Пусковое устройство своими руками из литиевых аккумуляторов

Обновлено: 02.08.2024

Имеется 4 шт. аккумов формата 18650 (3.000mah, защищенные)
Если в машине подсела АКБ, можно ли завести двигатель, подсоединив связку 18650 к прикуривателю машины?

Имеется 4 шт. аккумов формата 18650 (3.000mah, защищенные)
Если в машине подсела АКБ, можно ли завести двигатель, подсоединив связку 18650 к прикуривателю машины?Ток не вытянут такой. Нужно или больше аккумов, или что-то очень высокотоковое.

А вот связку из трех 18650 я как-то оставлял вместо родного аккума (надо было унести его домой на подзарядку, а на механические замки не работали, только "сигналка"). Все нормально прошло.

Жесть. Пошел повешусь.

Нинада. Мы ещё хотим правильные драйвера! ))

Я в электронике нифига не шарю и электротехнику в вузе прогулял, так что ответа не знаю, но ситуация для форума становится обычной : умников до хера, а ответить да/нет некому.

есть же вот такие устройства
вот их и купи. там стоят силовые акумуляторы с разрядными токами 200-300 ампер
для справки, твои
18650 (3.000mah, защищенные)
выдают по 6-8 ампер максимум - ты даже побибикать нормально не сможешь, не то чтобы прикурить за пару минут акум, а тем паче провернуть двухкиловатный стартер
Жесть. Пошел повешусь.
а чорт. не заметил
подсоединив связку 18650 к прикуривателю машины

. нам ведь нужна статистика.

МЧС? Тогда для начала нужно оторвать защиту на 18650 и прикуривателя.

подсоединив связку 18650 к прикуривателю машины?
Рассмотрите вариант с тряпкой в открытый бензобак и чуть позже с зажигалкой.

Хорошо, по току я понял, а если просто оставить их подключенными к прикуривателю (АКБ), не заводя машину, минут на 20-30, а потом отсоединить их и попробовать завезти авто?

АКБ автомобиля немного подзарядится от них?

а если просто оставить их подключенными к прикуривателю (АКБ), не заводя машину, минут на 20-30,
сзвязки из 3-х аккумов последовательно мало для заряда. а из 4-х -много. Во втором случае, в зависимости от разряда основного аккума, пойдет некий ток, а предохранитель прикуривателя емнип - 10А. т.е. защита на Ваших аккумах сработает раньше.
не подзарядится он короче, т.к. сильно разряженный будет брать большой ток и вырубать защиту 18650-х.

Если в машине ничего не включать, то можно подключить 4*18650 на полчасика. Потом отключить и пробовать заводить.

то можно подключить 4*18650 на полчасика
только защиту оторвать, ну или контролировать напряжение или ток, чтоб понимать не вырубилась ли защита сразу.

Если защиту оторвать, то можно на радостях и прикуриватель расплавить. Ну и с каждым запуском новый предохранитель ставить.

Исправная батарея, посаженная по неосторожности, заряжается током 5А до состояния "хватит на два-три запуска исправного мотора" за 15-20 минут.

посаженная по неосторожности
до какого напряжения?

заряжается током 5А
каким напряжением?

ток гулять же может от этих параметров, поэтому проще всего контролировать на клеммах напряжение-будет ясно заряжает или нет.

АКБ автомобиля немного подзарядится от них?

Не надо от батареек пытаться двигать троллейбус.

Нужно вытащить аккумулятор и увезти его зарядить
1)к знакомым у которых всяко есть зарядник
2)в ларёк где продают и обслуживают аккумуляторы.
Второй вариант предпочтительнее, так как станет понятно после зарядки и тыканья нагрузочным прибором, будет ли он работать вообще или придётся купить новый не отходя от кассы.
3) вызвать отогревальщиков-запускальщиков.

подсоединив связку 18650 к прикуривателю машины?
1. У прикуривателя предохранитель на 10-15 А, сгорит сразу.
2.А может и не сгорит- на многих авто при запуске лишние потребители отключаются.

Сам не пробовал и другим не советую, но если месье знает толк в извращениях . то записываете рецепт:
- прямые руки (это самый главный компонент)
- сборку 4s2p (лучше 4s3p) из 18650
- кастомный проволочный нихромовый резистор (номинал нужно подбирать в диапазоне 0,25-3 Ом).
- подключить это все напрямую к АКБ
- смешать и варить на медленном огне до готовности ждать пару часов и пробовать завести
При исправном авто и некотором везении спортивном интересе вполне может сработать.
Огнетушитель держать на готове на случай, если что-то пойдет не так.

подключить это все напрямую к АКБ
предварительно снятому с машины. На всякий случай, случчего новый АКБ всё дешевле, чем другую машину покупать.

просто оставить их подключенными к прикуривателю (АКБ), не заводя машину, минут на 20-30
Не на всех машинах прикуриватель работает при выключенном зажигании. А при включенном можно мозги спалить.

Согласен, но при наличии прямых рук и если всю сборку 18650 не класть в подкапотное пространство, а метрах в двух трех от авто, то даже если они без защиты, то при скидывании клемм (даже одной) ничего страшного не должно произойти. В крайнем случае в банках 18650 аварийные клапана сработают при переполюсовке или они взорвутся (если левак). Ну а при балластнике в 3 Ом зарядный ток не превысит (16,6 В - 9 В) / 3 Ом = 2,53 А, что с успехом переварят даже не самые качественные банки и защита не поперхнется. КПД все системы как жизнь в каменном веке естественно.

Че вы ржете?
Зимой проблема запуска обостряется. Как грипп. Это нормально.
1. Насчет 3 или 4 банок,тем более защищенных в прикуриватель - сомневаюсь, что это сработает как экстренный способ. Но использование маленького съемного акка для компенсации разряда - вполне себе идея.
2. Есть множество jump starter ов. Работает. Брал попробовать, покупать дорого. И хорошо бы видеть, что в них внутри. (хочу то, что гарантированно не загорится при хранении в условиях авто)
3. Народ (в основном забугорный) повыкидывал нах свинец и поставил жутко многофарадные конденсаторы. На многочисленных видео совершенно фантастические токи на пару десятков секунд (с запасом!). конечно фарами светить и музон слущать на стоянке надо от какого-то неосновного источника. (мотоциклетный акк). Дорого. Не верю.
4. Гелевый акк. Дорого, до конца не изучено (мною), не спасает от раздолбайства.
5. Отогревальшики- запускальщики те еще клоуны, приехали и обрадовали "у нас акк подразряжен" .Не помогли. Хорошо сосед выручил.
6. Разряженый до 6 вольт акк при -20 зарядку, достаточную для запуска, от свежего не взял, полчаса - бесполезно, как МЧС метод не годится.

если машина с мороза, то как советовал Гаррик на 15-20 мин подключить к аккумулятору. За это время "проснутся" химические процесы в аккумуляторе, и крутить он будет заметно бодрее.
Только при заводке надо литий отключить.

У меня тесть, большой выдумщик на такие штуки-дрюки. Делает ремонты в своем гараже и всяки модификации на заказ. Из недавнего сделанного на 14х жигулях: кинул два провода от аккума в салон, к ним при необходимости подключается аккум 14V от хоббийного вертолета на 1100мАч. Человек вышел утром пристыковал липольку, пока машину почистил от снега, аккум оживает и дает возможность стартануть при хорошем минусе. Липолька со своей защитой, ее каждый раз нужно заряжать.

Спасибо всем откликнувшимся!
Именно это я и имел ввиду - зима.
После новогодних праздников пришел на стоянку (8 го числа) и. не заводится.
Вольтметр показал около 7 вольт. Стартер пощелкал. и потом вообще перестал даже щелкать.
Вызывал отца. прикурил. завелся.
АКБ нормальная, год ей (емкость 95Ач) Машина Вольво ХС90, просто пришла мысль дать энергии аккуму через имеющиеся 18650 (кстати есть у меня еще и Повер банк на 10.000 мач.
Может его задействовать.

да и ЗУ у меня ништяцкое
Да умеют маркетологи преподнести.
"Ёмкость АКБ: От 1,2 до 110 Ач (зарядка), до 160 Ач
Зарядный ток: 5 А макс

При 95Ач четырех банок 18650 явно будет не достаточно: 95А*ч ~ 1100Вт*ч; 4*18650~30-40 Вт*ч;
Не корректно сравнивать литий и свинец по А*ч. Здесь не постоянная, слабая нагрузка, а стартовые токи, которые близкие к КЗ.

в принцепе если батреи не хватает совсем немного чтоб завестись, и замерзла, то есть вероятность что 4 банки подклученные к батарее на прямую, помогут подзарядить чтоб завести. правда вероятносрь не велика.

а вообwе на rc форумах люди часто заводят машини с липольками

Не корректно сравнивать литий и свинец по А*ч. Здесь не постоянная, слабая нагрузка, а стартовые токи, которые близкие к КЗ.
Речь шла о подзаряде через токоограничивающий резистор с КПД процесса около 50%.
- прямые руки (это самый главный компонент)
- сборку 4s2p (лучше 4s3p) из 18650
- кастомный проволочный нихромовый резистор (номинал нужно подбирать в диапазоне 0,25-3 Ом).
- подключить это все напрямую к АКБ
- ждать пару часов и пробовать завести
По этому сравнивать ватт*часы считаю корректным, причем если знать разрадную кривую свинцового АКБ, то можно (плюс минус лапоть) сказать какое будет напряжение, например, через час такой реанимации

После новогодних праздников пришел на стоянку (8 го числа) и. не заводится.
Вольтметр показал около 7 вольт.
Ищите утечку! Как можно скорее полностью зарядите акк стационарной зарядкой в тепле и желательно небольшим током (4А для начала, ну и потом пусть падает)

1. Замерзший аккумулятор плохо воспринимает заряд.Его даже свой генератор в короткой поездке плохо заряжает. В обычном ИБП есть температурная коррекция плавающего заряда в комнатных условиях -- выше температура ниже напряжение.
2. Если непременно хочется для завода иметь теплый аккумулятор, то более реальный способ приность аккумулятор ИБП. Даже 7 Ач способен запустить мотор летом --- для него допустимо 100А 5 сек. Можно посмотреть на допустимые токи таких аккумуляторов. Если хочется литиевую батарею, то учитывая потенциально большие токи при подключении батареи авто, LiFePo4. Но лучше внешнюю батарею подключать с той же химией, как в авто.
3. Совет посмотреть утечку после заряда теплой батареи правильный. Зарядить своим умным ЗУ в теплом виде. Оставить на несколько дней в авто. Снова в теплом помещении дозарядить, посмотреть сколько добавится Ач. При малой утечке добавка будет малой. Ваше ЗУ должно показывать быструю стадию заряда и переход на плавающий заряд, если ЗУ не слишком умное.

Совет посмотреть утечку после заряда теплой батареи правильный. Зарядить своим умным ЗУ в теплом виде. Оставить на несколько дней в авто. Снова в теплом помещении дозарядить, посмотреть сколько добавится Ач. При малой утечке добавка будет малой. Ваше ЗУ должно показывать быструю стадию заряда и переход на плавающий заряд, если ЗУ не слишком умное.
Я бы повесил амперметр на клемму и померил ток на заглушенной машине при отключённых потребителях. Так по крайней мере будет понятно, утечка ли это или АКБ скоропостижно скончался и имеет адовый саморазряд.

Ищите утечку!
Не обязательно, что она есть. Если были сильно отрицательные температуры, то аккумулятор довольно быстро садится, теряет свою емкость.

На самом деле шанс есть. Только не надо "прикуривать" непосредственно от 18650, не для этого они предназначены. Ну и оборудование некоторое понадобится.

Для начала надо перегнать электричество из 18650 в аккумулятор автомобиля. Если воспользоваться iMax или чем-то похожим, то перельётся ну допустим около 2 Ач (с цифрами буду общаться вольно: примерно одинаковые напряжения на 4 * 18650 и автомобильного аккума, КПД около 80%).
Далее считаем сколько Ач съедает исправный авто при запуске: 400 А * 10 секунд. Получим примерно 1Ач. Т.е. учитывая всякие там потери которые оживят и уровняют банки в автоаккумуляторе - один раз прокрутить мотор будет можно (на самом деле хватит на пару-тройку раз, ток на стартёре зубилы летом около 70А и крутить надо секунды две-три).

Сам не раз заводил авто (2.5-2.7 литра, бензинка) от убитого и севшего аккума после вливания в него в течение 10-15 минут тока 6А (принес домой, зарядил, побежал обратно). Правда единственным слабым звеном был только аккумулятор, всё остальное было в порядке.

запасной стартерный аккумулятор на 60Ач стоит не так дорого (и уж точно дешевле всяких литиевых пускозарядников) и места в багажнике займет не так много, чтобы прыгать вокруг машины с со связкой лития или аймаксом.
зато гарантированно заведет исправный автомобиль у которого штатный аккумулятор хоть на 30, хоть на 100Ач даже будучи промороженным и пролежавшим в багажнике пару месяцев (естественно если был положен туда заряженным).
перекинуть аккумуляторы - минут 5-10, если не торопиться, а основной аккумулятор потом спокойно дома можно обслужить без беготни туда-сюда

гарантированно заведет исправный автомобиль

даже будучи промороженным и пролежавшим в багажнике пару месяцев
При всём уважении - не факт.

точно дешевле всяких литиевых пускозарядников
По ссылке Римлянина - это меньше 60 баксов, аккумулятор за такие деньги, по крайней мере нормальный, не купить.

не факт
неоднократно так заводил 2.7л движок в диапазоне температур -20-36.

аккумулятор за такие деньги, по крайней мере нормальный, не купить.
2.5-3тыр за какой-нибуль титан евросильвер всяко меньше 60 баксов. если не воротить морду от отечественного производителя.

По ссылке Римлянина - это меньше 60 баксов, аккумулятор за такие деньги, по крайней мере нормальный, не купить.
1. LiFePO4 дает рекорды мощности на кг. Т.е. его не сложно принести из теплого дома в сильный мороз. Но непонятен момент согласования лифера и свинца при нормальной температуре, когда свинец способен получать огромные токи. Возможно тонкие короткие провода необходимый атрибут безопасного подключения. И стартового тока, ограниченого безопасностью, может не хватить в сильный мороз.
2. Если не думать о безопасном подключении, то к свинцу надо подключать свинец крокодилами и толстыми проводами. Герметичный свинцовый акк. для бесперебойника 17Ач (5 кг) нормальный вариант для завода в плане мощности, цены, массы.

Я до кризиса дороже покупал
я в этом не виноват :)
но при желании тоже мог найти подороже
сейчас погуглил около 60Ач - тюмень 2900, титан евросильвер - 4000 (я брал за 2500 или 2600 до кризиса, при этом нагугленные цены повыше были)

оно поместится во внутренний карман пиджака
ну вот придет зима, попросишь хлеба. начнут соседи прикуриваить да свой аккуму перестанет заряжаться в коротких поездках - много этот карман поможет, все равно сниметь и заряжать нести, только в холоде и недостатке времени.
а так дай прикурить - нннна! заводись, тля.
перекинул аккум, и не паришься, хватит ли тебе того пиджака на обратном пути завестись.

метров 70 ещё пройти надо
зато полезно :)

а с 16-кг 60-амперчасником трусцой бегать можно :)
Адрес: Россия, Пермский край
Точно не Челябинск? :bm:
начнут соседи прикуриваить да свой аккуму перестанет заряжаться в коротких поездках - много этот карман поможет, все равно сниметь и заряжать нести
Вот хрен его знает, как так получается, но факт - я езжу мало, короткими перебежками, можно сказать)) От работы до дома километра 2 от силы, ну и супругу отвожу, примерно так же. Короче в среднем езжу километра 4 в день. И никаких проблем с заводом нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Может у меня аккум не безродный, а какая-то сверх-секретная разработка, без опознавательных знаков? :bw:
И в ноль сажал, и езжу мало, а крутит хорошо.
Хотя, скорее всего это заслуга мелкого движка ))

Точно не Челябинск?
да не. реально он легким кажется после 20кг 76Ач.
я его потому и купил. основной аккумулятор сел, попытки зарядить его аймаксом от 7ач ибп толку не дали, пошел пешком в магазин, подержал в руках, подукмал - да вроде донесу, и донес :)
а там нифига не 70м, а раз в 15 побольше. а 20кг мне и 50м реально впадлу таскать было :)

я езжу мало, короткими перебежками, можно сказать)) От работы до дома километра 2 от силы
вот точно так же все. и нифига не заряжается зимой. не успевает. пока прогреется, чтобы заряд принимать - а все, приехал. так что за зиму а раза 3 перекидываю аккумуляторы.

возможно дело в температуре, до этого была другая машина с хорошей еще немецкой вартой - я за 10 лет ни разу с нее аккумулятор не вынимал чтобы зарядить. как с магазина поставил, так и продал. но, она стояла всегда в гараже (а это не ниже -10 в любой мороз), прогревалась дольше (пока выгонишь-закроешь) и поездки были подальше. а, еще и клемму скидывал по приезду в гараж.

какую делает, ещё и не обслуживаемую
а у меня и была необслуживаемая, но не какуя, а настоящая. до того как их стали туркочехокитайцы делать.

Точно, как грипп. А лекарства от гриппа нет, так, слабые попытки
1. Жалко ТС не написал солько мороза было у него на НГ.
а вообще 7В - это акк высосаный потребителем (сигой, магнитолой, лампой и еще хз чем) и мороз здесь ни причем.
Если большой разряд на стоянке постоянно наблюдается - утечка, если разовая акция - че нибудь не выключили (акку год, и его надо смотреть на дефекты тоже, одно другому не помеха).
2. Глубокий разряд ниже 10, 8 В (цифра разная в разных местах, не пинайте) подсократит жизнь батарейке, чем быстрее зарядить тем менее это опасно.
3. Да, есть владельцы возрастных авто с малым пробегом, большими простоями и 10 летними акками. Но! На стоянке клемму снять!
4. Возить резервный свинец.
Не гламурно и лень тяжести таскать. Человек с подыхающим акком "заливал его перед поездкой. После пары опытов без электричества в е. нях купил вполне вменяемое Торнадо 60 Ач за 1980р (летом, в Юлмарте) Отличная батарейка, несмотря на все советы живет постоянно в багажнике, подзаряжалась осенью, после НГ кажет 12, 8В! Красота!
Самое смешное, что умирающий пятилетнии акк перестал умирать после промывки и нескольких длительных заряд - разрядов небольшими токами. крутит зимой норм и торнадо ни разу не пригодилось. Клемма снимается.
Если резервный свинец, то при технически исправном авто я бы посмотрел в сторону 25-30 Ач банок. (Тихо-тихо!, без экстрима, для бензина, и не ниже 30)
5. А вообше какая связь между емкостью и большим пусковым током.
Ну сложилось так исторически-технологически, ну свинец, ну 60 Ач в массе, а зачем? Прикиньте энергию для пуска, дурь по емкости не нужна, а вот низкое внутреннее сопротивление в диапазоне условий эксплуатации - это да!
пора бы сюда уже суперконденсаторы или еще что, но цена не радует.
Ограничимся тестом акка/старта с распечаткой перед зимой чтобы вовремя спохватиться.
6. Джамп стартерами на ютубе дизеля заводят, но устройства дорогие и возможно пожароопасные, а так конечно, в кармане пиджака. чем с гирей 60 Ач
7. 55-60-66-72-95 Ач! кто больше!
Ничего не надо делать! Среди достоинств популярного соляриса/киа раньше писалось "увеличенная емкость батареи для тяжелых российских условий. как-то так". Что там на самом деле? А ничего, другая методика измерений, и вуаля, вместо 48 Ач в Азии у нас уже 60 Ач. Ничего личного, только бизнес.

У-ух сколько написал, разнесло!

от точно так же все. и нифига не заряжается зимой. не успевает. пока прогреется, чтобы заряд принимать - а все, приехал.
Может херовая зарядка. У меня как заведёшь с утра, на аккумуляторе 14.6-14.7В, это при включёных противотуманках и габаритах; (хотя от потребителей практически не зависит)
Чуть прогреется, падает до 14,4В. Подольше поездишь - 14,2В.

Одна из особенностей аккумулятора в том, что он не выходит из строя мгновенно: угасание АКБ происходит постепенно, и какое-то время ей ещё можно пользоваться. Но зимой начинается головная боль: батарея отказывается выдавать нужный ток, и старт двигателя становится невозможным. В такой ситуации достаточно завести машину, а в дальнейшем её генератор подзарядит АКБ, и он вновь станет работоспособным. Выручает пускозарядное устройство (ПЗУ). Его предназначение как раз и заключается в выдаче тока нужной силы при питании от обычной сети 220 В. Однако подобные вещи стоят дорого. О том, как сделать пусковое устройство для автомобиля своими руками, речь пойдёт ниже.

Расчёт параметров пускового устройства

Перед началом сборки необходимо просчитать технические характеристики, чтобы обеспечить нормальное функционирование ПЗУ. Для успешного старта мотору требуется ток от 100 ампер, а напряжение – не менее 14 вольт. В результате на выходе получается 1,4 кВт. Но даже и такое изделие не гарантирует успешный пуск силового агрегата. Изначально стартеру нужен ток в 200 ампер (может, и больше, всё зависит от марки автомобиля). Определённая доля мощности достаётся аккумулятору, который с ней справляется, даже если находится в разряженном состоянии.

Выбор схемы пускового устройства

Существует несколько типов ПЗУ, отличающихся удобством применения, сложностью сборки и массой конструкции:

трансформаторные (обычные и тиристорные);
импульсные;
аккумуляторные;
конденсаторные.

Пусковое устройство на основе трансформатора своими руками

Намотайте 10 витков, включите трансформатор в сеть и измерьте напряжение. Полученное число разделите на 10 и в итоге поймёте, сколько вольт содержится в одном витке.
Домотайте необходимые витки, чтобы напряжение соответствовало 13,8–13,9В.

Суть работы пускозарядного устройства описываемого типа несложна: трансформатор понижает напряжение, которое диоды выпрямляют, преобразуя переменный ток в постоянный. Далее его пульсации сглаживаются фильтрующим конденсатором. В некоторых более сложных схемах дополнительно применяются тиристоры, транзисторы. Эти элементы, включаемые после диодного моста, окончательно выпрямляют ток. Ниже – схема пускового устройства для автомобиля своими руками:

У трансформаторного ПЗУ всего лишь один недостаток – большая масса устройства. Однако этот минус вполне компенсируется множеством плюсов:

высокая надёжность и мощность;
возможность использования на машине, у которой АКБ совсем умерла;
простота конструкции, позволяющая собрать её самостоятельно;
возможность регулировки напряжения и силы тока.

Особенность схем на тиристорах – работа в автоматическом режиме. Когда двигатель заглушен, а ПЗУ подключено к выводам аккумулятора, на него напряжение не поступает. В момент старта, когда на клеммах АКБ менее 10 В, устройство вступает в работу и подпитывает батарею, обеспечивая проворачивание коленчатого вала. Как только напряжение перевалит за 10 В, ПЗУ, благодаря запиранию тиристоров, перестанет помогать АКБ. Основной плюс этой схемы: отсутствие вреда, наносимого аккумулятору. Предлагаемое портативное пусковое устройство для автомобиля своими руками можно сделать, применяя одну из двух схем.

Это двухполупериодный вариант. Здесь используемые тиристоры пропускают I = 80 А. Например, это могут быть ТС80, Т15-100, Т161-125 и т. п.

Далее – пусковое устройство для автомобиля своими руками (схема – мостовая).

В этом случае понадобятся более мощные электронные изделия, пропускающие ток от 160 А. Т15-160, Т200, Т16-250 и т. п. Диоды рассчитаны на ток от 100 А. Это 2Д151-125, В200, Д141-100 и иные. Стабилитрон – с напряжением 8 В (2С181, Д808 и т. д.). Диод КД105 взаимозаменяемый с КД202, Д226: здесь главное, чтобы максимальный пропускаемый ток был не менее 0,3 А. Транзисторы: КТ361, КТ3107, КТ814, КТ816. Резисторы, используемые для управления тиристорами, рассчитаны на мощность от 1 Вт. Для других данный параметр не важен.

Если предполагается применять автономное пусковое устройство, сделанное своими руками, для пуска силовой установки автомобиля со штатным напряжением в 24 вольта, придётся изменить число витков трансформатора в обмотке II так, чтобы на выходе получилось 28–32 В. Вместо единичного стабилитрона Д814А поставьте пару последовательно соединённых Д810.

Самодельное импульсное пусковое устройство для автомобиля

Это совсем не простые электронные системы, собираемые на контроллерах, микропроцессорах. Основная особенность таких ПЗУ – постоянный контроль за состоянием аккумулятора в ходе его зарядки. Большой мощностью импульсные устройства не обладают, поэтому запустить с их помощью двигателя в зимний период при серьёзно разряженной батарее вряд ли получится. Зато они мало весят, имеют компактные размеры.

Как работает подобное устройство? Частота воздействует на электрический ток, в итоге напряжение увеличивается, потом уменьшается и на последнем этапе трансформируется. Импульсная схема генерирует токи до 100 А (при условии использования более мощной элементной базы это значение может быть и больше). Ниже – импульсное пусковое устройство для автомобиля (схема):

Здесь ПЗУ – источник питания, сделанный на базе микросхемы IR2153. Также применяются ключи-транзисторы 20N60, обеспечивающие напряжение 600 В и выдающие ток в 90 А. При включении ПЗУ в сеть 220 В сначала через диодный мост VD1-VD4 заряжаются конденсаторы. Когда напряжение на выводах IR2153 достигнет 12–13 В, устройство начинается вырабатывать импульсы, управляющие транзисторами. Далее на вторичной обмотке трансформатора 1.1 формируется напряжение, подающееся на контакты реле, срабатывающее и запускающее в работу стартер. Использование в схеме маломощного тиристора и резисторов обусловлено необходимостью защиты от короткого замыкания. Если оно присутствует, загорается светодиод. После решения проблемы он гаснет.

Собрать импульсное пусковое устройство для автомобиля своими руками нельзя без трансформатора мощностью меньше 4000 Вт. Она обеспечивает частоту вращения коленвала:

до 55 об./мин для инжекторных или карбюраторных двигателей;
до 135 об./мин для силовых агрегатов, работающих на солярке.

Чтобы сделать самому трансформатор, лучше всего взять тороидальный сердечник. Он встречается в отслужившем своё электродвигателе высокой мощности. Площадь сердечника – не менее 2700 кв. мм. Обмотка I, рассчитанная на напряжение 220 В, формируется проводом диаметром 2,21 мм, количество витков – 244. Обмотка II состоит из алюминиевой шины поперечной площадью 36 кв. мм: всего 18 витков. Холостой ход трансформатора составляет не менее 3,2 А. Если значение больше, с первичной обмотки уберите или добавьте некоторое количество витков, подбираемое опытным путём. При этом вторичная обмотка остаётся такой, какая есть, иначе упадёт КПД трансформатора. При монтаже старайтесь использовать медные провода с несколькими жилами и минимальной длиной, чтобы не было потерь напряжения (до 2–3-х вольт).

Собранную электронную схему, а также мощные элементы – диоды, тиристоры, лучше всего размещать на текстолитовом листе. Сначала закрепите наиболее громоздкую деталь – трансформатор. Выпрямительные диоды и силовые тиристоры устанавливаются на алюминиевых охлаждающих радиаторах. Бывает и так, что их способностей понижать температуру недостаточно. Тогда стоит предусмотреть установку вентилятора – например, от старого компьютера. От него же можно использовать и корпус, доработав его по размерам.

При работе ПЗУ включается на время не более 10 сек. Если на авто установлен стартер мощностью более 2000 Вт, понадобится трёхфазная сеть. То есть в таком случае придётся переделывать ПЗУ.

Другие виды пусковых устройств

Это аккумуляторные (бустеры) и конденсаторные системы. Первая из них представляет собой отдельную переносную батарею, которая при необходимости просто дополняет севший аккумулятор. При этом можно выбирать внутреннюю АКБ, которая может быть как обычной, необслуживаемой кислотной, так и более современной – литий-полимерной (PowerBank). При выборе такого пускового устройства важно, чтобы его ёмкость, а также пусковой ток соответствовали таким же параметрам вашей батареи. Бытовые бустеры рассчитаны на ёмкость не менее 18 А/ч. Но есть и профессиональные устройства, у которых эта характеристика доходит до 200 А/ч.

Конденсаторные пусковые устройства функционируют благодаря разрядке таких элементов. Это достаточно мобильные устройства, но стоят дорого и поэтому используются редко. К тому же конденсаторы выдают нерегулируемые токи, которые могут повредить аккумулятор или уменьшить его эксплуатационный ресурс.

Предпусковые системы

Ещё один вариант устройств, помогающих завести мотор при сильно подсевшем аккумуляторе. Обеспечить полноценный старт без АКБ они не смогут. Их особенность заключается в возможности подачи более высокого тока зарядки по сравнению с обычными ЗУ. Например, в штатном режиме для восстановления работоспособности батареи ёмкостью 60 А/ч понадобится не менее 6 часов и изначальный зарядный ток в 6 А. Применение зарядно-предпускового устройства позволяет сократить сроки зарядки (менее одного часа) путём увеличения тока на выходе примерно до 20 А. В итоге вы относительно быстро разгоните аккумулятор и заведёте мотор. Но стоит отметить: постоянное использование подобных устройств ведёт к более быстрому сокращению эксплуатационного ресурса самого аккумулятора.

Подбор сечения выводных проводов и клемм

Из всего вышесказанного стоит сделать вывод. Запуск двигателя автомобиля можно осуществить с помощью любого из перечисленных устройств. Однако на практике наиболее надёжным и недорогим оказалось трансформаторное пускозарядное устройство, в том числе и то, что собрано самостоятельно. Его главный плюс – возможность многократных попыток старта двигателя, но что не способны более компактные, но дорогие бустеры и конденсаторные пусковые устройства.

У нас тут недавно очень сильные морозы приключились (много раз про них писала и про то, какие последствия для дома они повлекли). Так вот, в один "прекрасный" день, по звонку нашей системы Умный дом , в 45-градусный мороз муж поехал "спасать" дачу от замерзания.

Ну и между делом у него там и машина замёрзла. Дома машины стоят на подземной парковке, а на даче есть только навес от дождя и снега.

Завелся он в итоге инвенторным сварочником (читайте ниже).

Но решение это не правильное и сейчас мы рассматриваем все варианты, как избежать подобной ситуации в будущем.

Инверторный сварочник

Выдает 40+ вольт. Муж поставил на минимальный ток (25А) и на включенном стартере подал напряжение на аккумулятор. Машина завелась, но погорели некоторые предохранители.

Так что, как экстренное решение подходит, как регулярное - нет. А вообще было бы неплохо, если бы "бытовые" сварочники выдавали бы еще и 12/24 вольта.

Webasto

Еще одним решением, правда с другой "стороны", является использование различных подогревателей двигателя.

На машине мужа стоит Webasto, он ей уже лет 10 не пользуется и она конечно не заработала, как всегда в самый нужный момент.

Как выяснилось позже, Webasto уже в нерабочем состоянии. За её реанимацию попросили 20-30 тысяч рублей (ну типа там все надо будет поменять кроме корпуса. Устарела 😂).

Надо учитывать, что это цены без установки!

Так что решили пойти по другому пути - завести в хозяйстве сетевое пусковое зарядное устройство, благо 220В около автомобиля присутствует

Покупное пусковое устройство от сети

Пусковое устройство от сети на более менее приличный ток по минимуму (120А), стоит от 6000 рублей. На самом деле, это минимум тока, в аккумуляторах декларируется вообще 1000А!

Тут все понятно. Платить такие деньги не хочется. Попробуем сделать своими руками.

Накануне весь вечер слушал музыку в своём Mitsubishi Outlander XL, качая 700-ваттный сабвуфер силами одного лишь аккумулятора, за что утром пришлось расплачиваться - автомобиль стартовать не желал. При попытке запуска чихал и щёлкал, намекая на нехватку заряда АКБ. А нужно было срочно ехать с сыном по делам.

Такая ситуация иногда возникает, если ездить мало - аккумулятор не успевает подзаряжаться генератором и садится ниже минимально допустимого для завода стартера уровня (около 11,7 В).

Вариантов тут три:

Подключить для запуска АКБ с другой машины (не всякий захочет рисковать или тратить на это своё время).
Снять аккумулятор и отнести на сетевую зарядку (сложно и долго, может сбиться настройка в БК и магнитоле).
Использовать небольшую его подпитку бустером.

Бустер - это небольшое устройство, которое подключают к подсевшему АКБ и помогают ему стартануть машину, добавляя необходимые ватты мощности. Обычно бустер содержит несколько типовых литиевых банок с хорошим током (плоских или типоразмера 18650 - не важно) плюс всякая индикаторная электроника.

Цена такой полезной штуки начинается от 2000 рублей, которые выкидывать на столь простой девайс не очень хочется. Может потом как-нибудь он будет куплен (собран), но ехать-то нужно сейчас! В общем идея пришла в голову такая: пусть игрушечный джип на радиоуправлении поможет запустить джип большой!

Поможет своими двумя аккумуляторами по 7,4 В (8 В при полном заряде), подключенными последовательно между собой и параллельно автомобильному свинцовому.

Конечно их мощности будет маловато для надёжного запуска, желательно соединить ещё одну такую цепочку из 4-х Li-Ion параллельно первой, но так как замеры напряжения показали что не хватает каких-то нескольких десятых вольта - есть шанс провернуть это дельце.

На скорую руку соединил разъёмы проводом и подключил их к кабелям с мощными крокодилами.

Металл этих крокодилов паяется очень плохо - пришлось использовать паяльную кислоту.

В общем минут за 20 простейший самодельный бустер был готов - переходим к испытаниям.

При отключенной электронике батарея машины показала 11,4 вольта, а при включении приборов напряжение просело до 11,1.

Добавляем свинцу лития и пробуем нажать кнопку старта двигателя.

На удивление заработало! Секунд 5 мотор возмущался, после чего завёлся. При этом здорово нагрелись провода бустера - как-никак 200 А токовый импульс. Естественно при глубокой посадке АКБ такой фокус не пройдёт, по крайней мере не с 4-мя литиевыми банками, но если батарея села не слишком критично - собрать такой самодельный бустер можно будет очень быстро, так как Li-Ion 18650 аккумуляторы есть почти у всех.

Совет на будущее

Чтобы в дальнейшем всегда знать и контролировать уровень заряда авто аккумулятора, для исключения ситуаций описанных выше - купите себе (около 300 рублей) такой вольтметр в прикуриватель:

Он может показать напряжение аккумулятора, температуру в салоне и ток потребляемый через USB. Индикация выводится на LED дисплей поочерёдно с интервалом 10 сек.

Да - да, в них ещё имеется парочка стандартных USB разъёмов, которые в салоне машины будут совсем не лишними. Так что сей девайс автомобилистам must have!

Форум по обсуждению материала САМОДЕЛЬНЫЙ БУСТЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АКБ

Микрофоны MEMS - новое качество в записи звука. Подробное описание технологии.

В каком направлении течет ток - от плюса к минусу или наоборот? Занимательная теория сути электричества.

Приводятся основные сведения о планарных предохранителях, включая их технические характеристики и применение.

Про использование технологии беспроводного питания различных устройств.

Читайте также: