Разборка коленвала ява 638 своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Все 3 части видео состоят из 41 ролика смонтированных в видео.В видео производится капитальный ремонт двс Ява 634.

В этом видео я попытался максимально подробно описать ВСЕ этапы сборки двигателя 638й явы. Мой второй канал .

Продолжая по двигателей ява 638 ритуал у меня предыдущие видео есть собран на всякий случай напомню стоят .

Всем привет принесли нам тут на ремонт двигатель от явы 368 для помню него это наш подписчик андрей у него java.

Так ребята всем привет снимаю вторую часть по сборке двигателя показываю вам по сборке двигателя ява 634 показываю .

В этом видео показываю начальный этап приёмки мотора на ремонт с дальнейшей пошаговой дефектовкой во время .

Видио о двигателе мотоцикла Ява 638.О его правильной по этапной сборке.Все мельчайшие подробности.Начинаем .

Так всем привет сегодня у нас сборка двигателем даже можно так сказать видео отчёт по поводу сборки двигателя потому .

Показывал по видюхе много,руками показывал много в итоге показал как порезать шатун это мы и без него можем. Вообщем понятно то ,что разобрать он его без болгарки не может.Самое главное не показал как центровали не показал вторую шейку с индикатором.Делаем вывод,это мультик.

Это по простому-покупаем и вставляем.На деле нам приносят убитый коленвал,распрессованный кувалдой и клином,типа поправьте,а то что-то не то пошло,а ездить надо.В результате имеем-палец нижней головки шатуна надо делать на 0.05-0.1мм полнее,т.к. посадочные места в щеках разбиты и палец не держится на посадке,щеки проворачиваются,отбалансировать невозможно.Шатун стараемся брать родной-он крепче от новоделов,если его нижнюю головку расшлифовать на 0.2-0.3 мм,то вполне этого хватает,убирается наработанный эллипс,если он есть,восстанавливается беговая дорожка для роликов.Разумеется,палец уже будет ступенчатый-края под посадку в щеках-один размер,серединка под беговые дорожки роликов-иной,несколько больший.С хорошими роликами и правильно изготовленным пальцем коленвал сравним по сроку работы с заводским.
А шатун,палец и сепаратор мы покупаем от безисходности,Индия-Китай,оно не всегда того качества,что мы хочем.Если есть возможность-лучше использовать родное.
Да,видюха-способ радикальный.Варвар,одно слово!Еще и работы себе придумал,с болгаркой шатун и палец резать!Уже автогеном было-бы быстрее.И распрессовал на холодную,уже не удивляюсь.

По сепараторам в НГШ.Можно ставить и без сепаратора,как это было на Явах ранних образцов,Тула,Иж,Вятка.Но это считается двигатели малооборотистые,и работа без сепаратора для них приемлема.Дело в том,что ролики в НГШ крутятся в одном направлении,и,если их поставить без сепаратора,то сопрягаемые поверхности будут крутиться навстречу друг-другу,на больших оборотах уже не хватает пленки масла между ними и они почти всухую трутся во встречном движении поверхностей роликов.Обороты резко падают и имеем большую вероятность сжечь ролики и покалечить беговые дорожки.
Если есть неповрежденный сепаратор,то остается вложить в обойму хорошие ролики и работать дальше.Если обоймы нет-её можно изготовить.Все работы можно произвести на токарном станке,разумеется,надо иметь для этого оснастку.Несложную оснастку можно изготовить на фрезерном станке,а можно сварить из отрезков трубы и ломаных резцов для имеющегося токарного станка,главное-идея.У меня это такое:

Сбоку лежит белая дюралевая проточенная оправка под сепаратор для Иж-Планеты.
Вид сзади,со стороны затяжного винта:

Зажимаем в резцедержателе токарного станка так,чтобы центр вала оправки был по центру оси станка и перпендикулярен ей.На торце оси сделана проточка по внутреннему диаметру обрабатываемого сепаратора,и с помощью шайбы с такой же центровочной проточкой прижимаем сепаратор болтом к торцу оси.На боковой поверхности оси,это деталь 3:

имеем центровочные ямки,сделанные сверлом по кругу на одинаковом расстоянии друг от друга,сколько пазов в сепараторе-столько надо и ямок.
С помощью вкручивания в ямку винта,заточенного под конус на кончике,фиксируем ось,поджимаем сзади винт 2,теперь можно подводить резцедержатель к патрону и фрезеровать паз.Обычно употребляются тонкие двухперые фрезы на диаметр 2; 2.5; 3 и т.д.Двухперой фрезой можно и просверлить и профрезеровать паз,разумеется,за несколько проходов,чтобы не сломать тонкую фрезу.Нюанс-желательно оставить припуск на чистовую обработку,т.к при фрезеровке и сверловки возможено искривления захода и прохода фрезы от эффекта набегания при подаче.Значит,желательно сделать предварительно более тонким на 0.2 0.5 мм двухперой переточенной фрезой,а чистовую можно уже смело делать и многоперкой по следу.
Далее-ослабляем винт 2 сзади,ослабляем фиксирующий болт сверху,проворачиваем на одно деление ось 3,все снова фиксируем-закрепляем и фрезеруем следующий паз,и т.д.
Как зажать тонкую фрезу в большой патрон токарного станка.Берем переходник-хороший сверлильный патрон и зажимаем без биения в станке.Например,у меня цанговый:

P.S.-на посадочном не ржавчина,покрыто маслом типа гипоидки.
После фрезеровки надо сепаратор доработать-убрать заусню,или если ролик на торце плоский,как у Иж-Планета,то надфилем аккуратненько подрезаем изнутри торцы паза до плоской поверхности и чтобы ролики не зажимало в пазу.
Деталь 3 бывает исполнена в нескольких вариантах:по количеству пазов сепаратора,по диаметру сепаратора.Можно,конечно,изготовить унифицированный вариант-одна ось и только менять насадки,только это дело вкуса.
При изготовлении детали 3 весьма желательно сверлить фиксирующие ямки в делительной головке,во избежание расхождения дистанции между пазами,чтобы все перегородки были одинаковой толщины.

Имею поместить материал о наработках по Иж,Явам-350 и 250,Уралам. Вроде надо поместить в теме о мотоциклах.Нюанс-не хотелось бы рвать общую тему о реставрации и перепрессовке коленвалов на мелкие части-там Верховины- Симаки,там Явы-Ижи-Уралы. На усмотрение сообщества-что делать?

magdino1951, очень здорово когда люди которые что то умеют, делятся опытом и например я считаю информация не может быть лишней.

Вы не внимательно смотрели ролик. Показан и способ центровки и второй индикатор есть.
Разговоров много но работа грамотная. Мне понравилась.

Ded, Посмотрел ещё раз внимательно посмеялся ,много всего а в общем ничего.Для центровки хватает одного индикатора только ставить его нужно в правильные места как и опоры призм.Это пособие как отгрести от клиента. Представьте ,вам человек приносит вал от какого нибудь Ротакса ,а вы его болгаркой.Клиенты сейчас не охотно меняют шатуны ,а всё больше реставрируют или переставляют с аналогичных.Уходя забирают свои запчасти с собой.Работа не грамотная совсем всё больше понты.

Гайкаверт? на видео работа качественная, инструмент грамотный - все понятно но немного затянуто. Без разрезания шатуна и пальца можно обойтись но нужно спец приспособление для выпресовки пальца не "на протык" через другую щеку. Если состояние нижнего пальца нормальное то эта процедура пройдет без испорченого посадки пальца в щеку, а как в случае с видео - палец сгоревший , значит точно надерет щеку.

То что Вам попадаются такие клиенты - даже немного жаль. С адекватными людьми работать приятно и ни один из них не полезет смотреть как я вал перебираю.

смеркалось, вечером я шел, был снег, мороз стоял трескучий, в кармане было 3 рубля и хрен стоял, на всякий случай.

shaman, Этот человек делает один вал походу для себя, поэтому он просто хвастается ,но такой работой он денег не заработает.У нас любой вал делают на глазах клиента без проблем ,замена одного шатуна 250 руб(разве это плохо когда тебе на твоих глазах делают работу я думаю это право любого клиента).Дальше, его приспособы на одну модель ,а они постоянно разные.Люди приходят разные и делить на адекватных времени нет.

Гайкаверт, каждый ценит свою работу по разному. 250 рублей замена шатуна? Однако! Вы точно знаете толк в бизнесе!

Человек который предоставил видео о преборке коленвала точно знает толк в переборке вала. Делает это не в первый раз и судя по коментариям не для себя и за деньги.

shaman, А заменить шатун на коленчатом валу чуть проще мясорубки сколько должно стоить?Наш город изначально купеческий поэтому тут все в бизнесе с рождения.

По Явам 350сс,получается немного специфично.Хотя зажигание выставляется на каждый цилиндр отдельно,желательно соблюсти при сборке средней части-2 центральных маховика,разнонаправленность отверстий пальцев ровно в 180градусов,т.е.чтобы были на прямой линии,одно вверху-другое строго внизу.Иначе может не хватить паза для регулировки зажигания,да и коленвал не будет хорошо отбалансирован по весу,мотор будет трястись.Для этого я перед разборкой зажимаю коленвал в токарный станок,и,не включая оборотов провожу резцом тонкую риску по верху у всех дисков и ставлю цифры-клеймо1,2,3,4.Можно набивать керном точки.Теперь Вы будете знать,в каком порядке стояли маховики,это важно,т.к. они на глаз все одинаковы и попутать порядок установки без клеймения очень легко,а после сборки возникают серьёзные проблемы с устранением биения,вплоть до невозможности.Риску можно легко провести и без станка-достаточно металлический или какой угольник плотно прислонить основанием к щеке и провести чертилкой хорошую риску-перпендикуляр через все щеки.Далее-бывает имеем щеки с разобранного коленвала,но восстановить и установить две центральные щеки через 180градусов не можем,т.к. нет установочных рисок и нужна разметка на координатке,а она есть не у каждого .Но можно восстановить с помощью такой приспособы:

Дело в том,что Явовские щеки имеют точные технологические отверстия диаметром 20мм,этим и воспользуемся.На ровном отрезке швеллера проводим центральную линию и на равном расстоянии от центра и краев сверлим точные отверстия диаметром 20мм и с таким же межцентровым расстоянием,как в щеках у Явы.Желательно сверлить так,чтобы край щеки совпадал-выступал с краем швеллера,легче проводить риску.по риске укрепляем вертикальный флажок-направляющую для проведения риски.Надо еще иметь две выточенные пробочки диаметром 20мм,ложим щеку,вставляем пробочки через щеку в швеллер-все,зафиксировано!Проводим по флажку чертилкой риску,поворачиваем на 180 градусов не переворачивая,фиксируем пробочками в противоположной стороне швеллера и проводим другую риску на щеке.Имеем 2 риски через 180 градусов,можно собирать две центральные щеки,крайние левая и правая можно при навыке ставить на глаз довольно точно,и,пока горячие-можно легко довернуть медным молотком для устранения биения.Нюанс с приспособлением при изготовлении-когда ставим флажок для чертилки-наглухо не крепим,т.к.присуща ощибка влево-вправо.Контролируется просто-вытаскиваем фиксирующие пробочки,переворачиваем на другую сторону(лицом вниз),фиксируем и смотрим по флажку разницу смещения,пододвигаем флажок,проводим новую риску,снова переворачиваем,смотрим-если совпадает-настроено,фиксируем каплей сварки,что-ли.Разумеется,вторая пара отверстий для пробочек должна быть просверлена максимально точно относительно центральной линии,и на таком расстоянии от флажка,чтобы было удобно чертить,поближе,то-есть.Да,обычно технологические отверстия забиты нагаром,я прочищаю их простой разверткой на 20мм.Вот,фото не грузится,выбрал лимит на сегодня,наверное.

В этой статье показаны все этапы по восстановлению мотоцикла с описанием, предлагаю посмотреть фото работы умельца.

Автор приобрёл Яву 638 с коляской.

Приобрёл практически новые колёса в хорошем состоянии.

Восстановил переднюю вилку.

Крепления и мелкие детали обработал гальваникой.

Собрал подножки с новыми резинками.

Почистил тормозные барабаны.

Отмыл крышки двигателя.

Почистил и отполировал картера двигателя.

Отчистил и отполировал головки.

Двигатель полностью перебрал.

Раму полностью очистил от старой краски.

Раму покрыл грунтовкой.

Отполировал повороты и стоп сигнал.

Покрыл грунтовкой мелкие детали.

Почистил и обновил фару.

Приборную панель отполировал.

Начался процесс сборки мотоцикла.

Подготовил к покраске облицовку.

Покрасил в красный цвет.