Ремонт бампера москвич 2141 своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Капот, бамперы, облицовка радиатора
Капот (рис. 168) состоит из наружной и внутренней панелей, изготовленных из листовой стали толщиной 0,8 мм. Панели соединяются между собой клеем, предварительно наносимым на сопрягаемые поверхности, с последующей забортовкой фланцев по всему контуру. В местах контакта наружной панели с элементами жесткости внутренней панели наносится мастика, полимеризирующаяся при сушке. Места крепления арматуры (петель, замка, упора) к внутренней панели имеют дополнительные усиления. Капот 4 навешивается на одношарнирные петли 3: одна из половин крепится к капоту, другая приварена к усилителю боковины мотоотсека. Обе половины петли соединены съемной осью 1. В неподвижную половину петли ввернут упорный болт, ограничивающий угол открывания капота. В открытом положении капот удерживается упором 6. Опорный конец упора имеет пластмассовое покрытие и фиксируется в гнезде на внутренней панели. Упор крепится к верхней поперечине мотоотсека пластмассовой скобой 8. Спереди на внутренней панели расположены резиновые опорные буфера 5, регулируемые по высоте, через которые капот опирается на поперечину мотоотсека. С боков имеются упорные резиновые буфера 9, крепящиеся к передним крыльям металлическими скобами. Боковые буфера препятствуют перемещению капота в проеме при движении. Эксплуатация автомобиля без этих, на первый взгляд, малозначимых деталей, приводит к ненадежному запиранию и преждевременному выходу из строя замка капота.
Рис. 168. Капот кузова и его арматура: 1 - ось петли; 2 - болт крепления петли к капоту; 3 - петля; 4 - капот в сборе; 5 - передний буфер; 6 - упор; 7- держатель скобы крепления упора; в- скоба крепления упора; 9 - боковой буфер; 10- держатель бокового буфера
Замок капота (рис. 169) запирает капот штампованной защелкой 4 с расположенной внутри пружиной для необходимого натяга и приподнимания капота при открывании, чтобы обеспечить доступ к предохранительному крючку 3. Крючок предотвращает случайное открывание капота в движении или при аварии. В эксплуатации всегда нелишне убедиться в надежном срабатывании предохранительного крючка, особенно если пришлось снимать или регулировать капот. Замок отпирается с помощью гибкой тяги 7 с места водителя. Ручка привода 6 замка расположена на левой боковине. При правильно работающем замке 1 фиксатор должен возвращаться усилием пружины в исходное положение до упора. Если привод препятствует возвращению фиксатора в исходное положение, ослабить болт крепления планки 11, крепящей оболочку 9 к кузову, и переместить ее в сторону фиксатора, обеспечивая при этом зазор 1,5. 2,5 мм между втулкой 12 на конце гибкой тяги и лапкой на фиксаторе замка. Если же этот зазор окажется слишком большим, замок может не открыть капот. Тогда отсоединить гибкую тягу от привода, сняв крючок на конце гибкой тяги, и потянуть за нее. После срабатывания замка установить тягу на место, отрегулировать зазор и закрепить оболочку на кузове планкой 11. На этом мы не случайно остановились столь подробно, так как от этого зависит безопасность людей.
Передний и задний бамперы (см. рис. 158, 159) изготавливаются литьевым способом из ударопрочной пластмассы типа "Ксеной" или "Лексан" толщиной 3 мм. Наружная поверхность имеет декоративное тиснение. Активная часть бамперов на ширине 1450 мм усилена брусом 3, благодаря чему образовано жесткое и прочное коробчатое сечение. Брус изготавливается из того же материала и приваривается к бамперу специальной сваркой. Во внутренней полости и на внутренней поверхности бамперов есть металлическая арматура, при помощи которой бамперы крепятся на кузове. Передний бампер в двух точках крепится болтами к нижней поперечине мотоотсека 4 ив двух точках к боковой части поперечины мотоотсека (по одной точке справа и слева). Задний бампер крепится в двух точках болтами и гайками к задней поперечине пола и в двух точках к лонжеронам пола. Крепление боковых частей заднего бампера аналогично переднему.
Передний бампер выполнен за одно целое с нижним брызговиком (обтекателем). Это сделано по эстетическим и функциональным соображениям. Для доступа к двигателю снизу поддон 5 выполнен легкосъемным. Он крепится к кронштейнам на лонжеронах рамы и к бамперу болтами 6 и закладными гайками 7 (в четырех точках). Кроме того, на поддоне имеются окна, закрываемые слева решеткой воздухозабора, а справа декоративной накладкой, через отверстие в которой проходит буксирная проушина. Решетка и накладка крепятся защелками.
Рис. 169. Замок капота: 1 - замок; 2 - направляющая предохранительного крючка; 3 - предохранительный крючок; 4 - защелка; 5 - направляющая защелки; ff - ручка тяги; 7 - тяга привода замка; 8 - скоба крепления оболочки тяги; 9 - оболочка тяги; 10 - уплотнительная прокладка; 11 - планка держателя оболочки; 12 - втулка тяги привода замка
На заднем бампере посредине имеется контур овального отверстия, предназначенного для выхода буксирной петли или буксирного устройства. При необходимости по намеченному контуру просверлить несколько отверстий 0 1,5. 2,0 мм, выдавить высверленную часть бампера, запилить и зачистить все неровности по контуру отверстия.
Облицовка радиатора 1 (см. рис. 158) изготавливается из пластмассы типа "Норил" или АБС 2020-32 черного цвета, лицевая поверхность матовая. Облицовка крепится вверху к поперечине мотоотсека четырьмя пружинными скобами 8 и внизу к стойкам 9 мотоотсека двумя самонарезающими винтами 10, вворачиваемыми в пластинчатые гайки 11.
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Кузов является основной и наиболее дорогой деталью автомобиля. Стоимость деталей на 2141 кузов составляет более 60% всей стоимости машины. Фактически срок службы машины определяется состоянием кузова. Критерием для кузовного ремонта тоже является состояние корпуса.
Повреждения корпуса делят на две разновидности:
- Аварийные разрушения
- Коррозионные повреждения
Аварийные повреждения требуют сложного ремонта, навыков и оборудования, поэтому подробнее рассмотрим коррозионный ремонт:
Следует внимательно осмотреть москвич 2141 детали размеры кузова со всех сторон, это важно производить периодически. Время работает на пользу коррозии. Бывают автомобили, проработавшие по 16 — 20лет, а внешне как новенькие.
Этому явлению объяснение простое — зиму машины проводят в сухом гараже, летом используются вполсилы. Когда машина используется ежедневно, и круглогодично — в России кузов не прослужит и 10 лет (5-6 от силы). После этого сплошной ремонт либо на свалку
Срок службы москвич номер москвич кузова, который заложен конструкторами — примерно шесть лет, однако загрязнение окружающей среды, плюс интенсивная эксплуатация машины, ощутимо сокращают его.
Например, в регионах с сухим климатом срок службы кузовов гораздо больше, чем в регионах с высокой влажностью. А еще соли, так щедро рассыпаемые зимой по дорогам крупных городов дорожными службами. При этом срок службы кузова практически снижается вдвое и даже больше. Ремонт кузова москвич 2141 будет требоваться чаще.
Восстановление при помощи сварки
У большинства легковушек коррозия поражает конкретные, наиболее уязвимые элементы москвич 2141 кузова, их число невелико.
Цветом на фото отмечены места, наиболее подверженные коррозии на москвич детали 2141 все размеры кузова, а интенсивность окраса соответствует её интенсивности. Наиболее сильно и быстро развивается коррозия там, где затруднен доступ чистки, осмотра и антикоррозионной обработки — это небольшие зазоры, отбортовки и загибы кромок, там попадающая влага подолгу сохраняется продолжительное время.
Например, внутри колесных ниш собирается грязь, влага и соль, а защитное покрытие на днище и крыльях повреждается отлетающими из-под колес камешками, кусочками гравия и щебня, а налипшая грязь и содержащаяся в ней влага ускоряют процесс.
Внутри скрытых полостей порогов, крыльев, дверей, крышек багажника и капота собирается вода (частично проникает она сквозь щели снаружи либо, конденсируясь внутри), эта влага способствует ускоренному развитию разрушительных процессов.
Вызывает появление коррозии на внешней поверхности кузова контактное трение, которое возникает при колебательном движении двух соприкасающихся частей металла относительно друг дружки, и воздействие через разрушенное лакокрасочное покрытие агрессивной среды. Таким видам коррозии подвергаются крылья в областях присоединения к корпусу при помощи болтов либо точечной сваркой, дверцы по периметру, иные металлические детали в местах контакта.
Коррозия может протекать равномерно на всей поверхности корпуса (поверхностная коррозия), или разъедать металл в глубину, образуя при этом сквозные разрушения – дыры, раковины, темные пятна на поверхности (это точечная коррозия).
Поверхностная коррозия опасна в меньшей степени, чем глубокая, которая разрушает корпус, приводит к хрупкости деталей. Однако, хозяева авто редко обращаются за помощью специалистов до того, как в корпусе возникают дыры, ремонт кузова москвича 2141 обойдется не дешево. Тогда без сварки обойтись уже невозможно. А ведь можно было бы до этого не доводить, своевременно подчистить, загрунтовать, прокрасить и забыть на годы.
Виды сварки и технология процесса
При сварочном ремонте используют газовую, электродуговую, аргоновую, углекислотную и точечную сварку. Любители используют газовую сварку (самый распространенный способ ремонта), гораздо реже электросварку ( для сварки тонкого кузовного металла электрической дугой нужен опыт). Многие считают, что качественный сварочный шов при скреплении металлических листов с толщиной 0,7 — 1,0 мм ручной электросваркой вообще невозможно. Спорить не будем, однако проще варить тонкий металл углекислотным полуавтоматом, которые у любителей встречаются редко.
Проверка возможности москвич детали ремонт кузова газовой сваркой поврежденного коррозией металла: если в пламени горелки железо разогревается до уровня светло- красного каления, при этом металл не испаряется, и не рассыпается искрами тогда его еще можно сварить.
Сварку можно осуществить внахлест либо встык. Прежде чем наложить заплаты, необходимо тщательно их подогнать по форме и размерам и до металла зачистить свариваемые кромки. Многие не обращают внимания на то, из какого металла подготовленная заплата. Как правило, для заплат берется первый попавшийся лист металла неизвестной марки, и не одинаковой с ремонтируемым элементом толщины. Не зная, что разнородные металлы конфликтуют между собой – то есть ржаветь начинают быстро.
Народные умельцы уверяют, что толстая заплата не сгниет долго. Заплата может и не сгниет, зато деталь сгниет наверняка. Лучше всего, найти кусок из хорошего металла от точно такой же детали, который не поврежден коррозией если хотите долговечности. Например на свалках либо автомобильных разборках можно отыскать либо приобрести недорого ( так не бывает, что на москвич 2141 нет детали номера кузова) дверцы, капоты, элементы крыши и пола, крылья или арки от автомобилей, которые погибли в авариях.
Из подобных останков можно восстановить либо заменить ими прогнившие детали кузова вашего автомобиля. Из них всегда возможно вырезать кусок железа для необходимой заплаты.
Первое правило качественного ремонта: Заплату для элемента кузова изготавливать нужно материала такого же элемента.
Примечание: Никогда не используйте для заплат металл либо части от сгоревших автомобилей, такой металл годится лишь на переплавку.
Вопрос: какая заплатка лучше — вваренная встык или приваренная внахлест? Заплата внахлест создает вокруг места заплатки контур из обожженного металла, который зачистить и зашпаклевать качественно невозможно, хотя варить проще, но долговечность такой заплаты ниже. Поэтому подгонку заплаты к отверстию производят так, чтобы зазор был 1-1,5 диаметра проволоки для сварки. Закрепляют заплатку струбцинами, быстросъемными зажимами, или берут помощника. Если достичь совпадения профиля заплаты с отверстием, то после сварки и зачистки шпатлевка может не пригодиться.
Hackett написал(а)
Здравствуйте я хочу заказат Sprinterа пассажира средняя база на приблизительно 14-16 мест. У вас можно заказать?
Вакула написал(а)
Какой вообще смысл устраивать гонки на одном овоще против другого овоща, что то что то не едет нихрена. не пойму в чем суть такого заезда.
Lani написал(а)
Подскажите, можно ли сохранив штатный монитор установить 1din ГУ? Например вместо пепельницы с прикуривателем или чуть выше в то место где моргает лампочка не пристегнутого ремня? Позволит ли аксио) аккуратно это произвести?
Budd написал(а)
Хорошая работа у меня тоже нива есть интересно смотреть тоже поставил фары почти как у тебя норм смотрится
Салон написал(а)
Конечно ставим лайчело. С Новым Годом Тебя Макс и оператора Тоже, Успехов и Удачи от Души.
Аваль написал(а)
Парни молодцы конечно,но звук такой быстро надоест,как у четырехгоршковой лады,бовгороднее бы звучек, благороднее.
Гульсара написал(а)
кстати если брать в нормальном состоянии разговор начнется уже 200-250 при такой цене уже менее интересно становится, а все что дешевле - некрофилия.
Мисак Дарикович написал(а)
Потертости могут возникнуть при недостаточной жесткости кузова, например при диагональном вывешивании, при езде по крупным неровностям. Надо при диагоналке попробовать открыть закрыть заднюю дверь и будет все понятно. У меня Каптива С140, при диагоналке дверь слегка уходит и закрывается только с хлопка. Резинки побольше выкрути и понаблюдай.
Бейбарыс написал(а)
Подскажите роль нижней тарелки на термостате с верхней системой его распложения? На сколько критично если нижняя тарелка не перекрывает, не достает до нижнего отверстия в корпусе термостата? На что и как влияет?
Главная проблема тюнинга рассматриваемой нами модели автомобиля заключается в том, что зачастую он стоит в несколько раз дороже самого транспортного средства. Причем дело здесь не в цене расходных материалов, а в том, что Москвич 2141 уже давно устарел и, соответственно, сильно потерял в цене.
Как появился Москвич 2141
Без малого 20 лет шли бои за 41-ю модель. Еще с начала 70-х годов, когда 412-й только делал первые шаги по дорогам страны, полным ходом шли работы над прототипами вначале на базе того самого 412, а позже постепенно конструкторы перешли к совершенно новой концепции кузова. Так, уже к 1976, когда произошла полная перезагрузка руководства завода, был готов революционный двухобъемный прототип С1. Машина не была похожа ни на один из предшествующих ему опытных образцов — они то напоминали пятерку БМВ, то Симку. К середине 70-х завод выработал концепцию и настойчиво пробивал ей дорогу в люди.
После смены власти на заводе еще один прототип был отбракован, как слишком уж ярки, он назывался С2, а вместо него к конвейеру готовили образец С3. Он даже конструктивно сильно выделялся на фоне советских автомобилей. Хоть он и имел пока что задний привод, но передняя стойка уже была МакФерсон, двухобъемный кузов выглядел свежо даже на фоне буржуйских машин, но… Опять до конвейера дело не дошло. Автомобиль действительно был неплох. Его фото мы разместили выше.
Техническое обслуживание
Обслуживание этого двигателя не представляла какой-либо сложности. Раз в 15 000 километров необходимо было провести процедуру замены масла, одновременно сменив масляный фильтр.
По прошествии 300-400 тысяч километров рекомендовалось вскрыть мотор и провести его капитальный ремонт. В ходе такого капитального ремонта проводился осмотр состояния поршней и колец, выполнялась регулировка клапанов, осматривалась и при необходимости ремонтировалась инжекторная топливная система. Более каких-либо существенных работ по обслуживанию этого силового агрегата проводить не требовалось.
Исходные данные для тюнинга 2141
В итоге, имеем то, что имеем — раздутую копию Симки с откровенно слабым мотором Узам 412, который никак не хотел волочить на себе тяжелый кузов. Времени на разработку нового мотора у завода, как всегда, не было, пятилетки подгоняли в шею, поэтому пришлось обращаться на Ваз для того, чтобы тольяттинцы помогли Москвичу моторами. У них у самих было не густо, но обновленный на то время мотор 2106 с объемом 1600 кубов, хоть временно мог бы спасти ситуацию.
Нет ничего более постоянного, чем шестерочный мотор, поэтому большинство Москвичей выходили с конвейера именно с жигулевским двигателем, часть с Узам 412, но планировалась комплектация моторами Рено. Партия была выпущена, но не очень крупная, поэтому 2141 с мотором Рено — редкость.
В таком виде автомобиль предстал перед поклонниками марки. Абсолютно естественно то, что он стал объектом переделок и доработок. Вот те узлы и агрегаты, которые доставали владельцев более всего:
- распределитель зажигания;
- задняя подвеска;
- передние стойки;
- нечеткое переключение передач;
- перегруженный тяжелым двигателем Узам 412 передок;
- некомфортный угловатый салон.
Словом, для любителя провести время в гараже за доработкой любимого Москвича — идеальный автомобиль.
С историей автомобиля можно ознакомиться на Википедии, я лишь отмечу, что на заводе АЗЛК устанавливали широкую гамму двигателей — это и вазовские классические двигатели с кубатурой 1.6, 1.7, 1.8 литра и двухлитровый мотор Рено. Машина большая и тяжёлая, исторически позиционировалась как авто между ВАЗовской классикой и Волгой. Немудрено, что мотор Ваз-2106 с кубатурой 1.6 литра, откровенно слаб для такого автомобиля. Из самостоятельных доработок, сделанных клиентом, можно перечислить установку низового распредвала №14, и двух УПГС (устройство приготовления гомогенной воздушной смеси) в карбюраторе.
Было решено увеличивать объем двигателя — до 1.7 литра (как наиболее бюджетный вариант для двигателя ВАЗ 2106), поднимать степень сжатия, дорабатывать головку блока цилиндров.
Посмотрим под капот. Мотор смещен вперед (если сравнивать с классикой), и стыкуется с оригинальной коробкой. Привод осуществляется на передние колёса. Места для радиатора не осталось и на заводе придумали расположить его за левой фарой. Система пластиковых щитков направляет поступающий извне воздушный поток к радиатору. Решение сомнительное — мотор склонен к перегреву и закипанию. Клиент провёл в салон кнопку принудительного включения радиатора.
Для тех, кто не видел и не ездил на Москвиче-2141: краткий компоновочный экскурс — спереди двухпоршневые тормоза, мощные лонжероны и балка под мотором (наблюдаются неиспользованные кронштейны — очевидно, под разные двигатели).
Начинаем разбирать двигатель. Под клапанной крышкой — обильные чёрные отложения. Явный признак износа цилиндропоршневой группы. Цепь, как обычно — двухрядная. Всю систему привода ГРМ мы заменим на однорядку, но об этом — чуть позже. Тюнинговый распредвал №14 в хорошем состоянии, его с постелью оставим.
Головку снимаем вместе с коллекторами и карбюратором — так быстрее и удобнее. На плоскости ГБЦ ничего криминального пока не наблюдаем и переходим к блоку. Головкой займёмся чуть позже.
В цилиндрах наблюдаем приличный износ, поршни болтаются. На коренной гайке — следы зубила, видимо при ремонте ГБЦ мучались с её откручиванием. Перед двигателем демонтируем все пластиковые щитки, снимаем навесное оборудование и отсоединяем блок от коробки.
Двигатель вытаскиваем лебедкой, сначала выводим кожух сцепления из КПП, затем блок приходится разворачивать, т.к. появляются сложности с его подъемом из отсека. Развернутый, как показано на фото ниже, блок — выходит вверх из отсека.
Разбираем блок цилиндров. Сцепление SACHS свое уже отходило — лепестки корзины стоят вразнобой — лучше менять комплектом. Коленвал с пробегом 314 тыс.км — с предельным износом, вкладыши так же — на пределе. Всё внутри в чёрных отложениях.
Вкладыш валика бензонасоса с завода оказался бронзовым, но его лучше заменить на новый, как и сам валик — пары трения имеют следы износа. Обнаружили и причину расхода масла — маслосъемные кольца на поршнях полностью изношены, от их гребешков ничего не осталось.
В блок цилиндров врезаем форсунки охлаждения поршней. Тема форсунок обсуждалась на сайте неоднократно в других отчётах и статьях, по-этому повторяться не будем.
Теперь немного арифметики. Блок 2106 имеет диаметр цилиндра 79 мм, ход шатунной шейки 80 мм. Получается объем 1.6 литра. При этом недоход поршня до кромки блока составляет 2 мм, а степень сжатия — 8.5
Нивовский мотор 1.7 имеет диаметр цилиндра 82 мм, другую конструкцию поршней (более современную), тот же ход 80 мм. Недохода нет — блок по высоте более низкий, чем 2106. Шатуны — с плавающим пальцем и бронзовой втулкой. За счёт разницы в диаметре цилиндров, получаем объем 1.7 литра.
Что мы будем делать? Расточим цилиндры блока 2106 с 79 мм до 82 мм. Уберем недоход в 2 мм, повысив степень сжатия до 9.2, поршни используем нивовские, а шатуны оставим родные, 2101, для экономии средств клиента. Т.е. поршень под плавающий палец будет сидеть на пальце 2101, запрессованном на горячую в шатун 2101. Метод, проверенный еще на переднеприводниках. Таким образом, объем двигателя вырастет с 1.6 литра до 1.7 литра. Повышение степени сжатия до 9.2 снизит расход и повысит кр.момент и мощность двигателя, при эксплуатации на том же Аи92. Все расчёты выполнены по результатам проливок выборок в поршнях и ГБЦ. Повышать СЖ более 9,5 для данного проекта было сочтено нецелесообразным. Недоход 2.0 мм убираем фрезеровкой плоскости блока.
Итак, поршни (производства ТДМК) — на родных шатунах 2101. Кольца поршневые — наборные, MAHLE. Лужа (выборка) в поршне — 12 кубиков.
Коленвал прошлифовали в ремонтный размер. Так же была выполнена полировка шеек коленвала, что уменьшает пробег приработки коленвала, снижает мех.потери на трение и риск проворота вкладыша.
Все сальники и прокладки — новые, все детали помыты спецхимией.
Сцепление поставили новое — LUK. Надо отметить, что маховик здесь стоит ВАЗовский, классический, а вот сцепление и выжимной — оригинальные, москвичёвские. Удивительно, но родной маховик с пробегом за 300 тысяч оказался совершенно без износа, и не требовал ни проточки плоскости, не перепрессовки венца.
Заменив выжимной подшипник в КПП, загружаем собранный блок цилиндров в отсек. После его установки и соединения с КПП, можно заниматься головкой блока цилиндров.
Головку разбираем. Московские мастера особо заморачиваться с ремонтом не стали — голову не мыли, плоскость не фрезеровали. Гнутые клапана заменили, попутно маслосъемные колпачки — и гуляй, Вася. Сёдла обработали — и то ладно. А вот сломанные направляющие не удосужились заменить на новые — на выходе втулок из канала явно видны трещины (такое бывает, при загибе клапанов) — это уже наплевательское отношение к клиенту и работе.
У нас другой подход к делу. Мы доработали камеры сгорания, расточили и прошлифовали каналы, увеличив их диаметр. Установили бронзовые направляющие, фаски седел обработали на импортном станке (клапана засухариваем без притирки). Все шпильки и метизы заменили на новые.
Клапана у нас комбинированные — впускные облегченные, а выпускные оставили стандартные. Гоночный болид изобрести задачи нам не ставили, во главе угла — надёжность. Диаметры клапанов остались заводские, а вот внутренние диаметры седел расточили, для увеличения проходного сечения канала и улучшения наполняемости цилиндров. Регулировочные болты оставили старые — новые были такого ужасного качества, что от покупки отказались. Рокера заменили на Пиленгу, тарелки пружин — дюралевые, с роспуском пружин -2.0 мм. Распредвал остался прежний — низовой №14.
Расточили впускной колектор и собрали головку с коллекторами. Карбюратор остался серийным, без расточки — для мотора с упором на низы оно и не нужно. Головка установлена на блок с нивовской прокладкой и затянута.
Генератор профилактически вскрыли и пополнили сухие подшипники смазкой.
После заливки масла и антифриза, пускаем двигатель, и обкатываем на холостом ходу не менее часа.
Проверяем работу всех систем и регулируем углы зажигания. Машина готова к выдаче клиенту. Надеемся, что Дмитрий найдёт время на написание своего отчёта и поделится с нами мнением о эксплуатации доработанного двигателя, и его расходе топлива. По поступлении такогового отчёта, обязуемся опубликовать его на сайте.
Обновление от 1 марта 2013 г.
По приезду в Москву, владелец вышеописанного автомобиля Москвич-2141 написал письмо с первыми впечатлениями от поездки по трассе и в городе. Публикуем письмо без сокращений:
Статья написана: 21 февраля 2013 г. Обновление: 1 марта 2013 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Экстерьер автомобиля и оптика
Если с самими кузовными панелями уже ничего сделать было нельзя, то практически все пластиковые элементы могли быть заменены на самодельные. В продаже есть тюнинговые обвесы и бампера для 2141, но по сравнению с вазовскими, их количество очень незначительно. Москвичисты всегда отличались от жигулятников каким-то большим упорством, они всегда были рукастее и изобретательнее. Поэтому и двух одинаковых сорок первых с обвесами и обтекателями из стеклоткани найти практически невозможно. Есть откровенно провальные проекты, а есть очень достойные работы, выполненные тщательно и со вкусом.
С оптикой обстоит гораздо сложнее, потому что для сорок первого нет дополнительных комплектов. Но и тут на помощь приходит изобретательность. Оказалось, что по ширине клеятся головные фары от БМВ седьмой серии. Они уже, и поэтому приходится делать доработку бампера, но работа того стоит. Москвич выглядит привлекательнее и свежее. Также многие устанавливают переднюю оптику от Ауди А4. Дороговато, зато эффективно.
Рекомендации
Проводя тюнинг бампера 2141, не следует применять для соединения видимых частей клепочный пистолет. Оптимально – это оцинкованную строительную вытяжку и паяльник. При нагреве острые кромки сетки будут заплавляться в пластик, а после остывания крепко в нем фиксироваться. Чтобы придать нужный изгиб, используйте строительный фен.
После соединения обрабатываемых элементов следует провести шпаклевку швов специальной смесью для полимеров. Затем нужно зашкурить изделие при помощи наждачной бумаги фракции 800-100. Прежде чем нанести краску, обработайте поверхность акриловым грунтом, а после окрашивания – защитным лаком. Когда лак высохнет окончательно, проводится полировка бампера.
Проводя дальнейший тюнинг АЗЛК-2141, используйте фирменные готовые комплекты, которые можно приобрести в специальных мастерских. В набор, как правило, входят следующие элементы:
- Накладки на арки.
- Обвесы.
- Бамперы.
- Пороги.
Эти детали монтируются при помощи специального герметика.
Интерьер Москвич 2141
Салон автомобиля, оказалось, среднеевропейских размеров, что позволяет устанавливать переднюю панель от старой Вектры. Если удастся найти на разборке подходящий экземпляр, то панель станет на место родной с минимальными переделками. Естественно, что за торпедо следуют и дверные карты, а о сиденьях и говорить нечего. На той же разборке можно найти от любой уставшей иномарки подходящие по размеру. Москвич 2141 тюнинг и фото которого мы описали и показали на страничке, не допел свою песню.
Конечно, любую деталь придется подгонять и дорабатывать, а то и переделывать заново, зато в результате вы подарите Москвичу 2141 новую жизнь, он станет ярче и привлекательнее. Что еще нужно для автомобиля на каждый день…
Осветительные элементы
Существует несколько вариантов улучшения оптики рассматриваемого авто. Кардинальным решением станет замена прямоугольных элементов на круглые аналоги. Для этой цели можно использовать приемлемые по цене фары от ВАЗ-2106. Монтировать их следует по две штуки на каждую сторону, при этом придется обойтись без установки заводской решетки, поскольку она предназначена для осветителей прямоугольной формы. Как вариант, можно использовать металлическую каркасную сетку, закрепив ее надежно в передней части машины. Желательно смонтировать повторители поворотов, так как треугольные ниши в крыльях потребуется заварить.
Для тех, кто выберет подобный вариант, не лишним будет установить указатель поворотов над круглыми фонарями или под ними, используя светодиоды типа SMD 5050. Эта световая лента имеет в 3 раза большую мощность, чем ближайшие конкуренты. При выборе осветителей учитывайте их защиту от влаги. При желании можно использовать две пары лент или дополнительные заводские указатели, которые монтируются по бокам крыльев.
Читайте также: