Регулятор вакуума своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Сначала нужно договориться о терминах. Потому что в этом вопросе нет единых каких то стандартов. Одни вакуумные манометры имеют шкалу от 0 до 1 со стрелкой в исходном положении на 1. Вакуум, соответственно, на 0. Другие- шкалу от -1 до 0 со стрелкой в исходном положении на 0.
Дело осложняется ещё и тем, что и градуировка не только в килограммах на кв. сантиметр. Довольно часто (даже чаще всего)встречается градуировка в Мпа , а то и вовсе в Барах, а в импортных любят кв. дюймы. Поэтому не будем себе сушить мозг, а договоримся о вот такой шкале. Вакуумный манометр ДМ15-63-1-М-(-1-0)кгс/см2-2,5, где 63- диаметр; 1- стандартное исполнение; М- резьба метрич.М12х1,5; (-1-0)- шкала; кгс/см2- ед. измерения; 2,5- класс точности; 137 руб в Техно-Дис 3 года назад.

В исходном положении (при атмосферном давлении) стрелка на 0. При полном 😉 вакууме- стрелка на -1 кг/см2. Конечно, при изменении атмосферного давления, в закрытой камере давление будет плавать, но этим можно пренебречь.
Итак, для вакуумирования формомассы, достаточно давление в камере до -0,8, а для вакуумирования силиконов и до -0,9 кг/см2 в зависимости от густоты.
Для вакуумного литья металлов- от -0,4 до -0,6 кг/см2.
А вообще-то манометр в этом девайсе носит вспомогательный характер, поскольку вакуумирование происходит на глаз, наблюдая за процессом через прозрачную крышку. Саму крышку можно не делать такой замысловатой, как у меня. Подойдёт круглый или даже квадратный кусок оргстекла или простого стекла. Главное, чтобы толщина была довольно большая. Оргстекло безопаснее, поскольку при разрушении не даёт такого количества острых осколков. У меня, например, оргстекло толщиной 40 мм. Даже беглый расчёт показывает, что давление на крышку будет доходить до 250 кг, поэтому к выбору материала для крышки нужно подходить особенно внимательно.

В крышке не обязательно делать углубление для резинового уплотнения, а вот во фланце трубы обязательно. Сама камера вакууматора сделана из обрезка трубы к которому с обеих сторон приварены фланцы. Труба- Ф159/147х160 мм. После проточки-Ф157 /152 х160 мм. Нижний фланец без паза под резинку. К основанию крепится просто герметиком. Это сделано для того, чтобы можно было легко разобрать для доступа к вибратору. К тому же камера работает на разрежение и сильно крепить не обязательно.
Основание устройства должно быть достаточно массивным, чтобы тряслась таки ёмкость с тем, что должно трястись, а не всё вокруг. К основанию же крепится сам электромагнитный вибратор на четырёх винтах. Основание с электромагнитным вибратором и мембрана.

Он представляет собой обычный трансформатор с открытой с одной стороны магнитной системой, набранной из ш- образного трансформаторного железа. Такой вибратор можно изготовить самому из подходящего трансформатора. Сначала транс надо разобрать, освободив катушку. Затем собрать железо заново, только сложив ш- образники и перемычки отдельно. Лучше всего применить трансформаторное железо с отверстиями на углах. Так крепить легче. Затем засовываем ш- образники в катушку и крепим с катушкой как можно лучше. Можно даже залить компаундом.
Перемычки тоже собираем до кучи, крепим к мембране, которую и хотим трясти. Можно применить, как у меня, полосу из магнитомягкого железа, приклёпанного к мембране через шайбу. В качестве рабочей обмотки вибратора можно оставить первичную обмотку исходного трансформатора, присовокупив последовательно и вторичные обмотки. Но лучше домотать тонким проводом до заполнения всего окна.
В первоначальном варианте мембрана колебалась на штырях, проходящих через неё, подвешенная на пружинах. Но при соприкосновении металлических частей раздавался неприятный звук. Поэтому я упростил подвеску- мембрана вывешена на обрезках силиконовых трубочек.
Как вы видите, колебания материала происходит в вертикальной плоскости, небольшие объёмы позволяют это сделать. Потом я выложу описание большого вакууматора, там вибратор сделан по другому.
Основание с электрическим и пневматическим выходом.

Из основания сделаны два выхода- один для запитки электромагнита, другой для отсоса воздуха. Там, где выходят провода, ставим разъём. Изнутри для герметизации заделываем Эпоксилином. На воздушный штуцер ставим тройник. К тройнику ставим вентиль для сброса вакуума. Лучше, конечно, шаровой кран, если найдёте маленький.
Как показало первое же включение девайса, запитка вибратора напрямую от сети 220в вызывает слишком сильную вибрацию и разбрызгивание смеси. Нужен регулятор вибрации. Я решил не резать синусоиду, а менять только её амплитуду. Резаная синусоида плохо работает на индуктивную нагрузку.
Я применил ставшую уже классической схему из журнала Радио №11 за 1999 год. Чтоб не искать- вот описание.
Схема регулятора амплитуды сетевого напряжения и её практическая реализация.

Остаётся только добавить, что на мембрану необходимо положить лёгкую ёмкость, так как смесь при вакуумировании увеличивается в объёме почти вдвое, поэтому нужна ёмкость чтобы невзначай не залить электромагнит. В моём случае идеально подошла полиэтиленовая ёмкость от селёдки.
Вакуумирование формомассы.

Обратите внимание: в правом нижнем углу- вход отверстия на манометр защищён шторкой. А также- ёмкость приподнята над мембраной для выхода воздуха.

Возникла потребность измерять вакуум в цифрах. Для чего из подручных материалов был изготовлен вакуумметр с нужным пределом измерений.

В качестве индикатора использовал манометр от старого советского тонометра. Он идеально подходит для этой цели — нужный предел измерений (от 60 до 200 мм рт.ст.) как раз находится в средней части его шкалы.

Принцип простой — манометр я поместил в герметичный корпус, а выход вывел наружу. Из корпуса откачивается воздух — манометр вместо давления показывает разрежение.

Порылся в железяках — нашел корпус от волговского реле-регулятора. Отпилил уши крепления и выровнял плоскость. Манометр отлично туда поместился.

Штуцер манометра герметично вывел наружу через резиновую трубку.

Лишние отверстия заглушил резиновой пробкой и винтами с резиновыми шайбами.

С другой стороны два штуцера — один для подключения проверяемого устройства, другой — для откачки воздуха.

Сверху герметично приклеил кусок оргстекла — прибор готов!

Для создания вакуума использую насос (из комплекта армейской химлаборатории, купил как-то на распродаже).

Он универсальный — из одного штуцера дует, а в другой втягивает. Раньше использовал его для прокачки тормозов, только через другой штуцер.

Теоретически я понимал, что прибор должен показывать правильно, но хотелось убедиться практически. Поэтому я решил устроить поверку доступным способом.

Ртутного столба для этого, к сожалению, у меня не нашлось, поэтому пришлось воспользовался водяным, пересчитав значения по таблице.

Подвесил прибор под потолком, к нему — прозрачную трубку, конец которой опустил в банку с водой в подвале.

На уровне воды закрепил ноль рулетки, и создавая вакуум, сверял высоту подъема воды с показаниями прибора.

Поверка прошла успешно.

Всё это затевалось для проверки и настройки вакуумных корректоров зажигания.

Это делается таким образом:

На площадке трамблера закрепляю стрелку из проволоки, ставлю специальную крышку со шкалой, подключаю прибор, создаю вакуум, смотрю отклонение стрелки.

Переделка манометра в вакуумметр своими руками..

Вакуумметер из манометра

вакуумметр из манометра

Диагностика с помощью вакуумметра

Манометр для измерения давления топлива в инжекторной системе. Сделай сам.

манометр своими руками за 52 рубля

Качество из СССР Манометр дедушки

Собираю устройство для синхронизации карбюраторов. DIY Carburetor Synchronizer.

Любой человек знает, что такое насос, и хотя бы раз пользовался им. Но вакуумная конструкция — это совершенно другое дело. Многие считают, что подобное приспособление используют в исключительно производственных целях, а для личного применения оно не подходит. Но они ошибаются. Устройство отлично подходит и для домашних нужд, но цена его высока. Поэтому многие задумываются о том, чтобы сделать вакуумный насос своими руками.

Для чего используют вакуумный насос

Перед началом работ по созданию вакууматора необходимо задуматься и понять, для каких целей будет применяться подобный агрегат, так как в процессе потратится много сил, энергии, денег и времени. Также часть людей интересуется, как устроен вакууматор.

Как правило, все знают, что такое вакуумная камера. Она выглядит как полиэтиленовый пакет с клапаном. В этой ёмкости хорошо хранятся продукты, они не высыхают и внутри не размножаются бактерии. Вакуумирование — это правильное хранение пищи. Простейшую вакуумную упаковку можно сделать способом выдавливания воздуха из неё.

Но более профессиональный метод — это использование насоса для подобных целей. Аппарат позволит откачать воздух из любого пакета, но при этом необходимо обеспечить герметичность. Таким способом можно хранить одежду. В вакууме она становится гораздо меньших размеров, и особенно это важно при надобности вместить большое количество вещей в чемодан.

Ни для кого не секрет, что мастера по дереву, для того чтобы сделать изделия более красивыми, обрабатывают их маслом. Чтобы усилить этот процесс, необходимо положить масло в вакуумную упаковку. Таким образом, древесина будет выдавливать из себя воздух, а масло — втягивать.

Разновидности самодельных конструкций

Видов насосов может быть много. Это зависит от их прямого предназначения. Самым простым вакуумным упаковщиком можно по праву считать медицинский шприц. Но недостаток его в том, что вакуум можно создать в маленьких объёмах. И даже если дома нет медицинского шприца, то можно с лёгкостью его купить в аптеке, только следует обращать внимание на размер.

Но для того чтобы можно было упаковывать большие объёмы, хорошо подойдет автомобильный насос. Его нужно просто переработать под требуемые параметры. Тем более, вакуумный насос из автомобильного компрессора своими руками сделать не составит никакого труда.

Также можно сконструировать вакуумный насос из компрессора от холодильника, или переделать приспособления от аквариума.

Использование автомобильного насоса

Самодельный вакуумный насос можно выполнить из разных исходных материалов. Самые популярные варианты — это автомобильные и велосипедные ручные насосы.

А изготовить его можно с помощью следующих шагов:

Потом нужно вытянуть поршень и снять кольцо (оно выполняет функцию уплотнения). Снять его можно, открутив винт, расположенный снизу.
После этого уплотнитель нужно перевернуть и прикрутить винт обратно.
Собрать механизм.

Таким образом можно собрать аппарат, который создаёт несильный вакуум в ёмкостях с небольшим объёмом. Но дополнительно для вакуумного насоса нужно вмонтировать ещё и клапан.

Монтаж вакуумного клапана

Для того чтобы сделать вакууматор своими руками, в любом случае понадобится обратный клапан. Его можно легко найти в магазине, где продаются животные. Такая деталь устанавливается в компрессор от аквариума. Как вариант можно спросить знакомых, у которых есть рыбки, возможно, они имеют такие сломанные компрессоры. Поэтому обратный клапан будет не жалко, так как он уже сломан. Он идеально подойдёт в качестве запчасти для вакууматора.

Такой клапан необходимо закрепить на месте отверстия будущего аппарата. К клапану прикрепляется трубка, которая будет входить в ёмкость. Он также должен быть поставлен правильной стороной, чтобы втягивать воздух к себе, а не выпускать обратно. Для того чтобы проверить, в каком направлении работает клапан, перед установкой в него нужно подуть. Если воздух не проходит, то этой частью необходимо его прикреплять к основе конструкции. В том случае, когда клапан качественный и надёжно загерметизированный, то таким аппаратом можно создавать давление в 190 МБар.

Изготовление из компрессора

Небольшой насос не может исполнять все функции, которые нужны для современной хозяйки. Для более мощного аппарата необходимо использование дополнительных приборов. Для этого идеально подойдёт мотор с электроприводом. Можно использовать обыкновенный компрессор или помпу. Причём, такая работа абсолютно не трудоёмкая.

Нужно всего лишь вмонтировать трубку в отверстие мотора, но перед этим снять фильтр. После соединения трубки аппарат готов к использованию.

Иногда продукты, которые необходимо вакуумировать, содержат большое количество влаги. Для того чтобы избежать поломки, нужно вмонтировать дополнительную сушку, которая состоит из ресивера и отстойника.

Вакууматор из мотора от холодильника

Бытовой компрессор не всегда можно найти в хозяйстве, поэтому следует искать альтернативные варианты. Холодильники, особенно некачественные, могут иногда ломаться. Вот из мотора от старого холодильника можно сделать вакууматор. Также можно использовать кондиционеры.

Такая конструкция создаётся по следующему алгоритму:

Для начала необходимо отрезать трубки холодильника, соединяющие компрессор, испаритель и конденсатор. На этом этапе нужно обратить внимание на то, каким образом компрессор подключается к сети и реле, так как неверная переделка и установка не только приведут к неправильной работе, но и конструкция может выйти из строя.
После этого только остаётся присоединить шланг и можно пользоваться.

Хотя такой аппарат не будет обладать мощностью заводских аналогов, но выполнять все основные функции, которые нужны на кухне, он может очень хорошо.

Тем не менее у всех вариантов самодельной вакуумной конструкции могут произойти такие поломки:

Поломка электрического двигателя или его неквалифицированное подключение к сети.
Несогласованность привода и вала мотора холодильника.
Заклинивание рабочего элемента.
Создаётся накипь.
Перегрев вакууматора и его деталей.

Таким аппаратом можно без проблем откачать воздух из банки или бутылки.

Ремонт в домашних условиях

Всем людям, которые интересовались, как создать вакуум в домашних условиях, и тем, кто уже сделал свой первый аппарат, необходимо знать также о том, как его чинить, поскольку ломаться он может часто. В принципе, любой механизм или мотор может сломаться или начать плохо работать:

Неправильное подключение двигателя или его поломка. В основном это происходит при неверном подключении нужной схемы мотора. Сперва проверяется целостность проводки, хорошо ли она заизолирована. Поможет в этом пробный индикатор. Если он при присоединении засветился, то проводка целая, и причина не в этом. В противном случае мотор сломался, и его необходимо сдать в ремонт.
Несогласованность привода и вала. Такие сложности в работе, как правило, решаются установкой прокладки под двигатель или нагнетательный элемент. Когда это не дало желаемого результата, нужно искать проблему в муфте. Она могла сместиться. Если ситуация подтвердилась, деталь необходимо заменить.
Заклинивание мотора. Как правило, такая проблема является очень распространённой. Происходит она из-за откачки грязной воды. В этом случае мотор необходимо разобрать и почистить.
Выход из строя подшипников. Мотор начинает сильно гудеть и вибрировать. Причиной этому является поломанный подшипник нуждающийся в замене.
Накипь в моторе. Проблема зачастую возникает на водокольцевых насосах, поскольку они функционируют в среде воды. Ремонт сопровождается очисткой с помощью специальных растворов.
Перегрев конструкции, а также износ определённых деталей. Ломаются устройства из-за отсутствия смазки. Даже такие материалы, как тефлон не способны компенсировать необходимую смазку. Во избежание подобных поломок нужно соблюдать правильный температурный режим. А когда мотор перегрелся, то сгоревшие детали придётся заменить.
Утечка рабочей среды. Если конструкция снизила производительность, проверяется давление сервисной жидкости. Причиной этому могла быть её утечка. В таком случае необходимо заменить уплотнитель в отверстии.

Если после проверки уплотнителя оказалось, что он находится в удовлетворительном состоянии, дело может быть во фланцевых присоединениях: там нужно заменить прокладки.

Жидкость может уходить из-за сильного износа деталей. Как правило, это происходит со старыми насосами. Нужно проверить, все ли детали устарели, так как мотор в определённых случаях уже нельзя будет отремонтировать.

Аппарат может выйти из строя из-за высокого давления или перегрева. Если его настроить правильно, тогда при правильном температурном режиме конструкция будет долго работать.

Инструкция по эксплуатации

Для примера можно взять применение насоса для откачки воды из аквариума. Но в основном порядок эксплуатации будет один и тот же.

Для начала следует подготовить:

ядро насоса;
сопло;
штуцер;
тройник.

Сперва сопло необходимо вставить в отверстие тройника. Его можно сделать из подходящих труб. После этого штуцер вставляется на кран, который оборудован резьбой, а дальше требуется натянуть на него шланг. Его длина не должна превышать более 10 сантиметров — для создания хорошего давления.

Далее ядро насоса вставляется во второй конец шланга. С обратной стороны ядра подключается шланг для отвода воды в канализацию.

Потом шланг подключается к отводу тройника, а в конце шланга подключается аквариумный сифон. Сделать подобную конструкцию самостоятельно несложно. Главное- следить за ее состоянием и ходом работы, а при необходимости вовремя чинить, заменяя отслужившие детали.

Штуцер манометра герметично вывел наружу через резиновую трубку.

Лишние отверстия заглушил резиновой пробкой и винтами с резиновыми шайбами.

С другой стороны два штуцера — один для подключения проверяемого устройства, другой — для откачки воздуха.

Сверху герметично приклеил кусок оргстекла — прибор готов!

Для создания вакуума использую насос (из комплекта армейской химлаборатории, купил как-то на распродаже).

Подвесил прибор под потолком, к нему — прозрачную трубку, конец которой опустил в банку с водой в подвале.

На уровне воды закрепил ноль рулетки, и создавая вакуум, сверял высоту подъема воды с показаниями прибора.

Поверка прошла успешно.

Всё это затевалось для проверки и настройки вакуумных корректоров зажигания.

Это делается таким образом:

Переделка манометра в вакуумметр своими руками..

Вакуумметер из манометра

вакуумметр из манометра

Диагностика с помощью вакуумметра

Манометр для измерения давления топлива в инжекторной системе. Сделай сам.

манометр своими руками за 52 рубля

Качество из СССР Манометр дедушки

Собираю устройство для синхронизации карбюраторов. DIY Carburetor Synchronizer.

Без вакуумного насоса для доильного аппарата ни одна система работать не будет. Его смело можно назвать сердцем всего агрегата. Начинающие фермеры часто сталкиваются с проблемой выбора этого оборудования. Предложений масса и каждый продавец расхваливает свое. Поэтому мы решили разъяснить в доступной форме, от чего зависит выбор той или иной модели, и что может ломаться в таком оборудовании. Также данная информация будет полезна тем, кто решил собрать аппарат своими руками.

Составляющие и виды устройств, создающих давление

Вакуумная система, используемая в доильном аппарате, независимо от производителя, состоит из одних и тех же узлов. Сюда входит баллон, на основе которого создается вакуум, собственно, сам вакуумный насос, аппаратура контроля (вакуумметр), пульсатор и регулятор вакуума для доильного аппарата. Кстати, последний узел является одним из самых важных.

Для нормальной молокоотдачи в доильных стаканах должно быть создано оптимальное давление, и оно составляет 0,48 бар.

Вакуумный насос должен создавать переменный вакуум именно с таким показателем. Если будет больше, значит, у коров будут травмироваться соски, а при падении показателя ниже допустимой нормы отпадают стаканы. Периодичность создает пульсатор, она колеблется в пределах 45-65 тактов за минуту. Пульсатор — это небольшой клапан, который довольно просто регулируется и редко ломается.

И здесь мы подходим к самому важному моменту, определяющему нормальную работу, а именно виды насосов:

вакуумный доильный агрегат с сухим ротором;
масляные аппараты для создания вакуума;
водокольцевые вакуумные аппараты.

Сразу предупредим самоделкиных – своими руками вы можете только собрать готовые узлы, сделать сами узлы с нуля у вас не получится.

Выбор доильных стаканов

Навесное оборудование для дойки состоит из коллектора, молочных и вакуумных патрубков, доильных стаканов. Оборудование укрепляют на соски вымени коровы. Для того чтобы животному было комфортнее, выбирают аппараты со специальными приспособлениями, которые помогают удерживать его на вымени.

Доильные стаканы состоят из металлического корпуса и сосковой резины. Между ними находится полость. В неё поступает или выходит вакуум. Пульсатор подаёт воздух в полость, резина сжимается, захватывает сосок – это 1 так доения. Пульсатор забирает воздух, резиновая манжета отходит к стенкам стакана, постепенно отпуская сосок. В это время происходит сцеживание молока – это 2 такт доения. Если давление в вымени, в стакане и молочной трубке одинаковое, то сосок коровы находится в состоянии покоя – это 3 такт доения. Для животного такой режим забора молока более привычен, но оборудование стоит дороже.

Стаканы производят из нержавеющей стали или алюминия. Устройство из алюминия легче, но из стали прочнее. Сосковая манжета выполняется из пищевой резины или силикона. Силикон для коровы комфортнее, он мягче. Обязательно предусматриваются накладки на стаканы, чтобы металл не поранил вымя корове. В некоторых стаканы предусмотрены прозрачные пластиковые вставки. Через них определяют количество молока, которое даёт корова. Если молоко в стаканы не поступает, то доение закончилось.

Производители предлагают доильные аппараты для коров, нетелей, коз. Это разные модели. Размер стаканов у них неодинаковый. Высокие стаканы предназначаются для молочных коров с хорошо разработанным выменем и длинными сосками. Их не рекомендуют использовать для нетелей или для коз, у которых соски короче, чем у коров. В процессе доения стаканы поднимаются. Они могут соприкасаться с выменем и натирать кожу.

Сухой ротор

Здесь мы сталкиваемся с первой уловкой продавцов. Помимо создания оптимального давления есть такой показатель, как производительность. Для индивидуального доильного аппарата, то есть, доим одну корову, одним аппаратом, он составляет 110 л/мин. Если вы собираетесь одним аппаратом доить две коровы одновременно, то производительность должна быть 220 л/мин. И так по нарастающей.

Для экономии частникам рекомендуют брать насос с сухим ротором на 110 л/мин и доить коров по очереди. Но почему-то умалчивают, что такое доение ведет к перегреву оборудования, а для подобных аппаратов это очень важно.

Лопатки в таких агрегатах графитовые. Эта смазка действительно имеет очень высокий коэффициент скольжения, что является причиной бесшумной работы. Но при длительной эксплуатации лопатки перегреваются и могут деформироваться. Проще говоря, насос довольно быстро клинит. А при обращении в сервисный центр вас могут обвинить в нарушении условий эксплуатации и отказать в гарантийном обслуживании.

Делаем вывод – вакуумные приборы с графитовым сухим ротором — штука хорошая, но при условии, если у вас не более 2-3 коров в хозяйстве.

Насос вакуумный НВР-4 ручной, цвет в ассортименте

Насос вакуумный ручной НВР-4 ТУ 28.13.21-013-10998229-2000 — необходим для создания вакуума в емкости (стеклянной банке) и вакуумных контейнерах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для работы c насосом требуются специальные крышки и специальные контейнеры, которые приобретаются отдельно.

Мифы и правда о масляных системах

Если сравнивать принцип работы масляных и сухих агрегатов, то конструктивно они мало чем отличаются. Просто в этих насосах вместо графитовой установлена текстолитовая лопатка, проваренная в масле.

Плюс там предусмотрена постоянная циркуляция масла. В результате такой новации оно выступает не только по своему прямому назначению, то есть, смазка, а еще обеспечивает отвод тепла и препятствует перегреву.

Самыми распространенными мифами, касающимися подобных масляных систем, являются слухи о якобы сложной настройке и большом расходе смазочного материала. Мы можем вас заверить, что регулировка в таких системах ничуть не сложнее, чем в сухих. А басни по поводу расточительного использования, скорее всего, придуманы конкурентами.

Поэтому для небольших фермерских хозяйств, где предусмотрено индивидуальное доение коров одним аппаратом, лучше брать именно масляную систему. Как показывает практика, такой вакуумный насос может работать без перерыва на охлаждение до 3-4 часов.

Вакуумные станции

Вакуумные станции устанавливаются в доильных системах для создания вакуумметрического давления. Они также применяются в других отраслях народного хозяйства, где требуется создание стабильного вакуума. Вакуумные станции состоят из емкости для воды и насосного агрегата (вакуумного насоса), установленного на емкости и электродвигателя. В зависимости от требуемой мощности вакуумная станция комплектуется одним, двумя или большим количеством вакуумных насосов.

Работает вода

Водокольцевые насосы устанавливают на доильные залы с одновременным обслуживанием более 6-8 коров. Как можно понять из названия, рабочим телом в них выступает вода, и поддержание ее заданной температуры требует установки дополнительной аппаратуры и датчиков слежения.

В водокольцевых насосах регуляторы вакуума для доильных аппаратов представляют собой сложные многокомпонентные устройства, и настройка здесь требует определенной подготовки. Мы не рекомендуем брать такое оборудование для фермерских хозяйств, в которых менее 50 голов скота. А на индивидуальных аппаратах подобные насосы вообще не ставятся.

Выбор вакуумного оборудования для доильных систем КРС дело тонкое, но при большом желании в этом вопросе разобраться можно. Главное для вас определиться с количеством голов, временем работы насосов и очередностью доения.

Поделитесь статьей с друзьями в сети и, возможно, ваш лайк убережет кого-то от ошибки при выборе вакуумного насоса.

Расскажите в комментариях, приходилось ли вам пользоваться подобными системами.

Синхронное или асинхронное доение?

Коллектор – это устройство, через которое подаётся вакуум и проходит молоко. В нём находится клапан. При его нажатии, включается доильный аппарат, вакуум начинает поступать в стаканы. Их надевают поочерёдно на вымя и начинают дойку.

При ручной дойке молоко сцеживается сначала с задних двух долей вымени, затем с передних двух долей. Для коровы этот метод доения привычен. Чтобы сохранить методику ручного доения при аппаратном заборе молока используют асинхронную работу стаканов. При этом из коллектора вакуум поступает сначала к 2 задним долям вымени, а затем к передним. Задние доли более развиты у коровы, поэтому процесс доения начинают с них.

Ещё по теме: Виды фуразолидоновых свечей для коров

Разновидности аппаратов

На сегодняшний день доильные установки могут отличаться:

внешним видом;
мощностью;
особенностью конструкции и так далее.

Учитывая все отличительные особенности каждого аппарата, можно определить, что все они объединяются принципом работы. Каждая отдельная установка оборудована небольшого давления. Также все они имеют возможность прикрепления к с помощью резиновых присосок или специальных зажимов. Последний вариант более прост в эксплуатации и не вызывает абсолютно никаких проблем ни у какого фермера. Как правило, все время дойки занимает несколько минут, причем не требующих никаких трудозатрат от человека. Молоко сцеживается в специальную емкость, после чего его можно использовать для дальнейшей переработки или реализации.

По виду насоса

Данная классификация распределяет все доильные установки для коров на три типа. Насосы могут быть:

роторными;
поршневыми;
мембранными.

Последний вариант наиболее популярен, поскольку его цена является самой низкой по сравнению с насосами другого типа действия, при этом работать такой аппарат способен одновременно лишь с небольшим количеством коров. Получается, что доильные установки, устройство которых основано на — оптимальный бюджетный вариант для индивидуального использования.

Для одновременного обслуживания небольшого поголовья коров потребуется приобретение более мощного аппарата на поршневом насосе. Конечно, вместе с повышенной мощностью у него есть и один солидный недостаток — аппарат во время работы очень шумит, что может обеспокоить буренок. Также к минусам некоторые относят его габариты.

Лучшим вариантом для тишины во время дойки и высокой производительности установки будет аппарат с Они дополнительно подразделяются на сухие и масляные, но в любом случае будут лучшими по сравнению с другими типами.

Читайте также: