Прусик как сделать
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Как правильно завязать Прусик, для чего он нужен и ошибки при его использовании, которые могут плачевно закончиться.
Пру́сик (узел Пру́сика) - один из схватывающих узлов. Может завязываться репшнуром диаметром 6-7 мм вокруг 9-14 .
Умение правильно вязать узлы в альпинизме является важной составляющей подготовки альпиниста. Как правильно .
Доброго дня! Сегодня мы покажем, как завязать полусхватывающий узел петлёй и одним концом, как доработать его до .
Схватывающий узел (Узел Прусика) - это специальный подвижный узел, применяемый в альпинизме, скалолазании и .
Дорогие друзья! В этом материале я расскажу вам о четырех простых, но и наиболее распространенных веревочных .
В этом ролике мы покажем 3 простых, но крепких узла. С их помощью вы без труда привяжете флюорокарбоновый поводок .
Как вязать Булинь и двойной Булинь. Их ещё называют Беседочный узел одинарный и двойной (The Bowline Knot).
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ - 410015586935047 (Яндекс деньги) Деньги пойдут на камеру, микрофон, свет и многое-многое .
Привет друзья появилось немного свободного времени и я решил посвятить его продолжение цикла видео про узлы .
В этом видео покажу лучший соединительный узел морковка, этот узел предназначен для того что бы соединить две лески .
Схватывающий узел. Узел прусика. Прусик. Скользящий узел. Схватывающие узлы - разновидность узлов, используемых .
Узел "Восьмёрка проводник" вяжется для присоединения верёвки к страховочной станции, а также как стопорный узел при .
Эта статья написана известным альпинистом СССР и России Павлом Павловичем Захаровым летом 2006 года и немедленно разлетелась по многим сайтам. Актуальность ее несомненна и по сегодняшний день. Публикация данной статьи вызвана активным применением для целей страховки в достаточной мере скомпрометировавшего себя схватывающего узла (узел Прусика). Проблема имеет довольно солидный возраст — около 40 лет.
Пояснения к рис.1 :
— а схема построена по классическому варианту: пройден участок перил выше промежуточного крюка и там произошел срыв;
— фактор рывка (соотношение высоты падения груза к длине веревки, находящейся под нагрузкой) составлял 1,93;
— каждый бросок груза проводился на петле длиной 0,5 м;
— любая очередная петля делалась только из совершенно нового репшнура (кусок нужной длины отрезался от бухты).
Обобщенные результаты данного испытания дали следующие результаты: разрыв петель репшнура схватывающего узла составлял более 80% при среднем усилии разрушения 620 кгс.
Рис.2. Схема испытаний при имитации срыва на дюльфере:
1,2,3 — шлямбурные крючья;
4 — петля основной веревки, закрепленная на дереве на высоте груди;
5 — карабин, через который проскальзывает веревка при имитации срыва (закреплен на петле на дереве);
6 — карабин на крюке для верхней страховки экспериментатора;
7 — страховочная веревка;
8 — укороченная веревка для спуска;
9 веревка для самостраховки спускающегося схватывающим узлом;
10 — крюк и карабин, за которые крепится конец спусковой веревки.
Рис.3. Схема испытаний при имитации срыва на дюльфере:
— позиции с 1 по 10 аналогичны схеме № 2;
11 — разрушаемое звено — тесьма или стропа и запас спусковой веревки (его длина выбирается по месту занятия или испытания).
Даже не взирая на то, что руководители до начала испытаний не считали прусик всепригодным узлом, результаты испытаний намного превзошли их ожидания (надо полагать, в худшую сторону, прим. КБС).
Осторожность вывода и рекомендации были вызваны тем, что к моменту публикации (полная инициатива авторов) никакой официальной реакции со стороны ФАиС СССР не было получено. Точка. И в свое время ее преемница ФА России не сделала ни одного шага для решения данной проблемы.
Для того чтобы показать диапазон отказа и уровень ненадежности прусика, приведем небольшой набор происшествий произошедших в разное время и в АМ разного типа.
Приэльбрусье, учебно-спортивные армейские сборы.
Урочище Таш-Джарган — под Симферополем.
Рис. 5. Натяжение переправы с использованием минимального количества снаряжения (Из проспекта Петцля).
1 — подготовка системы;
2 — закладывание веревки в карабины;
3 — необходимость параллельности прядей системы;
4 — натяжение и закрепление конца тянущей веревки на дереве, сблокированных крючьях и пр. рифовым узлом (шкотовый узел);
А — точки закрепления подвески системы;
Б — точки закрепления на противоположном берегу;
В — карабины только с муфтами (контролировать их закрутку).
Для реализации данных предложений, следует создать комиссию из компетентных методистов, с включением юристов, подготовить соответствующие документы, утвердить их в ФАР и внести необходимые изменения в учебные пособия.
От умения правильно вязать и применять основные альпинистские узлы в зависит жизнь не только альпиниста, но и группы. Узнайте про основные альпинистские узлы.
Основные альпинистские узлы.
Есть 12 основных альпинистских узлов, которые надо уметь вязать:
- Узел восьмерка
- Узел проводник
- Узел австрийский проводник
- Узел Прусик
- Узел Бахмана
- Узел Грейпвайн
- Встречный узел
- Брамшкотовый узел
- Узел УИАА
- Узел Стремя
- Узел Булинь
- Контрольный узел
Узлы делятся на 4 группы:
- Петлевые: восьмерка, проводник,австрийский проводник, булинь
- Схватывающие: прусик, французский, австрийский, бахмана
- Связывающие: грейпвайн, встречный, брамшкотовый
- Специальные/вспомогательные: контрольный узел, уиаа, стремя, узел гарда
Двенадцать основных альпинистских узлов:
Петлевые узлы.
1. Проводник
Используется для привязывания к веревке и организации самостраховки. Узел применяется в решении множества задач в альпинизме.
Плюсы: Легко вяжется, легко запоминается. Можно завязать как на конце веревки, так и в середине. Можно завязать одним концом.
Обязательно вязать контрольный узел!
Как вязать узел проводника:
2. Восьмерка
Простой и очень надежный узел. Используется для закрепления веревки к альпинистской обвязке, то бишь для привязывания. При привязывании к обвязке — петля узла должна быть чуть меньше размера кулака.
Как вязать узел восьмерку петлей:
Как вязать узел восьмерку одним концом:
Узел восьмерка с завязанным контрольным узлом.
3. Австрийский проводник (Срединный проводник)
Узел австрийский проводник является одним из самых надежных и безопасных альпинистских узлов. Он обычно вяжется на середине веревки, когда у вас нет доступа к ее концам.
Одно но: австрийский проводник нельзя вязать на конце веревки! Вяжите восьмерку.
Как вязать узел австрийский проводник:
Схватывающие узлы.
Таких петель носите с собой две штуки минимум — упрощают трудные и страшные альпинистские будни.
Схватывающие узлы можно использовать либо вместо жюмара, либо для подстраховки жюмара.
4. Узел прусик.
Очень полезный, широко применимый узел, изобретенный Карлом Прусиком, в честь кого и назван. Под нагрузкой узел держит — без нагрузки легко снимается. Узел легко завязать даже одной рукой, что должно уметь делать каждому альпинисту. В альпинизме всегда используйте три оборота узла.
В случае ЧП и наличии только лишь репшнура — прусик спасет вам жизнь, если вы умеете его вязать.
А теперь минусы — узел плохо держит на жестких веревках, совсем не держит на обледенелых веревках, витки сбиваются даже под небольшой нагрузкой.
Из-за всех этих минусов сейчас больше используют — Французский схватывающий и Схватывающий клеймхейст (Клеймхейст, узел Маршара, Австрийский схватывающий).
Сцепка Prusik названа в честь ее предполагаемого изобретателя, австрийского альпиниста Карла Прусика . Это было показано в австрийском альпинистском руководстве по восхождению по канату 1931 года. Его использовали на нескольких альпинистских маршрутах той эпохи, чтобы подняться на последнюю вершину , где веревку можно было перебросить через вершину и закрепить так, чтобы альпинисты могли достичь вершины, поднявшись на другую сторону веревки.
Прусик, сделанный из шнура, практически не повреждает веревку, к которой он прикреплен, хотя некоторые механические прусики могут вызвать повреждение, особенно если устройство соскальзывает во время лазания.
СОДЕРЖАНИЕ
Альпинисты носят шнуры Prusik в основном для аварийного использования, так как они легче других вариантов. Прусики быстро помещаются на веревку, и после практики их можно разместить одной рукой. Петли из шнура можно использовать как стропы, что делает их многофункциональными при лазании.
Прусикс будет работать с двумя веревками, даже двумя веревками разного диаметра. Прусики обеспечивают прочное крепление, которое не повредит и не сломает веревку, поэтому они используются в некоторых методах спасения с веревкой. Прусики хороши для использования в системах буксировки, где может потребоваться несколько канатных захватов и где механические канатные захваты недоступны.
Прусики гораздо реже повреждают основную веревку, чем механические канатные захваты, такие как джумар . Перегруженный прусик сначала выскользнет, не причинив повреждений. При чрезмерной нагрузке наихудший результат состоит в том, что он скользит до тех пор, пока тепло трения не вызовет физическое повреждение прусского шнура, а не веревки. Механические захваты при перегрузке иногда могут повредить оболочку веревки или, в крайнем случае, полностью перерезать веревку.
В зависимости от используемого варианта сцепки Prusik работают в обоих направлениях. Большинство механических канатных захватов работают как храповик, свободно перемещаясь по веревке, но захватывая их, когда на них опускается груз. Традиционные прусики (например, показанные ниже) схватываются, когда их тянут за хвост, вверх или вниз, и скользят в любом направлении, когда их толкают стволом.
Хотя некоторым может показаться, что техника Prusik Climb устарела, армия США по-прежнему включает ее в свои ежегодные соревнования на лучшего рейнджера. Рейнджеры на соревнованиях обычно преодолевают 65-футовую веревку менее чем за минуту.
Прусики неэффективны на промерзших влажных веревках. Это связано с необходимостью трения для работы Prusik. Существуют механические устройства (например, джумары ) для захвата веревки, которые проще и быстрее использовать, но они тяжелее, дороже и крупнее.
После того, как прусик подвергся большому весу, он может сильно сузиться, и его будет трудно развязать. Это зависит от относительного диаметра канатов.
Хотя прусик можно использовать в общем виде, сцепка Прусика - это специфическая заминка. Два основных варианта являются узел Bachmann и узел Klemheist (смотри также узел Тарбук ). У каждого есть свои преимущества и недостатки, главным образом в том, насколько легко ими пользоваться для лазания по веревке. Другой вариант - Autoblock или французский прусик, используемый некоторыми людьми в качестве резервного узла при спуске по веревке.
Purcell Прусик является родственной пуповинной популярностью среди спелеологов и канатно-спасательных людей. Несколько более длинная петля, чем обычный прусик, используется вокруг веревки, затем второй прусик используется вокруг самой петли шнура, чтобы сформировать петлю для стопы. Петля для ног легко регулируется по длине и положению.
Прусик-Миндинг-Шкив распространен в веревочном спасении. Протягиваемая веревка пропускается через шкив, и на нагруженной стороне привязывается прусик. Когда трос натянут, прусик заезжает на шкив, и трос скользит по нему; но когда веревка ослаблена, прусик соскальзывает со шкива и хватает веревку. Таким образом, комбинация действует как храповик.
Farrimond трения устройство является своего рода тугой линии сцепки , который аналогичен по форме к Prusík.
Петля Prusik сделана из узкого, но прочного нейлонового шнура для аксессуаров, перевязанного в петлю двойным рыболовным узлом . [4] стропа или Прусик-сшитый выделенный цикл может также быть использована. Обратите внимание, что Dyneema / Spectra имеет очень низкую температуру плавления и не должна использоваться в сцепных устройствах Prusik, если только шнур или стропа не предназначены для этого специально (как видно на некоторых конструкциях с оболочкой). Длина этого цикла зависит от приложения. Например, цикл, используемый для Auto-Blocможет быть всего 20 см, тогда как петля для стопы для лазания по веревке может работать лучше, если ее длина составляет 100 см и более. Как правило, более длинные петли предпочтительнее более коротких, так как петлю всегда можно укоротить, завязав на ней узел.
Эффективность сцепки Prusik зависит от площади поверхности между сцепкой и основной леской, а также от диаметра используемого шнура. Обычно чем больше разница между диаметром шнура, используемого для сцепки, и основной леской, тем выше способность сцепления удерживаться. Однако чем меньше диаметр используемого шнура, тем ниже его безопасная рабочая нагрузка. Кроме того, шнуры меньшего диаметра часто слишком туго зажимаются под нагрузкой, и с ними трудно обращаться в перчатках.
Читайте также: