Ремонт джип компас своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 13.09.2024
Ремонт генератор и замена обгонной муфты на Jeep Compass 2.4 (2006 г.в.)
Если Вы столкнулись с проблемой стука в генераторе, он может быть вызван разными причинами. Для начала, разумеется, нужно понять, что дело именно в нем. При выходе из строя обгонной муфты зачастую вскоре выходят из строя подшипники. Стук и вибрации при этом могут отдаваться в разное навесное оборудование. Больше всего в насос ГУРа, т.к. он крепиться выше на том же кронштейне. Но если Вы всё таки поняли что дело в генераторе, то здесь я расскажу некоторые нюансы предстоящего ремонта.
Что бы снять генератор на этой машине придется немного попотеть. Сразу отмечу, что снимать его лучше вниз! Для этого придется открутить компрессор кондиционера и еще несколько деталей. Но поверьте, это лучший выход.
Отсоединять ничего не будем, поэтому жидкости никакие сливать не придется! Работу лучше проводить на яме, хотя и без нее можно легко обойтись.
Для начала нужно снять бачки, которые мешают нам подобраться к месту.
Откручиваем расширительный бачок и отводим его в сторону. Затем бачок ГУР, он нам не сильно мешает, но его нужно открутить, что бы снять бачок омывателя. Сняв бачок омывателя, отсоединяем две трубки вверху и электрический разъем насоса внизу бачка.
Снимаем ремень навесных агрегатов. Советую запомнить (а лучше зарисовать схему его расположения). Для этого ключом на 16 отводим ролик натяжителя механизма автоматической натяжки ремня, против часовой стрелки. Это средний ролик (на фото показан желтой стрелкой). Сделать это не просто если под рукой нет нормальных ключей, но придется постараться.
Красными стрелками показано крепление генератора. Два болта. Их пока выкручивать не надо! Сначала снимаем компрессор кондиционера!
Для этого поддомкрачиваем автомобиль, снимаем правое переднее колесо, защиту арки в передней части, а так же снимаем пластиковую защиту снизу.
Компрессор крепится тремя болтами! Два возле арки колеса и один в задней его части. К нему не просто подобраться, но возможно.
Далее откручиваем два болта колбы кондиционера под защитой арки колеса. Таким образом у Вас получиться сдвинуть вниз компрессор кондиционера не отсоединяя его.
Отсоединяем провода от генератора, предварительно сняв клеммы с аккумулятора.
Сложнее всего вынуть пластиковый разъем. Со временем он может засориться песком и грязью, и защелка практически не двигается.
Когда провода отсоединены можно снимать сам генератор. Для этого придется снять еще и нижний обводной ролик, он закрывает собой нижнее крепление генератора.
Нижний болт закручивается в фиксируемую загнутой пластиной гайку. После выкручивания она выпадет вниз. Ничего страшного, её потом удобно поставить снизу когда будете собирать!
На фото снят и верхний обводной ролик, исключительно для удобства работы. Но можно обойтись снятием только нижнего.
Сняв генератор, первым делом снимаем обгонную муфту (шкив). Для этого протыкаем крышку отверткой и поддев ее - снимаем. Хотя на некоторых муфтах встречаются пластиковые крышки.
Теперь можно открутить муфту. Тут зависит от того какая муфта стоит, бывает под шестигранник на 17, а бывает под звездочку. Шестигранник найти разумеется проще.
Муфта откручивается против часовой стрелки. Но для начала можно проверить ее работу. Для этого застопорите ротор генератора, к примеру, аккуратно вставив отвертку в передний щит, и покрутить рукой за шкив вправо и влево. Вправо - муфта должна быть застопорена, а при вращении влево (против часовой стрелки) должна прокручиваться. Это нужно что бы компенсировать ударные нагрузки ременной передачи.
Если муфта неисправна, даже если стучит не она, ее лучше заменить! В противном случае Вы рискуете еще и механизмом натяжения ремня, поскольку без муфты он подвергается большим нагрузкам.
Откручиваем муфту/шкив (1) с генератора.
Код оригинальной муфты:
Затем откручиваем четыре болта стягивающих корпус (отмеченных на фото выше КРАСНЫМИ стрелками), а так же прижимную пластину переднего подшипника в передней крышке (четыре винта ближе к центру - отмечены БЕЛЫМИ стрелками на том же фото)
Для разъединения корпуса можно слегка постукивать молотком и действовать двумя шлицевыми отвертками поддевая статорную обмотку с двух сторон. При этом помните, что обмотка статора должна остаться на задней крышке, иначе Вы можете повредить провода обмотки.
Так же старайтесь резко не дергать, что бы не повредить щетки.
После разъединения, снимите переднюю крышку с переднего подшипника. Если идет плохо, ее можно немного погреть. Главное по ней сильно не стучать.
Задняя крышка остается вместе с обмоткой статора, выпрямителем и щеточным узлом:
Снимаем с вала ротора подшипники.
В нашем случае задний подшипник был полностью разрушен, но снялся без проблем, а вот передний пришлось спиливать.
Так же нам пришлось снять контактные кольца, т.к. их требовалось заменить.
После этого начинаем сборку!
Устанавливаем новые контактные кольца. Припаиваем к ним обмотку ротора. (показано СИНИМИ стрелками)
Затем напрессовываем задний подшипник.
После этого устанавливаем передний подшипник в переднюю крышку и прикручиваем его прижимной пластиной. Затем напрессовываем переднюю крышку с подшипником на вал ротора. Для этого Вам хорошо подойдет удлиненная головка на 17.
Что бы зафиксировать щетки во время сборки, в задней крышке есть небольшой отверстие, через которое можно воткнуть тоненькую проволочку (типа скрепки) войдя в отверстие в щетках. Таким образом, зафиксировав щетки, Вы легко вставите ось ротора с задним подшипником в заднюю крышку.
После окончания сборки генератора - не забудьте вынуть свою стопорную проволочку, что бы щетки встали на коллектор!
Далее накручиваем обгонную муфту и можно ставить генератор обратно на машину.
Собирается все в обратной последовательности!
Натягиваем ремень согласно зарисованной ранее схеме.
Надеваем клемму АКБ, заводим двигатель и проверяем. Лампочка генератора на панели должна погаснуть и при этом не должно быть никаких посторонних звуков.
Довелось читать в одном из отзывов: Японский автомобиль - не беспокойтесь, ваш автомобиль не сломается. Американский автомобиль - не беспокойтесь, если ваш автомобиль сломается, то мы всё починим. Так вот в отношении американско-японского Компаса меня посетили мысли:"Не беспокойся, твой автомобиль не сломается. А если и сломается, то мы его починим" :)
И вот что довелось сделать.
Качество хорошее, могу рекомендовать. Меняется просто: выкручиваешь старую ось, смазываешь и устанавливаешь новую на место. Одна из осей идет с резиновой втулочкой на кончике (резинки в комплекте). К новым осям прилагается свой пыльник – смело выдергивайте старый из суппорта и, как пробку в бутылку, вставляйте новый. Ничего сложного.
Ах да, не сказал ещё, что спереди ещё порвались пыльники амортизаторов. Заказал оригинальные – 05171132АС.
Справа спереди под замену направляющие суппортов, пыльник и установка проставок.
Сзади манипуляции проще. Откручиваются задние стойки стабилизатора, болт амортизатора, болт крепления рычага к задней ступице и пара гаек крепления стойки к кузову. Доступ к последним из багажника. Разбирать по салону ничего не нужно, но лучше иметь трещеточный рожковый ключ на 15 – места там для того, чтобы махать ключом не много. Далее аналогично передним: ослабляем гайку штока амортизатора, стягиваем пружины, снимаем опоры, меняем шпильки на удлиненные (ситуация со шлицевой частью шпилек такая же что и спереди). Собираем в обратном порядке, устанавливаем проставки и устанавливаем на машину.
Как повлияло всё это на движение?
Тест драйва в полном смысле не проводил. В обычной городской эксплуатации, тем более я двигаюсь всегда не торопясь, большой разницы не почувствовал. Хотя по сравнению со стандартом машина стала выше на 37 мм (проставки, другая шина). Сильнее ощущалось когда ассистент тормозов BAS отключился до регулировки развала/схождения – тормоза в эффективности потеряли. Но, думаю, если поездить активнее, то валкость и ватность себя проявит. Для моего стиля вождения всё равно. Машинка стала повыше, бампер передний уже кажется, что висит не так низко. По подвеске больше ничего дорабатывать не собираюсь. Ааа, нет. Ещё +1 к проходимости
С момента эпичной переобувки всего пара недель прошла, а я уже нашёл на свою жопу новых приключений и сегодня расскажу вам про частичный ремонт передней подвески на Jeep Compass.
Начну, пожалуй, с небольшой хвалебной оды Джипу – он живучий, как Борис Бритва, ибо ни разу не подвёл, несмотря на откровенно наплевательский режим эксплуатации. Стучал, гремел, скрипел – но ездил. Спасибо и низкий поклон ему. Теперь же пора отдать ему должное, приведя в нормальное техническое состояние и начать я решил с ремонта передней подвески. Экспресс-диагностика на яме показала к замене оба аморта, стойки стаба, сайлентблоки и шаровые. А дальше как пойдёт.
Были закуплены следующие запчасти (артикулы прилагаю):
- Передние амортизаторы Sensen. Левый – 42141276, правый – 42141275
- Стойки стабилизатора CTR. CLM-28, от лансера и аутлэндера
- Рычаги Amiwa в сборе с сайлентами и шаровыми. Левый – 27061195, правый – 27061196
Остановлюсь поподробнее на каждой позиции.
Амортизаторы
Изначально смотрел на KYB но пара их стоила около 14.000 — решил глянуть альтернативные варианты. Так я вышел на Sensen, которые обошлись мне сильно дешевле — меньше 9.000 за пару, хотя сейчас они на автодоке и емексе стоят под 12.000 за штуку. Не знаю с чем это связано, то ли я лихо выхватил что-то по старой цене, то ли ещё что-то.
Амортизаторы SenSen в заводской упаковке
Находил по ним инфу, якобы это полный аналог KYB, чуть ли не изготавливаются на том же оборудовании и по качеству не уступают.
Внешний вид амортизатора SenSen
Не знаю насколько это далеко от правды, время покажет, но выглядят аморты очень добротно, толком и не придерёшься. Тяжёленькие, ничего не люфтит, никаких заусенцев и задиров, металл толстый. Раве что сварные швы могли бы быть посимпатичнее, но то такое. Вот несколько фоток:
Сварные швы не самые красивые, но это уже придирки Сварные швы не самые красивые, но это уже придирки Сварные швы не самые красивые, но это уже придирки
В общем, пока впечатления более чем положительные. Посмотрим, сколько это всё проездит. Ну и ещё парочка фото, чтобы можно было визуально оценить уровень качества:
Шток не люфтит Окраска ровная, без подтёков
Стойки стабилизатора
Выбрал CTR, как оптимальное на мой взгляд соотношение цены и качества, плюс нет этого идиотизма с отверстием под торкс в центре резьбовой части — я дальше расскажу об этом.
Стойки стабилизатора CTR CLM-28
Рычаги
Так как сайлентблоки и шаровые опоры были решительно приговорены к замене, решил просто купить передние рычаги в сборе. Это ненамного дороже (а то и дешевле), чем покупать отдельно шаровые с сайлентами, потом ещё перепрессовывать всё, а так и сами рычаги бонусом прилагаются. Выбор остановил на Amiwa. Коллега по машине с Драйв2, Алексей, отзывался в бортсайте своего Jeep Compass положительно, поэтому я решил не изобретать велосипед. Вообще у него в БЖ много полезного, рекомендую сбегать по ссылке, почитать.
Выглядит вполне качественно
Теперь что касается процесса замены. В теории открываем капот, изогнутым ключом на 18 ослабляем гайку штока амортизатора, придерживая сам шток ключом на 8. Далее ослабляем три гайки крепления чашки. Затем скидываем колесо и откручиваем от стойки всё что видим, а именно:
- крепления тормозного шланга и провода датчика ABS (ключ на 13)
- стойку стабилизатора (ключ на 14)
- два болта, которыми аморт крепится к поворотному кулаку (ключ на 21)
Затем откручиваем до конца чашку и всё — стойка у нас в руках. Дальше стягиваем пружину, скидываем чашку, меняем аморт и собираем всё вышеперечисленное в обратном порядке. Звучит, будто работы на два часа, а не на два дня, не так ли? :)
Разумеется, всё пошло не по плану, кто бы сомневался. Проблемы начались сходу, ибо гайка штока правого амортизатора намертво закисла и откручиваться отказалась. Мелькнула мысль, мол, это если под капотом вот так, то что же с болтами на поворотном кулаке, например? Ладно, прикинул я, сначала сдёрну стойку, а дальше уж как-нибудь прихвачу за шток газовым ключом, да откручу, ёпта. Тут самое время для мема "я ещё никогда так не ошибался".
Крепления тормозного шланга и провода датчика ABS я открутил без проблем. Болты кулака капитулировали перед комбо из горелки, вэдэшки, куска трубы и такой-то матери тоже сравнительно быстро. А вот гайка крепления стойки стабилизатора откручиваться также наотрез отказалась: резьбовая часть прокручивалась вместе с гайкой, а придерживать её мудаки-конструкторы мне предлагают сзади, с помощью Torx T30 – формовка под неё вполне ожидаемо слизалась. Штош, пришлось располовинить гайку болгаркой:
Гайка стойки стаба после моих издевательств
В общем, при покупке стоек стаба советую обращать внимание на то, чтобы на резьбовой части была именно отливка под гаечный ключ, а не отверстие под торкс с обратной стороны, иначе при следующей замене с большой долей вероятности придётся рЭзать. Кстати, именно после этих упражнений с болгаркой под машиной я купил пару гайколомов от Jonnesway – про них будет отдельная статья.
Вот такая отливка под ключ должна быть – держать шпильку за неё в разы удобнее
Наконец, в руки вываливается стойка в сборе. А чё это у нас такое под слоем грязи? Шорк-шорк, ёпта – а аморты-то родные стоят, крайслеровские. Судя по всему, лет им столько же, сколько и машине — 12, на минуточку.
Стянул пружину (кстати, стяжки обязательно с противоположных сторон пружины располагай, юный поддаван!) и начал воевать с гайкой штока, которая всё никак не хотела откручиваться:
Нужен изогнутый накидной ключ на 18 (ещё найти такой попробуй) и рожковый на 8
Пробовал трубным ключом за шток держать – проскальзывает. Попробовал, как советовали в интернетах, намотать пластырь – тогда ключ держится лучше, но всё равно недостаточно. На подмогу уже приехал Mexicano-PaPa – скакали мы над стойкой часа два, в итоге высверлили резьбу и сбив гайку, наконец-то разобрали стойку. Чашка вся ржавая, страшная, но ещё крепкая, пока походит. Новую поставлю в заказ, заменю чуть позже. Опорный подшипник рассыпался, пыльнику капец:
Всё это тоже буду менять, но немного позже
Не знаю родные ли это пыльники, но какие-то они короткие и шток полностью не закрывают — недоразумение какое-то. Самый трэш, конечно — амортизатор. Он не работает вообще. Шток от руки вдавливаешь, а он назад за весь день так и не вернулся — фактически передняя подвеска хоть как-то работала только за счёт пружин. Заменил аморт, собрал стойку, водрузил на место.
Левую сторону перебрал за пару часов — там только стойку стаба тоже отрезал, остальное без особых проблем, по состоянию всё то же самое: абсолютно мёртвый аморт, убитые опорный подшипник и пыльник, только ещё и чашка немного кривая.
Рычаги поменять в этот раз не получилось — один болт точно придётся срезать, на замену подходящего не было, а нам завтра ехать уже. Зато провёл тотальную ревизию, заказал всё, чего не хватало, болтов про запас взял — срезать-то, судя по всему, дохрена чего придётся :) После новогодних праздников всё это приедет — буду менять.
На текущий момент рано говорить о результатах, но машина перестала раскачиваться и клевать мордой, стук спереди ушёл. Начальник отдела качества проехал на авто 150 километров и вроде как не имеет претензий:
Спит спокойно, значит всё норм :)
Тэкс. Думаю, пора перейти к оргвыводам, которые для кого-то могут оказаться полезными:
Для разборки стойки нужны нормальные стяжки пружин. Изначально у друга в гараже были вот такие:
Стяжки пружин, позаимствованные у друга
Для моих пружин не подошли – у них центральная часть без резьбы, с насечкой под ключ и смыкания лапок не хватает для нужного сжатия пружины. Покрутил их в руках и на следующий день поехал, купил себе вот такие, чтобы лапки смыкались полностью:
Приобрёл себе такой комплект, ни разу не пожалел
По деньгам вышли чёт около полутора тысяч за обе, зато всегда под рукой и ни у кого ничего не нужно просить.
- Убедитесь, что у вас имеются все необходимые ключи и головки, включая редкие размерности — я, к примеру, заколебался искать изогнутый ключ на 18 — без него хрен открутишь гайку штока амортизатора
- Для разборки стойки есть специальный ключ, который может сильно упростить работу. Его можно без проблем заказать в пределах 300-500 рублей. Я узнал о его существовании уже постфактум.
- Также необходимо запастись вэдэшкой, горелкой, мощным воротком для головок и куском трубы — накинуть на ключ милое дело
- Весьма высока вероятность того, что понадобится болгарка — её тоже лучше иметь под рукой
- Перед откручиванием чего-либо очистите резьбу от ржавчины и грязи — может помочь. Кордщётки, круглая проволочная щётка в дрель — маст хэв
- Стоит помнить, что всё может пойти не по плану — можно сорвать резьбу, сломать ключ, шпильку и т.д. Без паники! :)
Пожалуй, на сегодня у меня всё. Напоминаю, что я вообще ни разу не профессионал. Просто я сын советского инженера с неиссякаемым запасом авантюризма :)
Рулевая рейка Джип Компас страдает системной болезнью концерна Крайслер. Далеко не на одной машине они любят стучать на кочках в правой части. Если снять пыльник и посмотреть на вал, можно увидеть как он болтается под нагрузкой. У владельца не так много вариантов: смириться, поставить новый узел или попытаться вдохнуть вторую жизнь в старый. Давайте посмотрим на возникающие при этом особенности.
Откручиваем передний подрамник
Для демонтажа рейки понадобится подъёмник. Загоняем автомобиль, сливаем жидкость гидроусилителя руля. Поднимаем, откручиваем стойки стабилизатора от амортизаторов, болт задней опоры двигателя и четыре болта подрамника. Последний перед процедурой лучше подпереть стойкой, но на голову он вам точно не упадёт – будет спокойно висеть на шаровых опорах нижних рычагов.
Подрамник висит на шаровых нижних рычагов
Откручиваем заднюю опору, оба наконечника от кулаков, болты крепления рейки к подрамнику и уносим последнюю на трепанацию. Сами тем временем проверяем трубки высокого и низкого давления, внутри которых плещется жидкость ГУР.
Проверьте трубки подачи и обратки
Обратите внимание, что трубка низкого давления должна быть соединена с контуром на петлю охлаждения пружинным хомутом как на фотографии выше. Винтовой хомут плох по двум причинам.
- Он не компенсирует температурное расширение шланга, из-за чего может его порезать, оставаясь в одной поре.
- Пружинный хомут при экстремальных условиях может соскочить. Это вроде и минус, но лучше так, чем лопнувший шланг или масло, вытекающее через сальники.
Используйте пружинные хомуты, а не винтовые
Хочется отметить правый пыльник внутреннего ШРУС. Многие владельцы напрасно волнуются, увидев следующую картину, спешат купить пыльник и поменять его. Не надо этого делать. Посмотрите чуть левей и выше. Видите выпускной коллектор? Чтобы резина пыльника не пострадал, на заводе её покрывают термозащитной смазкой. Когда течёт смазка ШРУС, центробежная сила разбрасывает её на двигатель, подрамник, рейку и всё окружающее пространство – очень характерная картина, которую тяжело с чем-то спутать. Здесь всё чисто как видите.
Не волнуйтесь, так и должно быть
Раз уж мы коснулись хомутов, не лишним упомянуть, что пыльник рулевой тяги тоже не прощает вольностей. Большой хомут должен быть обжимным под диаметр 53 миллиметра, малый – пружинным, как и со шлангом.
Правильные хомуты пыльника рулевой тяги
Отдельные механики с этим не заморачиваются и используют пластиковые стяжки. Они не могут обеспечить не только фиксацию пыльника, но и его должно прилегание к поверхностям.
Последствия использования не тех хомутов
В итоге вода, грязь и реагенты попадают под пыльник, смешиваются со смазкой и при каждом повороте руля негативно воздействуют на сальники рейки. В какой-то момент они не выдерживают, чаще всего это происходит на парковке, когда владельцы выворачивают колёса до упора.
Пластиковой стяжке тут не место
Если дело только в сальнике, его можно поменять и узел обретёт вторую жизнь. Увы, порой рейку настолько съедает изнутри, что её приходится либо собирать из нескольких частей, либо покупать новую.
Коррозия вала рулевой рейки
Есть одна мелочь, которой не уделяют должное внимание. Это кольцо-проставка между тягой и корпусом рейки. В каталоге как отдельная позиция она отсутствует и идёт только в комплекте с рулевой тягой 68040224AB, причём внутри лежат сразу три штуки: жёлтая, коричневая и зелёная. В Компасе используется коричневая.
Пластиковая проставка между тягой и корпусом
Покупать новую тягу из-за куска пластика накладно, так что можете смело брать Ford 1343075 или иной аналог, подходящий по размерам. Забавный факт: на заре этого автомобиля тяги не было в каталоге, а в сервисном мануале – инструкции по её замене. Застучала тяга? Меняйте рейку. Узнаваемая логика Крайслера.
Обратите внимание как стоит проставка
При работе с рейкой приходится зажимать её в тиски. Делать это нужно нежно, ибо рейка может расколоться. Иногда такое происходит самопроизвольно на автомобиле.
Рулевая рейка Джип Компас любит нежность
Для безболезненного откручивания тяги от вала существует специальный зажим, однако о нём слышали далеко не все. Порой приходится наблюдать дикие картины членовредительства.
Варварская попытка снять тягу
Как только рейка готова, внедряем её на место. В нашем случае мокрое пятно обусловлено вытекшей жидкостью гидроусилителя при демонтаже, но есть ещё два способа как она может тут очутиться.
Прикручиваем рейку обратно
В первом – текут трубки, либо из-под завальцовки, либо по резьбовому соединению. Во втором – верхний сальник вокруг вала.
Нужно локализовать откуда именно течёт
Перед окончательной сборкой проверьте заднюю опору двигателя. Если сайлентблок устал, лучше сразу его поменять пока опора под рукой. В оригинале меняется опора в сборе, но за неё просят не слишком разумные деньги, так что можно обойтись сайлентблоком от Mitsubishi, что де-факто оригинал для этого автомобиля.
Если с опорой беда – самое время её поменять
Перед заливкой жидкости гидроусилителя руля обязательно проверьте состояние сетки внутри бачка. После пластиковых хомутов внутри может быть полно грязи. При должном старании её оттуда легко вымыть. Учтите, что сначала воздух выгоняют руками и только потом заводят автомобиль. Если не соблюдать это правило, рискуете повредить насос ГУР.
Проверяем сетку бачка гидроусилителя руля
Рейка Джип Компас далеко не самая живучая и технологичная. Если вас беспокоит стук справа, нужно искать мастерскую, которая умеет не только менять сальники, но и дорабатывать рейки, доводя их до ума. Это конструктивная беда машины, с которой сам Крайслер ничего не делает. Было несколько случаев, когда владельцы ставили новую рейку и стук на кочках возвращался через 15-30 тысяч километров. Всё сухо, никакой течи, вот только едешь как на колымаге. Под рукой нет таких специалистов? Делайте погромче музыку или не обращайте внимание – Джип это пусть самурая.
Читайте также: