Распорка передних лонжеронов ваз классика своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
При установке на автомобиль с инжекторным двигателем потребуются доработки подкапотного пространства!
Элемент силовой структуры лонжеронов крепления передней подвески
ПРЕИМУЩЕСТВА:
-сохранение положения точек передней подвески при динамичном движении
-усиление стоек брызговиков, которые сгибаются от ударов верхних рычагов передней подвески
-возможно использование для ремонтных работ кузова и при восстановлении стоек брызговиков в первоначальное положение
При пробеге более 100 000 километров следует регулярно проводить осмотр передних лонжеронов и поперечины передней подвески, обычно называемую просто балкой. На них могут появиться трещины, которые, как правило, приводят к серьезной аварии. Конечно, не всегда можно обнаружить трещины при внешнем осмотре, но всегда есть предварительные сигналы, которые не заметить просто нельзя, а заметив, необходимо принять меры. Вот об этих предварительных сигналах и мерах и пойдет речь.
Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.
Поперечный разрез по передней подвеске левого колеса автомобилей ВАЗ.
Для автомобилей ВАЗ под нагрузкой после пробега более 3 000 километров развал должен быть в пределах от 10′ до 50′, что соответствует развалу без нагрузки от минус 15′ (отрицательный развал) до 25′. Отклонение от нормы углов развала колес (как правило, уменьшение развала) ликвидируется изъятием шайб между осью нижнего рычага и поперечиной у болтов.
Узнать, целы ли подушки опор двигателя проще всего следующим образом. Поднимаем домкратом левое колесо, под картером сцепления устанавливаем подставку. Опускаем левое колесо, двигатель поднимается, наблюдаем за опорами. Если они растягиваются — все нормально, если металлические детали отделились от резиновых подушек — опоры необходимо заменить.
Появление трещины на левом лонжероне.
Если на все перечисленное не обращать внимание, то дело кончается обычно тем, что однажды при резком торможении из поперечины вырывается передний нижний горизонтальный болт или, при срезе резьбы, срывается гайка. Оставшемуся одному (заднему) болту ось нижнего рычага уже не удержать. Происходит отрыв оси, деформация нижнего рычага, колесо подламывается.
Когда формирование трещины на нижней полке закончилось, нет смысла дожидаться, когда она перейдет на вертикальную стенку, необходимо принимать меры. Как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ведь снаружи их не видно? Возможно это только при снятии поперечины. Поперечину можно снять, приподняв двигатель описанным выше способом (подставка под картер сцепления).
Способ ремонта передних лонжеронов автомобилей ВАЗ.
В общих чертах предлагаемый способ ремонта передних лонжеронов, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками.
Итак, первое, что необходимо сделать — вырубить дефектное место в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты.
Левый лонжерон, штриховой линией показано окно, вырубаемое в нижней полке лонжерона.
К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина, концы которой охватывают квадратные головки закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта. Прежде чем приступить к ремонту лонжеронов, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рисунке ниже.
Детали для ремонта лонжеронов.
Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте лонжеронов меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 000 километров, это нужно сделать обязательно. Один из способов проверки поперечины — замер ее ширины у передних нижних болтов. Предельные значения — 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине размер может быть примерно 613 мм.
Устанавливаем поперечину (обычно она входит плотно) между лонжеронами и закрепляем ее горизонтальными болтами. Между поперечиной и лонжеронами могут быть установлены регулировочные шайбы (2101-2904222) с прорезями, такие же, какие устанавливаются под болты оси нижнего рычага.
Но все же лучше приварить накладки, особенно нижние. Сварка осуществляется только по длинным сторонам накладок, вдоль лонжеронов. При этом концы длинных нижних накладок необходимо прижать к нижней полке лонжеронов. Иногда для того, чтобы воспрепятствовать перемещению осей верхних рычагов, между брызговиками сверху устанавливают специальную регулируемую распорку. Если автомобиль старый, то с распоркой необходимо быть осторожным, так как можно оторвать лонжероны.
Усилитель стойки передка (левый и правый уголки). Стрелкой показано направление движения автомобиля.
Закончив ремонт лонжеронов и замену поперечины, обратите внимание — нет ли трещин на внешней стороне брызговика перед стойкой. При наличии трещин необходимо приварить левый (передний) и правый (задний) угольники. Скос под углом 45 градусов — под верхний рычаг. Следует помнить, что состояние лонжеронов и поперечины напрямую связано с безопасностью движения, поэтому при появлении любых стуков под капотом автомобиля лучше сразу разобраться, что же является их источником.
Еще одно место традиционных поломок лонжеронов — участок, на котором крепится рулевой механизм. Концы трещины засверливают сверлом диаметром 3 мм, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие. Трещину заваривают и зачищают заподлицо. Основание переднего лонжерона армируют усилителем.
Трещина в брызговике переднего левого крыла.
Шаблон накладки вырезают из картона, примеряют по месту и только после этого накладки изготавливают из металла. На сечениях Г-Г, Д-Д и далее показано, как накладка должна прилегать к деталям кузова. Готовую накладку можно установить на место, затянув три гайки болтов крепления рулевого механизма (момент 3,4-4,0 кгсм) и после этого при необходимости доехать к месту сварки.
Усилитель оснований передних лонжеронов. На сечениях показано прилегание усилителя к деталям передка кузова.
Ремонт стойки передка автомобилей ВАЗ.
В стойке передка автомобилей ВАЗ чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы. Если диафрагма с колпаком (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток при перекосе может просто сломаться.
Установка усилителя диафрагмы (верхней опоры передней пружины).
Усилитель диафрагмы тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму, приваренную к стойке. Часто бывает так, что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму.
Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком, то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить, для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла, здесь не более 1,5-2 мм.
Не стоит думать, что установкой дополнительных элементов конструкции автомобиля занимаются исключительно любители тюнинга.
Многие автовладельцы зачастую делают это, с целью придать отечественной машине, к примеру автомобилю ВАЗ, более качественные ездовые характеристики.
Сегодня мы поговорим об основных видах доработки подвески автомобилей ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2106, 2112, 2101,2105, производимой водителями, а также оценим целесообразность их установки.
Здесь указаны основные принципы правильного подхода к тюнингу подвески автомобилей ВАЗ и других отечественных авто, а также способы ее усиления.
И хотя порядок установки отдельных дополнительных деталей подвески для многих автомобилей ВАЗ одинаков, все же нужно понимать, что установка их на ВАЗ 2101 и 2112 будут отличаться.
Передняя распорка
Наиболее популярным элементом, широко применяемым многими обладателями российских авто, является передняя поперечная распорка.
Её установка производится в районе верхних опор амортизаторов, путем закрепления между стаканами стоек.
Основное предназначение этой детали состоит в увеличении угловой жесткости кузова и улучшении качества управляемости транспортного средства.
Обнаруживается это исключительно при движении на высоких скоростях, в основном связанных с поездками по загородным трассам.
Те водители, которые большинство времени проводят в пределах города и привыкли к спокойной неторопливой езде, данных недостатков могут и не замечать.
Распорка представляет собой достаточно толстую металлическую штангу, либо фиксированной длины, предназначающейся для конкретных моделей авто, либо наделенную возможностью пространственной регулировки, способствующей установке элемента на разные автомобили.
Её монтаж производится при постановке машины на ровной поверхности путем прикручивания нескольких гаек на верхние шпильки амортизаторных опор.
Вспомогательная опора силового агрегата
Цель дополнения штатных моторных опор еще одним вспомогательным модулем заключается в минимизации амплитудных колебаний двигателя при резких торможениях, ускорениях и преодолении дорожных возвышенностей или ям.
Наличие вспомогательной опоры также препятствует самопроизвольному отключению передач трансмиссионной коробки.
Это в значительной мере снижает риск возникновения неприятных инцидентов, прямым образом влияющих на безопасность.
Как правило, установить этот компонент самостоятельно трудно.
Требуется наличие определенного навыка, который имеется у рядового автолюбителя далеко не всегда.
Отдельно скажем, что некоторые модели двигателей подразумевают установку четвертой опоры лишь после переноса блока зажигания.
Это, с одной стороны, дополнительная трудность, но, с другой, она значительно улучшает условия эксплуатации электронного модуля, отдаляя его от дороги, снижая тем самым количество попадаемой на него грязи.
Дополнительная опора силового агрегата часто устанавливается в ходе тюнинга подвески автомобилей ВАЗ 2109, 2110.
Стабилизационная штанга задней балки
Элемент в качестве своего предназначения рассматривает уменьшение боковых кренов машины, улучшение взаимодействия колес с дорожным полотном при прохождении поворотов, а также распределение нагрузки между задними амортизаторами при проезде по неровностям одним из колес.
Дело в том, что при попадании в глубокие выбоины, происходит чрезвычайно сильное вывешивание, зачастую вызывающее вырывание штока задней амортизаторной стойки.
При работе на сжимание, амортизатор, наоборот, излишне подвержен пробою, что серьезно сказывается на его долговечности.
При усилении этого не происходит. Возникающее силовое воздействие распределяется между обоими колесами с примерным соотношением 3 к 2, что положительно сказывается на качестве управления и надежности элементов подвески.
Установка стабилизационной штанги производится непосредственно на заднюю балку переднеприводных моделей отечественных автомобилей ВАЗ и других.
Монтаж усилителя балки не должен вызвать никаких проблем у большинства водителей. Для этого требуется воспользоваться эстакадой или смотровой ямой, после чего согласно инструкции закрепить штангу на балке.
Единственное затруднение, которое может возникнуть, состоит в необходимости сверления восьми отверстий в балочном корпусе.
Усиленный передний стабилизатор
Передний стабилизатор увеличенной жесткости является средством, призванным значительно повысить качество управляемости автомобиля.
Его основное отличие от штатной детали состоит в более твердых резиновых втулках, размещенных в точках закрепления.
Нюанс применения подобного элемента состоит в том, что он способствует улучшению езды на ровных асфальтированных участках, однако если вам предстоит поездка по кочковатой проселочной дороге, вибрации рулевого колеса станут сущим наказанием.
Даже минимальное ударное воздействие будет полностью передаваться на руль, чем значительно усложнит жизнь водителю.
Усиленный стабилизатор стоит достаточно дорого, а необходимость его установки мы посчитаем сомнительной.
В ней, пожалуй, нуждаются лишь спортивные модели машин, участвующие в шоссейных соревнованиях. Рядовому автолюбителю данная доработка не нужна, особенно это будет лишним при тюнинге подвески ВАЗ.
Что в итоге?
Резюмируя текст, призовем российских автомобилистов с умом подходить к конструктивной доработке подвески своих транспортных средств.
Некоторые элементы, например, передняя распорка или дополнительный стабилизатор задней балки, вполне применимы в повседневной жизни.
Они стопроцентно улучшат процесс поездки на авто, добавив комфорта и безопасности.
Влияние же других доработок может не принести положительного эффекта, а порой и вовсе ухудшить первоначальные рабочие характеристики машины.
Прежде чем установить что-то дополнительное, оцените не только предстоящие затраты, но и их целесообразность.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ РАСПОРКИ КУЗОВА СВОИМИ РУКАМИ ЗА ОДИН ДЕНЬ.
Для распорки купил только кусок трубы 3/4 дюйма в магазине, у себя нашел пластину для косынок толщиной 4 мм, вырезал, сварил , покрасил и поставил на машинку. Дело в том , что появились две трещинки на перегородке, где выбит номер и закреплена табличка с наименованием агрегатов, краски и т.д. , т.е. под лобовым стеклом как бы. в конце трещинки я засверлил сверлом 2 мм, посмотрю что дальше будет..
Читал на форуме Калдина-Клуб, что у некоторых машинок с 211 кузовом появились трещинки на перегородке в одних и тех же местах, видимо на стареньких машинках сказывается усталость металла..Да и перегородка то из тонкого металла, я когда засверливал луч трещины, то толщина не более 1 мм , только прижал и сверло уже там..
Да как была, так и осталась. Где то я читал, что когда автор поставил переднюю распорку и якобы машина стала вписываться в поворот прямо как по рельсам, на мой взгляд это все фигня, с чего бы машина стала так устойчиво входить в повороты, задача распорки, чтобы не =играл= кузов при кренах и прочему бездорожью..вот как то так..
Да как была, так и осталась. Где то я читал, что когда автор поставил переднюю распорку и якобы машина стала вписываться в поворот прямо как по рельсам, на мой взгляд это все фигня, с чего бы машина стала так устойчиво входить в повороты, задача распорки, чтобы не =играл= кузов при кренах и прочему бездорожью..вот как то так..
что-то мне кажется что вот эта конкретно самоделка бессмысленна. во-первых всего на двух точках стакана крепится, это уже не даёт жёсткости. во-вторых одна из точек через пластинку, которая легко гнётся относительно ребра жёсткости. может поэтому никак ни на чём и не сказалась её установка.
что-то мне кажется что вот эта конкретно самоделка бессмысленна. во-первых всего на двух точках стакана крепится, это уже не даёт жёсткости. во-вторых одна из точек через пластинку, которая легко гнётся относительно ребра жёсткости. может поэтому никак ни на чём и не сказалась её установка.
что-то мне кажется что вот эта конкретно самоделка бессмысленна. во-первых всего на двух точках стакана крепится, это уже не даёт жёсткости. во-вторых одна из точек через пластинку, которая легко гнётся относительно ребра жёсткости. может поэтому никак ни на чём и не сказалась её установка.
Вторая точка. как вы говорите, через пластинку, но эта пластинка , т.е. косынка , толщиной 4 мм, вполне достаточно. А на чем должна сказаться установка распорки, только на жесткости кузова моторного отсека, а не на ходовые качества машины, у меня была одна задача, чтобы трещина дальше не пошла.
Предназначена для предотвращения взаимного перемещения стоек передней подвески, увеличивает жесткость кузова, препятствует образованию трещин, резко уменьшает деформацию кузова при движении автомобиля на поворотах, по неровным дорогам, сохраняет кинематику управляемых колес, улучшает управляемость и устойчивость автомобиля, дает чувство уверенности в автомобиле при динамичной езде.
На наших машинах мягкая подвеска плюс высокопрофильная резина, поэтому почувствовать влияние распорки на управляемость не получится.
Так как я не нашел не один мануал по замене задних лонжеронов или еще их называют подрамников, то решил сам его сделать, может кому-то пригодится. Для начала, нам нужно срубить старый, это можно сделать двумя способами.
1. Отрубать его вместе с полом.
2. Отрубать только один лонжерон.
Я пошел по второму пути так как у меня пол не гнилой над лонжероном (я его уже латал) и начал отрубывать, на фото красной линией обозначено где нужно рубать.
Я решил отрубать частями, - первая часть.
Третья часть, тут я не удачно сделал фото, но я думаю суть понятна)
Красной линией опять я обозначил что придется отрубать чтоб добраться до сути))
После того как отрубали кусок стаканы мы увидим то что нам нужно, и продолжаем, пока не отрубаем все!
На самом деле я думал будет сложнее)
Но для тех кто хочет и себе заменить, скажу что нужен кондуктор, без него не как!
И так, для начал мы привариваем вырезанный лист металла к самому подрамнику, а потом это все дело прикручиваем с помощью кондукторов на свое место, по краю там где отверстия саморезами притягиваем нашу железку к полу.
На этом фото видно сам кондуктор
тоже часть кондуктора, это труба которая выставляет размер между подрамниками
Все, что не притянулось саморезами, берем молоток и помогаем
Вот как выглядит труба, и ее размеры
Размеры этой части я не даю так как я не смог их промерять (правильно) ее можно сделать самим когда все подрамники еже на месте, на первом фото видно как она крепится.
Ну и просто накинул чтоб удостоверится=)))
Защита от слива бензина ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика
Дорогие друзья, хочу Вам рассказать, как я решил проблему слива бензина на классике. Сделал небольшие 3D модельки,
Читайте также: