Регулировка стола фрезерного станка своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Изготовление фрезерного стола своими руками - пошаговая инструкция. Конструкция и главные детали. Какие материалы и инструменты использовать. Схемы и советы.

Конструкция фрезерного стола
Главные детали фрезерного стола
Тип стола
Материал крышки
Паз для упора
Фиксация фрезера
Продольный упор
Подготовка к работе
Какие материалы использовать?
Необходимые комплектующие
Инструменты для работы
Этапы изготовления стола
Изготовление станины и столешницы
Как сделать монтажную пластину
Сборка фрезерного стола
Изготовление верхнего прижима
Привод для самодельного фрезерного станка
Тонкости сборки
Безопасность при работе на самодельном фрезерном столе
Итоги

Наличие самодельного или покупного фрезерного стола для домашних работ, стройки – самый нужный агрегат в гараже. Это универсальный станок для обработки современного стройматериала, если есть широкий набор фрез разных диаметров.

Важно знать, что при наличии ручного фрезера любой марки, не нужно тратить средства на фирменный станок. Не трудно собрать фрезерный стол своими руками.

Конструкция фрезерного стола

Именно за основу конструкции принято брать крепкий листовой материал. Это может быть:

МДФ-плита;
толстая фанера;
щит из доски любой толщины.

К каждому типу стола подбирают материал, удобный для обработки. Но логично предположить, что сама рабочая часть (крышка) или же плоскость получает больше всего нагрузки. Поэтому она должна быть из металла. Нержавейка – это идеальный вариант.

Важно! Рабочие плоскости конструкции не должны впитывать влагу, смолу сырой древесины.

Под установку ручного фрезера используют классический верстак или же собирают отдельную конструкцию. Последняя обязана быть максимально устойчивой, поскольку вибрация в процессе работы гарантирована.

Сам инструмент устанавливается снизу стола или верстака, поэтому предусматривают такое положение, чтобы снять, поставить обратно ручной фрезер было просто. Ведь именно стационарные фрезеры все чаще применяют для деревообработки не в промышленном масштабе. В теории ничего сложного: собирают стойку, монтируют электроинструмент (дрель, далеко не новый фрезер). Если постараться, то такая установка не уступит коммерческой версии, ведь мастер готовит приспособление для себя.

Главные детали фрезерного стола

Подразумеваем тот набор элементов, из которых не трудно собрать установку своими силами:

Алюминиевые направляющие.
Стальная пластина для рабочей площади. Она же монтажная пластина. Ей крепят фрезер.
Лист фанеры.
Для основы МДФ-панель.

На такого рода столах желательно ставить кнопки, необходимые для включения и быстрой остановки (аварийку). Верхние прижимные устройства включают в план сборки на случай работы с крупными деталями.

Тип стола

Их всего три. Фрезерные столы бывают:

Агрегатными. Есть возможность для расширения пильной плоскости.
Портативными. Небольшие размеры, удобный для переноски вес.
Стационарными. Весомая конструкция, переместить своими силами очень тяжело.

Материал крышки

Основа, крышка или рабочая плоскость обязательно обклеивается пластиком (если речь идет об МДФ-панели). Но такой столик может пропитаться влагой, от этого пострадает качество обработки фрезером, плюс пазы в разбухшей панели теряют нормальную подвижность.
Фенольный пластик. Оптимально для станка, но дороже МДФ-панели.
Сталь. Алюминиевый, нержавеющий или прокатный лист. Иногда ставят и чугунное литье. Но вопрос коррозии решают при помощи краски.

Паз для упора

Это как раз выемка для подвижного продольного упора или встраиваемой каретки. Паз – это идеальный элемент конструкции стола, за счет него используют дополнительные приспособления. Аналог паза – это подвижные салазки. Они перпендикулярны продольному упору, плюс еще и подвижны.

Фиксация фрезера

Ручной инструмент устанавливается на жесткой пластине из стали, нержавейки, алюминия, текстолита и т.д. Сама пластина монтируется с выборкой, чтобы ее можно было утопить в уровень с крышкой.

Чтобы прикрепить подошву ручного фрезера, нужно подготовить винтовые соединения потайного формата.

Продольный упор

Закрепляется на столе. Его назначение в правильной подаче заготовки. Продольные упоры бывают неподвижными. Это удобно для обработки однотипного материала.

Раздвижные упоры идеальны для фрезерования разных элементов по габаритам. Именно от продольного упора, его устойчивости и гладкости зависит качество работы всего станка.

Подготовка к работе

До сборки изучаем конструкцию по частям. Если не из чего выбрать, то докупаем необходимые материалы для поочередной сборки.

Какие материалы использовать?

Не запрещено своими руками собирать конструкцию из имеющихся материалов. В дело идет все:

Фанера любой толщины.
Доски или щиты из них. Бруски любые.
ДСП, ДВП.
Стальной прокат и алюминий.
Трубный прокат.

Необходимые комплектующие

Именно докупать комплектующие нужно в том случае, если задуман фрезерный стол с ЧПУ. Но классический стационарный станок не трудно сделать из:

Инструменты для работы

Для работы готовим:

Столярный клей.
Гайки, саморезы и болты нужного размера.
Материал для крышки (МДФ или фанера).
Электроинструмент (лобзик, торцовую пилу и т.д.).
Наждачную бумагу.
Инструмент для разметки.

Этапы изготовления стола

Перед началом покупки материала, определяются с местом в мастерской для будущей установки. Когда будущая конструкция будет использоваться изредка, то выбирают именно портативные столы. Но если в столярной мастерской много места, то широкий фрезерный стол, удобный для обработки досок или панелей в 2 метра – это производительно.

Изготовление станины и столешницы

Под станиной подразумевают каркас с опорой, но который и ставится сама столешница. Станину принято собирать из того, что не жалко. Особых предпочтений нет. Нужно добиться жесткости и устойчивости.

Перед сборкой каркаса желательно позаботиться об удобстве оператора. Обычно нижняя часть станины углубляется на 10-20 см от самой крышки. Так комфортнее, а поэтому безопаснее.

Если изучить чертежи и особенности конструкции, то не трудно под старый фрезер подогнать удобный столярный верстак. Помним, что от работы станка идет вибрация, поэтому рассматриваем такой вариант в том случае, если верстак стоит крепко.

Принято же именно для самоделок применять надежный, устойчивый, неподвижный каркас, и именно его желательно варить из профиля, так как вся нагрузка передается в основание. Подходит:

Стальная труба.
Уголок (обрезки).
Швеллер.

Уже потом деревянный брус и ДСП.

Недорого собрать фрезерный стол для периодического использования из профильной трубы 25х25 или 40х20. При помощи УШМ разрезают профиль на 4 ножки, прямоугольник (раму) и нижние связующие части. Все это строго по размерам.

Затем профиль сваривают в каркас, дополняя конструкцию трубой. Последняя необходима для параллельного упора. 4-6 ножек обязательно нужно обрамить профилем, либо уголком. Но это после установки самой крышки стола. Плюс металлический каркас дает возможность заранее приварить ограничитель для электрооборудования.

Как сделать монтажную пластину

Монтажная пластина обязательно шире диаметра фрезы, если предвидится работа с несколькими режущими насадками. Выгоднее или же бюджетнее сформировать этот элемент из березовой фанеры на 20 мм.

Но практичнее работать на самодельном станке с литым поликарбонатом в качестве монтажной пластины. Суть работы такая:

Сборка фрезерного стола

Начинают со столешницы или крышки:

Для обработки материала удобно размещается само полотно.
Фанеру, МДФ-панель с пластиком пилим на рабочую поверхность, основу упора и стенку, косынку (4 шт), боковую планку, соединительные планки (4 шт).
Собираем сам стол на удобный в работе крепеж. В ход идут саморезы, болты.

Имея конструкцию в сборе, можно применять лакокрасочные составы, если нужно.

Дальше идет монтаж и врезка элементов:

Отмеряем от края 20-30 см, ставим направляющую из алюминия или оставляем паз под каретку. Выборка на всю длину.
На столешнице готовится выемка для подошвы. Последнюю обводим, вырезаем лобзиком и помним по необходимый паз, чтобы стол и установленный инструмент имели одну плоскость. Выемку под подошву располагаем так, чтобы удобно было работать оператору.
Теперь ручным фрезером делаем полукруглый паз под саму подошву, заранее выставив нужный размер. Еще в пазу нужны отверстия, чтобы зафиксировать инструмент.
Крепеж желательно скрыть или утопить в столе, для этого делают углубления под зажимные шестигранные болты.
Имеем крепления, которые поддаются регулировке плоскости фрезерной платформы.

Берем фанеру, организуем в ней паз. Так же для крепления параллельного упора нужны 3-4 полосы одинакового размера, плюс ребро жесткости для каждой.
Проще всего параллельный упор зафиксировать струбцинами.

Если стол на металлическом каркасе, то в нем предусмотрена труба, она необходима как раз для монтажа параллельного упора.

Изготовление верхнего прижима

Своими руками проще всего изготовить одну или несколько прижимных гребенок. Тут используют сухую крепкую древесину. Для большого стационарного стола подойдет гребенка 450х50 мм.

Для ее изготовления понадобится пильный станок, лобзик или ленточная пила. Этим инструментом проходят скосы, достаточно угла в 30 градусов, пропилов в 50 мм. Желательно выполнить скосы с двух сторон прижима.

Привод для самодельного фрезерного станка

Для привода важнейшим параметром является мощность. Ручная сборка подразумевает мотор от советской или российской техники, с минимальным параметром в 500 Ватт.

Если удается на самодельный станок выставить привод мощнее, на 1-2 киловатта, то работать просто с любым типом фрезы. Важно, чтобы электродвигатель имел усиленные подшипники. Тогда гарантировано длительное сопротивление большой нагрузке, возникающей на поперечной или продольной оси вращения.

Тонкости сборки

Любой тип такого рода самоделки будет удобнее, если есть металлическая линейка. Она поможет в настройке параллельного упора, соблюсти размер и угол.

С обратной стороны очень пригодится выемка для монтажа кожуха пылесоса или циклона. Это дополнительное оборудование желательно подводить после изучения чертежей.

Безопасность при работе на самодельном фрезерном столе

Ручной фрезер или же стационарный – это класс электроинструмента повышенной опасности. Правила работы следующие:

В процессе работы на станке нельзя терять концентрации, обрабатываемая деталь должна подаваться при помощи вспомогательного инструмента, как на циркулярной пиле.
Обязательны защитные перчатки и очки.
Присутствие посторонних в помещении, детей или же помощников не правильно. При работающем приборе необходимо всех удалить.
Если фреза или сам электроинструмент дает сбои, меняет темп работы или же бракует изделия, то его нужно как можно скорее выключить из сети. По возможности произвести ремонт, уже потом продолжать работу.

Итоги

Сборка фрезерного стола подразумевает наличие вспомогательного инструмента, хорошего крепежа и нужного по количеству материала. Такой станок – мечта частного мастера. Относиться к сборке нужно максимально внимательно еще на стадии чертежа, определяясь с характером будущего станка, его основного рабочего элемента.

В поисках достойного ответа на тот дискомфорт, который возникает при работе с ручным фрезерным инструментом, владельцы домашней столярки со временем приходят к необходимости в покупке удобного фрезерного стола.

Про стол задумывалась уже давно. Особенно после того, как вручную выполнила фрезерование 22 м забора.

Вариант с покупкой может оказаться дорогостоящим, габариты станка, собранного в производственных условиях, не соответствуют размерам небольшой домашней мастерской. Оптимальным решением в данном случае будет самостоятельная сборка фрезерного стола.

Желающие сделать самодельный фрезерный станок чертежи и пошаговые инструкции найдут в соответствующем разделе FORUMHOUSE.

Как сделать фрезерный стол

Самодельный фрезерный стол представляет собой простейший станок для обработки древесины. Основной рабочий узел в нем – это ручная фрезерная машина. Работа с ручным электроинструментом подразумевает перемещение рабочей фрезы по поверхности неподвижной заготовки (что далеко не всегда удобно). Фрезерный стол для ручного инструмента позволяет изменить способ обработки и фрезеровать облегченным способом: ручной инструмент закрепляется на рабочем столе неподвижно, а обрабатываемая заготовка легко подается на фрезу руками.

фрезерный стол для ручного фрезера состоит из основных и дополнительных элементов. Дополнительные элементы не обязательны, но их использование позволяет максимально облегчить большой труд мастера, сделать конструкцию устройства более безопасной, а функционал – приближенным к возможностям серийных установок.

Универсальный фрезерный стол: основные элементы конструкции

Основные элементы фрезерного стола обозначены на рисунке.

Универсальный фрезерный стол: основные элементы конструкции

Основные элементы фрезерного стола обозначены на рисунке.

Очень нужен был мобильный фрезерный стол. Сварил каркас, покрасил и собрал конструкцию.

Размеры фрезерного стола зависят от габаритов обрабатываемых деталей, а также от роста самого мастера. Длина и ширина должны быть немного меньше столешницы, а высота станины составляет 850…900 мм, что соответствует наиболее комфортным условиям для работы стоя. Ножки самоделки можно сделать регулируемыми, что позволит компенсировать неровности пола или изменять высоту станины.

Столешница для фрезера

Размеры столешницы зависят от размеров обрабатываемых деталей.

В домашней мастерской достаточно небольшого столика 500х500 мм.

Для обработки сравнительно длинных деталей (для профилирования кромок на дверных наличниках) понадобится столешница соответствующих размеров. Смотрим чертеж:

Для изготовления станины чаще всего используются материалы на основе древесины, способные эффективно гасить возникающие вибрации. Это может быть столешница из ДСП, которую используют при изготовлении кухонной мебели или лист толстой фанеры. Вот, к примеру, столешница из обрезка ДСП, образовавшегося после установки кухонной мойки.

На этом обрезке столешницы, после несложной доработки, можно делать вполне приличные вещи.

Кто-то делает столешницу из металла, кто-то – из обрезной доски, но, как показывает практика, ДСП и фанера – всегда в приоритете.

Для изготовления столешницы нельзя использовать материал, на поверхности которого имеются дефекты (сучковатые доски и т.д.).

Монтажная пластина под ручной фрезер

К монтажной пластине с помощью резьбовых соединений крепится ручной фрезер. Поэтому к ее изготовлению необходимо отнестись со всей ответственностью. Материал, из которого будет изготовлена пластина, должен быть достаточно прочным, чтобы фрезер не вырвало во время работы (последствия можно себе представить). Это может быть прямоугольник из металлического или фанерного листа (но металл надежнее).

У мощной машины дури много. И если ее вывернет из стола во время работы – мало не покажется.

– не рекомендуется, ведь чем толще пластина, тем меньше вертикальный вылет фрезы.Д

Ножки могут быть и деревянными, но столешницу желательно делать из металла 3 мм. Для максимального поднятия фрезы.

Длина и ширина монтажной пластины должны соответствовать размерам подошвы ручного фрезера, с помощью которой электроинструмент будет крепиться к столу.

Продольный упор для заготовки

Продольный упор можно изготовить из обычного листа ДСП или из обрезной доски. Упор необходимо делать подвижным, чтобы обеспечить возможность регулировки горизонтального вылета фрезы. Для более точной регулировки по бокам столешницы можно прикрепить измерительные линейки.

Конструкция фиксирующего механизма, позволяющего закрепить продольный упор в требуемом положении, предельно проста. Она может состоять из двух реек со сквозными продольными пазами и из двух резьбовых фиксаторов с барашками.

Вместо реек можно использовать два металлических уголка, которые прослужат дольше и не будут деформироваться под действием зажимов.

Чтобы пыль и стружка не мешали работе, продольный упор желательно оснастить пылесборником, к которому подключается стружкоотсос или небольшой столярный пылесос.

Продольный упор может делаться двойным, что заметно расширяет функционал фрезерного стола.

Монолитный упор лишает возможности проведения массы операций, выполняемых на фрезерном столе, то есть делает стол малофункциональным.

Фрезерный стол может выполнять функции небольшого фуговального станка, если между двумя половинами продольного упора организовать регулируемый перепад рабочих плоскостей. Данная конструкция позволяет смещать одну половину упора относительно другой, выставляя один упор заподлицо с фрезой при помощи тонких деревянных пластин. Регулировочные пластины подкладываются под нерабочую поверхность упора.

Ручная фрезерная машина

От технических характеристик ручного инструмента (мощность, количество оборотов в минуту и т. д.) будет напрямую зависеть производительность фрезерного стола. Выбирать фрезер для фрезерного стола следует, исходя из предполагаемой нагрузки. Добавочный функционал машины станет для мастера дополнительным плюсом. Если у вас еще нет ручного фрезера, то выбирайте инструмент с регулируемой скоростью вращения фрезы и с возможностью выставления глубины обработки (погружные фрезеры). Очень удобны в обращении машины с блокировкой шпинделя (для легкой замены режущего инструмента), а также устройства с плавным пуском и быстрой остановкой шпинделя.

Мы рассмотрели основные элементы фрезерного стола, который позволит владельцу выполнять самые простые фрезерные операции. Для того чтобы расширить функционал устройства, сделать его универсальным и увеличить эксплуатационную безопасность, необходимо позаботиться о наличии дополнительных приспособлений. Рассмотрим самые распространенные из них.

Продольная направляющая для подвижной фрезерной каретки

С помощью продольной направляющей, встроенной в поверхность столешницы, к фрезерному столу можно крепить разнообразные приспособления: угловой упор с транспортиром, перпендикулярный упор и т. д.

Продольная направляющая может иметь разную конструкцию, но чаще всего она представляет собой алюминиевый С-образный профиль, в который вставляются болты с гайками-барашками. Такая конструкция позволяет быстро установить на фрезерный стол нужное в данный момент приспособление.

Фрезерное дело. С.В.Аврутин

Содержание материала

Фрезерное дело. С.В.Аврутин
§ 1. ПОНЯТИЕ О ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ
§ 2. ПОНЯТИЕ О ФРЕЗЕРОВАНИИ
§ 3. ТИПЫ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
§ 4. ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ
§ 5. УПРАВЛЕНИЕ КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫМ СТАНКОМ
§ 6. УХОД ЗА СТАНКОМ
§ 7. ЭЛЕМЕНТЫ ФРЕЗЫ
§ 8. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ ФРЕЗ
§ 9. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ФРЕЗ НА СТАНКЕ
§ 10. ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗАНИЯ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ
§ 11. ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ СТРУЖКИ
§ 12. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФРЕЗ
§ 13. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК НА СТОЛЕ СТАНКА
§ 14. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК В УГЛОВЫХ ПЛИТАХ И ПРИЗМАХ
§ 15. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК В ТИСКАХ
§ 16. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАЖИМНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ
§ 21. ФРЕЗА В ПРОЦЕССЕ РЕЗАНИЯ
§ 22. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФРЕЗОЙ
§ 23. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТИ ТОРЦОВОЙ ФРЕЗОЙ
§ 24. ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОПРЯЖЕННЫХ ПЛОСКОСТЕЙ
§ 25. ФРЕЗЕРОВАНИЕ НАКЛОННЫХ ПЛОСКОСТЕЙ И СКОСОВ
§ 26. ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПЛОСКОСТЕЙ
§ 27. ПРАВИЛА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ И ТОРЦОВЫМИ ФРЕЗАМИ
§ 28. ФРЕЗЕРОВАНИЕ УСТУПОВ И ПАЗОВ
§ 29. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ШПОНОЧНЫХ КАНАВОК В ВАЛАХ
§ 30. ОТРЕЗНЫЕ РАБОТЫ
§ 31. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ФАСОННЫХ КАНАВОК
§ 32. ФРЕЗЕРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАЗОВ
§ 33. ФРЕЗЕРОВАНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ КОНТУРОВ
§ 34. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ФАСОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Все страницы

§ 22. ФРЕЗЕРОВАНИЕ ПЛОСКОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФРЕЗОЙ

Обработка плоскостей цилиндрической фрезой является простейшей операцией, но она требует от фрезеровщика внимания и аккуратности. На рис. 84 показан стальной брусок, у которого надо профрезеровать одну плоскость, причем на обработку дан припуск 3 мм. Чистота поверхности, заданная по чертежу, соответствует третьему классу (З). Точность обработки размера 57 мм показана ±0,3 мм, это означает, что толщина бруска может колебаться между 57,3 мм и 56,7 мм и иметь любой размер, лежащий в пределах этих двух крайних значений, например: 56,7; 56,8; 56,9; 57,0; 57,1; 57,2 и 57,3 мм.
Фрезерование будем производить в один черновой проход цилиндрической фрезой с крупными зубьями. Фрезу выбираем с винтовыми зубьями для более спокойной работы. Заготовку закрепляем в тисках.

Подготовка к работе

Установка и закрепление фрезы . Выбираем цилиндрическую фрезу с винтовыми зубьями диаметром 80 мм, шириной 80 мм, с отверстием диаметром 32 мм и числом зубьев 10. Материал фрезы — быстрорежущая сталь марки Р18.
Цилиндрическая фреза выбрана по ГОСТ 3752—59. Если в кладовой имеются фрезы по старым ГОСТам, отличающиеся диаметром и шириной от рассмотренной в данном примере, следует подобрать фрезу с подходящими размерами, например диаметром 75 мм, шириной 75 мм и с числом зубьев 8.
Для установки и закрепления фрезы следует:
1. Поставить поворотом крестообразной рукоятки хобот станка в крайнее переднее положение, отвернув предварительно винты (рис. 85, а).

2. Снять серьгу, отвернув предварительно крепящий винт (рис. 85, б).
3. Протереть насухо конус фрезерной оправки и коническое гнездо шпинделя станка (рис. 86).

Настройка станка на режим фрезерования

Как уже известно, режим фрезерования состоит из следующих элементов: ширины фрезерования, глубины резания, подачи и скорости резания.
Ширина фрезерования задана условиями обработки и составляет 60 мм. Ширину фрезы берут несколько больше ширины фрезеруемой поверхности. В данном случае ширина фрезы 80 мм.
Так как фрезерование будем производить за один проход, то глубина резания в нашем примере задана условиями обработки и равна 3 мм.
Подачу на зуб назначают в зависимости от требуемой чистоты фрезеруемой поверхности: чем выше класс чистоты, тем меньшую назначают подачу. Фрезеруемая плоскость бруска согласно рис. 84 должна иметь чистоту по 3-му классу. Для достижения такой чистоты задана подача s_зуб =0,08 мм/зуб.
На скорость резания влияют следующие условия: качество материала обрабатываемой заготовки, режущие способности материала фрезы, ширина и глубина фрезерования, подача на зуб, наличие охлаждения, отсутствие вибрации станка. Для облегчения выбора скорости резания имеются специальные таблицы, в которых учитываются эти условия. Пусть задана по этим таблицам скорость резания υ = 27 м/мин. Надо определить число оборотов шпинделя станка.
По лучевой диаграмме (см. рис. 54) скорости резания υ = 27 м/мин при диаметре фрезы 80 мм соответствует число оборотов между n₆=100 и n₇=125. Выбираем меньшую ступень оборотов шпинделя п₆= 100 об/мин и настраиваем коробку скоростей на эту ступень. Здесь и в дальнейших примерах принято, что работа ведется или на горизонтально-фрезерном станке 6М82Г, или на универсально-фрезерном станке 6М82. В случае работы на станке другой модели числа оборотов шпинделя и подачи стола могут не совпадать с указанными в примерах.
При этом скорость резания по формуле (1) При числе оборотов n=100 об/мин, число зубьев фрезы z=10 и заданной подаче s_зуб =0,08 мм/зубминутная подача s определится по формуле (4): Выбираем имеющуюся на станке подачу 80 мм/мин и настраиваем коробку подач на эту ступень.
Таким образом, фрезерование будем производить цилиндрической фрезой 80X80X32 мм с винтовыми зубьями (материал фрезы — быстрорежущая сталь Р18) при глубине резания 3 мм, ширине фрезерования 60 мм, продольной подаче 80 мм/мин, или 0,08 мм/зуб, и скорости резания 25,1 м/мин. Фрезеровать надо с охлаждением.
На производстве режимы резания для фрезерования заданной заготовки обычно дают фрезеровщику в виде операционной карты, и в его задачу входит настройка станка на заданный режим. Однако квалифицированный фрезеровщик должен уметь самостоятельно выбирать режимы резания по соответствующим таблицам, исходя из условий обработки.

Приёмы фрезерования плоскости бруска

Автоматизация выключения подачи

Для своевременного выключения подачи по окончании рабочего хода фрезерные станки имеют соответствующее устройство, позволяющее автоматически, т. е. без непосредственного участия фрезеровщика, останавливать перемещение стола.
На рис. 96 показано устройство для автоматического выключения продольной подачи горизонтально-фрезерного станка 6М82Г. Упорные кулачки 1 и 2 устанавливают и закрепляют в боковом продольном пазе стола в положения, соответствующие началу и окончанию рабочего хода при фрезеровании. После включения вправо рычагом 3 механической подачи стол получает перемещение и движется с закрепленной заготовкой слева направо до тех пор, пока кулачок 1 не упрется в выступ на рычаге 3и не поставит его в среднее положение, выключив тем самым механическую подачу. Если работают с подачей справа налево, после включения влево рычагом 3 механической подачи стол движется до тех пор, пока кулачок 2 не упрется в выступ на рычаге 3 и не поставит его в среднее положение, выключив механическую подачу.
Подобные устройства имеются в фрезерных станках для автоматического выключения поперечной и вертикальной подач (см. рис. 26 и 27).
Если по условиям работы не требуется автоматическое выключение подачи стола, то кулачки устанавливают и закрепляют в крайних рабочих положениях стола, чтобы в случае небрежности или рассеянности фрезеровщика не произошло поломки механизма подачи.

Возможный брак при фрезеровании плоскостей

Установка фрезера в стол существенно расширяет возможности. Чтобы вы могли эффективно воспользоваться всеми преимуществами, мы покажем пять приемов работы, освоение которых повысит уровень вашего мастерства. Фрезерный стол может сэкономить не только время, но и деньги, заменяя собой несколько других инструментов. У вас еще нет фрезерного стола? Нашем сайте были представлены проекты для самостоятельного изготовления. Его нетрудно сделать, и с ним удобно работать.

Шаблоны при фрезеровании

1. Например, вы хотите сделать для столика четыре ножки с одинаковыми изгибами. Установленный в стол фрезер и шаблон позволят вам изготовить сколько угодно одинаковых деталей. Из 6-миллиметрового оргалита или МДФ сделайте шаблон, придав ему любые очертания. С помощью ленточной пилы или лобзикового станка выпилите по контуру и отшлифуйте до линии разметки. Прикрепите шаблон к заготовке двухсторонним скотчем на тканевой основе, сообразуясь с направлением волокон для максимальной прочности и эффектного внешнего вида будущей детали. Ленточной пилой грубо опилите заготовку по контуру, оставив припуск около 3 мм.

Для дальнейшей обработки на фрезерном столе вы можете выбрать один из двух типов копирующих фрез: с верхним или нижним подшипником. В некоторых случаях могут потребоваться обе.

При использовании фрезы с подшипником, расположенным на конце, заготовка кладется на фрезерный стол шаблоном вверх. Отрегулируйте вылет фрезы так, чтобы подшипник катился по кромке шаблона. Используя фрезу с подшипником, находящимся между лезвиями и хвостовиком, расположите заготовку шаблоном вниз.

Какую бы фрезу вы ни выбрали, медленно придвиньте к ней заготовку, чтобы кромка шаблона коснулась подшипника, и передвигайте заготовку справа налево, как показано на фото вверху. Если на некоторых участках оставлен припуск более 3 мм, удаляйте его за несколько осторожных проходов. Не останавливайте подачу заготовки, чтобы не возникли прижоги. Внимательно осмотрите обработанные поверхности, прежде чем удалить шаблон. Иногда дополнительный проход позволяет сгладить грубые шероховатости. Вставьте лезвие шпателя между шаблоном и заготовкой, разделите их и удалите скотч. Если толщина заготовки превышает длину лезвий фрезы, используйте фрезы обоих типов в последовательности, показанной на рисунке внизу. Сначала сделайте один проход фрезой с нижним подшипником, положив заготовку шаблоном вниз. Снимите шаблон и сделайте еще один проход, чтобы подшипник катился по уже обработанной поверхности. Наконец, переверните заготовку и установите фрезу с верхним подшипником, который также будет опираться на обработанную поверхность.

Ламельный фрезер

2. Ламельные фрезеры по праву считаются одними из самых удобных электроинструментов, но во многих случаях такие соединения можно делать с помощью фрезерного стола. Для этого потребуются шлицевая фреза толщиной 4 мм (стандартная толщина плоских шкантов-ламелей) и поперечный упор с деревянной накладкой.

Приступая к настройке, поднимите фрезу так, чтобы выровнять ее посередине толщины заготовок, и сделайте несколько пробных соединений, используя обрезки. Чтобы уменьшить вероятность образования ступеньки в готовом соединении, пометьте лицевые стороны заготовок и обрабатывайте их в одинаковом положении. Обычная шлицевая фреза выбирает в заготовке гнездо, длина которого меньше длины стандартных ламелей. Можно удлинить гнездо, передвинув заготовку и еще раз погрузив фрезу в материал. Однако если требуется сделать всего лишь несколько соединений, быстрее и проще укоротить ламели. Чтобы соединить с помощью ламелей детали рамы, пользуясь стальной линейкой, выровняйте переднюю сторону продольного упора с подшипником фрезы.
Приклейте к упору над фрезой полоску малярного скотча. С помощью угольника и карандаша отметьте на скотче осевую линию фрезы. Затем поставьте метки посередине ширины перекладин. Прижмите перекладину к накладке поперечного упора, которая должна почти касаться продольного упора. Совместите обе центральные метки и закрепите на продольном упоре струбциной стопор, упирающийся в заднюю сторону поперечного упора. Теперь, используя накладку поперечного упора в роли продольного упора, подавайте заготовку пол прямым углом на вращающуюся фрезу до тех пор, пока ее торец не коснется подшипника. Разметьте длину ламели с обоих концов, сделав ее немного короче гнезда, и удалите лишнее ленточной пилой. Проверьте, как ламель вставляется в гнездо, и убедитесь, что она входит не больше чем наполовину своей ширины.

Чтобы сделать ответное гнездо в стойке, оставьте поперечный упор и стопор на месте. Осторожно подавайте заготовку на фрезу. Гнездо на другом конце стойки можно сделать с этими же настройками, перевернув заготовку лицевой стороной вниз. Если лезвия фрезы расположены точно посередине толщины заготовок, соединения будут безупречными. Другой способ: измерьте расстояние от центра фрезы до поперечного упора и закрепите стопор на таком же расстоянии слева от фрезы. Сняв поперечный упор и правый стопор, отфрезеруйте гнездо на другом конце стойки, подавая ее, как и прежде, лицевой стороной вверх.

Большие шканты

3. Иногда приходится долго и безуспешно разыскивать круглые деревянные стержни, изготовленные из той же породы древесины, что и остальные детали проекта. Но их несложно изготовить на фрезерном столе, и мы предпочитаем этот способ для большинства случаев.

Потребуется фреза для скруглений, радиус которой равен радиусу (половине диаметра) деревянного стержня. Например, мы используем фрезу радиусом 12,7 мм, чтобы сделать шканты диаметром 25,4 мм. Закрепите фрезу в цанге и установите продольный (параллельный) упор вровень с подшипником. Приклейте к продольному упору две полоски малярного скотча (справа и слева от фрезы) и поставьте на них метки на расстоянии 75 мм от оси фрезы.

С помощью пильного станка сделайте заготовки квадратного сечения, соответствующие требуемому диаметру круглого стержня, оставив припуск по длине 150 мм.

Расположите заготовку, как показано на рисунке. Выровняйте ее левый конец с левой меткой (фото справа), плотно прижимая его к продольному упору, и осторожно придвиньте заготовку к фрезе. Подавайте заготовку до тех пор, пока ее задний конец не сравняется с правой меткой. Повторите операцию на всех четырех ребрах заготовки. Оставленные на концах плоские участки не только не дают заготовке вращаться, но и удерживают ваши пальцы на безопасном расстоянии от фрезы.

Соединения на ус с помощью шпонок

4. Это отличный способ увеличения прочности соединений с заусовкой в шкатулках и других небольших предметах. Вы можете делать пазы для потайных шпонок с помощью прямой фрезы, двух стопоров и простого направляющего приспособления. Закрепите в цанге прямую 3-миллиметровую фрезу и установите ее вылет равным 6 мм. Струбцинами прикрепите к продольному упору деревянную накладку, чтобы заготовка не попадала в вырез упора.
Зафиксируйте упор на расстоянии от оси фрезы, равном или немного превышающем толщину заготовок. На рисунке показаны настройки для фрезерования пазов в заготовках толщиной 12 мм. Опилите скосы на концах заготовок, придавая им окончательную длину. Возьмите две одинаковые заготовки и сложите их лицом к лицу, соединив двухсторонним скотчем.

На толстой доске опилите под углом 45° скос вдоль одной из кромок. Прижмите соединенную пару заготовок к внутреннему углу, образованному поверхностью стола и продольным упором, чтобы с их помощью установить доску со скосом параллельно упору. Зафиксируйте оба конца доски, прижав их струбцинами к столу. Теперь разметьте на заготовке концы будущего паза. Совмещая эти метки с лезвиями фрезы, закрепите на продольном упоре стопоры слева и справа от фрезы.

Включив фрезер, прижмите скос заготовки к упору и опускайте ее на вращающуюся фрезу, как показано на фото. Правый край заготовки должен касаться правого стопора. Осторожно подавайте заготовку до левого стопора, а затем поднимите вертикально, прижимая к упору. Сделав восемь пазов для прямоугольной коробки, выпилите шпонки. Их можно изготовить из твердого оргалита или фанеры, а можно использовать такую же древесину, как и для стенок. В этом случае волокна в шпонках должны быть направлены поперек линии стыка соединения, чтобы избежать проблем, связанных с усушкой и разбуханием древесины.

Вместо строгального станка

5. Для фугования кромок можно оснастить фрезерный стол продольным упором с раздельными передней и задней частями или применить показанный здесь примитивный способ. Мы просто закрепили с помощью струбцин на задней (левой) половине продольного упора тонкую полосу бумажно-слоистого пластика и слегка смягчили шлифовкой ее передний (ближайший к фрезе) край, чтобы торцы заготовок не цеплялись за него. Используя стальную линейку, выровняли пластик с лезвиями установленной в стол прямой фрезы, как показано на фото.

Вылет фрезы должен быть таким, чтобы кромка доски обрабатывалась по всей ширине. Включив фрезер, подавайте заготовку справа налево, удаляя за один проход слой, равный толщине пластика, чтобы получить идеально прямую и перпендикулярную кромку. Повторив операцию со второй доской, вы склеите из двух заготовок щит без малейшего зазора по клеевому шву.

Читайте также: