Пылесборник для торцовочной пилы своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Когда речь заходит о создании быстрых, точных и аккуратных поперечных распилов — незаменимым помощником оказывается торцовочная пила. Изначально этот инструмент создавался для нужд плотников — главным образом для выполнения простых распиловочных операций — но очень быстро его возможности оценил широкий круг мастеров. Из простого отрезного станка торцовка превратилась в незаменимый инструмент, ставший одинаково популярным как на производствах, так и в домашних мастерских. Это обусловило огромный выбор моделей, отличающихся классом, устройством и ценами.

Как не запутаться в характеристиках и выбрать торцовку, которая станет рабочей лошадкой в вашей мастерской? Все эти и другие важные вопросы — подробно разбираем в сегодняшней статье.

Для чего нужна торцевая пила?

Кому-то этот вопрос может показаться наивным, но в нем нет ничего зазорного. Торцовки давно вышли за пределы столярки, расширив границы своего использования. Поэтому вполне уместно остановиться на том, как сегодня используют этот инструмент.

Торцовка, она же торцовочно-усовочная или маятниковая пила, — это станок для поперечного раскроя длинных заготовок под нужным углом. Главное достоинство инструмента — возможность с хирургической точностью соблюдать заданные углы реза. Пильный узел поворачивается вправо и влево, таким образом можно распиливать заготовки пополам строго под 90° или с любым другим заданным углом. Также пилу можно наклонять в сторону — это позволяет обрезать торцы прямо или с нужным скосом. Установки поперечного и косого раскроя задают на шкале вертикального и горизонтального распила. Все функции по выдерживанию заданных параметров резания выполняет механика.

Этим инструментом работают в первую очередь с древесиной: раскраивают доски, брус, вагонку, ламинат и т.д. Торцовка незаменима для резки плинтусов, багетных и карнизных профилей и любых других пильных работ, где нужны гарантии точного и плотно подогнанного соединения на ус. Модели с ограничителем глубины реза удобны для создания столярных соединений — с их помощью выбирают пазы и вырезают шипы.

При установке соответствующих дисков станок можно использовать для распила композитных материалов, тонкостенных труб и легких металлических профилей.

В 1957 году итальянская компания Felisatti выпустила свой первый каталог продукции, в котором среди прочего был представлен первый в мире переносной торцовочный станок для резки дерева и тонкостенных профилей. Благодаря своей мобильности и функциональности инструмент быстро завоевал признание, а сам бренд — авторитет среди производителей электроинструмента.

Чем отличается торцовочная пила от циркулярной?

Этот вопрос часто возникает у тех, кто задумывается о приобретении пильного электроинструмента. Начать следует с того, что торцовки — это подвид циркулярных пил. Семейство циркулярок принято делить на три группы: стационарные (настольные) модели, дисковые ручные и, непосредственно, торцовочные.

У пильных столов торцовки выигрывают, прежде всего, в вопросах компактности и мобильности: средний вес торцовочной пилы составляет порядка 16 кг, в то время как у ее стационарного аналога этот показатель может доходить до 100 и более кг. Второе объективное преимущество — безопасность работы. В целом, на пильном столе можно выполнять все те же распиловочные операции, что и с торцовкой, но это получается в разы медленнее — в вопросах удобства и быстроты настроек торцовка далеко впереди.

Главный недостаток торцовочных пил — работа с заготовками ограниченной ширины. Ну и по понятным причинам, они не подходят для продольного распила древесины. Здесь по-прежнему незаменима стационарная циркулярка или ручная дисковая пила. В то же время некоторые производители торцовок решили не сдаваться, и попробовали решить эту проблему путем создания комбинированных моделей, объединяющих возможности торцовки и распиловочного станка.

Разумеется, из-за ограниченных размеров верхней крышки, такой гибрид не способен в полной мере заменить распиловочный стол. Тем не менее, такое оборудование хорошо зарекомендовало себя в хозяйстве и домашних столярках.

Нужна ли вообще в хозяйстве торцовочная пила?

Подводя итог вводной части нашего разговора, попробуем ответить на самый животрепещущий вопрос: когда вообще целесообразно покупать этот инструмент?

Однозначно стоит: когда столярка — это ваше активное хобби и уж тем более бизнес; когда ваша работа связана с распиловкой большого количества погонажных изделий — ламината, вагонки, плинтусов и т.д.; если вы занимаетесь изготовлением багетных рам.

Не будет лишним: в частном хозяйстве, если постоянная стройка — ваш смысл жизни, и вы любите работать руками.

Устройство торцовочной пилы

Торцовка устроена не слишком сложно. Главные конструктивные элементы этого инструмента — пильный узел (наклонная головка с режущим диском) и основание — станина с поворотным столом, который позволяет менять угол распила в горизонтальной плоскости. Режущий диск приводится в действие электродвигателем: чаще его располагают сбоку на пильном узле, реже — сзади. В нерабочем состоянии диск полностью закрывается защитным кожухом, который автоматически убирается по мере опускания пильного узла. Это один из ключевых элементов безопасности, его неисправность — повод прекратить использовать инструмент до устранения неполадки.

Покупке торцовки всегда предшествует понимание того, для чего она вам нужна. Дальше начинается погружение в техническую часть и поиск компромиссов: оптимальная мощность, нужный диаметр диска, привод, надежная станина и множество других нюансов, от которых будет зависеть качество реза и общая производительность инструмента.

Торцовочные пилы делят на бытовые, полупрофессиональные и профессиональные. Это условная классификация, которая, тем не менее, хорошо прижилась в наших реалиях. Класс инструмента определяется типом двигателя и его мощностью, диаметром пильного диска, типом передачи, точностью механики и прочими техническими аспектами. О них мы и будем говорить дальше.

Мощность. Двигатель. Тип передачи

Мощность — одна из главных характеристик, определяющих производительность электроинструмента. У современных торцовочных пил этот показатель лежит в диапазоне от 850 до 2200 Вт. Коэффициент мощности отражает интенсивность потребления энергии, которая нужна для поддержания работы устройства.

Полупрофессиональные и профессиональные модели — это пилы, мощностью 1400 -2200 Вт. Они рассчитаны на диски большого диаметра и способны дольше работать без перерывов, исключая риски критических нагрузок. При этом они значительно проигрывают в весе и габаритах своим бытовым аналогам (850-1500 Вт). Для сравнения, на мощные торцовки (2000-2200 Вт) подбирают диски диаметром 254 или 305 мм; вес всей установки при этом может доходить до 25 кг и более. Торцовки мощностью 1200 Вт весят 13-15 кг и рассчитаны на диски 210 или 216 мм.

Чтобы не промахнуться с мощностью при выборе торцовки мы рекомендуем ответить на несколько вопросов:

насколько часто и интенсивно вы будете использоваться инструмент?
с каким материалом преимущественно придется работать: его структура, плотность, толщина? Очевидно, что, например, резка сосновой вагонки будет создавать несопоставимо меньшие нагрузки на аппарат, чем работа с дубовыми досками, буком, лиственницей и другими твердыми породами.
Насколько для вас важны мобильность и компактные габариты инструмента?

Практика показывает, что оптимальная мощность пилы для домашней мастерской лежит в диапазоне 1600-1800 Вт.

Двигатель. Торцовочные пилы оснащают электродвигателями двух типов: щеточными (коллекторным) и бесщеточными (асинхронными).

Щеточные двигатели — атрибут подавляющего большинства моделей. В сравнении бесщеточными аналогами, они обладают меньшим КПД, нуждаются в периодическом обслуживании (замене щеток), более шумные и хуже приспособлены к интенсивной эксплуатации. Зато они менее уязвимы перед перегрузками и скачками напряжений. Также коллекторные двигатели обеспечивают высокий крутящий момент, дешевле и не такие габаритные. Подавляющий процент торцовочных бытовых и полупрофессиональных пил оснащают именно такими системами.
Асинхронные двигатели имеют больший КПД и не требуют замены расходников. Они обеспечивают плавный ход без характерных рывков, свойственных щеточным аналогам, это сказывается в том числе и на качестве реза. Бесщеточные электродвигатели работают тише, но следует понимать, что уровень шума от инструмента определяется и другими факторами, например типом привода. Торцовки с асинхронными двигателями имеют больший размер и стоят дороже.

Тип передачи. Передача крутящего момента с двигателя на пильный диск производится через редуктор или ременной привод. Редукторные модели более точны в передаче скорости и вращения — вероятность проскальзывания диска исключена, но он может давать небольшой люфт. Ременная передача — менее шумная, она значительно уменьшает вибрации диска, лучше защищает двигатель. Недостаток таких систем — проскальзывание во время работы инструмента, которое может возникнуть по мере износа ремня. Последний является расходником, требующим периодической замены.

Диаметр диска. Посадочное отверстие. Угол заточки

Диаметры пильных дисков большинства торцовок — от 165 до 355 мм. Чем больше диск, тем большую глубину реза имеет пила. По диаметру оснастки можно сразу судить о мощности и классе электроинструмента. При выборе торцовки максимальный размер диска соотносят с объемом работ, которые планируется выполнять. Это позволяет оптимизировать времязатраты и снижает износ инструмента. С размером диска непосредственно связаны габариты всего инструмента: чем он больше, тем массивнее опорная платформа, больше и выше пильный узел.

Золотой стандарт пильных дисков для бытовых и полупрофессиональных торцовок — 190-210 мм. На профессиональный инструмент устанавливают оснастку диаметром 250-305 мм и более.

Посадочный диаметр диска. Диаметр посадочного отверстия большинства дисков — от 16 до 30 мм. В некоторых случаях проблему оснастки, которая не подходит к шпинделю, можно решить при помощи переходника. Использование дисков, несоответствующих крепежным частям пилы, может приводить к биению во время вращения и утрате контроля над инструментом.

Угол заточки. Зубья пильного диска имеют положительный или отрицательный передний угол. Для торцовок-слайдеров — пил с протяжкой, о которых мы поговорим ниже — подбирают диски, у которых зубья имеют отрицательный передний угол. Пилы без протяжки лучше работают с оснасткой, имеющей положительный угол. Конечно, любой пильный диск будет работать на каждом типе торцовки, но соблюдение описанных нюансов обеспечит максимально чистый и аккуратный рез.

Количество оборотов

Количество оборотов, или частота холостого хода — еще одна важная характеристика, определяющая эффективность инструмента. У разных моделей этот показатель лежит в диапазоне от 3200 до 6000 об/мин. Чем выше частота холостого хода, тем качественней рез дает торцовочная пила.

Возможности горизонтального и вертикального пиления

Современные торцовки позволяют делать комбинированные распилы. Пильный диск инструмента можно поворачивать не только вправо или влево, для распиловки заготовки под нужным углом в горизонтальной плоскости, но и наклоняться в одну или обе стороны, обеспечивая тем самым вертикальный распил. Возможности горизонтального и вертикального пиления у современных торцовок разные, поэтому вкратце поговорим о том, на что следует обращать внимание, выбирая пилу по этим параметрам.

Односторонний и двусторонний наклон

Пильный узел торцовочный пил может наклоняться в одну или в обе стороны. С точки зрения функциональности оба варианта одинаковы: с односторонними моделями можно выполнять те же распиловочные операции, что и с двусторонними. Но в вопросах удобства безоговорочно выигрывают вторые.

Чтобы обрезать каждый торец доски на односторонней пиле, заготовку нужно снять со станины, перевернуть и заново зафиксировать. Такое жонглирование становится отдельным испытанием, когда приходится работать с длинными и тяжелыми заготовками в большом объеме. Наклон в обе стороны — экономия времени и усилий.

Max глубина пропила под углом 45°

В современных моделях этот показатель варьируется от 25 до 122 мм.

Важно помнить и о том, что угловое пиление создает большие нагрузки на инструмент — чем выше мощность, тем более качественный спил обеспечивает торцовка.

Max глубина пропила под углом 90°

У непромышленных торцовочных пил этот показатель колеблется от 45 до 122 мм. Расположение пильного узла перпендикулярно поверхности заготовки — наиболее распространенная конфигурация, в которой выполняется большинство пильных операций. Поэтому выбору станка по данному параметру следует уделять особое внимание. Чем больше глубина прямого реза, тем выше класс оборудования.

Параметр, отражающий максимальную ширину заготовки, которую может распилить торцовка под прямым углом. В современных бытовых и профессиональных пилах этот показатель варьируется от 85 до 430 мм. В целом, это один из ключевых показателей, определяющих производительность станка. Важно не забывать, что ширина пропила под 45° будет значительно меньше, чем под прямым углом.

С протяжкой или без?

Для создания более длинных пропилов, выбирают модели с протяжкой, также известные как торцовки-слайдеры, у которых пильный узел не только опускается вниз и разворачивается в стороны, но и перемещается в горизонтальной плоскости — вперед и назад. Помимо увеличенной ширины пропила торцовки с протяжкой обеспечивают ряд дополнительных преимуществ, например, позволяют выполнять двойные пропилы за один проход.

Торцовки без протяжки, несмотря на их кажущуюся устарелость, не менее популярны. Соотношение слайдеров и обычных торцовок на рынке электроинструмента составляет порядка 60 на 40 — это довольно грубая статистика, которая, тем не менее, наглядно показывает, что системы старого типа не собираются сдавать своих позиций.

Ограничения в длине распила, компенсируются стабильностью регулировок и безотказностью системы, которые достигаются благодаря упрощенной конструкции и меньшему количеству подвижных частей. Модели без протяжки значительно легче — разница в весе составляет 25-50% — это является весомым аргументом, если станок часто перемещается или перевозится на разные объекты. И, наконец, ценовой вопрос, в котором все очевидно — торцовки без протяжки стоят на порядок меньше, чем пилы того же класса, но с протяжкой.

Для пил разного класса используют диски с разным передним углом, о чем мы говорили выше. Для слайдеров подбирают диски, у которых зубья имеют отрицательный передний угол. Для пил без протяжки — диски с положительным углом.

Во многих моделях слайдеров пильный узел перемещается вперед назад по направляющим, которые требуют минимум 30-40 см свободного пространства от стены. Если сзади размещен мешок для опилок — места понадобится еще больше. В условиях небольшой мастерской размещение такой торцовки может оказаться непростой задачей.

В современных моделях разработчики успешно решили эту проблему. Так, например, в бошевских торцовках семейства Glide пильный узел перемещается не по направляющим, а с помощью шарнирно-рычажного механизма. Festool в своих пилах KAPEX KS 60 использует еще более красивое инженерное решение: направляющие штанги повернуты в сторону оператора и не выступают за корпус во время протяжки.

На какие конструктивные нюансы обратить внимание?

Современные торцовочные пилы могут иметь множество опций. Многие из этих невзрачных функциональных дополнений на поверку оказываются не такими уж мелочами. Продуманность в деталях обеспечивает качество и безопасность пильных операций и расширяет функциональные возможности инструмента.

Продуманная система зажимов. Этот конструктивный нюанс во многом определяет качество распила и безопасность работы. Чем больше функциональных зажимов, способных жестко фиксировать заготовку в различных пространственных положениях и под нужным углом, имеет торцовка, тем лучше.

Лазерный указатель. Отображение линии реза упрощает процесс разметки заготовки и исключает необходимость в постоянных примериваниях. Это существенно ускоряет рабочий процесс и уменьшает количество распиловочных ошибок.

Регулировка глубины реза. Ограничитель глубины пропила — важная опция, значительно расширяющая возможности торцовки. Ограничив опускание пильного диска до нужных пределов, можно выбирать четверти и вырезать шипы столярных соединений.

Поддержка постоянных оборотов. Во время сильных нагрузок, когда происходит нажим на пильный узел, обороты диска снижаются. Система поддержки постоянных оборотов компенсирует эту поправку в скорости, обеспечивая тем самым безупречное качество распила с чистой и аккуратной кромкой.

Внешнее пылеудаление. Лучше чтобы в торцовке была предусмотрена возможность подключения внешнего пылесоса. Штатный сборник стружки, как правило, оказывается неэффективен при интенсивном использовании инструмента.

Самоделка, самоделка, самоделочка! Что есть самоделка на самом деле, попробуем разобраться в этом на примере собранной мной торцовочной пилы.

Это не самый сложный станок, который мне довелось произвести на свет, тем более он делался для себя. Самоделка ли это – надеюсь в ходе моего размышления, ответ на этот вопрос будет ясен ближе к концу статьи.

Концепция этого станка

У меня, наверное, как и у многих есть хобби – я люблю что-либо изобретать, проектировать, собирать своими руками, но подход к этому довольно своеобразный. В одной из своих статей я уже рассказывал про изготовление станка с ЧПУ из того, что скопилось у меня в гараже (конечно, многое пришлось докупать). На этом станочке я многое уже попробовал изготовить, в том числе различные барельефы и поделки из дерева. Собственно, они мне и запали в душу, хочется продолжать работать с деревом с использованием станка с чпу, но при этом не хочется создавать полноценную столярку (хотя возможно к этому и приду).

Исходя из этих причин и куда весомее - собственного интереса, решил изготовить станочек, который мог бы торцевать и даже при желании распиливать доски вдоль, а также занимал не так много места.

Сразу признаюсь, что идея не нова, и я ее подсмотрел в Интернете, но исполнение немного отличается.

Конструкция

Теперь непосредственно про конструкцию, в основу которой легла ручная циркулярная пила. Предварительно я ее обрисовал, получив упрощенную 3Д модель, далее вокруг пилы построил механизм перемещения и основание, попутно определившись с покупными элементами всей конструкции.

Ширина станочка получилась сама собой после обрисовки пилы, длина тоже определилась из того, что цилиндрические направляющие продаются не менее одного метра. Если брать 1 метр направляющей, то получится длина хода довольно маленькая, так как направляющая должна распилиться на пополам и каждую сторону необходимо отторцевать, как итог берем 2 метра.

Все элементы конструкции связаны металлическим листом толщиной 10 мм торцы основания и 6 мм подвижная каретка.

Изготовление

Начал с покупки комплектации, в местном магазине прикупил четыре каретки, опор для направляющих, два метра самой цилиндрической направляющей диаметром 25мм.

Всего необходимо изготовить 3 детали плюс торцануть в один размер направляющие и сделать в них отверстия с резьбой.

Три детали из листовой стали заказал на лазерной резке, для этого отправил технологам файл в векторном формате для раскроя на станке.

Направляющие с припуском на обработку распилил и отдал токарю.

После того как все детали были готовы и лежали в мастерской, мне осталось лишь проделать немного слесарной работы в виде нарезания нескольких резьб в листовых элементах.

Листовые детали отвез на пескоструйную обработку и полимерную порошковую покраску, параллельно с этим купил немного крепежа, наименование и количество которого определилось в ходе моделирования станка.

Через день забрал детали с покраски и собрал станок как конструктор, довольно приятное занятие.

В качестве чернового стола приобрел лист фанеры толщиной 15 мм.

Цена вопроса

Конкретные цифры приводить не буду, но для сравнения скажу, что изготовление станка, обошлось примерно в цену бюджетной торцовочной пилы из магазина.

Размышления на тему самодельности

Мыслей конечно по этому поводу много, и они могут показаться несколько сумбурными, но все же.

Можно пойти альтернативным путем и изготовить данный станок исключительно при помощи болгарки и дрели, не прибегая к конструированию и моделированию. При этом потратить кучу времени на выпиливание деталей болгаркой из ржавого листа, а вечером, принимая душ, высмаркивать черные сопли, превозмогая мышечную боль и усталость.

На покупнине конечно тоже можно сэкономить, постараясь найти что-то подходящее для этого в металлоприемке. Но сколько на это может уйти времени, и найдете ли?

Еще вариант - сделать все из фанеры, как это сделал автор видео, из которого я взял идею станка. Вроде у него и жесткости хватало и в целом все работало, да и дешевле, но в руках я такой станок не щупал…

Каждый выбирает тот вариант, который ему ближе.

Отчасти я сделал все сам: спроектировал, собрал. Другую часть работы за меня сделали люди. Получается, что я и не сам все делал – значит у меня не самоделка?

Что характеризует самоделку? Самостоятельность изготовления и/или применение только ручного инструмента в изготовлении? А может быть что-то еще?

А что думаете Вы на эту тему?

Прошло некоторое время, и описываемый выше станок был доделан. Были учтены некоторые комментарии, но не все. Отдельной статьи доделка не заслуживает, но вот эта статья будет более полноценной.

Еще одна небольшая модернизация о которой наверное стоит упомянуть в этой статье.

Став обладателем новой пилы, наш автор неожиданно столкнулся с неудобствами при её использовании. Для устранения некоторых из них потребовались доработки, о которых он и рассказывает.

Серьёзным недостатком пилы были очень короткие и не совсем ровные боковые удлинители стола. При работе приходилось временно городить импровизированные упоры из обрезков досок для удержания длинных заготовок. А чтобы нарезать несколько одинаковых по длине заготовок, приходилось ещё сооружать и фиксировать дополнительный упор. Но самым большим недостатком было обилие опилок — как мелких, так и крупных — вокруг пилы. Вначале я установил её прямо на верстаке, но уже после непродолжительного использования верстак утонул в опилках. Штатный мешок для мусора и дополнительно подключаемый пылесос спасали мало.

В результате я быстро созрел, чтобы изготовить мобильный стенд для своей пилы. Он должен был решить две эти основные проблемы: планировалось снабдить стенд дополнительными упорами для точной разметки длинных заготовок и объёмным резервуаром для сбора опилок и пыли. Стационарное место в моей мастерской выделить было невозможно, поэтому я решил переместить пилу в гараж с возможностью в тёплую погоду вытаскивать его во двор. Габаритные размеры стенда определялись моим ростом и шириной дверных проёмов, сквозь которые его придётся катать. Мобильность стенда подразумевала отсутствие какого-либо внешнего стружкоотсоса, а весь мусор должен был собираться в отдельный ящик внутри стенда. Такой метод я уже использовал при строительстве самодельной ленточной пилы — и он очень положительно себя зарекомендовал.

Порядок работы

1. Пила позволяет резать заготовки шириной до 305 мм и, соответственно, требует много места при использовании.

2. Сборку стенда я начал с основной несущей рамы, к которой будет крепиться пила. Поскольку сама пила имеет большой вес, да к тому же на неё будут опираться заготовки, раму сделал по возможности прочной — из соснового бруса Д5 x 45 мм с использованием шкантов, клея и саморезов.

3. Каркас боковых стенок для облегчения конструкции собирал из соснового бруса 40 х 40 мм. Так как при эксплуатации на стенд будет передаваться значительная вибрация, все соединения усиливал шкантами и клеем.

4. Боковые и заднюю стенки зашил 6-мм фанерой. Для установки рамы в каркас добавил два несущих бруска. Расстояние от пола до рамы определял мой рост — чтобы было удобно работать, не сгибаясь. При этом выступающую часть каркаса боковин я сделал вровень с рабочей поверхностью пилы, а вертикальную стойку — на одной линии с задним упором.

5. Установил пилу и удостоверился, что она не цепляется за каркас в различных положениях. После этого жёстко прикрепил пилу к раме болтами.

6. Штатные удлинители стола выбросил — и на их места установил по бруску. Они будут опорой для будущего рабочего стола.

7. В качестве материала для столов использовал обрезки ламината для пола.

8. Он очень прочный, практически не царапается и скользкий — идеальный материал в моём случае. Свободные части рамы по сторонам от пилы я тоже зашил ламинатом. Так появились небольшие дополнительные полочки для временного хранения маленьких нарезанных заготовок.

9. Задняя направляющая для сбора опилок установлена вдоль задней стенки под углом 45 градусов к её плоскости. Чтобы опилки легче скользили по направляющей, её я также сделал из обрезков ламината.

10. Аналогично установил направляющие и на боковые стенки. Чтобы удобнее было их монтировать, до этого момента не зашивал фанерой верхнюю часть боковых стенок.

11. Уже на этом этапе стенд получился довольно тяжёлым, и передвигать его стало неудобно. Поэтому пришлось задуматься о колёсах. Чтобы стенд был устойчивым на любой поверхности, я решил установить только два колеса (поворотных ролика), чтобы можно было катить стенд, а две других ножки — сделать жёсткими и регулируемыми по высоте.

12. Стационарные упоры соорудил из многослойной фанеры. Регулируются они благодаря использованию длинного болта, головку которого я спрятал в опорном цилиндре. Такая конструкция позволяет опоре не иметь жёсткой фиксации с болтом. Регулировка по высоте осуществляется с помощью барашка.

13. В торце вертикальной стойки боковины стенда просверлил отверстие и установил гайку, в которую вкрутил болт. Теперь стенд можно жёстко установить на любой неровной поверхности — даже во дворе.

14. Осталось зашить верхние части боковин каркаса и накрыть стенд крышей. Она нужна только для улавливания пыли: опилки на такую высоту практически не летят. Чтобы было светлее, сделал крышу из 16-мм сотового поликарбоната. Безусловно, из-за статического электричества мелкая пыль будет липнуть к нему, но всё же с такой крышей — светлее, чем с крышей из глухой фанеры.

15. Для сбора опилок под пилой установил большой выдвижной ящик. Он получился очень вместительным, что позволяет его долго не чистить. А ещё туда можно выбрасывать ненужные обрезки. Нижнюю часть стенда оставил открытой — получилась полка для хранения обрезков.

16. Для резки особенно длинных заготовок я решил приделать к стенду откидные упоры. Сам удлинитель изготовил из куска ламината, на который установил продольный упор из соснового бруска.

17. Петли для них можно взять дверные, но это показалось мне скучным. Поэтому ленточной пилой я вырезал полукруглые бруски, распилил на три части и, используя шпильку и фанерное основание, изготовил мощные петли.

18. Подпорку удлинителя собрал из бруска 20 x ДО мм с использованием шкантов и клея. К каркасу закрепил её при помощи рояльной петли. Она практически не имеет толщины и может нести большую вертикальную нагрузку.

19. Для жёсткой фиксации упора с подпоркой снизу упора прикрепил деревянную шайбу с отверстием, а в подпорке установил выступающий за плоскость шкант.

20. В сложенном состоянии откидные упоры практически не занимают места и могут использоваться как по отдельности, так и совместно.

21. Чтобы при эксплуатации сложенные подпорки не начали греметь, зафиксировал их магнитными мебельными защёлками.

22. Для создания шкалы я разобрал двухметровую рулетку и закрепил её ленту по верхней кромке задних упоров. Также собрал самодельный ограничитель. После этого всё окончательно зашлифовал — и на этом закончил сборку стенда.

23. Стенд получился громоздким, поэтому пришлось сразу перевезти его в гараж. Для транспортировки со стороны, где нет колес, добавил брусок-ручку.

Стенд в собранном виде.

Основные размеры стенда
• Высота до рабочей поверхности — 105 см
• Высота до крыши — 165 см
• Глубина — 75 см
• Длина откидного упора — 95 см
• Общая длина с откинутыми упорами — 300 см

Разновидности торцовочных пил

Маятниковая

Базисной частью такой пилы является станина. На станину крепится стол, который должен обладать поворотным механизмом, оснащенным линейкой. Именно такой механизм позволяет осуществлять процесс распила под определенным углом, регулируя его под конкретные индивидуальные нужды каждого пользователя. Причем данный угол можно менять с помощью перемещения рабочего стола непосредственно по отношению к станине.

Что касается самой пилы, то она закреплена в данном устройстве с помощью рычага, а также подпружинена посредством шарнира. Благодаря маятнику, который и дал название этому виду торцовочной пилы, пила перемещается вниз или вверх.

Комбинированная

При использовании пилы комбинированного типа угол распила можно изменять в 2-х направлениях. Устройство в своем составе, как и предыдущий вариант, содержит добавочный шарнир. Для того чтобы изменить угол реза, его необходимо регулировать и отводить в сторону, которая противоположна месту, куда вмонтирован привод.

С протяжкой

Данное устройство считается наиболее универсальным, так как пилу можно смещать не только вокруг оси, но и вдоль пропила по прямой линии.

Как сделать торцовку из циркулярки?

Если у вас нет возможности или желания приобретать уже готовую торцовочную пилу, то такое приспособление можно изготовить самостоятельно. Однако сделать совсем с нуля его не получится. Исходной конструкцией должна стать циркулярная пила ручного типа и чертежи.

Итак, для того чтобы своими руками в домашних условиях изготовить торцовку, вам необходимо сделать короб, который будет выполнять функцию основания. В качестве сырья для изготовления короба можно использовать ДСП (древесно-стружечную плиту).

При изготовлении короба важно предусмотреть, чтобы он не смещался. Зачастую его крепят к рабочему столу с помощью специальных струбцин (инструмент, использующийся для фиксации). Далее сверху на полку нужно прикрутить изготовленное основание под пилу.

Важно: при прикреплении основания необходимо соблюдать угол в 90 градусов, в противном случае вы не сможете выровнять подошву пилы.

По обеим бокам посредством саморезов надо закрепить небольшие отрезки древесно-стружечных плит. Благодаря такой манипуляции вы отрегулируете положение подошвы инструмента. Следующий шаг преобразование циркулярки – ее фиксация. Причем делать это стоит с использованием все тех же струбцин, а также можно применять барашковые зажимы.

Далее следует переходить к установке так называемого столика. Его стоит фиксировать неподалеку от основания стола. Однако учтите, что в процессе осуществления данной деятельности вы уменьшаете разрез по глубине на 1,5 сантиметра, поэтому старайтесь как можно ближе класть профиль по отношению к пильному элементу.

После проведения выше описанных манипуляций можно приступать к проведению тестового реза – вы должны получить линию реза на основе упора. Если так и получилось, то вы все сделали верно.

Как видите, из циркулярной ручной пилы вполне возможно изготовить торцовочный инструмент. Главное при этом – строго следовать инструкциям и рекомендациям, а также приложить немного сил и проявить терпение.

Преимущества и недостатки самодельного прибора

Как и любое другое устройство, самодельная торцовочная пила, полученная из ручной циркулярной, обладает своими характерными чертами и особенностями. Часть из них имеет положительный характер, а другая часть – окрашена негативно. Так или иначе, необходимо учесть и те, и другие признаки.

Плюсы.

Первым и наиболее важным преимуществом самодельной торцовочной пилы является значительная экономия финансовых средств. Так, покупка готового инструмента обойдется вам довольно дорого (средняя стоимость устройства – 10 000 рублей), а изготовление инструмента своими руками с материальной точки зрения доступно почти каждому.

Еще одним достоинством устройства, изготовленного собственноручно, является тот факт, что все параметры пилы (например, глубина пропила, частота вращения, мощность, длина и ширина базиса) выбираются индивидуально. Таким образом, данный прибор окажется более эффективным для выполнения персонализированных работ, чем покупной агрегат.

Кроме того, самостоятельно смастерив пилу, вы будете хорошо знакомы со всеми составляющими частями, а это, в свою очередь, значит, что в случае любых поломок и неполадок вы сможете с легкостью починить инструмент.

Минусы.

Зачастую в качестве исходных материалов для изготовления торцовочной пилы своими руками используют имеющиеся в хозяйстве подручные средства. Стоит отметить, что далеко не всегда такие материалы обладают высоким качеством. Именно поэтому срок и качество службы самодельного устройства могут быть весьма непродолжительными и низкими.

Самодельная торцовка не подойдет для работ, требующих пилы высокой мощности. Если вам нужен именно такой агрегат, то для его изготовления понадобятся профессиональные детали, обширные знания и достаточно большое количество времени. Таким образом, проще купить готовый прибор.

Торцовка, которую вы смастерите самостоятельно из дисковой пилы, не будет обладать должными показателями безопасности и может оказаться травматичной в процессе эксплуатации.

Больше о том, как сделать торцовочную пилу из циркулярной, смотрите в видео ниже.

Как сделать торцовочную пилу из циркулярной своими руками?

Разновидности торцовочных пил

Маятниковая

Комбинированная

С протяжкой

Как сделать торцовку из циркулярки?

Преимущества и недостатки самодельного прибора

Первым и наиболее важным преимуществом самодельной торцовочной пилы является значительная экономия финансовых средств. Так, покупка готового инструмента обойдется вам довольно дорого (средняя стоимость устройства – 10 000 рублей), а изготовление инструмента своими руками с материальной точки зрения доступно почти каждому.

Зачастую в качестве исходных материалов для изготовления торцовочной пилы своими руками используют имеющиеся в хозяйстве подручные средства. Стоит отметить, что далеко не всегда такие материалы обладают высоким качеством. Именно поэтому срок и качество службы самодельного устройства могут быть весьма непродолжительными и низкими.

Больше о том, как сделать торцовочную пилу из циркулярной, смотрите в видео ниже.

Это интересно: Пенофол фольгированный — технические характеристики, что это такое, применение в теплоизоляции

Сборка сложного станка

Есть вариант с более сложной и тяжелой по весу конструкции. Она точно справится с распилом труб. При этом самодельная установка не потребует использования циркулярки как компонента станка. Но для определенных этапов работы лучше иметь под рукой циркулярку.

В зависимости от выбранных компонентов, вы можете получить станок повышенной мощности. Для сборки станка своими руками вам потребуется:

Электродвигатель с мощностью около 900 Вт. Если предстоит регулярная распилка труб, можно выбрать и более мощный электромотор;
Лист металла;
Уголки из металла;
Швеллер;
Шарнирные группы;
Болгарка;
Сварочное устройство;
Напильник;
Пружина внушительной мощности.

Когда все необходимое собрано на рабочем месте, можно приступать к сборке торцовочного станка своими руками.

Самодельная станина может быть выполнена своими руками за счет использования регулируемых опор, уголков из металла и стоек от кровати.
В роли рабочей поверхности выступает лист прочного металла. В этом столе-листе нужно сделать отверстия и обработать их с помощью напильника.
Чтобы сварить маятниковую стойку для будущего станка, используйте швеллеры и сварочный аппарат. Конструкция устанавливается на металлический лист. Ориентировочная высота стойки — 80 сантиметров.
Подставку для электрического двигателя изготавливают из металлического листа в виде неподвижной плиты. Обязательно подставку установите на шарниры.
Стабилизатором электрического двигателя торцовочного станка является мощная пружина. Если вам удалось отыскать таковую, от ремней и маятника вполне можно отказаться.
Используя откидной болт, вы сможете выполнить натяжение и регулировку ремней. Маятник можно изготовить из металла, чтобы сделать конструкцию надежной, долговечной.
Исполнительным инструментом выберите диск требуемого диаметра. Для бытовых целей обычно достаточно пильного диска, диаметр которого составляет 400-420 миллиметров.
Обязательно предусмотрите наличие защитных кожухов, поскольку сборка подобного станка сопровождается определенной степенью опасности.

Выбирая вариант сборки станка своими руками, а не покупку заводского торцовочного станка, вам нужно понимать, что между ними будет довольно серьезная разница по качеству, точности и погрешности обработки древесины, труб, металла и прочих изделий.

Фрезерование

Диски

Такие насадки выпускаются в различном выполнении. Главное отличие приспособлений – в размере зернышек абразива.

Читайте так же

Они по специфике внедрения не достаточно чем отличаются от рашпилей. Разница только в скорости выполнения технологической операции. При определенных способностях такие насадки целенаправлено использовать и для чистовой обработки дерева.

Фрезы

Они есть, и специально по дереву. Ассортимент значительный, так как насадки этого типа отличаются конфигурацией, расположением и размерами зубьев.

Выборка пазов.
Предварительное выравнивание кромок.
Вырезка чаши.
Распиловка (для деревянных заготовок небольшого сечения).

Торцовка из разного металлолома

станина торцовки выполнена из металла

Это довольно тяжелая торцовка на стационарном металлическом столе. Чтобы управлять ею, придется прикладывать некоторые усилия. Но в итоге пильный механизм перемещается плавно, без рывков, торцевание своими руками проводится легко.

мощность электродвигателя — 2,2 кВт;
обороты диска — 2800;
глубина пропила 80 мм.

Необходимые для сборки материалы и инструменты:

электродвигатель мощностью 900 Вт;
металлический лист;
металлический уголок;
швеллер;
шарнирная группа;
мощная пружина;
болгарка;
сварочный аппарат;
напильник.

Станина выполняется из регулируемых опор, металлического уголка и стоек от старой кровати. Рабочая поверхность — металлический лист как поверхность стола, в котором прорезаем отверстие, края своими руками обрабатываем напильником.

Маятниковая стойка для пилы сваривается из швеллера, установленного на лист металла, ее высота составляет около 80 см.
Подставка для электромотора делается в форме подвижной металлической плиты, установленной на шарниры. При монтаже электромотора используют пружину в качестве стабилизатора. Тогда можно обойтись без маятника и ремней.
Ремни натяжения регулируются обычным откидным болтом, маятник для механизма выполняется также из металла.
В качестве исполнительного инструмента на торцовку устанавливается диск диаметром 420 мм.

Шлифовка дерева

Кордщетки

Используются преимущественно для первичной (грубой) шлифовки древесины, когда требуется сгладить неровности образца.

Диски торцевые

Названия говорит само за себя. Такими насадками обрабатываются конечные части деревянных заготовок (срезы). Особенно эффективны, если приходится иметь дело с угловыми (косыми) распилами.

Читайте так же

Шлифовальные круги

Шлифовка дерева.
Циклевка паркета.
Обработка кромок и торцов.
Зачистка древесины перед окрашиванием.

О выборе модели пилы

Обычно рекомендации касательно выбора модели электроинструмента сводятся к сравнению мощности, функциональности и тому подобных характеристик

Мы не станем повторять эти в общем-то правильные советы, но обратим внимание наших читателей на главное

Поэтому мы очень настоятельно советуем сначала поточнее определить, для каких целей и для каких работ приобретается инструмент, и только затем выбирать конкретную модель.

Для торцовочной пилы, которую предполагается использовать в столярной мастерской, рекомендация будет прямо противоположной: выбирайте пилу возможно большего размера. Предпочтительнее купить пилу с механизмом протяжки, который позволяет разрезать заготовки значительной ширины и диаметра.

Какое назначение у этого инструмента и как он устроен

Устройство, предназначенное для поперечного распиливания деревянных заготовок под различным углом, называется торцевой (торцовочной) пилой. Часто такой инструмент ещё называют электрическим стуслом, по аналогии с плотницким приспособлением в форме лотка для отрезания досок под определённым наклоном. Конструкция такой пилы позволяет выполнять рез, меняя как вертикальный, так и горизонтальный угол пильного диска.

Отрезать длинную заготовку можно, меняя вертикальный и горизонтальный угол

Функциональные возможности торцовочной пилы позволяют применять её в деревообработке, там, где требуется точная стыковка торцами двух элементов изделия или конструкции. Именно для обеспечения точности распила и требуется станина, которая может иметь ножки или устанавливаться на стол. Такие работы часто необходимы для следующих целей:

изготовления декоративных рамок;
обналичивания дверных луток;
устройства плинтусов;
сооружения деревянных строительных конструкций при возведении домов и вспомогательных построек;
отделочных работ вагонкой или пластиковыми панелями, а также укладки деревянного, паркетного пола или ламината.

При установке на таком оборудовании определённого типа дисков, можно резать лёгкий металлический или пластиковый профиль и трубы. При необходимости торцовочной пилой можно даже выбирать толщу древесины, устраивая пазы, которые часто используются для изготовления оконных или дверных рам и луток.

Такие работы часто выполняют при изготовлении оконных рам

Несмотря на основательный внешний вид, и то, что такие пилы называют часто станками, вес их невелик (около 18 кг) и они могут стать отличным инструментом для домашней или дачной мастерской.

Части механизма

Все торцовочные пилы имеют несложную конструкцию в основном похожую для разных типов этого инструмента. Основными их элементами являются:

Основные элементы конструкции торцевой пилы

станина с круглым поворотным столом (некоторые модели имеют выдвигающийся в обе стороны, удлинитель стола на интегрированных опорах);
поворотный рычаг, прикрепляемый к станине специальным шарниром с возвратной пружиной, на котором крепится пильный диск и рукоятка с кнопками пуска и торможения диска, такой рычаг называют маятником, отчего и весь инструмент получил название маятниковая пила;
электродвигатель, расположенный на маятнике справа от пильного диска (в некоторых моделях, чтобы сделать лучший обзор, его устанавливают сзади на маятнике;
узел регулировки угла наклона диска, позволяющий поворачивать режущую головку инструмента влево от оператора на любой угол до

45o, поворот вправо невозможен из-за расположенного с этой стороны двигателя;

На столе инструмента по месту реза предусмотрена специальная вставка, в виде углубления лоткового типа позволяющая пильному диску до конца прорезать заготовку, делая аккуратный разрез. На станине нанесена шкала, для поворота стола в обе стороны на определённый угол. В нужном положении стол крепится винтовым зажимом. Пильный диск инструмента защищён специальным прозрачным кожухом, что даёт возможность мастеру хорошо видеть место распила. Для удобства многие модели торцовочных пил оборудованы лазерным указателем, показывающим, в каком месте будет произведён разрез и подсветкой стола.

Более подробно разобраться с конструкцией торцовочной пилы, назначением основных её узлов, а также посмотреть, как они используются в работе, можно на следующем видео.

Преимущества и недостатки самодельных торцовок

Изготовление инструмента своими руками экономит средства. Например, на доработку болгарки потрачено около 500 рублей. Стоимость самодельного стола и пильного механизма доступна большинству мастеров;
основные параметры: глубина пропила, частота вращения, диаметр диска, мощность двигателя, размеры стола, подбираются под собственные потребности;
собрав инструмент своими руками, мастер легко найдет причину неполадок и устранит ее.

От качества исходных материалов зависит срок службы инструмента, а самоделки обычно собирают из всякого хлама;
торцовки домашнего изготовления редко бывают достаточно мощными. Ведь для качественной работы оборудования необходим тщательный подбор деталей;
иногда средства, сэкономленные на приобретении заводского инструмента, затрачиваются на ремонт и доработку самодельного;
мастера часто экономят на своей безопасности, не оснащая стол и пилу защитными приспособлениями;
Заводские пилы оснащены градуированной шкалой, точно указывающей угол распила дерева. На домашнем устройстве сложно соорудить такой механизм.

Еще несколько удобных и интересных самоделок, среди которых отличная стационарная, мобильная и сделанная за пару минут из нескольких фанерок и шурупов:

Читайте также: