Реле времени для холодильника своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Активизировать и отключать бытовую технику можно без присутствия и участия пользователя. Большинство выпускаемых в наши дни моделей оснащено реле времени для автоматического запуска/остановки.

Что делать, если точно так же хочется управлять устаревшим оборудованием? Запастись терпением, нашими советами и сделать реле времени своими руками — поверьте, этой самоделке найдется применение в хозяйстве.

Мы готовы помочь вам осуществить интересную задумку и попробовать свои силы на пути самостоятельного электротехника. Для вас мы нашли и систематизировали все ценные сведения о вариантах и способах изготовления реле. Использование представленной информации гарантирует простоту сборки и отличную работу прибора.

В предложенной к изучению статье подробно разобраны опробованные на практике самодельные варианты устройства. Сведения опираются на опыт увлеченных электротехникой мастеров и требования нормативов.

Сфера применения реле времени

Человек всегда стремился облегчить себе жизнь, внедряя в обиход разные приспособления. С появлением техники на базе электродвигателя встал вопрос об оснащении ее таймером, который управлял бы этим оборудованием автоматически.

Включил на заданное время — и можно идти заниматься другими делами. Агрегат по истечении установленного периода сам отключится. Вот для такой автоматизации и потребовалось реле с функцией автотаймера.

Классический пример рассматриваемого устройства – это в реле в старой стиральной машинке советского образца. На ее корпусе имелась ручка с несколькими делениями. Выставил нужный режим, и барабан крутится в течение 5–10 минут, пока часики внутри не дойдут до нуля.

Электромагнитное реле времени небольшое по габаритам, потребляет мало электроэнергии, не имеет ломающихся подвижных частей и долговечно

Сегодня реле времени устанавливают в различную технику:

микроволновки, печи и иную бытовую технику;
вытяжные вентиляторы;
системы автополива;
автоматику управления освещением.

В большинстве случаев прибор делают на основе микроконтроллера, который одновременно и управляет всеми остальными режимами работы автоматизированной техники. Производителю так дешевле. Не надо тратиться на несколько отдельных устройств, отвечающих за что-то одно.

По типу элемента на выходе реле времени классифицируют на три вида:

Наиболее надежен и устойчив к всплескам в сети первый вариант. Устройство с коммутирующим тиристором на выходе следует брать, только если подключаемая нагрузка нечувствительна к форме питающего напряжения.

Чтобы самостоятельно изготовить реле времени, также можно воспользоваться микроконтроллером. Однако самоделки в основном делаются для простых вещей и условий работы. Дорогой программируемый контроллер в такой ситуации – лишняя трата денег.

Есть гораздо более простые и дешевые в исполнении схемы на основе транзисторов и конденсаторов. Причем вариантов существует несколько, выбрать для своих конкретных нужд есть из чего.

Схемы различных самоделок

Все предлагаемые варианты изготовления своими руками реле времени построены на принципе запуска установленной выдержки. Сначала запускается таймер с заданным временным интервалом и обратным отсчетом.

Подключенное к нему внешнее устройство начинает работать — включается электродвигатель или свет. А затем, по достижении нуля, реле выдает сигнал на отключение этой нагрузки или перекрывает ток.

Схемы на базе транзисторного исполнения – наиболее легкие в реализации. Простейшая из них включает в себя всего восемь элементов. Для их соединения даже не потребуется плата, все можно спаять без нее. Подобное реле часто делают, чтобы подключить через него освещение. Нажал кнопку — и свет горит в течение пары минут, а потом сам отключается.

Для питания этой схемы требуются батарейки на 9 или аккумуляторы на 12 Вольт, также такое реле можно запитать от переменных 220 В посредством преобразователя на постоянные 12 В (+)

Чтобы собрать это самодельное реле времени, потребуется:

пара резисторов (100 Ом и 2,2 мОм);
биполярный транзистор КТ937А (либо аналог);
реле переключения нагрузки;
переменный резистор на 820 Ом (для регулировки временного интервала);
конденсатор на 3300 мкФ и 25 В;
выпрямительный диод КД105Б;
переключатель для запуска отсчета.

Задержка времени в этом реле-таймере происходит за счет зарядки конденсатора до уровня питания ключа транзистора. Пока C1 заряжается до 9–12 В ключ в VT1 остается открытым. Внешняя нагрузка запитана (свет горит).

Через некоторое время, которое зависит от выставленного значения на R1, происходит закрытие транзистора VT1. Реле K1 в итоге обесточивается, а нагрузка отключается от напряжения.

Время заряда конденсатора C1 определяется произведением его емкости на общее сопротивление цепи зарядки (R1 и R2). Причем первое из этих сопротивлений фиксировано, а второе регулируемо для задания конкретного интервала.

Временные параметры для собранного реле подбираются опытным путем выставлением различных значений на R1. Чтобы впоследствии легче было выполнять уставку нужного времени, на корпусе следует сделать разметку с поминутным позиционированием.

Указать формулу расчета выдаваемых задержек для такой схемы проблематично. Многое зависит от параметров конкретного транзистора и остальных элементов.

Приведение реле в исходное положение производится обратным переключением S1. Конденсатор замыкается на R2 и разряжается. После повторного включения S1 цикл запускается заново.

Один транзистор можно заменить цепью из пары аналогичных, что только повысит стабильность работы собираемого реле времени (+)

В схеме с двумя транзисторами первый участвует в регулировке и управлении временной паузой. А второй – это электронный ключ для включения и отключения питания у внешней нагрузки.

В варианте со сдвоенной схемой один из ключей Б1 “запускает таймер” и включает нагрузку, а второй Б2 отключает ее (+)

Самое сложное в данной модификации – это точно подобрать сопротивление R3. Оно должно быть таким, чтобы реле замыкалось исключительно при подачи сигнала с Б2. При этом обратное включение нагрузки обязано происходить только при срабатывании Б1. Подбирать его придется экспериментально.

Чтобы повысить интервал задержки реле времени, КТ937А можно заменить полевым транзистором с изолированным затвором (например, 2N7000) (+)

У этого типа транзисторов ток затвора очень мал. Если обмотку сопротивления в управляющем реле-ключе подобрать большую (в десятки Ом и МОм), то интервал отключения можно увеличить до нескольких часов. Причем большую часть времени реле-таймер практически не потребляет энергии.

Активный режим в нем начинается на последней трети данного интервала. Если РВ подключить через обычную батарейку, то прослужит она очень долго.

У транзисторных схем есть два основных минуса. Для них сложно рассчитать время задержки и перед очередным пуском требуется разряжать конденсатор. Использование микросхем нивелирует эти недостатки, но усложняет устройство.

Однако при наличии даже минимальных навыков и познаний в электротехнике сделать своими руками подобное реле времени также не составит труда.

Если задержка требуется в интервале от десяти минут до часа, то транзистор лучше всего заменить микросхемой серии TL431 (+)

Порог открытия у TL431 более стабильный за счет наличия внутри источника опорного напряжения. Плюс для ее переключения вольтаж требуется гораздо больший. На максимуме, за счет увеличения значения R2, его можно поднять до 30 В.

Конденсатор до таких значений будет заряжаться долго. К тому же подключения C1 на сопротивление для разрядки в этом случае происходит автоматически. Дополнительно нажимать на SB1 здесь не нужно.

“Выключение” реле происходит за счет переключения опять же транзистора. Только его закрытие здесь выполняется по сигналу с выхода микросхемы, когда она отсчитает нужные секунды.

“Таймер” на основе микросхемы NE555 во многом повторяет классический вариант на одном транзисторе, но интервал задержек здесь выставляется более точный (от 1 секунды до нескольких минут и часов) (+)

Ложных срабатываний при использовании микросхем выходит гораздо меньше, нежели при применении транзисторов. Токи в этом случае контролируются жестче, транзистор открывается и закрывается именно тогда, когда требуется.

Еще один классический микросхемный вариант реле времени основан на базе КР512ПС10. В этом случае при включении питания цепь R1C1 подает на вход микросхемы импульс сброса, после чего в ней запускается внутренний генератор. Частоту отключения (коэффициент деления) последнего задает регулирующая цепь R2C2.

Количество подсчитываемых импульсов определяется коммутацией пяти выводов M01–M05 в различных комбинациях. Время задержки можно выставить от 3 секунд до 30 часов.

После отсчета указанного числа импульсов на выходе микросхемы Q1 устанавливается высокий уровень, открывающий VT1. В результате срабатывает реле K1 и включает либо выключает нагрузку.

Схема сборки реле времени с помощью микросхемы КР512ПС10 не отличается сложностью, сброс в исходное состояние в таком РВ происходит автоматически при достижении заданных параметров за счет соединения лапок 10 (END) и 3 (ST) (+)

Существуют еще более сложные схемы реле времени на базе микроконтроллеров. Однако для самостоятельной сборки они мало подходят. Здесь сказываются сложности как с пайкой, так и с программированием. Вариаций с транзисторами и простейшими микросхемами для бытового применения вполне хватает в подавляющем большинстве случаев.

Все вышеописанные схемы рассчитаны на 12-вольтовое выходное напряжение. Чтобы подключить к собранному на их основе реле времени мощную нагрузку, необходимо на выходе устанавливать магнитный пускатель. Для управления электродвигателями или иной сложной электротехникой с повышенной мощностью так и придется делать.

Однако для регулировки бытового освещения можно собрать реле на базе диодного моста и тиристора. При этом подключать через такой таймер что-либо иное не рекомендуется. Тиристор пропускает сквозь себя только положительную часть синусоиды переменных 220 Вольт.

Для лампочки накаливания, вентилятора или ТЭНа это не страшно, а другое электрооборудование подобного может не выдержать и сгореть.

Схема реле времени с тиристором на выходе и диодным мостом на входе рассчитана на работу в сетях 220 В, но имеет ряд ограничений по типу подключаемой нагрузки (+)

Для сборки подобного таймера для лампочки необходимы:

сопротивления постоянные на 4,3 МОм (R1) и 200 Ом (R2) плюс регулируемое на 1,5 кОм(R3);
четыре диода с максимальным током выше 1 А и обратным напряжением от 400 В;
конденсатор на 0,47 мкФ;
тиристор ВТ151 или аналогичный;
выключатель.

Функционирует это реле-таймер по общей схеме для подобных устройств, с постепенной зарядкой конденсатора. При смыкании на S1 контактов С1 начинает заряжаться.

В течение этого процесса тиристор VS1 остается открытым. В итоге на нагрузку L1 поступает сетевое напряжение 220 В. После завершения зарядки С1 тиристор закрывается и отсекает ток, выключая лампу.

Регулировка задержки производится выставлением значения на R3 и подбором емкости конденсатора. При этом надо помнить, что любое прикосновение к оголенным ножкам всех использованных элементов грозит поражением током. Они все находятся под напряжение 220 В.

Если нет желания экспериментировать и самостоятельно заниматься сборкой реле времени, можно подобрать готовые варианты выключателей и розеток с таймером.

Подробнее о таких устройствах написано в статьях:

Выводы и полезное видео по теме

Разобраться с нуля во внутреннем устройстве реле времени часто бывает сложно. У одних не хватает познаний, а у других опыта. Чтобы упростить вам выбор нужной схемы, мы сделали подборку видеоматериалов, в которых подробно рассказывается обо всех нюансах работы и сборки рассматриваемого электронного девайса.

Принцип работы элементов реле времени на транзисторном ключе:

Автоматический таймер на полевом транзисторе для нагрузки 220 В:

Пошаговое изготовление реле задержки своими руками:

Собрать самостоятельно реле времени не слишком сложно — есть несколько схем для реализации этого замысла. Все они основаны на постепенной зарядке конденсатора и открытии/закрытии транзистора или тиристора на выходе.

Если нужен простой прибор, то лучше взять транзисторную схему. Но для точного контроля времени задержки придется паять один из вариантов на той или иной микросхеме.

Если у вас есть опыт сборки такого устройства, пожалуйста, поделитесь информацией с нашими читателями. Оставляйте комментарии, прикрепляйте фотографии своих самоделок и участвуйте в обсуждениях. Блок для связи расположен ниже.

Итак, взяв за основу полный цикл работы холодильного агрегата 1 час, я прикинул сколько времени он должен работать, а сколько отдыхать. Трех режимов работы будет вполне достаточно:

Кроме того, устройство должно обладать кнопкой для выбора режимов работы, и индикаторами, отображающими выбранный режим и состояние устройства на данный момент времени.

Исполнительным устройством в данной схеме является реле на рабочее напряжение 110 – 220 В, если напряжение реле менее 220 В, его необходимо включить последовательно с токоограничивающим резистором R*. В моем случае установлено реле на 110 В и резистор на 16 кОм (2 Вт).

Конструктивно устройство может быть выполнено в виде коробочки плоской формы, на передней панели которой находится кнопка выбора режима работы и три светодиодных индикатора.

Устройство подключается к агрегату холодильника минуя термостат, т.е. контакты термостата закорачиваются, а в разрыв цепи питания компрессора включаются контакты реле.

Устройство может располагаться как внутри холодильника (в моторном отсеке) – в этом случае переключение режимов работы будет невозможно, и как отдельная приставка, например на холодильнике.

Теперь кратко о программе:

PIC работает от внутреннего тактового генератора на 4 МГц
к порту кнопки подключен внутренний подтягивающий резистор, поэтому в разомкнутом состоянии на порту присутствует высокая логика
временные задержки построены с помощью таймера, который работает на прерывание по переполнению, и циклических счетчиков, которые осуществляют подсчет секунд, минут и часов.
модификация режимов работы происходит в самой программе (без использования отдельных подпрограмм), это было сделано для того, что бы не нарушать контекстность выполнения программы при выходе из прерывания. Поэтому и получилось немного “замудрено”)

Текст программы в MPLAB и шестнадцатеричный файл для прошивки контроллера можно скачать здесь:

Таймер для защиты холодильника при включении

Автор рассказывает об одной из распространенных причин выхода из строя бытовых холодильников и предлагает два варианта устройства для их защиты.

В инструкциях по эксплуатации некоторых бытовых холодильников, например, STINOL, сказано, что их повторное включение в сеть допускается не ранее чем через 4…5 мин после отключения. Это время необходимо для конденсации и спада давления хладоагента. В противном случае пусковая нагрузка на электродвигатель компрессора слишком велика, что вызывает перегрев его обмоток. Именно в этой ситуации отказ двигателя наиболее вероятен.

Выполнить указанное требование без применения дополнительных устройств защиты невозможно. Бытовой холодильник включен круглосуточно. Чтобы вывести его из строя, бывает достаточно обычного для наших электросетей даже кратковременного перебоя подачи электроэнергии, особенно ночью или когда отсутствуют хозяева.

В таких случаях необходимо автоматически задерживать включение холодильника приблизительно на 5 мин после восстановления напряжения в сети. Именно эту функцию может выполнить таймер, схема которого показана на рис. 1.

Принципиальная схема

Он работает следующим образом. В первый момент после подачи сетевого напряжения конденсатор С3 разряжен и начинается его зарядка через резистор R3. Логический элемент DD1.1 служит пороговым устройством. Пока напряжение на его входах ниже порога переключения, на его выходе – высокий, а на выходе элемента DD1.2 – низкий логический уровень.

Транзистор VТ1 закрыт, ток в его эмиттерной цепи отсутствует. Поэтому тиристоры оптронов U1 и U2, а с ними и симистор VS1 закрыты. Цепь питания холодильника разомкнута.

Приблизительно через 5 мин напряжение на конденсаторе С3 достигнет уровня, при котором начнется изменение состояния элементов DD1.1, DD1.2 и открывание транзистора УТ1. Благодаря положительной обратной связи через резисторы R4 и R5 этот процесс развивается лавинообразно, ток через светодиоды оптронов U1, U2 нарастает скачком.

В результате фототиристоры оптронов поочередно открываются в начале каждого полупериода сетевого напряжения, а протекающий через них и резистор R6 ток открывает симистор VS1. Холодильник подключен к сети.

Рис. 1. Принципиальная схема таймера для холодильника.

Если напряжение в сети исчезнет более чем на 1 2 с, конденсаторы С2 и С3 успеют разрядиться (последний – через диод VD6). Резистор R2 служит для ускорения процесса разрядки С появлением напряжения описанный выше процесс повторится и холодильник будет включен лишь спустя 5 мин.

Узел питания таймера собран по бес-трансформаторной схеме с гасящим конденсатором С1. Резистор R1 ограничивает бросок тока при включении. Выпрямленное диодным мостом VD1 – VD4 напряжение стабилизировано с помощью последовательно соединенных светодиода HL1 и стабилитрона VD5. Свечение светодиода является признаком наличия напряжения в сети

Таймер собран в корпусе от блока питания БП2-3 (так называемого сетевого адаптера), которым комплектовались некоторые микрокалькуляторы. Розетку для подключения холодильника укрепляют на корпусе блока со стороны, противоположной сетевой вилке, а внутри корпуса – печатную плату из фольгированного стеклотекстолита, показанную на рис. 2.

Детали и конструкция

Микросхему К561ЛЕ5 без какой-либо корректировки схемы можно заменить на К561ЛА7. Транзистор VT1 – серий КТ312, КТ315 с любыми буквенными индексами.

В качестве VD1-VD4 пригодны подходящие по габаритам маломощные диоды с допустимым выпрямленным током не менее 30 мА, а замену VD6 следует выбирать с малым обратным током, например, КД102Б, КД104А. Светодиод HL1 – любого цвета свечения с максимальным током 30 мА. Прямое падение напряжения на светодиодах разного типа может различаться на 1 …2 В, что следует учитывать при выборе стабилитрона VD5. Суммарное напряжение на стабилитроне и светодиоде не должно выходить за пределы 10…15В.

Рис. 2. Печатная плата для устройства защиты холодильника.

Конденсатор С1 – К73-17, С2 – любой оксидный, С3 – оксидный с малым током утечки, например, серии К52. Все резисторы – МЯТ или С2-33 указанной на схеме мощности Симистор VS1 (его класс по напряжению должен быть не менее 4) снабжают алюминиевым теплоотводом площадью в несколько квадратных сантиметров и крепят к плате, например, эпоксидным клеем.

Налаживание

Налаживание таймера сводится к установке требуемой задержки срабатывания подборкой резистора R3. Следует учитывать, что чрезмерное увеличение сопротивления этого резистора ведет к непостоянству задержки, вызванному влиянием токов утечек конденсатора С3 и между проводниками печатной платы.

Ток утечки оксидного конденсатора, длительное время не находившегося под напряжением, обычно увеличен. Поэтому обязательно проверьте задержку после того, как таймер непрерывно проработает не менее суток, и при необходимости установите ее еще раз.

Таймер на микросхеме К561ЛА7

Аналогичный по назначению и принципу действия таймер можно собрать по схеме, показанной на рис. 3. Его основное отличие в том, что нагрузку (холодильник) коммутируют не симистором, а с помощью реле К1. Триггер, переключающийся при достижении напряжением на конденсаторе С2 порогового уровня, образуют в данном случае элементы DD1 1 и DD1 4. Параллельно соединенные элементы DD1.2, DD1.3 – буферный каскад, управляющий электронным ключом на транзисторе VT1, в коллекторную цепь которого включена обмотка реле К1.

Рис. 3. Схема устройства защиты холодильника – таймера на микросхеме К561ЛА7.

Резистор R5 нужен для ускорения разрядки конденсаторов после выключения сетевого напряжения. Протекающего через него тока недостаточно для удержания реле К1 в сработавшем состоянии. Трансформатор Т1, диодный мост VD1 и конденсатор С1 – узел питания таймера.

Светодиоды НL1 и НL2 служат для индикации наличия напряжения в сети и состояния таймера. Если ни один из них не горит, напряжение в сети отсутствует. С момента появления напряжения и до включения холодильника горит светодиод HL1. Затем он гаснет, и зажигается светодиод НL2.

Рис. 4. Печатная плата таймера на микросхеме.

Подбирая реле, следует учитывать, что его контакты должны быть рассчитаны на коммутацию тока в несколько ампер, потребляемого холодильником в пусковом режиме. В авторском варианте таймера применено реле РЭН-18, паспорт РХ4.564.706. Трансформатор Т1 – с напряжением на вторичной обмотке 6 В при токе нагрузки 300 мА.

Выпрямленное напряжение на конденсаторе С1 составило 7…8 В. Если имеется реле с большим напряжением срабатывания, напряжение на вторичной обмотке трансформатора следует соответственно увеличить. Однако при увеличении выпрямленного напряжения сверх 15 В микросхему DD1 следует питать через простейший стабилизатор с выходным напряжением не более указанного. Выход стабилизатора обязательно зашунтируйте резистором 1 кОм, создающим цепь разрядки конденсатора С2.

Таймер собран на плате из односторонне фольгированного стеклотекстолита. Монтаж почти всех цепей выполнен печатным способом, причем печатные проводники находятся вблизи одного из краев платы шириной 80 мм (рис. 4). С остальной ее поверхности фольга удалена, там установлены реле К1 и трансформатор Т1.

Плату закрывают крышкой из изоляционного материала с отверстиями под светодиоды и розеткой для подключения холодильника. Налаживание таймера сводится к установке требуемой выдержки подбором сопротивления резистора R1.

Электронный таймер ТИМ-01

Электронный таймер ТИМ- 01 (применяется в моделях с охлаждением морозильной и холодильной камеры от одного испарителя ( No Frost, Full Frost, Total Frost – Индезит, Аристон)

Цикл оттайки – через 8 часов работы компрессора (время стоянки не учитывается). Оттайка начинается при условии – температура в морозильной камере не выше – 10 С Окончание оттайки – при температуре на термореле +10С. Время оттайки зависит от количества инея на испарителе. При первом включении холодильника, при достижении температуры в морозильной камере -10 С, таймер входит в режим оттайка – используется для контроля работы системы оттайки. Оттайка начинается при условии – температура в морозильной камере не выше – 10 С. Окончание оттайки – при температуре на термореле +10С. Время оттайки зависит от количества инея на испарителе

Параметры для проверки:

ручная установка режима оттайки
время паузы
включение холодильного режима

Принципиальная схема таймера оттайки ТИМ-01

Проверяют в следующей последовательности:

Цикл работы таймера оттайки ТИМ-01

Технические характеристики таймеров оттайки серии ТИМ-01

Ремонт таймера ТИМ 01 холодильников NoFrost

Электронные таймеры оттайки можно условно разделить на 2 большие группы – ТИМ-01 на микросхеме с маркировкой “ХМ3” и ТЭУ-01 на “Аttiny13”

Понятно, что замена перегоревших резисторов или залипшей кнопки не тема для статьи. Хочу поделиться способом оживления именно микросхем таймера.

И если неисправные таймеры на “тиньке” со сгоревшим контроллером, как правило, отправляются сразу в мусор, то часто таймер оттайки типа ТИМ 01 можно вернуть к полноценной жизни.

Если плата вашего неисправного таймера выглядит вот так:

И все детали исправны, а сигнал на включение оттайки с выхода 3 микросхемы ХМ3 не поступает, скорее всего, в обрыве коллекторный резистор.

Более 10 шт восстановленных таймеров исправно трудятся уже 2 года.

P.S. Если выход 3 помер окончательно и бесповоротно, выход 2 этой же микросхемы имеет инверсный сигнал, и его тоже можно использовать, но мне такие не попадались.

Дополнительный резистор отмечен *

Схема дефростера холодильника

Что такое дефростер

Начнем с теории. В общем смысле, дефростером называют любое устройство для ускоренной разморозки продуктов. Строго говоря, дефростером может быть и камера холодильника, оснащенная нагревателем и аппаратом для усиленной циркуляции воздуха, и специальный датчик.

Итак, дефростер в холодильнике — это датчик оттайки, используемый для отключения нагревателей испарителя в холодильниках No Frost. Таким образом, дефростер является неотъемлемой частью системы Ноу-Фрост.

Принцип работы дефростера

Опишем принцип функционирования дефростера на примере рабочего цикла холодильника.

Холодильник включен в сеть, запущен компрессор. На испарителе постепенно намораживается иней. При опущении температуры в камере до – 7 оС компрессор останавливается (реагирует термостат). Спустя некоторое время срабатывает таймер оттайки испарителя, давая сигнал к запуску нагревателя. Нагреватель оттаивает испаритель, его температура повышается до тех пор, пока не сработает дефростер. И так далее по кругу.

Для чего используется

Функция дефростера — регулировка оттайки испарителя. При достижении определенной температуры радиатора испарителя датчик размыкает цепь, отключая нагреватель и предохраняя его от перегрева. Проще говоря, в тепле дефростер разомкнут, в холоде — замкнут.

Где находится в холодильнике

Раз дефростер является частью No Frost, его местоположение нужно искать непосредственно в этой системе: датчик монтируется на испаритель.

Поломка дефростера

О неисправности дефростера может свидетельствовать некорректная работа системы No Frost. Если морозилка регулярно обрастает шубой, есть смысл задуматься о профессиональной диагностике холодильника, в противном случае, вы будете вынуждены постоянно размораживать холодильник вручную (примерно, раз в неделю). При неисправности дефростера теряет смысл вся система Ноу-Фрост.

Как показывает практика, проблемы с дефростером чаще всего встречаются у холодильников Daewoo, Stinol и Ariston. Сам дефростер не ремонтируется. При выявлении дефекта он подлежит обязательной замене.

Схемы холодильников Ariston

Принципиальная электрическая схема холодильника Hotpoint Ariston MB 2185 NF.019

L – фаза, N- нейтраль, TH1- терморегулятор холодильной камеры, TH2 – терморегулятор морозильной камеры RH1 – тепловое реле компрессора, RA1 – пусковое реле компрессора, SL1- индикаторная лампа холодильной камеры,SL2 – индикаторная лампа морозильной камеры, IL1 – выключатель лампы, L1- лампа освещения холодильного отделения, TIM – таймер, TR – TR тепловое реле тэна испарителя, TF- плавкий предохранитель, CO1- компрессор холодильной камеры, СО2 – компрессор морозильной камеры, R1- тэн испарителя, R2- тэн поддона каплепадения, RA2 -пусковое реле компрессора, RH2- тепловое реле компрессора

Электронный термостат для холодильника.

Основное назначение бытового холодильника - охлаждение продуктов до заданной температуры. Всё. Больше от него ни хрена не надо. Чем проще, тем надёжнее.

Всё управление сведено к минимуму, ни хера думать не надо и всегда видно где мы.

Нет, я не настаиваю. Если желаете периодически трахаться с ремонтом и капризной настройкой температуры в холодильной камере - дело ваше. Я натрахался и решил проблему раз и, надеюсь, навсегда. Речь пойдёт о термостате. Термостат - это мозг холодильника, компрессор - его сердце. Всё остальное - навороты для понтов. Вот и будем вправлять ему мозги. Предлагаемый термостат предназначен для работы с двухкамерными холодильниками, с "плачущим" испарителем на задней стенке холодильной камеры, с которого конденсат (вода) стекает в поддон. Но в принципе можно применять хоть в морозилке до -30*С. В настоящее время в большинстве бытовых холодильников применяются термостаты изобретённые ещё в 19-м веке, одновременно с лампой накаливания. Это примитивное пневмо-механическое термореле, заполненное фреоном (иногда пополам с воздухом, а как проверишь?), которое в принципе не может давать необходимую точность установки температуры. А в последние 20 лет туда ставят вместо серебряных контактов медные, покрытые серебром в несколько микрон. Год, два - начинают глючить, а потом и выгорают напрочь. Кстати в пускозащитное реле ставят такое же медное говно. Так что ремонт гарантирован. (Я себе ещё в 70-х наковырял серебряных контактов из мощных реле на 15-20 ампер. В плите на переключателях поменял, 25 лет горя не знаю, только конфорки менял. В п/защитном реле тоже они, а в термостат не подлезти, не сменить, горят сволочи, ещё и новый хрен настроишь потом). В Ютубе масса роликов, как просто сменить термостат самому. Ставят новый, ладошкой потрогал: о, холод пошёл. На этом ролики заканчиваются, а как потом бедолага с настройкой температуры маялся, этого в роликах нет. В Инете толковых холодильщиков практически нет, вымерли что ли? Фуфло гонят всякое. Надоело. У меня "Бирюса-22", 93-го года. Друган отдал без единой бумажки, даже компрессор ноу-нейм, только шильдик на задней стенке. При замене термостата (отгорели контакты) на точно такой же новый, натрахался вдоволь. Всё пучком заменил, аж на термопасту поставил. Включил пустой, термометр, как путний туда поставил, сижу жду. А он всё работает и работает. 6 часов без передыху молотил, в минус 4*С ушел, в холодильной камере аж вода в кружке ледком подёрнулась. Тут я и озверел. С остервенением и наслаждением выдрал из холодильника ВСЮ электропроводку, оставил лампочку, реле и компрессор. Собрал схему типа холодильников ЗИС 50-х годов: компрессор, пускозащитное реле, термостат (но уже электронный). И всё.

Общая схема холодильника

Цвета проводов могут быть другие. Фаза-ноль показаны условно для удобства монтажа.

Ну вот, а теперь мозги - термостат. Дело вот в чём. Сильфоновых термостатов с фреоном выпускается миллион разных и ни на одном не написана его рабочая температура. Да там может и фреона нет, как проверишь? А в электронном термостате я сам хозяин: сам придумал, сам сделал, сам настроил. Ничего сложного. Зато у меня есть куча приборов для его проверки и отладки. Как пожелаю, так и сделаю. И сделал.

Схема собственно термостата.

Схема сделана с трансформаторным питанием по двум причинам: во-первых дабы на датчике температуры не висела фаза, во-вторых для большей помехоустойчивости схемы от ложных срабатываний. Схема: классический измерительный мост с выходом на компаратор из ОУ LM2904. Термодатчик LM135 - при токе 1ма и темп. 25*С падение напряжения = 2,98в Реально при 0*С = 2,70в (положительный, строго нормированный ТКН 10мв/*С) Параллельно датчику стоит электролит 22,0 мкф НА 35в, с малой утечкой. Датчик делаем на проводе длиной, достаточной для перемещения по камере холодильника и герметизируем. Я обмазал смазкой и в таком виде закатал в термоусадку. Гистерезис компаратора: при 510к = 4*С (+/- 2*С). При 1М = 2*С. У меня с малым гистерезисом "плачущий" испаритель в холодильной камере не успевает оттаять, и для поддержания той же средней температуры холодильник будет чаще вкл/выкл. Сделал себе 4*С. Сдвиг диапазона срабатывания - установка 0*С. Производится подстроечным резистором 5к - многооборотный, не проволочный, керметный, серии 3296W 502 Ручная регулировка температуры (переменник на 150 ом) - 0/+12*С. Расположен в доступном месте для регулировки. Нанесена примерная шкала. На выходе компаратора стоит MOC 3082-M - оптосимистор с включением при переходе напряжения 220в через "ноль". Мощный симистор ВТА16-800 в работе тёплый, на всякий случай поставил на дюралевую пластину 70х20х2мм. Вообще до 200вт в нагрузке можно без радиатора. Снабберная цепь - защита симистора от импульсов напряжения при включении-отключении компрессора и от ВЧ помех в сети. Варистор - защита от перенапряжения (бросков) в сети. Работать должен в паре с плавким предохранителем. Питание. Трансформатор Т1 - BV 202 0160 - 2х12в, 0,5вт (транс. для печатных плат.) V1 = V2 - ЭДС 19в. (27в постоянки) При токе 21ма в каждой катушке, напр. на выводах 12в переменки. Схема собрана на печатной плате "Univ" в корпусе G1202G (110х80х40мм) без батарейного отсека. Компрессор - безродный, ноу-нейм, 135 вт. У компрессора косинус Фи = 0,6, при токе 1А, реактивная мощность = 220 вар. Эффективная мощность = 135вт. С компрессором на симисторе при токе 1А падает 0,85в Пусковой ток компрессора 5,7А (в 6 раз больше рабочего), короткий 0,5-1 сек.

Сделано небрежно из того, что было, особо и не старался, быстрее надо было: продукты портятся и жена пилит.

Настройка. Отключаем гистерезис 510к. На термодатчике LM135 при токе 1ма и температуре 25*С по паспорту должно быть 2,98в. Реально у датчиков есть разброс +/- 3*С. Ничего страшного, щас всё уладим. Например в комнате 24*, а датчик показывает 2,96в. Разница температур будет 24* - 0* = 24*С. Значит при 0* он будет показывать 0,01в х 24 = 0,24в 2,96 - 0,24 = 2,72в - это то напряжение, которое будет НА ДАННОМ ДАТЧИКЕ при 0*С. Переменник 150 ом загоняем в нижнее по схеме положение, 0*С (закорачиваем). Подстроечником 5к по мультиметру (на пределе 20в) выставляем на самом подстроечнике (на 3-м выводе А1) напряжение 2,72в. Всё, настройка закончена. Подключаем 510к. Теперь регулировка 150 ом будет 0/+12*С. Отладка всей системы. После установки коробки термостата куда надо, начинается самое веселье: поиск оптимального расположения датчика в камере дабы всё работало, как надо и при этом датчик не мешал укладке продуктов, ибо оторвут его. Да и врать будет. Чтобы он свободно омывался воздухом. Хорошо его крепим. Вся эта бодяга делается в пустом холодильнике. В помощь желателен простенький термометр, типа:

Вообще имейте ввиду, что все заводские паспортные данные холодильника измерены с пустым холодильником при температуре окр. воздуха 25*С. Вот так и надо его проверять. Перед окончательной настройкой я опробовал схему на столе при комнатной Т. Сначала без силовой части, без ВТА. Вот тут очень помогает красн. светодиод, всё видать, ни чё мерить не надо: крутишь ручку - включено-выключено, гистерезис. Потом с ВТА, вместо компрессора лампа накаливания 150-200вт. Надо сказать пробное включение на столе вышло фееричным. В буквальном смысле. Токо включил: дым, вонь, огонь, шипение, потом ТРАХ! В полквартире свет погас и в темноте УПС компьютерный надрывается. Веселуха. Надо же, в трёх силовых проводах запутался. Разобрался, поменял ВТА, резистор, больше ни чё не сгорело. Побочный эффект: жена меньше пилить стала: работаю, однако. Некоторые размышления о старом и новом. Компрессоры холодильников старых выпусков, а много и новых, запускались и работали через контактное электромагнитное реле. В большинстве современных вместо них ставят бесконтактные позисторные пускатели, ну типа полупроводниковая керамика. Сравним плюсы и минусы. Пункт первый: надёжность. Единственный недостаток э/магнитного пускателя - подгорание контактов. В старых совковых пускателях контакты были серебряные, о чём указывалось в его паспорте. Их вполне хватало на 10-15 лет работы. После подгорания их легко можно было зачистить и они работали ещё столько же, и т.д. В современных пускателях, и китайских, и наших ставят медные контакты с напылением серебра в 3-5 микрон для красивого вида. Через год-два-три они выгорают напрочь, надо менять пускатель. Да и термостаты не лучше стали делать. В моей Бирюсе пускач проработал 27 лет и был живой. Разобрал просто из интереса: контакты - чистое серебро (1,2гр.). Чуток оплавленные, без окислов и грязи, малость почистил и обратно поставил. По самым скромным подсчётам за 27 лет он сделал 540 000 циклов вкл/выкл с пусковым током 6А и работой на индуктивную нагрузку. Если на контакты поставить искрогаситель (варистор) за 10руб. пускатель вообще вечный будет. Он же простой, как гранёный стакан, там ломаться нечему. На сегодняшний день 1 гр серебра 999 пробы - 70 руб. Я думаю это стОит 15-20-ти лет работы холодильника. Но тут случилась неприятность: пошла мода на бесконтактные позисторные пускатели (в простонародье "таблетки"), дескать искрящих контактов нет и они будут вечные.

Ага, щщас. Горят родимые или просто разрушаются. В Инет посмотрите: народ мечется в поисках позистров для холодильников, особенно для импортных. Они же все разные для разных компрессоров, на разные пусковые и рабочие токи. Ставят "подходящий", чтоб компрессор запускался, а если у позистора рабочий ток больше компрессорного, компрессор будет сильно греться. Холода будет давать столько же, а счётчик будет накручивать вдвое. Это ещё не все радости от моды. При температуре 25*С у таблетки малое сопротивление (15-40 ом) и она даёт большой пусковой ток (4-8А). Этим током сама таблетка за 1-3 секунды разогревается до температуры 70*С, сопротивление её увеличивается многократно, ток через неё и пусковую обмотку уменьшается в десятки раз, но продолжает течь и поддерживать рабочую температуру таблетки 70*С.

В таком виде компрессор нормально работает, всё хорошо. Но если 220в на 1-2 сек. пропадёт, ну мигнёт свет, а такое в наших сетях бывает, компрессор успеет остановиться, но повторно не запустится, пока не остынет таблетка. А она не остынет: напруга-то появилась. И что мы имеем? Остановившийся компрессор, через рабочую обмотку которого хлещет ток 2-3А и он греется, как падла. Пока обмотка не сгорит. Особенно приятно, если вас в это время дома не будет. Почём стоит заменить компрессор, можете в Инете посмотреть. Дабы такого не произошло в холодильнике должно стоять реле времени для задержки повторного включения на 5-7 минут пока таблетка остынет. А это уже электроника, которая тоже иногда ломается. Общая надёжность работы холодильника понижается. Да, и не плохо бы ещё термореле на компрессор поставить для отключения от перегрева. Можно поставить самому, типа KLS, градусов на 100:

Режимы работы таймера оттайки

Холодильник тёплый, питание отключено

Холодильник холодный, питание отключено

Датчик разморозки находится в замкнутом состоянии. Включаем питание. Начинается оттайка (без паузы), двигатель молчит.
Температура на испарителе достигает +10 градусов, размыкается датчик. Оттайка прекращается. Пауза 10 минут.
Включается двигатель, начинается рабочий цикл.

Холодильник тёплый (после оттайки), питание включено (рабочий цикл таймера оттайки)

Работа кнопки теста таймера оттайки

Двигатель остановится, включится нагреватель.
Как правило, при достижении температуры +10 градусов датчик разомкнёт цепь, оттайка прекратится. Пауза 10 минут.
Старт двигателя. Начало рабочего цикла.

Схема включения таймера оттайки в холодильнике

В холодильниках B18LFNF, B20DFNF.025, B20FNF.025, B18FNF.025 таймер расположен на задней стенке шкафа над отсеком мотор-компрессора.

выв. 1 — черный;
выв. 2- красный;
выв. 3 — зеленый;
выв. 4 — белый.

Схема включения с двух- и трёхпроводным датчиком

Работа электронного таймера оттайки

Цикл оттайки — через 8, 12 часов работы компрессора (время стоянки не учитывается)

Оттайка начинается при условии – температура в морозильной камере не выше – 10 С

Окончание оттайки – при температуре на термореле +10 С. Время оттайки зависит от количества инея на испарителе.

При первом включении холодильника, при достижении температуры в морозильной камере -10 С, таймер входит в режим оттайка – используется для контроля работы системы оттайки.

Оттайка начинается при условии – температура в морозильной камере не выше – 10 С

Окончание оттайки – при температуре на термореле +10С. Время оттайки зависит от количества инея на испарителе.

Параметры для проверки:

ручная установка режима оттайки
время паузы
включение холодильного режима

Проверка таймера в следующей последовательности

Схема проверки таймера холодильника Indesit, Ariston ТИМ-01

Алгоритм проверки таймера

Ремонт таймера ТИМ-01 холодильников NoFrost

Если плата вашего неисправного таймера выглядит как на фото и все детали исправны, а сигнал на включение оттайки с выхода 3 микросхемы ХМ3 не поступает, скорее всего, в обрыве коллекторный резистор.

По-видимому, она КМОП логики и не рассчитана на подключенный к её выходу 3 резистор 1 кОм.

Схема электронного таймера оттайки ТИМ-01

Если выход 3 помер окончательно и бесповоротно, выход 2 этой же микросхемы имеет инверсный сигнал и его тоже можно использовать.

Более 10-ка восстановленных таким образом таймеров исправно работают уже несколько лет.

В ряде других стран, а также, например в США стандарт напряжения 100–127 В частотой 60 Гц. В нашей стране — 230 В частотой 50 Гц. Почему такая разница?

Как адаптировать импортную технику, предназначенную для другого стандарта узнаем в статье, ниже.

Просмотрел несколько форумов, где затрагивался вопрос выбора бензопилы, начитался такого…

Вот, например на одном из форумов прочитал:

«У меня знакомый, с которым в своё время служили в части, погиб при пилке бруса из-за того, что не сработал улавливатель цепи. Подробнее…

Часто в нагревательных приборах (утюгах, хлебопечках, электроплитках и т.п) устанавливают термопредохранители, которые от перегрева или от броска тока перегорают. В результате мы несём неисправный прибор в ремонт или вообще покупаем новый. Хотя можно своими руками отремонтировать утюг, хлебопечку, электроплитку и т.п. приборы. Для этого нужно: Подробнее…

Вы поясните пожалуйста, как включится компрессор после того как закончится процесс оттаивания? По Вашей схеме компрессор никогда не включится. Цепь питания таймера разорвана, т. к. контакты таймера 3-2 разомкнутся. Правильно будет, если вывод R1 таймера перенести с контакта 2 на контакт 3. Или я не прав? Поправьте пожалуйста или исправьте схему.

Здравствуйте, Анатолий. Схему поправил.

Так как на работу холодильника влияют несколько факторов, в том числе перемерзание испарителя за счет утечки охладителя может создаваться ситуация, что первом включении реле отрабатывает должным образом (после замены) а вот при последующих не работает.
То-есть неисправность принимает вид периодической. Может дополнить статью, где реле оттайки отвести главную роль?

Лампочки какой мощности можно применить для проверочного стенда?

Здравствуйте. Лампочки использовать небольшой мощности, до 100 Вт.

Ваш комментарий

- НАВИГАТОР -

10-ка лучших статей

- 216 383 просм. - 200 461 просм. - 199 698 просм. - 190 342 просм. - 173 969 просм. - 167 304 просм. - 143 031 просм. - 139 624 просм. - 132 471 просм. - 122 143 просм.

Архивы статей

Коротко о сайте:

Мастер Винтик. Всё своими руками! - это сайт для любителей делать, ремонтировать, творить своими руками! Здесь вы найдёте бесплатные справочники, программы.
На сайте подобраны простые схемы, а так же советы для начинающих самоделкиных. Часть схем и методов ремонта разработана авторами и друзьями сайта. Остальной материал взят из открытых источников и используется исключительно в ознакомительных целях.

Вы любите мастерить, делать поделки? Присылайте фото и описание на наш сайт по эл.почте или через форму.
Программы, схемы и литература - всё БЕСПЛАТНО!

Читайте также: