Ремонт адсорбера своими руками тойота королла

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Повреждение устройства управляющего работой системы улавливания паров бензина приводит обычно к незначительному увеличению расхода и небольшой потере мощности. Вместе с тем оперативная замена клапана адсорбера позволяет избежать ряда куда более серьезных проблем. В баке из‐за нарушения вентиляции образуется разрежение, что вызывает увеличение нагрузки на бензонасос и может привести к выходу последнего из строя.

При выключенном двигателе электромагнитный клапан продувки адсорбера должен быть закрыт. После запуска двигателя система управления дает команду на его открытие, и воздух, проходя через систему EVAP, насыщается парами топлива и попадает во всасывающий коллектор. Вместе с горючей смесью он попадает в цилиндр и сгорает там.

Возможные дефекты и диагностика клапана адсорбера

Электромагнитное устройство имеет обмотку и исполнительный механизм, который обеспечивает закрытие или открытие канала. Причины отказа клапана, через который производится продувка адсорбера, могут быть следующие:

Перегорание проводки или межвитковое замыкание.
Повреждение управляющего контура.
Значительная выработка рабочей поверхности клапана и поверхности посадочного гнезда.
Нарушение герметичности из‐за попадания в камеру достаточно крупных механических частиц.

Диагностика системы EVAP предполагает использование мотор‐тестеров, с помощью которого определяется код ошибки. Точная причина неисправности клапана, предназначенного для продувки адсорбера, устанавливаются в ходе проверок электрических цепей. Для этих целей применяется цифровой или стрелочный тестер с режимом определения сопротивления обмоток. Значительное отклонение от паспортных данных указывает на обрыв обмотки. Дефектация исполнительного механизма невозможна по причине того, что устройство имеет неразборный корпус.

Способы устранения неисправностей клапана адсорбера

После выявления отказа электромагнитного устройства потребуется его замена. Ремонт клапана адсорбера из‐за особенностей конструкции не производится, попытка восстановления его работоспособности приведет к его разрушению и не имеет смысла. По той же причине невозможна качественная чистка загрязненного узла. Клапан при необходимости промывается растворителем и продувается, если при этом дефект остается на его место устанавливается новый.

Для устранения неисправности необходимо выполнить снятие изделия в следующем порядке:

Отстыковать электрический разъем.
При помощи отвертки отпустить винты хомутов и снять обе трубки.
Выкрутить болт крепления клапана к корпусу автомобиля или двигателя.

Установка нового электромагнитного узла производится в обратном порядке, перед стыковкой разъема на контактные поверхности наносится небольшое количество непроводящей смазки. Это обеспечить их надежную защиту от коррозии и легкость разъединения.

Замена клапана продувки системы EVAP в автосервисе

Установка нового узла не представляет особых сложностей для имеющего минимальные навыки работы со слесарным инструментом человека, тем более что не требуется его регулировка. Основная проблема состоит в диагностике причин отказа клапана, для этого потребуется мотор‐тестер и опытный специалист. При дешифровке кодов неисправностей возможны ошибки, помимо выхода из строя означенного узла вероятно засорение или повреждение адсорбера.

Посещение автосервиса с современным оборудованием позволяет оперативно устранить неисправность клапана системы EVAP. Квалифицированный специалист при помощи электронного приборы быстро и точно установить причину отказа и заменит поврежденный узел.

Адсорбер системы улавливания паров топлива снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина, вызванного его негерметичностью. Кроме того, нарушение герметичности адсорбера может стать причиной неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки.

3. Перекусите бокорезами (или разрежьте ножом) хомут крепления шлангов и трубопроводов, так как он удерживает шланг отвода паров топлива из адсорбера во впускную трубу.

6. …и снимите адсорбер с автомобиля, вытягивая его атмосферный шланг вниз из защитного кожуха наливной трубы топливного бака.

11. Ослабьте хомут крепления атмосферного шланга, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…

15. …или извлеките втулку из шланга, если она осталась в нем. Сильно затвердевшую или потрескавшуюся уплотнительную втулку замените.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Добрый День!
Машина супер, но кушает бензин страшно 18 литров. Чистил форсунки, клапан ХХ, менял лямду, топливный, воздушный фильтр, ремень ГРМ. Также заменил МСК (большое спасибо за фотоотчет, который был взят с этого сайта). Но все без результатов.
От безвыходности поставил газовую систему.
Стала поедать газ - 20 литров! Я в шоке.
Может у кого какие мысли есть?!

Для 4а-fe ппц как много кончено,у меня зимой тока 15-17 ест если ездить по малу) сейчас по лету тоже много жрет? температура у мотора рабочая?стрелка по середине? ХХ - сколько держит?в пробках может много стоишь? греешь машину по долгу?)коробка МТ или АТ и ее состояние?радиус колес какой? какая манера езды? тахометр меньше 4 тысяч не падает?)в подписи 4 вд,отключаемый?) может то что полный привод прожорство излишнее,компрессию может померить))

Расход на них вообще интересный. У меня старый Кариб в городе кушал 9 (. ) при полном приводе. Моноприводная Маринка 9.5! Где логику искать непонятно. На трассе от 6.2 начинается.

Такое чувство будто без разницы лето или зима расход почти одинаков, манера езды разницы не какой не дает. Температура рабочая 90С стрелка стоит как вкопанная по середине. ХХ - 800, когда включаешь скорость D падает до 650. Коробка автомат, привод не отключается.
Колеса 175/70R14, машину грею минуты 2.

Где копать проблему?

Dimk писал(а): Такое чувство будто без разницы лето или зима расход почти одинаков, манера езды разницы не какой не дает. Температура рабочая 90С стрелка стоит как вкопанная по середине. ХХ - 800, когда включаешь скорость D падает до 650. Коробка автомат, привод не отключается.
Колеса 175/70R14, машину грею минуты 2.

Где копать проблему?

накатом машина хорошо движется?в плане не что не подклеивает?подамкратить все колеса покрутить от руки крутятся?

Колеса крутятся свободно, естественно тяжелее так как 4 WD. Клина нету, тормозные колодки раздвигаются хорошо.

само диагностику делали?или просто диагностику,в коробке моторе ошибок нет?с зажиганием все в порядке?трамблер,провода,уоз, на форуме много тем про расход,может что-то путное найдете

Диагностику движка делал, ошибок нет, высоковольтные провода целые, сопротивление как по мануалу.
УОЗ не проверял, разве EFI автоматом не подстраивает УОЗ?

Dimk писал(а): Диагностику движка делал, ошибок нет, высоковольтные провода целые, сопротивление как по мануалу.
УОЗ не проверял, разве EFI автоматом не подстраивает УОЗ?

на тапочку меньше надо давить я вот тоже удивляюсь, как так у меня 12 по городу летом ?
И решил я проехать спокойно, со всем потоком. и что вы думаете? 9-9,5 по городу.

_________________
Silver Ceres, 7A-FE + exhaust 4a-ge BT + MT C56 Inside + Diff lock Torsen T2 - меха рулит
Two-piston front brakes 275\28 with Kaldinа GTT ST215, rear disc brakes 268\10 with Carina ED ST202

Ребята что я ток не делал безполезно бароться с расходом . Я все переделал в итоги оказалось бенз в нашей стране такой.
Кент подогнал японского бенза 10 л хватило на 150 км по городу. залил нашего 20 л хватило на 120 по городу.
Вот так вот

Aider007 писал(а): Ребята что я ток не делал безполезно бароться с расходом . Я все переделал в итоги оказалось бенз в нашей стране такой.
Кент подогнал японского бенза 10 л хватило на 150 км по городу. залил нашего 20 л хватило на 120 по городу.
Вот так вот

Где копать проблему?

присоединяюсь. зимой (морозы до -45) расход до 20л в среднем, летом литров 12-13 по городу, если пенсионерить 10. если вваливать все 15. по трассе удавалось укладыватся в 6-7 литров. у знакомых также примерно. ничего не помогает снизить существенно

у меня по городу 13-14 это если на маленькие расстояния ездить ( а если залить литров 15 и искатать в один день то выходит 10 литров на сотку это притом что ездию на спортивном режиме ) заметил одно что стрелка уровня топлива жестко падает утром когда работает на прогревочных оборотах (( по трассе от 6 до 8 )

тут вся беда именно в прогревах, на более современных движках как то все пограмотней реализованно, нет такого жора. А этот пока нагреется до 80, комп все считает двиг холодным и льет бенз ведрами, хотя если уменьшить подачу бенза двиг все равно ровно работает, только на меньших оборотах и при этом быстрее греется. Обеднял смесь на 10% впаяв кварц, двиг куда быстрее прогревался, или еще резистор вместо датчика температуры впускного воздуха втыкал, тот же эффект примерно, зимой поменьше бенза улетало (вместо 20 около 15) проверено на 2 движках, опять таки за счет того что на прогреве смесь победней становилась.

_________________
Marino 1992г, 4A-FE, a240e продана.
Marino 1993г, 4A-FE, a245e восстанавил. Продана.
Marino 1994г, 4A-FE, a245e донор
Marino 1993г, 5A-FE a240l восстанавливаю.

Вместо ДТВ резистор ставить не правильно да и на прогрев это никак не повлияет т.к. ДТВ показывает компьютеру плотность воздуха в зависимости от его температуры(короче помогает МАП сенсору правильно определить кол-во воздуха). По поводу резистора вместо ДОЖ это может помочь т.к. у двигателя просто пропадет прогрев НО не забывай еще есть в дросселе пластина которая в зависимости от температуры меняет обороты при прогреве!

_________________
Было: две Marino: 4A-FE и 4A-GE BlackTop
Lexus IS200 2000г.в. / 1G-FE BEAMS/ АКПП
Езжу на: Toyota Harrier Hybrid

Система улавливания паров бензина устанавливается на авто с нормами токсичности евро 2 и выше. Нужна она, для того, что бы не допустить попадания в атмосферу из бака той части бензина, которая может испаряться даже при не высокой температуре. Самым главным элементом этой системы является адсорбер, он состоит из емкости, в которую насыпан активированный уголь.

Когда двигатель заглушен самые легкие углеводороды из которых состоит бензин испаряются (при работающем двигателе это тоже происходит), поступают по шлангам в адсорбер, здесь эти пары оседают в виде пленки, капель на гранулах угля, то есть конденсируются. Уголь становится мокрым.

Адсорбер соединен с впускным коллектором двигателя через электро клапан продувки. Когда двигатель работает, при определенных условиях, контролер открывает его, в адсорбере образуется разряжение (давление ниже атмосферного), воздух через специальный канал который постоянно соединен с атмосферой начинает засасываться в него. Воздух проходит через активированный уголь подхватывает влагу, капли бензина и уносит их на впуск, далее в цилиндры. То есть адсорбер продувается свежим воздухом, бензин вместе с ним уносится, уголь высыхает.

Контролер управляет клапаном продувки по определенному алгоритму.

Он включает его не сразу после пуска двигателя, а только после того, как датчик кислорода прогреется и начнет выдавать нормальный сигнал. По этому датчику эбу контролирует работу клапана продувки. То есть когда он открывает этот клапан, в цилиндры начинают поступать пары бензина и неучтенный дмрв воздух. Датчик кислорода на это реагирует и контролер, учитывая его сигнал, корректирует время впрыска на форсунках.

Точно также контролер проводит диагностику системы улавливания паров, если есть определенная реакция от датчика кислорода в тот момент когда клапан открывается, значит система работает нормально. Если же реакции нет либо она ниже или выше порога, то контролер заносит в память код ошибки неправильный расход воздуха через клапан продувки адсорбера, на панели приборов загорается лампочка Чек.

Признаки того, что клапан неисправен, это неустойчивый холостой ход, обороты плавают, просадка оборотов при резком закрытии дросселя, подергивания авто при разгоне, расход бензина вырастает.

Если клапан не работает, не открывается, то адсорбер не будет продуваться и со временем в нем накопится конденсат, в результате он может выйти из строя.

Проверить клапан просто.

При откручивании пробки бензобака можно услышать шипящий звук, это может говорить о том, что система не работает, продувки нет.

Часто бывает, что клапан со временем начинает не герметично закрываться или заклинивает в открытом состоянии. Проверить просто, на заглушенном двигателе снимаем шланг, который идет от клапана к дроссельному патрубку и дуем в него либо наоборот втягиваем, создаем разряжение. Если продувается, то клапан точно неисправен.

Далее нужно завести двигатель и подождать какое то время, пока он прогреется. При работе на хх можно услышать как клапан стучит, можно приложить к нему руку и почувствовать как он срабатывает. Снимаем тот же шланг с патрубка и дуем в него, должна чувствоваться пульсация, но лучше втягивать в себя, а не дуть, потому что клапан может выйти из строя так, что при давлении он будет работать, а при разряжении нет.

Контролер подает на клапан импульсы напряжения с определенной частотой, он периодически закрывается и открывается, чем больше частота, тем сильнее продувается адсорбер, по этому при правильной работе клапана, должна чувствоваться именно пульсация давления, в тот момент когда мы дуем в шланг. Если же он продувается равномерно или совсем не продувается, значит клапан неисправен. Но если он совсем не работает, то возможно неисправна цепь. Для того, что бы ее проверить нужно подключить к разъему лампочку, (ватта на 2). Она должна моргать.

Такую проверку можно провести, даже если нет каких либо признаков неисправности, о которых было написано выше, потому, что бывает, что клапан неисправен, но двигатель работает нормально, а расход бензина может быть немного больше.

Читайте также: