Регулируемый блок питания из блока питания ноутбука своими руками

Обновлено: 08.07.2024

В качестве блока питания (БП) для наладочных работ, иначе говоря, лабораторного, можно применить готовый, приспособить имеющийся или изготовить самому. Но прежде необходимо определиться с его параметрами, которые зависят, в основном, от вида предполагаемых занятий. В статье рассмотрено несколько вариантов БП для разных видов использования.

Свойства БП и их переоборудование

Классифицируются БП по:

мощности;
диапазонам и типам напряжения;
видам защит;
методам преобразования.

Для ремонта и настройки портативных приборов достаточно маломощного БП с диапазоном напряжения от 1,5 до 12В и током 0,4 – 1А. В таких пределах мощности защита желательна, но необязательна.

Для ремонта смартфонов, планшетов, камер и акустических систем, также им подобных приборов, нужен БП средней мощности. Диапазон напряжения в них составляет от 3,3 до 24В, реже 36В. Максимальный ток от 2 до 5 ампер при напряжении до 5В и 3А при 24 и 36В. Такое питающее устройство должно быть оборудовано защитой по максимальному току, желательно регулируемой.

Если приходится иметь дело с контроллерами мотор-колес от электровелосипедов, самокатов или детского электротранспорта, то необходим мощный БП. Диапазон напряжений у него должен быть от 6 до 72В. Переключение напряжения в таких БП обычно ступенчатое, реже с плавной регулировкой. Предел тока срабатывания защиты фиксированный или регулируемый. Также любой из БП можно дополнить отдельным напряжением +5В с разъёмом usb, micro-usb, usb type-C и др.

Многофункциональный маломощный БП

Для налаживания и настройки маломощных гаджетов, можно использовать готовый БП, например, китайского производителя.

Маломощные БП (См.рис 2) имеет диапазоны напряжений:

Также в нём есть реверс полярности. Защита в этом устройстве отсутствует, о состоянии перегрузки или КЗ можно судить по свечению led-индикатора. Такой адаптер удобен для пользования приборами с различными стандартами разъёмов. Его можно изготовить своими руками, перемотав вторичную обмотку трансформатора. Число витков для каждого отвода можно рассчитать, зная сечение магнитопровода, по представленной ниже таблице 1.

Лабораторный БП из компьютерного

Компьютерные БП, мощностью от 120Вт до 300Вт или 450Вт можно взять из устаревших персональных компьютеров (ПК). Такого типа устройство б/у можно приобрести в объявлениях недорого. Из компьютерных БП можно сделать регулируемый лабораторный прибор средней или большой мощности.

Существует 2 вида переоборудования с увеличением и регулировкой напряжения:

Переделка схемы самого блока;
С помощью дополнительного преобразователя.

Первый способ рассматриваться не будет, потому что для каждой версии схемы компьютерного БП требуется индивидуальный способ доработки. Это связано с устройством защитного отключения, которое работает от фиксированного напряжения в обратной связи. К тому же схемы преобразования и защиты бывают различными.

Компьютерный БП можно дополнить повышающим DC-DC преобразователем, мощностью 150Вт (300Вт). Диапазон напряжений у представленных, в основном на китайском рынке, блоков, лежит в пределах 10 – 32В. Ток нагрузки можно также регулировать в диапазоне от 0,2 до 8А (16А). В зависимости от типа ремонтных или наладочных работ выбирают устройство с требуемым диапазоном выходного напряжения. При необходимости функции напряжения до 12В можно дополнить собираемое устройство понижающим блоком DC-DC. а при настройке техники с переменным напряжением подойдёт преобразователь DC-AC.

Для удобства подстроечные потенциометры можно выпаять и вместо их установить переменные резисторы с линейной зависимостью сопротивления от угла поворота.

Советкие переменные резисторы имеют буквенное обозначение зависимости угла поворота от сопротивления : А — линейная; Б — логорифмическая; В — обратно-логарифмическая.
Заарубежные аналоги : A — обратно-логарифмическая; B — линейная; C — логорифмическая.

Из импульсного БП

В устаревших DVD-проигрывателях, видеомагнитофонах, кинескопных телевизорах и мониторах, которые не подлежат дальнейшей эксплуатации, также имеются импульсные БП, стоимостью не дороже драгметаллов.

Изготавливать самодельное зарядное для аккумулятора автомобиля не всегда проще и выгоднее. Даже используя самый простые схемы необходимо думать о покупке трансформатора или о самостоятельной его перемотке, решать, из чего изготовить корпус и т.д. Гораздо проще переделать уже готовый блок питания на зарядное устройство. Большой популярностью среди автолюбителей пользуется переделка блока питания ATX, но ничего не мешает использовать подобный подход и смастерить зарядное устройство из блока питания ноутбука. Сегодня мы расскажем, как можно переделать блок питания ноутбука в зарядное устройство. И так, поехали!

Зарядное устройство из блока питания ноутбука

Напрямую сразу подключать блок питания ноутбука клеммам АКБ нельзя. Напряжение на выходе составляет около 19 В, а сила тока около 6 А. Силы тока для зарядки 60 А/ч аккумулятора достаточно, а что делать напряжением? Тут есть варианты.

Зарядное устройство из блока питания ноутбука может быть реализовано двумя абсолютно разными путями.

Без переделки блока питания. Необходимо последовательно с автомобильным АКБ подключить мощную лампочку от фары. Такая лампочка в данном случае будет служить токоограничителем. Решение очень простое и доступное.
С переделкой блока питания. Тут необходимо снизить напряжение блока питания ноутбука для нормальной зарядки до 14 — 14,5 В.

Мы пойдем более интересным путем и в вкратце расскажем, как легко можно понизить напряжение блока питания ноутбука. Подопытным блоком станет универсальная зарядка к ноутбуку под название Great Wall.

Первым делом разбираем корпус, стараемся сильно его не растрепать, нам еще им пользоваться.

Как видим, блок выдает напряжение — 19 В.

Плата построена на TEA1751+TEA1761.

Для лучшего понимания дела на одном из китайских сайтов была схема ну очень похожего блока.

Отличие лишь в номиналах некоторых деталей.

Для снижения напряжение на выходе ищем резистор, который соединяет шестую ножку TEA1761 и плюс с выхода блока питания (на фото отмечен красным).

На схеме этот резистор состоит из двух (они тоже обведены красной линией).

Для удобства приводим назначение и расположение ножек из datasheet TEA1761.

Выпаиваем этот резистор и измеряем его сопротивление – 18 кОм.

Достаем из закромов переменный или подстроечный резистор на 22 кОм и настраиваем его на 18 кОм. Впаиваем его на место предыдущего.

Постепенно снижая сопротивление добиваемся показания 14 — 14,5 В на выходе блока питания.

Получив необходимое напряжение можно его отпаять от платы и измерить текущее сопротивление – оно составило 12,37 кОм.

После всего нужно подобрать постоянный резистор, с как можно близким к этому значению номиналом. У нас это будет пара 10 кОм и 2,6 кОм. Увы, в SMD исполнение ничего подобного не нашлось, пришлось кончики резисторов посадить в термокембрик.

Паяем данные резисторы.

Тестируем работу блока – 14,25 В на выходе. Напряжение для зарядки автомобильного АКБ в самый раз.

Зарядное устройство из блока питания ноутбука работает как положено, ток в середине процесса зарядки составляет около 2-3 А. При падении тока зарядки до 0,5-0.2 А, процесс зарядки можно считать оконченным.

Для удобства зарядное можно снабдить амперметром, прикрученным на корпус, или контрольным светодиодом, который будет сигнализировать об окончании заряда. Как дополнительную меру предосторожности можно посоветовать использовать хоть какую-то защиту от переполюсовок.

Привет, поможешь с линейным входом? "схемы-то у нас есть, нам ума не хватает".

Несколько дней уже не могу понять куда паяться. Как мне кажется, от тюнера идет ксс сигнал, а от cd цифровой. А из стереодекодера лезет аж 4 канала! лево-право перед-зад. Заранее спасибо

Самодельный ЛБП

Доброго времени суток !

Решил я собрать себе новый ЛБП, ибо мощности старого уже не хватает.

30V и всего 1.5A. Понятие не имею что это за модель, на нем только указан год выпуска, 1993.

Нашел корпус от старого ТВ-тюнера, думаю, он идеально подойдёт.

Из листового металла вырезаю подходящий по размерам кусок, пассатижами придаю нужную форму, дремлем выпиливаю отверстие под индикаторы, гайки для крепления корпуса приклеил на двухкомпонентный эпоксид.

Для красоты обклеил черной самоклейкой.

Вставляю резисторы и индикаторы на свои места.

ПотрОшка блока я решил делать на регулируемых микросхемах LM2576 по следующей схеме:

Методом ЛУТ вытравил 3 платы, процесс травление не фотографировал, кому интересно может посмотреть в интернете, видео валом.

Жёлтые кольца взяты из компьютерного БП, проволока для обмотки оттуда же.

Для питания микросхем было взято зарядное для ноутбука 19v 5а. Платы закрепил на стойки для материнки, радиаторы из старых компьютерных БП.

Осталось заказать ручки для резисторов, к сожалению, у себя в городе я их не нашел.

Лабораторный блок питания - конструктор. Собери ЛБП сам из проводов и готовых китайских блоков!

Всем снова привет! Первый мой пост в новом году, и снова про ЛБП :) Правда этот немного другой - он намного мощнее, компактный и дешевле, чем некоторые магазинные варианты (в конце напишу, сколько вышло в целом за все детали).

Некоторые могут спросить - а зачем вообще пилить пост, если можно было посмотреть видео?

Ну во-первых, мне показалось дико неудобным перематывать видео и пересматривать сомнительный момент или ловить стоп-кадр, текст ВМЕСТЕ с видео будут намного понятнее, как по мне. Ну и во-вторых, хотел просто поделиться прибором, который я собрал, пусть я хоть и просто правильно соединил несколько готовых блоков :)

Для начала взял схему из начала видео и переделал ее, чтобы было понятнее мне (и, надеюсь, вам тоже) и еще для того, чтобы работал мой индикатор, ибо такого же я не нашел, а этот стоил всего 250 рублей, да и к тому же сине-красный, а не красная срамота, фи! Простите за пеинт :(

После схемы первые два вопроса, которые возникли у меня и пришлось решать костылями - это отсутствие у меня заглушек для корпуса и стоек для материнской платы. Пришлось выкручиваться вот так :)

Пока писал это, осознал, что не сфотографировал, как решил второй вопрос и уже все собрал и запаковал корпус. Подложил я кусок деревяшки лакированный, насверлил в нем дырок и накрутил туда саморезов - дальше будет видно. Понравилось мне даже больше, чем стойки, потому что оно еще заполняет место между верхней и нижней крышкой, где лежала плата сд-рома.

Первый раз вообще в жизни что-то выпиливал гравером, поэтому не получилось супер-аккуратно, но все держится довольно плотно, не болтается и не выпадает. Все равно считаю, что стоит расположить так, как это сделал парень в видео сверху, потому что у меня из-за вот этой вот неаккуратности пришлось отказаться от юсб - порта в этом лабораторнике. Лежит теперь понижалка до 5в, скучает, может в другое место ее прикручу или как-нибудь в будущем переделаю (ага, конечно :D)

Сам удивился, но видимо меня так поглотил процесс, что я почти не делал фоток в процессе :) Здесь кстати видно деревяшку, которую я использовал как изоляцию, выпаянные резисторы и смонтированную на единственные найденные подходящие по диаметру саморезы в доме. Получилось опять же топорненько, но держится - не оторвать!

Вот уже почти полностью собранное устройство на тестах! Видно, как оно работает в режиме К/З (можно регулировать подаваемый ток ограничителем, он у меня синий, как на индикаторе :) и как горит красная лампочка, свидетельствующая о том же.

На этой оно работает в обычном режиме, сфотал без нагрузки, потому что лень было идти за лампочкой :D Регулируется от 1.3в до 23.9в, полностью совпадает с показаниями моего мультиметра. Чем мне больше нравится этот индикатор, чем тот, что в видео, так это тем, что у него есть подстроечные резисторы для обоих показателей - тока и напряжения. Ну и выглядит круче :)

А теперь полностью собранное устройство в корпусе! Вышло довольно компактно и симпатично (не считая уродливых дырок и щелей на передней панели), но есть несколько моментов, которые упомянуты в видео и которые меня смущают, потому что они могут аукнуться в будущем:

1) Поддон из дерева

Говорят, что модуль, который понижает 24 до выбранного, сильно греется. Мой в процессе тестов и подключения нагрузки нагрелся несильно, но нагрузка была небольшая. Если он будет очень сильно греться (в чем я сомневаюсь, я вряд ли буду на нем что-то долго подключать, кроме как батарейки, которые жрут 2 ампера и 5 вольт максимум. Но если цели другие, то стоит задуматься о стойках, мне же просто нечем сверлить железо и нет стоек :(

2) Тонкие провода питания индикатора и замера напряжения

Тут я решил положиться на китайца, который засунул здоровенные шунты и тоненькие провода на сам индикатор - не просто так, надеюсь? Но по-хорошему, нужно бы их было заменить на толстые провода и припаять их прямо к штырькам. Не сделал этого из-за клемм.

Это очень ненадежный способ в долгосрочной перспективе, как я понимаю, но клеммы никак не выпаивались у меня, и я решил оставить все, как есть. К тому же с толстыми проводами из прошлого пункта все наложилось вместе - они не влазили в клеммы и я решил не заморачиваться :)

4) Пассивная вентиляция
Опять же, мне пока нечем сверлить железо (мой гравер не берет эту сталь) и поэтому довольствуюсь четырьмя отверстиями для крепления в корпус по сторонам. Большой риск, но что поделать!

Про не влезший модуль для юсб из-за того, что не было места на передней панели, я вообще молчу, но это не такая уж и большая проблема, потому что если кто-то захочет повторить, то этот человек может спокойно нормально разметить переднюю панель и воспользоваться схемой из видео.

Из плюсов цена (чуть ниже), компактность (представьте размер сд-рома на столе и обычного лабораторника), всевозможные защиты(лично проверял защиту от к/з и защиту от перегрузки в устройстве, обе работают отлично). Ну и просто приятно самому устройство собрать :)

Самый дешевый регулируемый блок, который я нашел у нас в городе, чтобы прямо купить с рук. Недостатки в нем очевидны, даже описывать не буду :) Плюс еще пишут, что в нем очень много косяков из-за цены, а тут ты собираешь сам, можешь пропаять, если что-то плохо держится. Обратно к деталям и их цене:

1) Блок питания AC/DC с выходным напряжением 24В 4А(6А максимум может давать) - 500 рублей

3) Вольтметр/амперметр цифровой - 250 рублей

4) Клеммы, резисторы - 200 рублей

Остальное (провода, разъем питания, шнур питания, лист пластмассы, с которого я вырезал, корпус сд-рома, инструменты) либо уже было у меня, либо я нашел где-то бесплатно, поэтому в ценник не вношу

Итого выходит 1300 рублей, и то детали можно было заказать дешевле, потому что я специально заказал все в одном магазине чтобы пришло сразу, а клеммы и резисторы купил на месте у нас, где за них дерут втридорога, поэтому вышло чуть дороже.

Понижалку на юсб тоже не стал включать в цену, т.к. ее не использовал, но стоила она 60 рублей, можно было купить 5 штук за 200 вроде даже

Спасибо всем, кто подписывается, читает или просто дочитал или даже просмотрел это сейчас! Надеюсь, что запилю что-то раньше, чем через месяц, как обычно, но ничего не обещаю :)

Вопрс: Если на выход БП ноута повесить эту схемку, работать будет? Ничего более добавить не надо?

Не будет. Такая схема будет работать только от трансформатора, при чем без сглаживающего кондера после диодного моста.

А чем можно попытаться регулировать такой блок по выходу?
И если не секрет, почему работать не будет?
Спасибо.

Самое простое сделать ШИМ регулятор тока, на том же 555 таймере. Или по круче, с регулировкой тока и напряжения на ТЛ494.

Для того, что бы тиристор закрывался, надо с него снять напряжение или ограничить ток, ниже тока удержания. С трансформатора, после диодного моста идет пульсирующее напряжение, с частотой равной удвоенной частоте сети, 100гц. Это значит что напряжение там прерывается с частотой 100 гЦ и тиристор 100 раз в секунду обесточивается. Именно поэтому в таких схемах нельзя ставить сглаживающий кондер, после диодного моста, пропадут пульсации и перестанет работать.

Ну и пусть кипятит :)
Мне на первое время, а там что-то другое буду искать и придумывать.
За советы спасибо.

Не, этим не ограничишься.. Акум при подключении хапанет и больше 10А, если розряженный. Нужна регулировка тока по любому. Иначе блок вырубится. Разве что поставить шунт с усилителем и добавить еще одну оптопару, и замутить дополнительно регулировку по току.

На этой странице вы найдёте видеоинструкции, схемы и советы по сборке лабораторного блока питания из китайских модулей своими руками. Здесь представлены два варианта регулируемых блоков питания: полноразмерный “всё-в-одном” с мощностью около 100 Ватт и размерами корпуса 170х120х45 мм, а также мини-версия с отдельным блоком питания, мощностью 50 Ватт (100 Ватт пик), и компактным корпусом 100х60х25 мм. Оба проекта имеют регулируемое напряжение, регулируемый ток (ограничение по току), вольтметр и амперметр. Делитесь своими вариантами исполнения в теме проекта в нашем сообществе!