Размагничивание форсунок своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

Как делать

Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

Как правильно управлять соленоидами форсунок?

Разбираюсь со схемой управления инжекторами (трёхомными). Явно сделана попытка воплотить режим Peak&Hold.

D2 == 74AC153, форсунка включена между "+12VG" и "GAZ1I".

PWM - сигнал для получения некоторого промежуточного значения тока (между "полностью Включено" и "полностью Выключено"), то есть - состояние "Hold"
STR_1 - импульс, задающий общее время работы форсунки
A0_1 - сигнал, определяющий длительность "Peak"-режима

Не очень понимаю, что делает верхний ключ (VT13).

Так как мне ОЧЕНЬ не нравится этот [бес]подобный способ управления MOSFET'ами, хочу попробовать переделать блок с использованием LM1949 и FAN7382.

Весь вопрос в том, как правильно управлять низкоимпедансной реактивностью?
Как надо манипулировать ключами VT13 и VT14, чтобы времена открывания и закрывания форсунки были минимальными?

Какая цель ? Какой блок Ебу ? Нужна ли подстройка под другие форсунки ?

По опыту - нету одного алгоритма, на котором будут работать все возможные варианты форсунок. Можно боле-мене под одного производителя подстроится. Второе - плохая разводка земли в проводке и компе приводит к не понятным сбоям на датчик грм/дпк. После всего гемора, перешел на высоко импедансные форсунки или блок доп. сопротивлений и забыл про 90% проблем.

Это кусок схемы GIG-IV Uni.

ГБО комплектуется Valtech'ковскими форсунками (3 Ohm).

Хочу получить наименьшее время пребывания соленоида в неуправляемом состоянии, чтобы даже самые короткие порции впрыска (2~3мс) отрабатывались стабильно и предсказуемо.

Это кусок схемы GIG-IV Uni.

ГБО комплектуется Valtech'ковскими форсунками (3 Ohm).

Только на гбо нужно будет ? Там имхо беда в самой конструкций форсунки. Пробовали 4 форсуночную гбо со спец схемой управления на хонде - но остановились на стандартном ебу п28 с измененной прошивкой и доп резисторами.

Хотя меня и интересует опыт установки ГБО (можно в ЛС), сейчас задан вопрос о получении максимальной кратности форсунки.

Как мне объясняли, просто зашунтировать обмотку соленоида обратносмещённым диодом не совсем правильно, так как время закрывания увеличится.

Хочу понять, как на самом деле должен работать верхний ключ, нужен ли он вообще? Кое-где видел просто стабилитрон 5W/33V, защищающий единственный (нижний) ключ.

Итак вопрос в следующем - понять алгоритм работы ключей для быстрого без задержек срабатывания клапана и поддержания умеренного тока удержания.

Вот как выглядит схема, называемая разработчиками MegaSquirt'а "flyback":

(Q1 == TIP42, D2 == zener на 33v, D3, D4 и D5 подключаются к остальным трём ключам инжекторов)
Как я понимаю, Q1+К2+D2 == мощный динистор на 33 вольта.

Действительно ли такая схема минимизирует время закрывания инжектора?

Q1+R2+D2- мощный стабилитрон. Динистор бы не мог запереться. Вариант известный, но моя практика показывает, что через просто резистор размагничивание происходит быстрее. Динамическое сопротивление стабилитрона слишком мало и ток консервируется надолго. Но номинал резистора надо подбирать.
А касаемо стабилитрона- он априори стоит "вмонтированный" в полевик. Напряжение его отпирания и есть предельное напряжение полевика. Значит номинал резистора рассчитываем исхода из тока намагничивания соленоида и напряжения чуть меньше предельного для полевика:D

Где бы почитать внятное описание физики протекающих там процессов?

наименьшее время закрывания было бы у мостовой схемы, где, для закрывания, к соленоиду прикладывалось бы обратное напряжение (превосходящее величину самоиндукции)?

наименьшее время закрывания было бы у мостовой схемы, где, для закрывания, к соленоиду прикладывалось бы обратное напряжение (превосходящее величину самоиндукции)?

Нет. Чем выше напряжение самоиндукции при размагничивании, тем короче время.
Т.е. Энергия соленоида E=I^2L/2. Ток намагничивания I=U*t/L. Откуда E=U^2*t^2/2*L. Учитывая равенство энергии намагничивания и размагничивания, но при разных напряжениях (размагничивание фиксируется стабилитроном) получим (Un*tn)^2= (Ur*tr)^2, где все с n- намагничивание, а с r- размагничивание. Отсюда получим, подставив напряжения питания и "стабилитрона" минус питание, соотношения времен намагничивания и размагничивания как (34-13.5)/13.5, т.е. примерно вдвое. Чем более высоковольтные полевик и стабилитрон, тем короче размагничивание.

Если такое желание есть, тогда можете ознакомиться с публикацией, прикупить необходимые расходные материалы, манометр, электронные компоненты, модуль генератора сигналов, насос для перекачки жидкости и приступать к работе.

Генератор для управления форсунками

В качестве генератора для управления форсунками подойдет 🔗 генератор импульсов с сайта AliExpress, собранный на основе микросхемы NE555.

Плата собрана на основе таймера NE555 с минимальной обвязкой, монтаж выполнен на двусторонней печатной плате, пайка довольно аккуратная,

имеется регулятор частоты и скважности, а так же переключатель диапазонов генерируемых частот, выполненный в виде пинов и перемычек. Напряжение питания от 4,5 до 16 В.

Чтобы подключения генератор к форсунке, нужен усилитель выполненный на мощном транзисторе, для этих целей вполне подойдет 🔗 полевой мосфет IRF640N или любой другой мощный N-канальный мосфет с напряжением сток – исток более 100 В.

Схема подключения транзистора к плате состоит всего из двух резисторов и одного диода.

Диод D1 в выходном каскаде выполняет несколько функций, а именно: совместно с электролитическим конденсатором 100 мкФ на плате генератора, служит для развязки по питанию, сглаживает высоковольтные импульсы, возникающие при работе мосфета, препятствует образованию положительной обратной связи и неконтролируемому самовозбуждению генератора, а так же защищает от неправильного включения питания.

После соединения генератора с выходным каскадом и форсункой выявилась одна неприятная особенность данного генератора, регулировка скважности в данном устройстве работает только на 15%, далее происходит срыв генерации, сильно изменяя при этом частоту генерации (что в нашем случае совершенно неприемлемо).

Чтобы избавиться от этой проблемы, можно оставить на плате только регулировку частоты с постоянной составляющей скважности 2 или обратной величине скважности – заполнением, равным 50%, это значит, что в одном периоде колебания время импульса равно времени паузы.

Эффект кавитации происходил на частотах от 200 до 400 Гц, у каждой форсунки своя индивидуальная частота резонанса.

Во время работы форсунок на этих частотах, если прислушаться, можно услышать щелчки – это микро-гидроудары возникающие после схлопывания пузырьков внутри форсунки, такой процесс особенно заметно если утопить форсунку полностью в моющем растворе.

Не во всех форсунках пузырьки выходят наружу через входное отверстие, в основном пузырьки выходят из сопла, и есть такие форсунки у которых не возникает обратной тяги, а образуется прямая тяга вперед через сопло.

Чтобы вывести органы управления генератора на внешнюю панель нам понадобиться: резистор номиналом 47 кОм, 🔗 трехпозиционный тумблер с тремя парами контактов и 🔗 кнопка . На плате перерезаем дорожку и припаиваем переменный резистор и кнопку как показано на картинке ниже.

👉 Для настройки генератора в работу можно обойтись одним мультиметром в режиме омметра.

Подстроечный резистор R2 устанавливаем и фиксируем на сопротивление 2.7 кОм или же вместо него запаиваем резистор такого сопротивления.

Этим сопротивлением мы устанавливаем верхний порог первого поддиапазона генератора частотой в 67 Гц что соответствует частоте оборотов двигателя 8000.

Следующей регулировкой резистора R1, выставляем скважность равную 2, для этого нужно установить перемычку в первое положение от края платы, подать на генератор питание 12 В.

Увидите как мигает светодиод, начинайте крутить резистор по часовой стрелке до тех пор, пока светодиод не загорится постоянно, это будет означать срыв генерации, медленно вращая резистор против часовой стрелки найдите место где снова появится генерация и будет мигать светодиод, доверните еще один оборот в этом же направлении и можно считать настройку генератора закопченной.

🤔 Хочу заметить, что все регулировки частоты генератора относительны, конечно же будут немного отличаться на других экземплярах платы, но нам и не нужны точные установки частот.

Однако если среди вас есть педанты и вам нужна точность, могу порекомендовать вам другой более крутой 🔗 цифровой генератор , в котором можно будет выставлять частоту с точностью в 1 Гц и заполнение с точностью в 1%.

Выходной каскад генератора

Есть некоторые нюансы на которые стоит обратить внимание при сборке выходного каскада генератора импульсов, на них мы немного и остановимся.

Немного теории

При работе выходного каскада во время закрытия ключевого транзистора, происходит выброс ЭДС самоиндукции из обмотки электромагнита форсунки.

Если подключена одна форсунка, то это не оказывает видимого влияния на работу схемы генератора, но если подключить, к примеру, две форсунки, то возникает самовозбуждение генератора на частоте около 20 кГц, вследствие чего устройство становиться неуправляемым.

Для гашения импульсов самоиндукции, параллельно форсункам можно поставить обычный диод с направлением прямого тока обратному направлению тока питания, то-есть, анодом к стоку транзистора, катодом к плюсу питания.

👉 При такой компоновке схемы могут возникнуть проблемы в случае с неправильным подключением полярности питания.

Дело в том, что в конструкции мосфета имеется встроенный обратный диод, подключенный катодом к стоку и анодом к истоку транзистора, и при неправильном включении питания ток потечет через два диода, получиться короткое замыкание.

Чтобы это предотвратить, можно включить в схему 🔗 диод в обратном направлении, так называемую "защиту от дурака", можно использовать для этих целей 🔗 сдвоенный диод Шоттки , он рассчитан на большие токи и не будет греться.

И так, давайте обратимся к схеме, как вы можете заметить, схема выходного каскада состоит из двух плеч, в каждое плечо включены по 2 транзистора параллельно.

Для работы выходного каскада достаточно и одного транзистора на радиаторе, так как суммарный ток протекающий через транзистор при подключенных 6-ти форсунках будет примерно 6 Ампер, но в силу того, что транзисторы данного типа относительно дешевы, для малого тепловыделения и надежности всего устройства можно сделать каждое плечо сдвоенным.

Одно плечо управляется непосредственно генератором,

⚠ Если подключать кнопку параллельно выходу генератора, то микросхема генератора выйдет из строя, можно конечно использовать много контактную кнопку и сделать через нее управление генератором и сливом на одном плече транзисторов, но это лишь увеличит ненадежность работы схемы в целом.

Схемы рассчитаны на форсунки с напряжением питания 12 Вольт. Сейчас выпускают форсунки с рабочим напряжением отличные от 12 Вольт. Как это проверить?

Можно погуглить тип вашей форсунки, а можно замерить тестером сопротивление на контактах, оно должно составлять примерно от 12 до 17 Ом.

Сборку схемы можно производить на 🔗 макетной плате навесным монтажом, перемычки делать медными монолитным проводами.

Транзисторам и диоду лучше сделать хороший теплоотвод, если 🔗 корпус из алюминия , то силовые компоненты можно приклеить к корпусу на специальный 🔗 теплопроводный цемент , через изолирующие теплопроводные прокладки.

Разъем для подключения форсунок 🔗 типа GX-20 на 12 pin хотя можно использовать и 8 pin или даже 4 pin. Разъем для питания стандартный 5,5 мм.

Топливная рампа

Стенд топливной рампы можно изготовить из полипропиленовой трубы внешним диаметром 20 мм и толщиной стенок 3,4 мм, то есть внутренний диаметр трубы 13,2мм.

Такая труба идеально подходит к множеству видов форсунок, без какой-либо доработки, обеспечивает отличную герметичность и способность проверять форсунки на течь под давлением выше рабочего.

Для работы понадобится паяльник для сварки полипропиленовых труб и набор из: труб, фитингов, муфт, заглушек и штуцеров.

Перед началом пайки нужно измерить глубину посадки трубы в фитинг около 15 мм. На трубе нужно сделать метку на 2 или 3 мм меньше глубины посадки, то есть 12-13 мм от края.

Во-первых, это необходимо для того чтобы труба не ушла глубже места посадки трубы в фитинге, при этом обычно она сворачивается и заплавляет свой собственный проток.
Во-вторых, это увеличит точность изготовления рампы, чем точнее будет сделана рампа, тем легче будет последующая сборка стенда.

👉 В итоге у вас получится такая конструкция для будущей рампы

Если вы заинтересовались конструкцией стенд для промывки форсунок своими руками и хотите более подробно ознакомиться с деталями полной сборки, включая установку топливного насоса и подключения манометра , настройку и тестирование работы устройства, можете посмотреть целый 🔗 цикл видео из 11-ти частей.

Один умелец из башкирии делился опытом на иномарке, не помню уже, на их форуме или в другом месте.

Не знаю, кто автор. Это с Инжекторсервиса.

Про намагниченную жидкость!

Одно время продавали постоянный магнит, который одевался на шланг топливоподачи, экономия бензина колоссальная :-):-)
К тебе бензин магнитить будут ездить и мыть форсунки забросишь
Магнит спрячь, украдут :-):-)

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

Странная неисправность ДПКВ

Да интересное , редкое зрелище . Боролся с подобным в теме
Проверка индуктивного ДПКВ
Очень информативный был анализ по индуктивному всплеску старого и нового ДПКВ.
.

Почему то ссылка не активная, но если скопировать и вставить в браузер, работает.

Размагничивание форсунок своими руками

Полностью с Вами согласен. Тут реализован принцип PEACK-N-HOLD. Для форсунок GDI- это так и должно быть.Для обычных форсунок — вопрос. Стоит ли?!
Просто не все люди работают с моторами непосредственного впрыска. На обычных моторах реализация этого принципа может бед наделать.

1. По реаниматору форсунок мне известны анонсы, а отзыв лишь от одного мастера (положительный). Но этот мастер затем мне написал, что полностью перешёл на электронику ФОРУСа, и в реаниматоре перестал испытывать необходимость. Для убедительности я мог бы дать его e-mail, но сперва надо к нему обратиться за согласием.

2. Высокое напряжение придаёт большую скорость игле, а именно это приводит к разрыву жидкости, т.е. к кавитации. Но, конечно, нельзя подключать форсунку, например, к сети 220 В х 50 Гц. Я потому и привёл ссылки, чтобы люди обратили внимание на фото ЖКИ, где показана длительность открывающих импульсов.

Согласен с father’ом, что высокое напряжение может наделать и бед. Именно потому в мануале к ФОРУСу мы указали, что этот режим (да и вообще ультразвук) — это режим рискованный, и применять его надо тогда, когда форсунку не удалось очистить промывкой. В этом случае ведь её всё равно надо менять на новую, так почему не попробовать кавитацию, как последний шанс?

Читайте также: