорая, выделяют крахмал, в результате чего сажа размягчается и падает вниз. Еще один способ – протопить камин дровами из осины или ольхи. Их горение сопровождается настолько высокой температурой, что с ними сгорает и сажа. Вместе с тем можно воспользоваться и специальными средствами для очистки дымоходов.
Дрова из ольхи способствуют выгоранию сажи в дымоходе
Заделываем трещины
С течением времени в кладке камина из кирпича или пенобетона нередко появляются трещины. Происходит это из-за того, что в процессе нагревания и остывания материал меняет свой объем.
Перед нанесением поврежденную поверхность нужно тщательно очистить от жира, пыли и копоти. При этом можно использовать ацетон или любой другой растворитель. Если речь идет о ремонте швов – прежде всего следует удалить остатки старого раствора.
При более масштабных работах целесообразно приобрести готовый раствор мертеля шамотного, который реализуется мешками по 25-50 кг. Для прочности в смесь добавляют портландцемент, но не больше 15% от всей её массы.
Внимание! Ремонт лучше производить на разогретом камине.
Чистим дымоход
В случае, когда отложения внутри дымохода начинают влиять на тягу, необходимо произвести механическую чистку. Для этого используют специальный инструмент: скребки, щётки или круглый ёрш, на который подвешивают металлическое ядро.
Ядро и ёрш — основные инструменты, которые используют для чистки труб
Всё это будем подбирать, исходя из конфигурации дымохода: если он круглый – лучше всего подойдет ёрш. При этом его диаметр должен быть чуть больше диаметра дымохода. Для канала прямоугольного сечения удобнее использовать квадратную металлическую щётку. Прежде, чем начинать чистку, убедимся, что все дверцы камина и дымохода закрыты.
Закрепившись на крыше страховочным поясом, опустим в трубу инструмент и начнем очищать стенки от сажи, двигая щетку вверх-вниз. Если в процессе чистки обнаружится какой-то затор – пробьем его при помощи ядра.
Иногда лезть на крышу необязательно: прямой дымоход, обслуживающий камин открытого типа можно прочистить через топку. В этом случае понадобится щётка на длинной ручке.
При чистке дымохода через топку не забудьте предварительно завесить её тканью
Меняем стекло
Треснувшее стекло топочной дверцы подлежит обязательной замене. Подбирая новое стекло, нужно иметь в виду, что это должен быть термостойкий материал, который способен на протяжении длительного времени выдерживать температуру до 5500ºС. Если говорить о кратковременном повышении тепловой нагрузки, то для однослойной конструкции нагрузочный предел должен быть не менее 7500ºС, а для многослойной – 10 000ºС. Оптимальная толщина огнеупорного стекла для топки — 4-5 мм.
Стекло крепится с обратной стороны дверцы при помощи прижимных пластин, которые фиксируются болтами. Чтобы вытащить старое стекло достаточно слегка выкрутить болты и ослабить пластины. При установке нового выполняем всю процедуру в обратном порядке: вставляем стекло, прижимаем его пластинами и закручиваем болты.
Советы по эксплуатации
При использовании отопительного агрегата необходимо придерживаться нескольких простых правил
На дымоходе не должна оседать сажа
Для этого камин следует топить твердой древесиной с минимальным содержанием смол. Это, например, ольха, осина, ель, сосна (но не береза). Они полностью прогорают, не оставляя копоти. Кроме того, твердые породы медленно горят и обладают большей теплоотдачей.
Древесина, срубленная недавно, для камина слишком влажная, поэтому в течение года (или чуть больше) её необходимо сушить на улице под навесом. К материалам, которые при горении почти не выделяют сажу, также относится антрацит.
Отходы — не сжигать!
Утилизировать в приборе бытовой мусор — пластиковую упаковку, листья, и тому подобное – нельзя! Еще один запрет касается использования для розжига бензина и других воспламеняющихся жидкостей: применение этих средств чревато пожаром в дымоходе.
Нельзя допускать и перегревания камина: при закладке дров надо следить за тем, чтобы они заполняли топку не более, чем на одну треть от её объема. Кроме того, между ними следует оставлять воздушный зазор в 1 см, иначе топка будет дымить. Рекомендуемая толщина поленьев – 7-10 см.
Поленья не должны заполнять весь объём топочной камеры
Нужна защита от птиц и осадков
В трубу не попадёт дождь или снег, если сверху защитить ее небольшим двухскатным козырьком. Атмосферные осадки не должны влиять на работу камина и функционирование дымохода. К тому же навес над трубой не позволит птицам свить на ней гнездо, что иногда случается во время долгого отсутствия хозяев.
Тем не менее, в дымоход иногда попадают посторонние предметы (например, кирпичи, выпадающие из кладки), поэтому его желательно проверять перед началом каждого отопительного сезона.
Над трубой необходимо смонтировать козырёк
Обратная тяга — не допускается!
Потоки воздуха должны идти не из камина в помещение, а наоборот – из помещения в камин, и далее – в дымоход. Чтобы дым не пошел в комнату следует открыть все дымоходные заслонки. Если зольник забит отходами горения – его придется очистить, иначе в камеру сгорания не будет попадать достаточное количество кислорода.
Во избежание задымления не рекомендуется в процессе горения топлива открывать дверцу камина полностью. Время непрерывной работы прибора всегда регламентируется производителем топки, поэтому эксплуатация камина в более длительном режиме может привести к его быстрому выходу из строя.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Однако стоит не забывать, что это, в первую очередь, электроприбор со сложным внутренним устройством, поэтому при его работе могут возникнуть какие-либо неисправности. Как правило, они легко устраняются при должном и своевременном уходе, а также при наличии некоторых знаний о правильной эксплуатации камина.
Мы собрали самые часто задаваемые вопросы от пользователей о проблемах, с которыми они сталкивают при использовании камина, и расскажем, как с ними бороться.
При работе камина слышен фоновый шум, особенно, если он стоит в тихом месте. В чем причина?
В большинстве электрокаминов Dimplex есть специальный моторчики, которые создают эффект огня, а также тепловентиляторы, отвечающие за тепло. Именно звуки их работы причина того самого незначительного шума, который является нормой и не должен вызывать тревоги. Если нужна бесшумная модель, то стоит обратить внимание на камины линейки Cassette, которые работают по другому принципу и не создают шума. Правда, они работают на обогрев.
Долго не пользовались камином. Сейчас, после включения, он выключается через минуту, затем снова включается. Как это устранить?
Если вы не планируете включать паровой камин более двух недель, то лучше на это время слить воду из резервуара. В противном случае может загрязниться мембрана парогенератора, и камин не будет работать. Чтобы это устранить, нужно промыть все части камина, следуя рекомендациям из инструкции, и снова включить камин в работу.
Эффект пламени в камине недостаточно мощный. Что делать?
Если причина точно не в рабочих настройках камина (барабанным регулятором выбран слабый эффект пламени), то возможно загрязнилась мембрана парогенератора. Решить эту проблему можно так же, как и в предыдущем пункте. Одним из способов предоставить это является использование только фильтрованной воды.
Другая возможная причина – слишком высокий уровень воды в поддоне. В этом случае, достаточно просто слить излишки жидкости.
После включения камина появляется неприятный запах. Что может быть причиной?
Если камин новый, то при первых включениях допустим незначительный запах, который со временем выветрится – нужно лишь немного подождать. Если запах появился у парового камина, который используется уже длительное время, то возможно причина кроется в грязной или застоявшейся воде в парогенераторе. В этом случае действуем уже известным методом – моем все части парогенератора согласно рекомендациям производителя.
При включении камина серии Opti-Myst раздаются два звуковых сигнала и камин отключается. Как решить эту проблему?
Скорее всего, просто закончилась вода в баке парогенератора. Чтобы устранить эту неисправность, достаточно просто наполнить бак водой и снова включить его в работу. А чтобы избежать повторения этого в дальнейшем, нужно следить за уровнем воды баке и своевременно подливать ее.
Эффект пламени стал серого цвета или почти бесцветным. В чем причина поломки?
Причиной может быть выход из строя одной или нескольких ламп. Чтобы их заменить нужно при включенном эффекте пламени вытащить бак для воды и внимательно рассмотреть, какая именно лампа не работает. После этого отключить пламя, выключить камин из сети и произвести замену лампы согласно инструкции.
Не включается минимальный режим у функции обогрева. Как это решить?
Минимальный режим мощности обогревателя может не включаться в том случае, если температура воздуха в комнате выше минимального значения на термостате. У каждой модели этот показатель свой, поэтому следует ориентироваться на информацию в руководстве пользователя. Если хотите, чтобы в комнате стало теплее, следует выбрать более мощный уровень обогрева.
Такое бывает, если в настройках выбран слишком сильный эффект пламени. Чтобы уменьшить количество дыма, нужно на регуляторе пламени выставить меньшее значение и немножко подождать.
В большинстве случаев проблемы решаются по описанным выше алгоритмам. Однако если вы все сделали правильно, и это не помогло вам вновь начать наслаждаться уютом вашего камина, то лучше обратиться в сертифицированный сервисный центр за консультацией или написать в рубрику "Вопросы-ответы". Причина может быть гораздо более серьезной и крыться, например, в поломке какой-то стратегически важной детали, которую необходимо заменить, применяя специальные знания, навыки и умения.
Иногда возникает ситуация, когда в паровом очаге пропадает пламя. Это может быть вызвано несколькими причинами, наиболее распространенной из которых является появление конденсата внутри парогенератора. Выполнить ремонт электрического очага в этом случае можно самостоятельно, не обращаясь к услугам сервисного центра.
Для выполнения такого ремонта необходим доступ к механизму. Не следует переживать, что потом очаг не возьмут в сервисном центре - никаких пломб вскрывать не потребуется.
Почему может возникнуть такая проблема?
Достаем парогенератор из очага
Для доступа к механизму необходимо выполнить следующие действия:
- Убрать муляж дров.
- Снять бачок с водой.
- Убрать защитный экран.
- Снять крышку и вытащить сам парогенератор из ниши.
Все работы выполняются с отключенным питанием парогенератора. Для этого нужно вытащить штекер из соответствующего гнезда.
Просушиваем парогенератор
После просушки силиконовая прокладка устанавливается на место и прижимается гайкой. Ее нужно закрутить максимально плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы она не лопнула. Сделать это можно при помощи все того же ключа.
Обратная сборка
Сборка выполняется в обратном порядке. Тут следует учесть несколько нюансов:
- Крышка резервуара должна стоять максимально плотно, чтобы исключить подсасывание воздуха. Из-за этого пар будет уходить вниз. Для повышения плотности усадки можно в крышке прорезать паз под кабель.
- Все детали нужно устанавливать до конца – до появления характерного щелчка.
После сборки можно приступать к проверке работы очага, включив его. Тут следует отметить, что пар появляется не сразу, поэтому некоторое время нужно подождать. Если проблема с работой электроочага была вызвана скоплением конденсата, и вы выполнили все правильно, можно насладиться красотой реалистичного пламени.
Если же пар все равно не проникает в нишу очага, проблему нужно искать в другом месте. Она может быть вызвана также неработающим вентилятором, из-за чего весь пар остается внутри. В этом случае потребуется его ремонт или полная замена. Но к ремонту вентилятора нужно приступать только после проверки парогенератора.
Читайте также: