Ремонт агв 120 своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Клапан на старом АГВ-120

Просьба спецам подсказать возможно ли реанимировать подручными способами неработающий эл-магнитный клапан на старом газовом котле АГВ-120. Прочитал в инете что можно подключить батарейку 1.5в и он от нее будет работать. Правда ли это и куда конкретно подключать?
Спасибо за советы.

Не понял про безопасность. Сейчас клапан заблокирован и котел работает без защиты. А с батарейкой еще хуже будет?

tropheus писал(а): Просьба спецам подсказать возможно ли реанимировать подручными способами неработающий эл-магнитный клапан на старом газовом котле АГВ-120.

Так клапан или все же термопару? Или датчик тяги может быть? Спай термопары разумеется постоянно в пламени запальника находится?

Термопара не всегда дает ток и клапан часто перестает работать. Конец термопары действительно всегда в пламени запальника. Может от других котлов термопара подходит?

tropheus писал(а): Термопара не всегда дает ток и клапан часто перестает работать. Конец термопары действительно всегда в пламени запальника. Может от других котлов термопара подходит?

Ну типа да Я родную заменил после первого рабочего сезона (сгорела и развалилась при попытке подогнуть к пламени поближе) Поставил даже не знаю от чего (главное что по длине была не меньше старой) и к тому же рабочий спай в гильзе, инерционность немного увеличилась конечно, но оно и к лучшему При колебании пламени запальника не успевает остывать. Проработала с тех пор более 30 лет. Правда сопло запальника приходится чистить регулярно, чтобы факел нормальный был.

АГВ-120 — газовые котлы, в которых вода нагревается в емкости без применения принудительной циркуляции, предназначены для водяного отопления помещений, вместимость их баков 120 л. В последних выпусках модернизированных аппаратов в верхней части бака имеется змеевик.

Такой котел может применяться одновременно для отопления помещений и для подачи горячей воды для бытовых нужд. Он имеет цилиндрический бак из оцинкованной стали, заполняемый водой.

Внутри бака проходит жаровая труба, предназначенная для отвода продуктов сгорания из топки, увеличения площади нагрева и улучшения процесса теплоотдачи воде.

Кожух прибора выполнен из листовой стали. Пространство между кожухом и баком заполнено шлаковатой, что служит надежной теплоизоляцией. Горелка чугунная литая с вертикально направленными огневыми отверстиями.

Регулирование температуры воды осуществляется терморегулятором, термоэлемент которого введен внутрь бака. Работу горелки контролирует электромагнитный клапан и термопара.

Краткие параметры газового котла АГВ-120

Тепловая мощность, кВт - 14

Теплопроизводительность, кВт -11,3

Вместимость бака, куб. дм - 120

Время нагрева воды до 90 градусов, мин. - 60-70

Диапазон температур нагрева, градус С - 10-90

Отапливаемая площадь, кв. м - 85-100

Рис.1. Газовый котел АГВ-120

1,3 - патрубки подвода холодной и отвода горячей воды; 2 - отражатель; 4 - тягопрерыватель; 5 - резервуар; 6 - кожух; 7 - терморегулятор; 8 - термопара; 9 - запальник; 10 - основная горелка

В центре резервуара расположена теплообменная труба с удлинителем. Пространство между резервуаром и кожухом заполнено изоляцией из шлако- или стекловаты. Над выходным отверстием жаровой трубы расположен тягопрерыватель.

В нижней части аппарата размещена инжекционная горелка низкого давления, в которой на кронштейне крепится запальник. Запальник имеет два язычка пламени: от одного происходит зажигание основной горелки, от второго нагревается спай термопары.

Смеситель горелки представляет собой согнутую под углом 90° профилированную трубу. На диффузоре смесителя имеется чугунная насадка.

Огневые отверстия в насадке просверлены в специальных приливах, расположенных в один ряд, что улучшает условия подвода вторичного воздуха к факелам. Так как горелка работает с коэффициентом избытка воздуха, это условие является необходимым.

Расположение отверстий по окружности способствует равномерному распределению теплоты в шонке, а большое число отверстий позволяет получать факелы наибольшей высоты.

Газовый котел АГВ-120 снабжен автоматическими системами безопасности и регулирования. Автоматика безопасности состоит из электромагнитного клапана и термопары, соединенной с ним проводами.

При нормальной работе прибора запальник нагревает спай термопары, в цепи развивается ЭДС и по обмотке электромагнитного клапана протекает электрический ток, удерживающий клапан в открытом состоянии. При этом газ поступает к основной горелке.

В случае если запальник погаснет, спай термопары остынет, и электромагнитный клапан закроет доступ газа к основной горелке и запальнику. Повторное зажигание запальника следует проводить в ручную, но не ранее чем через 2 мин.

Прибор запускают в работу только после заполнения его водой. Для этого достаточно открыть любой из водоразборных кранов горячей воды и убедиться, что вода вытекает из него под напором.

Затем открывают кран на газоходе перед аппаратом, подносят зажженную спичку к запальнику и открывают его кран. Через 1-2 мин после зажигания запальника необходимо оттянуть вниз до отказа кнопку электромагнита, при этом кнопка должна оставаться в нижнем положении.

Убедившись в том, что запальник горит, открывают кран основной горелки и зажигают ее. Если горелка не загорается, а запальник гаснет, то повторное зажигание можно производить только после вентилирования топки в течение 2-3 мин.

Пустив котел АГВ-120, необходимо закрыть дверцу и проверить наличие разрежения в дымоходе с помощью зажженной спички. При отсутствии разрежения в дымоходе пользоваться котлом категорически запрещается.

После нагрева воды до требуемой температуры терморегулятор прекращает подачу газа к основной горелке. При снижении температуры воды в нагревателе на 5-10 (в результате отбора горячей воды или тепло потерь при отоплении) терморегулятор возобновляет подачу газа к основной горелке.

Регулирование максимальной температуры воды производится вращением правой нижней гайки блока автоматически. При снижении температуры гайку необходимо повернуть вниз, при повышении - вверх.

Чтобы выключить прибор, необходимо закрыть кран запальника и кран основной горелки, а также кран на газопроводе перед прибором.

Приборы обслуживают лица, ознакомившиеся с инструкцией и основными правилами безопасности эксплуатации газовых приборов.

Котлы АГВ-120 с отводом продуктов сгорания в дымоход можно устанавливать в ванных комнатах и на кухнях.

Объем ванной комнаты при использовании данных агрегатов должен быть не менее 6 м. Увеличение же объема кухни сверх предусмотренного не требуется.

Рис.2. Установка котла АГВ-120

Неисправности котлов АГВ и способы их устранения

1. Якорь не удерживается сердечником (пламя запальника гаснет)

- Окисление припоя в местах контакта магнитного клапана с термопарой - Отвернуть ключом накидную гайку, подсоединенную к магнитному клапану, зачистить наждачным полотном контактные шайбы (снять окисные пленки) и навернуть накидную гайку.

- Загрязнение полюсов сердечника и плоскостей якоря - Отвернуть четыре винта, снять колпачок пусковой кнопки и якорь, протереть замшей или мягким сукном плоскости якоря и сердечника электромагнита без повреждения полированной поверхности. Собрать узел и установить его на место.

- Термопара не вырабатывает ЭДС: сгорел конец термопары - Заменить термопару. Категорически запрещается подвязывать пусковую кнопку к магнитному клапану.

2. Пламя запальника коптит или не горит

- Засорено отверстие запальника - Пластинкой толщиной 0,3 мм прочистить прорезь запальника.

3. Прорвало мембрану предохранительного клапана

- В баке создано гидравлическое давление более 6 атмосфер или температура выше 100 - 1500С - Вывернуть корпус предохранительного клапана, заменить мембрану запасной и ввернуть корпус. Предохранительная мембрана должна быть аккуратно вложена между двумя прокладками в корпусе и не должна иметь перегибов и других внешних дефектов.

4. При работе котла АГВ-120 вода не достигает нужной температуры

- Нарушена настройка терморегулятора - Чтобы повысить (или понизить) температуру воды в баке, необходимо при помощи отвертки отвернуть стопорный винт, соединяющий ручку-указатель со стержнем, и отвести ее в крайнее нижнее (или верхнее) положение, снова закрепить ручку-указатель винтом и отвести в крайнее верхнее (нижнее) положение. Если не достигнута нужная температура с одного поворота, необходимо это повторить несколько раз.

5. Пламя горелки и запальника гаснет

- Тяга дымохода недостаточная. Дымоход не обеспечивает отвода продуктов сгорания - Отремонтировать дымоход в соответствии с требованиями для дымоходов.

- Якорь магнитного клапана не притягивается к сердечнику. Поступление в горелку через смеситель большего количества воздуха, чем необходимо для смеси - Поворотом воздушника уменьшить подачу воздуха.

6. На конце термопары наличие сажи

- Неполное сгорание газовой смеси, недостаточное количество первичного воздуха - Необходимо острым предметом очистить сажу, проверить и прочистить отверстие в стойке запальника диаметром 6 мм.

7. Появление шума или отрыва пламени от газовой горелки

- Большое поступление воздуха в горелку через смеситель - Поворотом воздушника на смесителе уменьшить поступление воздуха.

8. Пламя горелки коптящее (пламя горелки считается нормальным, если газ горит по всей горелке спокойно, имеет синюю окраску и высота его в пределах 80— 115 мм)

- Малое поступление первичного воздуха в смеситель через отверстия воздушника - Поворотом воздушника из смесителе увеличить подачу воздуха.

9. При отключении газа на горелку терморегулятор частично пропускает газ

- Клапан и седло клапана терморегулятора загрязнены - Вывернуть стакан с клапаном терморегулятора, очистить клапан и седло. При необходимости — притереть клапан. Усилить или сменить пружину и проверить работу клапана. Перед установкой на место стакана клапан и седло смазать машинным маслом.

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

Вот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителя

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Вид на донную часть котла – фото 2

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

Цены на газовые котлы

После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.

Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Узнайте, как выбрать газовый котел, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

После небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снят

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

Все предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалось

Цены на саморезы

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Все три турбулизатора извлечены и ждут операции чистки

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Так выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатора

Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.

Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

А для себя решил следующее:

Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести установку газового котла в частном доме, изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

Подобным образом сегодня мы называем ксероксом любую светокопировальную машину, а джипом – внедорожник любой марки.

Газовые котлы АГВ-80 (на фото внизу) и АГВ-120 в свое время были не только главным, но и, пожалуй, единственным оборудованием подобного типа для отопления частного дома.

Внешний вид АГВ-80

Низкий КПД, которым отличались АГВ газовые котлы отопления, никого особо не волновал, поскольку цена на природный газ была смешной.

Примитивная автоматика, которой оснащались эти газовые котлы отопления для частного дома, обычно в течение первого года работы выходила из строя, но котел работал прекрасно и без нее.

Трубы для разводки (Ø 2”) велись снаружи по периметрам стен. Это мало кого смущало, поскольку о дизайне отопительных систем особо не задумывались, а с обеспечением тепла они справлялись.

За все время массового производства и эксплуатации эти котлы подверглись всего двум небольшим модернизациям (марки АОГВ и АОКГВ). Эти новые модификации унаследовали все недостатки первоначальной конструкции (и КПД, и ненадежность автоматики, и невозможность управления от воздушного термостата).

Внешний вид АОГВ-11

Но, в то же самое время, газовые котлы АГВ отопления имеют довольно серьезные преимущества, которые позволяют им уверенно занимать на рынке свою нишу.

Важно! АГВ – это единственный (из получивших распространение) тип отопительных котлов, которые не нуждаются в электроэнергии.

Преимущества систем отопления на основе АГВ:

Реально доступная цена (в сравнении с импортным оборудованием такого типа);
Экономичность по сравнению с другими газовыми отопительными котлами отечественного (российского) производства;
Независимость от наличия источника электричества.

Принцип работы АГВ

Основным элементом АГВ является бак. Через него нагретый теплоноситель (вода) подается в отопительную сеть квартиры. При горении газ осуществляет нагрев жаровой трубы-теплообменника, которая расположена внутри самого бака.

Жаровая труба уже и отдает тепло воде в баке. Она связана с дымоходом, в который и выводятся все продукты сгорания. Автоматическое устройство связано с клапаном, который включается для подачи газа. Так поддерживается необходимая температура теплоносителя в нагревательном баке.

Общий вид подключенного АГВ

Отопительная сеть состоит из таких элементов:

расширительный бачок;
трубопровод (восходящий);
радиаторы;
разводящая магистраль (верхняя);
обратная магистраль.

Нагретая вода, которая легче холодной, поднимается по трубопроводу, попадает в радиаторы, охлаждается, попадает в обратную магистраль и снова оказывается в нагревательном баке. Перемещение воды в системе создается за счет разницы в высоте между нагревательным баком и радиаторами, где происходит теплоотдача.

Схема работы АГВ

Такая система отопления называется термосифонной (самотечной). Перемещение воды совершается за счет естественной циркуляции. При работе системы теплоноситель (вода) нагревается и увеличивается в объеме. Избыточный объем воды попадает в расширительный бачок, который устанавливается в наиболее высоком месте магистрали.

По переливной трубке избыток воды из этого бачка сливается обратно в магистраль. За счет воды, которая находится в бачке, происходит компенсация потерь воды, которая находится в системе, а также выравнивается давление в ней за счет того, что расширительный бачок сообщается с атмосферой.

Важно! В систему отопления с АГВ можно установить насос, который будет осуществлять циркуляцию воды в системе. Но в этом случае необходимо иметь доступную электросеть.

Автоматика АГВ предусматривает прекращение подачи газа при нарушении тяги дымохода, падения давления самого газа или если пламя запальника гаснет.

Конструкция АГВ

Принцип, по которому функционирует самая распространенная модель тех времен — газовый котел АГВ 80, очень напоминает своей простотой обычный чайник с водой, поставленный на газовую плиту. Примитивная горелка круглой формы устанавливалась под устьем одной вертикальной стальной трубы, заканчивающейся сверху дымоходным патрубком.

Никаких медных или стальных теплообменников на 80-й модели и более мощном АГВ 120 не было и в помине, единственная жаровая труба была погружена в цилиндрический бак с водой, как показано на схеме:

Для замедления скорости уходящих газов внутрь трубы помещен турбулизатор, благодаря чему КПД установки немного повышался. Как видно из схемы, аппарат оснащался автоматикой, перекрывающей подачу газа на основную горелку при снижении его давления либо нагреве воды до определенной температуры. Более мощные котлы АГВ 120 в целом имели такое же исполнение, это видно на рисунке:

Здесь мощность горелки и размеры агрегата больше, кроме того, датчиком температуры здесь служит не обычная трубка из латуни с инварным стержнем, а термобаллон. Расширяющийся в нем керосин через капиллярную трубку воздействовал на механизм газового клапана, закрывая его при необходимости. Общие технические характеристики котла АГВ 80 и 120 отражены в таблице:

Современные котлы АГВ (в расшифровке – автоматический газовый водонагреватель) конечно же, имеют более надежную и эффективную конструкцию. Жаровая труба теперь разделена на несколько секций с турбулизаторами в каждой, а для приготовления воды на нужды ГВС в водяной рубашке аппарата устанавливается змеевик. Подробности хорошо видны на схеме:

Газовый клапан, терморегулятор для котла и весь комплект автоматики – тоже современный. В бюджетных модификациях ставятся приборы российского производства, а в более дорогих – итальянского. Они предназначены для перекрывания подачи газа на основную горелку, если:

пропадет тяга в дымоходе, за что отвечает соответствующий датчик;
происходит отрыв пламени или самопроизвольное затухание горелки;
упало давление газа в магистрали.

Примечание. Также подача газа прекращается, когда температура теплоносителя достигает заданного значения. Одним словом, в обновленных агрегатах АГВ для частного дома все системы функционируют так же, как и в обычных газовых котлах. Разница заключается лишь в организации теплообмена.

Модернизация котлов АГВ производителем

Производитель котлов АГВ не спешил снимать их с производства ввиду очевидных преимуществ.

Однако, принимая во внимание то, что это оборудование нуждалось в основательной модернизации, были внесены следующие изменения в конструкцию:

Хрупкие стеклянные термометры заменены на более надежные приборы итальянского производства;
Новые системы комплектовались автоматикой американской компании Honeywell;
Для включения аппарата ручкой стала использоваться система пьезоподжига;
Новая технология нанесения покрытий позволила сделать внешний вид агрегата более эстетичным.

Схема котла АОГВ — 23

Правила обращения с системой отопления

Устанавливают агрегат в отдельном помещении. Желательно, чтобы это помещение было звукоизолированным, поскольку при включении горелки котла происходит довольно громкий хлопок.

В некоторых новых модификациях (АОГВ-23.2-1-У) этот недостаток во многом устранен, поскольку при перегреве воды автоматика не выключает горелку полностью, а переводит ее в режим, при котором пламя минимально.

Вариант исполнения дымохода для АГВ в частном доме

Обратите внимание! Подключение агрегата своими руками проводить не следует. Оно должно осуществляться работниками газовой службы. При этом происходит регистрация аппарата.

Для агрегата следует выделить помещение в нижней части строения. Восходящая магистраль трубопровода нуждается в утеплении. Обратную магистраль утеплять не следует.

Инструкция по монтажу устройств теплоотдачи (радиаторов, конвекторов и отопительных панелей) предусматривает их установку на наибольшей возможной высоте от самого агрегата. Для циркуляции слоев воздуха такие устройства следует устанавливать под окнами. Трубопровод обратной магистрали прокладывается под полом помещения.

Общий вид фрагмента разводки труб системы отопления с АГВ

Двухдюймовые сетевые трубы выглядят не очень эстетично, однако при замене их на трубы меньшего диаметра необходимо принимать во внимание, что с уменьшением диаметра трубы растет гидродинамическое сопротивление, которое ослабляет напор воды в системе. Это, конечно, может серьезно ухудшить эффективность работы такого агрегата.

Подключение АОГВ: вид сзади

При монтаже трубопроводы устанавливаются с уклоном в 1 см на каждый метр длины трубы. Это позволяет избегать появления воздушных пробок в системе, облегчает циркуляцию воды и позволяет сливать воду из системы.

Это видео рассматривает некоторые практические вопросы установки АГВ в частном доме:

Некоторые предостережения

При падении температуры воды в системе ниже 55-50°С начитает обильно выделяться конденсат. При накоплении он может затушить горелки;
Продукты горения, смешиваясь с конденсатом, образуют азотную и серную кислоты, которые вызывают коррозию оборудования;
Если температура воды в системе падает ниже 50°, то практически полностью прекращается ее циркуляция в системе;
Если помещение в зимнее время не отапливается, воду из системы необходимо сливать, но в этом случае коррозия значительно усиливается;
Чтобы получить горячую воду, не нагревая всю систему, можно использовать кран, который перекрывает циркуляцию в системе отопления. А если соединить прямую и обратную магистраль, можно сохранить оборот.

АГВ в квартире: плюсы и минусы

Польза от АГВ однозначна, трудно это оспорить, ведь тепло в доме зимой – главный фактор комфорта и нормального существования человека, не говоря уже о молодых семьях с грудными детьми.

РЕКОМЕНДУЕМ: Нюансы аренды жилья с последующим выкупом

Зато газовые трубопроводы почти не подвержены поломкам, то есть газ в квартирах есть всегда, и работающие на газу отопительные приборы исправно поставляют тепло в дома.

Газовые котлы в квартирах чаще устанавливаются двухконтурные, то есть они нагревают воду и перекачивают ее по системе труб и радиаторов для отопления, а также греют и подают к смесителям горячую воду.

Есть вариант установки электрического бойлера в квартирах, но экономически выгоднее греть воду с помощью газа, да и объем нагреваемой воды у бойлера ограничен, то есть за раз можно использовать не более определенного количества литров воды, а потом ждать следующей партии несколько часов. Для АГВ объем горячей воды непринципиален, сколько надо – столько и нагреет.

В принципе, АГВ для квартир очень выгоден, особенно современные модели, у которых КПД в разы выше, чем у огромных старинных котлов.

Кстати, АГВ последних моделей при потрясающей мощности очень компактны, вешаются на стену, и это еще один плюс таких приборов.

Возможно ли найти у такой практичной и экономной системы недостатки? Они есть, но связаны не с самими приборами или их эксплуатацией, а с установкой, и больше всего проблем вызывает разрешительная часть, то есть сбор кучи необходимых подписей, получение проектной документации.

Технические характеристики котлов АГВ-120

Газовый аппарат этой модели с конструктивной точки включает только теплообменник, расширительный бак, чугунную горелку и простую автоматику. Котлы можно устанавливать там, где нельзя подключить объект к централизованной отопительной системе.

Таким аппаратом, работавшим на газе, был котел АГВ-80. Агрегат АГВ-120 появился позже, затем было разработано еще несколько модификаций. Приборы пользуются спросом. Обладают такими преимуществами, как надежность, универсальность (агрегат применяется для обогрева помещения и обеспечения ГВС), также характерна экономия топлива. При этом главные узлы модифицированы.

Цилиндрический бак делается из оцинкованной стали, которая обладает устойчивостью к коррозии. Его объем равен 120 л. В то же время устройство оснащено пьезоэлементом и импортной автоматикой, которая способна повысить безопасность эксплуатации. Есть улучшенная система розжига.

Тепловая мощность прибора составляет 14 кВт (однако теплопроизводительность ниже – 11 кВт). Нагревается вода не слишком быстро: чтобы поднять температуру до 90 °C, нужен час. КПД современных агрегатов около 85%.

Кожух аппарата сделан из стального листа. Между баком и ним остается пространство, которое заполняется шлаковатой, выполняющей функции теплоизоляции. Прибор оснащен литой чугунной горелкой. Холодная вода подается снизу. Отбор горячей жидкости, которая будет циркулировать внутри отопительной системы, происходит сверху. К штуцеру подвода воды обязательно подсоединен трубопровод обратной линии.

Для изменения температуры жидкости есть терморегулятор. Его элемент расположен непосредственно внутри бака. Для контроля за горелкой устроены термопара и электромагнитный клапан. Внутри бака проходит жаровая труба, предназначенная для того, чтобы продукты сгорания выводились наружу. Такая конструкция увеличивает площадь нагрева и улучшает процесс теплоотдачи.

Особенности работы

Нагрев теплообменника происходит за счет газа. При этом энергия передается воде, которая находится в емкости. Воздух поступает из комнаты, продукты сгорания выводятся через специально устроенный дымоход.

В таких котлах предусмотрена естественная циркуляция жидкости за счет разницы в температурном режиме и перепада высот. Горячая вода поднимается кверху, оттуда попадает в радиаторы. Тепловая энергия используется для отопления дома, потом жидкость остывает и опускается, чтобы вернуться в котел.

Для компенсации разницы в объемах система снабжена расширительным баком. Из последнего излишки уходят в специальную переливную трубку, что служит защитой от высокого давления.

Газовый котел оборудован электромагнитным клапаном, который соединяется с термопарой. Они отвечают за безопасность работы агрегата. При нормальном функционировании установки запальник нагревает спай термопары. В цепи появляется электрический ток. Сама задвижка остается открытой, а газ поступает в это время к основной горелке. Когда запальная гаснет, спай термопары остывает. Сам клапан перекрывает доступ топлива к основной горелке.

Особенность АГВ – повторно зажечь запальник можно только вручную, но не сразу, а не раньше чем через 2 минуты. Включать котел можно после того, как он заполнится водой.

Автоматика и безопасность оборудования

По сравнению с более функциональными современными котлами, АГВ-120 оснащен несложной системой. Но она обеспечивает высокую степень безопасности эксплуатации.

Автоматика в аппарате качественно работает при условии, что температурный показатель жидкости, находящейся в резервуаре, опускается ниже заранее указанного значения.

Функционирует и в тех случаях, когда:

наблюдается понижение давления в системе;
перестает работать дымоход из-за засоров.

Котел АГВ-120 оснащен баллоном с особым типом регулятора температуры воды.

Достоинства и недостатки

Оборудование имеет плюсы и минусы.

К преимуществам модели относят:

простоту конструкции, которая повышает надежность аппарата (в таких котлах нет сложной электроники, которая может выйти из строя);
отсутствие затрат на обслуживание котла, доступность запасных деталей;
энергонезависимость – в модели нет узлов типа вентилятора или циркуляционного насоса, которые работают от сети;
низкий уровень шума;
экономичность (причем касается стоимости самого аппарата и расходов на отопление с учетом КПД и затрат на газ).

Из недостатков выделяют большие габариты. Для оборудования сложно подобрать подходящее место. Из-за дизайна аппарата затрудняется уборка помещения. Характерен длительный нагрев дома. Однако компенсируется тем, что остывание происходит тоже долго.

АГВ-котлы в квартире

Чтобы установить прибор в помещении, нужно разрешение от соответствующей городской службы. Монтаж агрегата в квартире малоэтажного дома не вызовет сложностей с документами. Для установки АГВ достаточно съемного дымохода, выведенного наружу через специально проделанное в стене отверстие. Главное – правильно рассчитать мощность котла, поскольку для больших квартир без качественного утепления прибор может не подойти.

Особенности монтажа

Чтобы установить АГВ, нужно для начала изучить инструкцию. В основном прибор монтируют в отдельном котельном помещении, если есть такая возможность. Но теоретически можно установить на кухне или в ванной комнате (площадь последней должна превышать 6 м²).

Важно позаботиться об устройстве качественной вентиляции (воздух для системы берется из самого помещения, и кислород в нем выжигается) и отверстии, через которое будет проходить труба дымохода. Причем в последнем предусматривается возможность для очистки от мусора. Стены вокруг АГВ, так же, как и пол, должны иметь отделку из негорючих материалов.

Перед установкой рекомендуется посоветоваться со специалистами, поскольку есть ограничения. Например, расстояние от АГВ до стены должно составлять не менее 2 м.

Есть требования к длине трубы дымохода и диаметру, ограничения в отношении проводки, относительно угла прокладки труб. Работы по монтажу оборудования нужно доверять профессионалам – на оказание подобных услуг они должны иметь разрешительные документы.

Какие бывают неисправности и как их устранять

Несмотря на то что котлы надежны, иногда возникают неполадки. Пользователю следует знать способы их устранения.

Котел работает, но вода не нагревается до нужной температуры. Возможно, это происходит из-за нарушения настроек терморегулятора. В таком случае для повышения или понижения температуры жидкости в резервуаре отворачивают стопор (делается при помощи отвертки). Если показатель не удается отрегулировать с 1 поворота, процедуру повторяют несколько раз.
Гаснет пламя запальника/горелки. Связано с недостаточной тягой дымохода. Последний не может вывести продукты сгорания. В таком случае в ремонте нуждается сам дымоход. Однако подобная ситуация возникает из-за отсутствия притяжения якоря магнитного клапана к сердечнику. В этом случае в горелку поступает объем воздуха, превышающий то количество, которое нужно для смеси. Требуется сократить подачу кислорода.
Произошел прорыв мембраны предохранительной задвижки. Стандартно при этом в баке создается высокое давление (или температура). Чтобы разобраться с этой неприятностью, нужно снимать корпус затворки, менять мембраны и ставить его на место. С предохранительной мембраной обращаются осторожно, чтобы не появились перегибы или другие дефекты. Деталь устанавливается между 2 прокладками корпуса.
При работе газовой горелки появляется шум. Проблема – в смеситель попадает много кислорода. Это регулируется с помощью поворота воздушника.
На конце термопары появляется сажа – т.е. газ сгорает не полностью. В таких ситуациях с помощью ножа или другого острого предмета счищают налет и освобождают отверстие в стойке запальника.
Изменение цвета пламени горелки (в норме должно быть синим, если оттенок другой – коптит). Свидетельствует о том, что в смеситель поступает мало первичного воздуха для горения. Регулируется с помощью воздушника.
Пламя запальника не горит должным образом. Происходит из-за засорения его отверстия. В таком случае нужно прочистить тонкой пластинкой (до 0,3 мм).
Если при отключении подачи газа на горелку все равно терморегулятор пропускает какое-то количество газа, означает, что клапан загрязнен или имеются другие неполадки (например, нужно усилить или полностью сменить пружину).

Иногда гаснет пламя запальной горелки, поскольку якорь не удерживается сердечником. Это происходит по нескольким причинам. Например, из-за окисления припоя там, где есть контакт термопары и магнитного клапана. В таком случае контактные шайбы зачищают с помощью наждачной бумаги, чтобы снять пленки окиси.

Часто проблема возникает, поскольку произошло загрязнение плоскости якоря или полюсов сердечника. Тогда соответствующие детали протирают мягкой тканью, чтобы не повредить полированную поверхность. Часто нагревается спай термопары, последняя не может выполнять свои функции и приходится менять деталь.

Если у пользователя есть сомнения в том, что он правильно определил причину выхода из строя оборудования, лучше обратиться за помощью к специалистам. Это повысит безопасность эксплуатации.

Читайте также: