Разрядник для проверки катушек зажигания своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 18.09.2024
Индивидуальные катушки зажигания ставятся на большинство современных бензиновых двигателей. Для диагностики катушек применяют мотор-тестеры или сканеры совместно с искровыми разрядниками. Но по большому счету достаточно только искрового разрядника. Это устройство, похожее на свечу, с дополнительным боковым зажимом и втулкой без резьбы обойдется примерно в 1000 рублей. Понадобится также кусок провода. Это всё.
Диагностика катушки зажигания
Вставляем искровой разрядник в катушку зажигания, которую мы предварительно вытащили. Затем соединяем его с массой двигателя. Для этого понадобится провод: двигатель обычно прикрыт пластиковыми кожухами, и использовать штатный зажим разрядника не всегда возможно.
Прикручиваем один конец провода к зажиму искрового разрядника, а другой соединяем либо с кронштейном двигателя, либо с минусовой клеммой аккумулятора. Имейте в виду: если при диагностике контакт нарушится, масса пропадет. А ее отсутствие, в свою очередь, вызовет повреждение катушки зажигания.
Соединив все, что нужно, и проверив надежность всех соединений, заводим двигатель и смотрим, есть ли искра в разряднике. Он рассчитан на пробивное напряжение 25 кВ. Если искра есть, катушка исправна. Если нет, деталь придется заменить.
Проверить исправность индивидуальной катушки зажигания можно самостоятельно. Сделать это несложно, а для проведения работ не требуется дорогостоящего оборудования — подойдет и обычный искровой разрядник. Он прост в применении и стоит относительно недорого.
- Плохо светит фара? — 40 рублей и 30 минут на решение.
- Сменить масло в двигателе можно и без смотровой ямы или подъемника.
Тема, касающаяся оборудования для оперативной проверки исправности катушек зажигания, а так же методик такой проверки, периодически обсуждается на различных конференциях, так или иначе связанных с автомобильной диагностикой. Она интересует как диагностов, так и представителей организаций, осуществляющих продажи авто комплектующих, в частности, катушек зажигания.
Несколько лет назад компания ACELab, по просьбе одной из торговых организаций, занималась разработкой подобного оборудования для оперативной отбраковки катушек зажигания в условиях сети розничных продаж. Полученный результат полностью удовлетворил заказчика. Возможно, наш опыт будет кому-то полезен.
Известно, что одной из наиболее часто встречающихся причин нарушения нормальной работоспособности катушек зажигания является возникновение меж виткового замыкания в её вторичной обмотке. Такой дефект снижает добротность (Q) катушки и приводит к уменьшению энергии искрового разряда. Внешне, этот дефект проявляется в резком снижении мощности двигателя, при попытке увеличения нагрузки (разгоне, движении в гору и т. д.), из-за прекращения искрообразования между электродами свечей зажигания, вследствие роста давления смеси в фазе сжатия. При этом, на режиме холостого хода и при небольшой равномерной нагрузке, двигатель может работать без перебоев.
Сначала мы пошли по традиционному пути, при котором проверяемая катушка зажигания подключается к разряднику с тарированным зазором. При этой методике, ток в первичной обмотке катушки коммутируется мощным высоковольтным транзистором, находящимся во внешней приставке, либо транзистором, встроенным в модуль зажигания. Приставка позволяла менять частоту повторения и длительность импульсов, управляющих временем накопления энергии в катушке зажигания. Мы достаточно быстро пришли к вполне очевидному выводу, из которого следовало, что для отбраковки катушек достаточно уменьшить время накопления энергии в первичной цепи зажигания с типичных, для большинства современных катушек, 3.0. 4 мс до 1 мс. При этом, годная катушка сохраняла способность уверенно пробивать воздушный зазор в 10. 14 мм, и даже цвет искрового разряда оставался бело-голубым, хотя ток в первичной обмотке, к моменту его прерывания, успевал лишь достичь величины в 1.2. 1.5 А, вместо 5. 7 А. Для катушек с короткозамкнутыми витками во вторичной обмотке пробой воздушного зазора в 10 мм, в этих условиях, всегда становился непосильной задачей. Хотя, при времени накопления, равном 3.0. 4 мс, дефектные катушки (а их был проверен не один десяток) демонстрировали хороший бесперебойный разряд в широком диапазоне частот искрообразования. При этом, по виду искры было трудно отличить дефектную катушку от целой. Хотя приставка с переключателем, для уменьшения времени накопления, и разрядник получились простыми и достаточно эффективными, их применение, в деле отбраковки дефектных катушек, было признано не совсем удобным, из-за необходимости питать приставку и катушку (или модуль зажигания) от источника питания 12. 14 В, обеспечивающего ток в импульсе до 5. 7 А. Самым компактным и доступным источником для этой цели был стандартный ИП от персонального компьютера, однако необходимость подключать его к сети 220 В ограничивала возможность использования оборудования в условиях, оговоренных заказчиком. По этой причине мы решили пойти по пути измерения параметров катушки, которые изменяются при возникновении коротко замкнутых витков в её обмотке. Как уже упоминалось выше, при подобном дефекте снижается добротность Q катушки зажигания, что хорошо видно при помощи мотор-тестера или осциллографа, по отсутствию затухающих колебаний после окончания индуктивной фазы искрового разряда. Однако, предлагать клиенту приобрести осциллограф, а тем более мотор-тестер, по понятной причине, мы не стали. Ведь эту величину (добротность) можно легко измерить, создав из обмотки испытуемой катушки и дополнительного внешнего конденсатора колебательный контур. Впрочем, нужно-ли изобретать велосипед? Мы не стали тратить свои ресурсы и деньги заказчика на разработку легкого переносного и компактного измерителя добротности с автономным питанием, так как покупка готового, серийно выпускаемого прибора, всего за 4500 р.(в 2003 или 4г.), показалась нам более разумным решением.
Измеритель иммитанса типа Е7 – 22 (кроме многих других своих способностей) позволяет, при мало-мальском навыке, с успехом выявлять катушки зажигания с коротко замкнутыми витками, по величине добротности (Q) обмоток. При этом не требуется ни каких дополнительных приспособлений.
Поврежденная катушка 3009.3705. с двигателя ЗМЗ.
Добротность Q вторичной обмотки около 0.5. Маловато будет!
Та же катушка. Первичная обмотка. Q = 5.77. В норме.
Проверим вторую обмотку 2 -3. Q = 8.2.
Вторая катушка-то цела, а вот модуль – в корзину.
В заключение, необходимо добавить, что измерение добротности обмоток катушек зажигания, с помощью данного прибора, лучше проводить на частоте 1кГц, а не 120Гц. Выбор типа контура SER – последовательный, или PAL – параллельный, не критичен. Измеряемые значения добротности, для кондиционных катушек различных типов, примерно в два или более раз превышают значения, получаемые для однотипных катушек с короткозамкнутыми витками во вторичной обмотке. Для примера, типичное значение добротности первичной обмотки, для индивидуальных катушек 0 221 504 461: 6.5. 7.5 – норма; 0.8. 3.6 – некондиция. Для вторичных обмоток катушек модулей (ВАЗ): 7.5. 8.5 – норма ; меньше 3.5 – некондиция.
Для просмотра нужна авторизация!
В общем сегодня начал делать новый разрядкик. решил поделится.
Итог данного девайса выложу позже . не успел доделать .
20150727_204049.jpg (1.21 MB, Скачиваний: 4)
27-7-2015 22:42 Добавить
20150727_204126.jpg (892.27 KB, Скачиваний: 3)
27-7-2015 22:40 Добавить
Рейтинг
Сказали спасибо
Последние посетители
- Мне сказали 3640 раз
- Я сказал 719 раз
Комментарий
Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и "исполнительность" которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы. Диагностика работы ИМ может производиться ЭБУ только косвенно. А от работоспособности ИМ, и модуля зажигания, в частности, зависит нормальная работа двигателя. Другой подвох в том, что работоспособность модулей очень относительна - как и любой другой ИМ, он может иметь не два устойчивых состояния работает/не работает, а намного больше промежуточных, "полурабочих" состояний, при которых автомобиль "вроде работает, но не так как надо". Например, МЗ может "хандрить" только на определенных оборотах, при определенной температуре.
Поэтому встает вопрос о качественной и однозначной проверке. В Ростовском автосервисе "Инжектор" Михаилом Ухановым (aka miha) и Томом (aka Игорь Семенов) был разработан свой вариант прибора для проверки модулей зажигания, позволяющий это сделать.
Методика достаточно простая если понять суть процесса. Имеем генератор с изменяемой частотой, в среднем от 3 до 30 Гц. и изменяемой длительностью выходного импульса, от 1 до 5мс.
Вполне работоспособный модуль (один канал) способен отдать на разрядник 13мм. полноценную искру, при времени накопления сердечника 2мс., естественно, на заряженном аккумуляторе около - 12,6 v.
Если катушка имеет явный межвитковый пробой, искры на разряднике не будет или будет прерывистая.
Если пробой незначительный или имеет место пробой изоляции на массу, а также провод с обрывом или большим сопротивлением, мы имеем с виду вроде нормальную искру, но если замкнём поочерёдно концы разрядника щупом посаженым на массу (при этом МЗ должен быть установлен на машине), искра пропадёт или станет прерывистой (т.к. она будет уходить на массу через места, где нарушена изоляция (сквозь корпус МЗ), иногда видно внешний пробой катушки через трещину на корпусе.
Если мы один конец замкнём на массу, энергия катушки при исправной изоляции дойдёт до разрядника и мы увидим искру, а если есть дефект, то как известно, электричество пойдёт по наименьшему сопротивлению, в этом случае искра проскочит где угодно не доходя до разрядника.
Попросил меня знакомый собрать ему простой тестер МАФов, оформить в едином корпусе, собрал и оформил, симпатично вышло 🙂 За одно сделал ему датчик для проверки катушек зажигания, очень полезный зверек когда мозг не ловит пропуски конкретной катушки или вообще не умеет пропуски ловить. Так же сделал просто шнурок – вход осциллографа, зачем сее ему я не знаю но пусть будет, диодный мост на гене можно проверять 🙂 Вот и вам показываю как это можно красиво сделать.
Напряжение питание я буду брать снаружи от прикуривателя или от внешнего блока питания, внутри корпуса сделаю стабилизатор опорного +5. При тесте МАФов надо подавать внешнее питание а при проверке катушек или генератора или еще чего внешнее питание не нужно, тестер питается от УСБ.
Вот схема того что буду собирать. Одноканальный осциллограф с двумя входами 1х1 и 1х10 (1-5 вольт и 1-50 вольт). Так же схема банального стабилизатора. На выходе опорного +5в поставил кнопку что б можно было проверять время реагирования мафа.
Ну и пару лампочек. Одна показывает подключение по УСБ а другая показывает напряжение запитки мафа.
В качестве разъемов буду использовать УСБ разъемы, так как в них ровно 4 контакта, то есть то что нужно.
Берем корпус, сверлим-пилим, вставляем разъемчики и лампочки 🙂
Теперь изготовим стабилизатор опорного напряжения. Он простой, всего 4 детали. Изолируем термоусадкой.
Устанавливаем его в корпус, разводим все провода, подключаем питание и проверяем работу, все ОК. Опорное +5в у меня идет через размыкающую кнопку. Она нужна для проверки реагирования мафа на включение.
Далее надо собрать делитель с защитой. Делитель собираю навесным монтажом, так технологичней и помехозащищенней, хотя сее можно не учитывать, так же можно не учитывать и не согласовывать волновое сопротивление кабеля, не те частоты 🙂
Потом надо установить плату с микроконтроллером, подсоединить ее. Плата уже подготовлена. В нее уже залита нужная прошивка и она откалибрована по напряжению, как сее сделать писал в прошлом посте, ссылка на него в начале. Далее закрываем корпус, вот и все, простой тестер МАФов готов.
Вот такой симпатичный осциллограф – тестер вышел.
Теперь надо сделать шнурки.
1. Шнур для диагностики МАФа.
2. Шнур внешнего питания от прикуривателя, что б проводить диагностику не снимая МАФа.
3. Шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.
4. Шнур и индуктивным датчиком для проверки катушек зажигания.
5. Шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.
Приступим, сначала шнур для диагностики мафов сделаю. Распиновка мафа 1.8т следующая :
1 – Не используется
3 – Земля, масса, корпус.
4 – +5 вольт опорное напряжение.
5 – Выход сигнала.
Вот такой шнурок получился. Разъемы УСБ используйте хорошие, китайские дешевые дают дребезг и перепады в 0.2-0.3 вольта, что не допустимо при измерении напряжений с точностью до сотой вольта 🙂
Теперь сделаю шнур внешнего питания от прикуривателя. О том что надо использовать нормальный провод и нормальный разъем с защитой я писать не буду, это и так понятно 🙂
Далее шнур внешнего питания для блока питания, для диагностики дома на столе.
Подключать его к любому блоку питания, который дома завалялся.
Вот дошли до индуктивного датчика проверки катушек, ну очень полезный зверек. Недавно сосед мучился на своем форде. Пытался отловить какая глючит и под замену, с помощью такого датчика диагностика заняла менее пяти минут.
Для начала расскажу какие датчики бывают. Если просто то бывают емкостные, для систем зажигания без индивидуальных катушек, с высоковольтными проводами и индуктивные датчики, для систем зажигания с индивидуальными катушками. Я буду делать индуктивный датчик, для индивидуальных катушек.
Схем таких датчиков много, я использую самые простые. Они отлично работают и не требуют чего либо хитрого. Эти схемы с небольшими отличиями в инете давно ходят.
Вот схемы этих датчиков как я их вижу и как они лучше работают с моим тестером, индуктивный имею ввиду. Емкостной не использую, но схему приложил. К стати, можно банально использовать датчик положения колена от ВАЗов но он сигнал чуть хуже дает и с ним менее удобно работать.
Вот фото изготовления…
Дорожки не травлю, дремелем прорезаю, минута и готово 🙂
Далее распаиваем детали. Емкостной от индуктивного отличается не сильно и делается они на основе одной платы…
Это емкостной, нет резистора но есть конденсатор.
А вот индуктивный, какой нам и нужен. Вместо конденсатора перемычка и с обратной стороны стоит резистор, что б добротность катушки понизить 🙂
Далее покрываем лаком в два слоя, для гидроизоляции и термоусаживаем оболочку на него. В общем под водой можно его использовать 🙂
Вот такой вот шнур – датчик для индивидуальных катушек получается.
Ну и на последок сделаю шнур вход осциллографа. Для подключения к чему угодно.
Типа гену посмотреть иль датчик какой….
Ну вот, все готово. Но перед отправкой Мише в Питер надо на машине оттестить.
Отключаем маф, машина заглушена. Подключаем наш тестер, так же подключаем его к бортовой сети через прикуриватель. Запускаем программу и смотрим что к чему. У меня все ОК 🙂
Теперь заведем машину и протестируем катушки. Индуктивный датчик очень удобен, его не надо подключать на прямую. Его надо просто положить с верху и смотреть как работает катушка. Для того что бы определить какая катушка померла или присмери не надо знать и иметь эталонные осциллограммы под конкретную модель. Так как катушки все сразу одновременно не умирают то достаточно просто пройтись по всем и увидеть плохую в сравнении с остальными. Плохую четко видно по пропускам и заниженному сигналу или по полному отсутствию сигнала 🙂 Вот так вот просто все 🙂
Чтобы быстро определять неисправные свечи зажигания, можно сделать очень простой и недорогой в изготовлении прибор. С его помощью вычисляются отработанные и бракованные свечи, которые не дают искру и должны быть заменены.
Материалы:
Сборка тестера для свечей зажигания
Прибор изготовляется на основе любой кухонной электрозажигалки. При ее покупке можно ошибочно взять газовую зажигалку. Нужна именно та, которая не горит, а только генерируют искру для поджига и питается от батареек.
Корпус зажигалки разбирается. Нужно удалить выходящую из него металлическую штангу, она больше не потребуется. Подключенные к ней провода отсоединяются.
В верхней лицевой половине корпуса делается 2 отверстия. Сквозь них на винты прикручивается большой зажим. Его нужно расположить так, как была закреплена снятая штанга.
К крокодилу присоединяется провод из катушки зажигалки. Для него также потребуется просверлить или прожечь тонкое отверстие в корпусе.
Второй провод нужно вывести сбоку. Для этого сверлится отдельное отверстие. Чтобы он меньше изнашивался, его стоит защитить от излома термоусадкой. На конце провода закрепляется маленький зажим. Скорей всего длины имеющегося проводка будет недоставать, тогда до монтажа термоусадки и зажима придется его нарастить небольшим отрезком в 15 см.
Корпус прибора собирается, в него устанавливаются 2 батарейки. Для эстетики можно разрезать снятый из большого зажима изолятор вдоль. Полученный отрезок приклеивается на оголенную рукоятку крокодила, прикрученную к корпусу.
Для тестирования свечи, та зажимается в большом крокодиле на резьбовой части. Маленький зажим ставится на контактный наконечник. После нажатия на кнопку высоковольтный преобразователь подает разряд на свечу. Если она работающая, то в ее зазоре между боковым и центральным электродом должна появиться бьющая искра. У неработающей свечи искры не будет.
Результат
При тестировании этим прибором удастся забраковать только те свечи, которые имеют повреждения, пробиты и не способны генерировать искру. При этом часть прошедших проверку на тестере свечек все же не сможет работать в двигателе в условиях высокого давления. Но применение прибора даст возможность отсеять гарантированно изношенные свечки, что очень полезно.
Смотрите видео
Читайте также: