Протяжка своими руками
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Разобьем работы по ревизии электрощита на несколько этапов:
- Внешний осмотр щитка;
- Осмотр внутренней части щита и его наполнения;
- Проверка контактных соединений;
- Проверка коммутационных устройств (автоматы защиты, УЗО и т.п.), включая расчет электросети.
Перед ревизией электрощита заранее обеспечьте запасное освещение. Отключите все автоматы, включая, вводной автомат. При работе соблюдайте безопасность электрика.
Способы затяжки
Существует несколько способов затяжки резьбовых соединений:
- Затяжка до определенного момента
- Затяжка до определенного угла
- Затяжка до предела упругости
- Затяжка в области пластических деформаций и др.
В отечественной практике чаще всего применяется затяжка путем приложения к крепежной детали необходимого крутящего момента (Мкр, Н*м), который обычно указывается в чертежах или технологии сборки. В автомобильной промышленности для назначения моментов затяжки используются руководящий документ и отраслевые стандарты, которые распространяются на резьбовые соединения с болтами, шпильками и гайками, имеющими цилиндрическую метрическую резьбу номинальным диаметром от М3 до М24.
Существенное влияние на затяжку резьбовых соединений оказывают условия контактного трения в резьбе и на опорной поверхности. Они зависят от состояния контактирующих поверхностей, погрешности шага и угла профиля резьбы, скорости завинчивания, вида покрытия, наличия смазочного материала и многих других факторов.
Значения коэффициента трения в реальных условиях сборки нестабильны, поэтому контролировать их сложно, можно только лишь прогнозировать.
В целях стабилизации коэффициента трения на резьбы наносятся специальные материалы – антифрикционные твердосмазочные покрытия (АТСП). Это позволяет оптимизировать момент затяжки и свести потери на трение к минимальным значениям.
Так, отечественные покрытия MODENGY, производимые на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), повышают надежность и долговечность крепежа благодаря свойствам твердых смазочных веществ: высокой несущей способности и износостойкости, низкому коэффициенту трения, разделительным и противозадирным способностям.
Покрытия MODENGY 1010,1011 и 1014 предназначены специально для крепежных деталей. Они обладают отличной химической устойчивостью, поэтому особенно активно используются в нефтедобывающей отрасли промышленности.
В зависимости от степени ответственности соединений назначаются их классы, а также соответствующие им величины максимальных и минимальных моментов затяжки.
Допустимое усилие затяжки крепежа обязательно указывается производителем в паспорте или сертификате. Однако при отсутствии такового или в случае крайней необходимости можно воспользоваться данными из следующей таблицы. В ней приведены крутящие моменты в Нм для разных марок резьбового крепежа при вворачивании в литую стальную основу в сухом состоянии (без смазки).
Осмотр внутренней части щита и его наполнения
Открыв крышку щитка вы, наверно, увидите слой пыли. Снимите кожух защищающий автоматы. Протрите его от пыли и грязи. Сухой кистью или щеткой смахните пыль с устройств коммутации и проводов.
По правилам, все кабели должны быть промаркированы. Автоматические выключатели должны быть подписаны. Маркировка кабелей и автоматов должна быть такой, чтобы любой, открывший щит, понял, куда идут провода и что защищают автоматические выключатели и устройства защиты.
Порядок затяжки резьбового крепежа
Соблюдение технологии закручивания резьбового крепежа гарантирует прочное и надежное соединение элементов. Порядок работы подразумевает три этапа.
На первом, подготовительном, конструкция разбирается на элементы, которые очищаются от пыли, грязевых и коррозионных отложений. Детали без покрытия обрабатываются смазочным материалом, элементы с покрытием в смазке не нуждаются.
Второй этап – предварительный. В ходе него гайка накручивается на болт или шпильку без усилия, вручную. Если для соединения деталей используется целый ряд крепежных изделий, затяжка должна быть равномерной и постепенной. Опытные мастера закручивают гайки по определенной схеме – через одну или две. После того, как все гайки навинчены до легкого упора, можно переходить к следующему этапу.
На третьем, окончательном, этапе гайки прочно соединяются с болтами или шпильками. Для этих целей лучше всего использовать специальный инструмент – динамометрический ключ. Применение этого устройства для финальной затяжки позволяет полностью исключить превышение рекомендуемого усилия.
Существуют несколько видов динамометрических ключей. Инструменты с индикатором в виде шкалы со стрелкой показывают в процессе затяжки величину прилагаемого усилия, но с достаточно большой погрешностью (6-8%). Цифровые разновидности индикаторных ключей снабжены жидкокристаллическим экраном, вмонтированным в рукоятку инструмента. Некоторые экземпляры имеют звуковой оповещатель, могут выводить данные на дисплей компьютера или выполнять другие дополнительные функции. Такие инструменты работают с минимальной погрешностью (≤ 1 %).
Предельные динамометрические ключи снабжены щелчковым устройством, который сам прекращает затяжку при достижении установленной величины крутящего момента. Погрешность таких инструментов находится в пределах 4 %.
Проверка контактных соединений
В электрощите три типа контактных соединений проводов:
- Соединение проводов и металлического корпуса щита;
- Соединение проводов и клемм автоматов защиты;
- Контакт проводов на контактах клемных колодок.
Статьи по теме: Сборка вводного щитка Legrand на 144 модуля
Соединение проводов и металлического корпуса щита
Соединения проводов и металлического щита могут быть болтовые или под гайку.
Общий алгоритм проверки соединений таков.
- Любой контакт проводов с корпусом не должен иметь окислений и тем более ржавчины.
- Если нужно разберите соединение, зачистите концы провода.
- На конце провода нужно сделать кольцо под размер болта.
- Болтовые соединения должны быть с шайбой. Соединение под болт усильте шайбой гровер. Гаечное соединение усиливается контргайкой.
Например, рассмотрим контакт заземления металлического электрощита:
- Отсоедините заземляющий провод;
- Зачистите провод заземления и заземляющий болт на корпусе;
- Как правило, провод заземления электрощита крепится под болт. На конце провода должно быть сделано кольцо под болт соединения;
- Восстановите соединение заземляющего провода с корпусом щитка;
- Гайка соединения должна быть хорошо затянута, обеспечивая надежное соединение. Под гайкой должна быть плоская шайба;
- Для усиления соединения наверните вторую гайку (контргайку);
- Место заземления должно быть помечено знаком заземления;
- Проделайте аналогичную операцию со всеми соединениями проводов с металлическими частями щита.
Контакты в автоматах и устройствах защиты
Проверьте соединение проводов и клемм автоматических выключателей. Для этого отверткой протяните болты клемм соединений. Затягивайте сильно, но без фанатизма.
Контакт проводов на контактах клемных колодок
Аналогично протяните все болты на клемных колодках установленных в щите.
Силовые параметры резьбовых соединений
Протяжка контактов электрооборудования.
У нас в доме множество электроприборов большой и маленькой мощности, все они вставляются в розетки, свет включается выключателями, все провода от розеток, выключателей и лампочек идут в распределительные коробки в которых провода скручиваются между собой или зажимаются на клемниках, и все это затем идет на автоматы. То есть как вы понимаете в электрической проводки дома есть множество контактов бод балты и шурупы (розетки, выключатели), есть скрутки и зажимные контакты (распределительные коробки и автоматы). И все они испытывают термическую нагрузку от напряжения, под влиянием которой контакты начинают ослабевать, что приводит к еще большей термической нагрузки на них (нагревания контактов и скруток). Не надо быть гением, что бы понять что произойдет когда температура на контакте или скрутки достигнет температуры горения пластмассы. Поэтому для того, что бы избежать неприятностей, необходимо проводить протяжку контактов и скрутак проводов, хотя бы раз в год.
Как это делать?
Не чего сложного в этом нет. Просто включите все электроприборы минут на 5 и потом выключив приборы выключите автоматы (что бы обесточить электрическую проводку в доме). После этого вскройте распределительные коробки и внимательно посмотрите не подгорает ли изолента на скрутках проводов или нет ли почернения на контактах клемникав, если изолента почернела то необходимо раскрутить скрутку удалить подгоревшие провода (зачистив их заново) и потом снова скрутите скрутку
Подгоревшие скрутки расп. коробки.
(присматривайте за этой скруткой, вы можете потом включить все электро приборы в доме и посмотреть не будет ли эта скрутка снова нагреваться, если нагрев будет происходить то это означает, что скорей всего ваша электропроводка не выдерживает нагрузку электро приборов и вам нужно обратится к специалистам для полной или частичной ее замены). Если у вас в распределительной коробке клеммы то протяните их (закрутите по часовой стрелке, многие из них не будут больше затягиваться это означает, что они хорошо затянуты). После распределительных коробок, вскройте по очереди все розетки и выключатели в доме и произведите протяжку контактов в розетках и выключателях. Итог: не оставляйте электрическую проводку дома без внимания, проводите протяжку контактов хотя бы один раз в год. Если у вас частный дом, то протяжку контактов необходимо производить и в надворных постройках.
Один из самых востребованных в домашнем хозяйстве электроинструментов – угловая шлифовальная машинка (УШМ), в простонародье именуемая болгаркой. Несмотря на то, что основное ее предназначение – шлифование, чаще она используется в качестве инструмента для резки различных материалов. Этому в первую очередь способствует обилие разновидностей дисков, которые можно установить на нее.
Главный недостаток болгарки при выполнении подобных работ – не высокая точность реза, ведь удерживая УШМ в руках, крайне тяжело выдержать точный угол и направление реза. Редко удается отторцевать какой-либо материал строго под заданным углом. Особенно, если приходится выполнять заготовку однотипных деталей какой-либо конструкции, да еще с заданными углами реза. Свести к минимуму этот недостаток можно, применив к болгарке специальную стойку.
Существуют такие приспособления заводского изготовления к различным моделям УШМ, некоторые из них довольно универсальны. Но относительно высокая стоимость делает их не доступными для большинства домашних мастеров. А между тем, большинство таких мастеров в состоянии изготовить стойку для своей УШМ собственными руками, не потратив на это больших денег, да и времени.
Чертежи стойки для болгарки
В интернете не так уж и много чертежей подобных стоек. В основном это примитивные эскизы, иллюстрирующие скорее принцип работы устройства, чем точные размеры и порядок его сборки. А даже те, что есть, не имеют всей необходимой информации.
Да и сам конструктив подобных приспособлений довольно часто вызывает сомнения в применении такого чертежа без определенной коррекции.
Поэтому мы советуем не тратить время на их поиски, а внимательно рассмотрев варианты реализованных проектов по созданию самодельных стоек для УШМ, выбрать подходящий для себя. Или, учтя их недочеты, реализовать собственный.
Стойка для болгарки своими руками — обзор вариантов
Главные задача данной стойки:
- надежно крепить инструмент на консоли;
- обеспечивать минимальные отклонения от плоскости реза во время работы;
- надежно удерживать инструмент в верхнем положении.
Для крепления болгарки на консоли подходят резьбовые крепления ручки на ее головке. Их – 3, и этого более, чем достаточно для надежной фиксации.
Иногда их используют не все.
А иногда для крепления болгарки задействуют достаточно жесткий и надежно закрепляемый на ее головке защитный кожух.
Для небольших болгарок, работающих с дисками до 125 — 150 мм, иногда достаточным будет крепление корпуса к консоли при помощи мощных хомутов, но для предотвращения осевого проворачивания инструмента должна быть задействована упорная площадка головки шлифмашинки.
УШМ, работающие с отрезными дисками большого диаметра (200 – 230 мм), кроме надежного крепления их к консоли, должны иметь хорошую опорную базу крепления самой консоли к рабочему столу.
Этим обеспечивается минимальное отклонение от плоскости реза.
Многие самодельщики обеспечивают колебательное движение консоли установкой одного — двух подшипников для ее крепления к рабочему столу. Для этого часто используют готовые подшипниковые узлы автомобилей или велосипедов. Однако достаточную подвижность обеспечит и простое болтовое соединение, детали которого при хорошей смазке будут работать в качестве обычных подшипников скольжения.
Так, как это показано в видеоролике, описывающем незамысловатую конструкцию стойки для УШМ из металла:
Правда, мы бы не стали полагаться на такую надежность фиксации инструмента в верхнем положении, как рекомендует автор видео, а установили бы натяжную пружину в удобном месте.
Понятно, что ремонт такого крепления консоли сводится к замене болта, или, в крайнем случае, к простому увеличению его диаметра или установке втулки при большом износе сопрягаемых деталей.
Подобный принцип обеспечения соблюдения плоскостности реза обеспечивается и при изготовлении стойки не из уголков, а из профильных труб. Посмотрите коротенькое видео о простой самодельной металлической стоки для УШМ:
Мало кто решается делать деревянную стойку для болгарки, но это вовсе не означает, что ее делать нельзя. А вот некоторые конструктивные решения, которые мы хотим вам показать, вполне могут послужить вам источником идей для создания стойки собственной конструкции, в т.ч. и из этого материала.
Для увеличения картинки — нажмите на нее:
Иногда для обеспечения возврата инструмента в верхнее положение после осуществления реза, вместо натяжной пружины, используют обычный противовес, компенсирующий вес самого инструмента.
Особенности использования УШМ в качестве пилы
Не лишним для вашей безопасности будет напомнить о том, что не все виды дисков можно напрямую использовать для болгарки. В первую очередь это касается дисков для пиления древесины, имеющих значительно более низкие показатели оборотов, чем используются почти во всех болгарках.
Исключение составляют специальные диски по дереву, рассчитанные на стандартные обороты угловых шлифмашинок.
Хорошо, если ваш инструмент имеет регулировку оборотов. А если нет, то, прежде чем использовать свою УШМ в качестве торцовочной пилы по дереву, изготовьте несложный регулятор ее оборотов на базе микросхемы КР1182ПМ1, или близкой ей по показателям, по такой схеме.
Использовать простой реостат для этого не стоит. Вместе с уменьшением оборотов, он также пропорционально снизит мощность и крутящий момент инструмента. Да и для самой болгарки использование в таких режимах работы вредно.
Настоятельно рекомендуем обеспечить вашу стойку кнопкой аварийного отключения инструмента, ведь доступ к кнопке отключения после установки болгарки в стойку может быть затруднен. А даже надежно закрепленная в приспособлении УШМ – инструмент достаточно травмоопасный.
Можете ставить такую кнопку в разрез провода ее питания, но лучше разорвать ею подводящую электромагистраль, ведь снятая со стойки болгарка, становится обычным мобильным инструментом со всеми своими преимуществами.
Самое простое приспособление для стойки УШМ
Собственно и стойкой это приспособление не назовешь, а работу с ним можно выполнить практически ту же, что обеспечивает самая технологичная стойка. Принцип его действия понятен из короткого видеоролика:
Но если вместо полосы использовать соответствующий уголок со спиленной частью одной из полок, как это сделал один из авторов похожей конструкции, то отпадет необходимость засверливания глухого отверстия в головке болгарки.
При этом крепление инструмента будет осуществляться двумя винтами в существующие на головке УШМ резьбовые отверстия для ручки. А принцип работы подошвы не изменится – только жесткость ее повысится.
Не изменится также способ использования болгарки в качестве некоего подобия циркулярной пилы с использованием той же подошвы, показанный в еще одном видеоролике того же автора:
Разобьем работы по ревизии электрощита на несколько этапов:
- Внешний осмотр щитка;
- Осмотр внутренней части щита и его наполнения;
- Проверка контактных соединений;
- Проверка коммутационных устройств (автоматы защиты, УЗО и т.п.), включая расчет электросети.
Перед ревизией электрощита заранее обеспечьте запасное освещение. Отключите все автоматы, включая, вводной автомат. При работе соблюдайте безопасность электрика.
Способы затяжки
Существует несколько способов затяжки резьбовых соединений:
- Затяжка до определенного момента
- Затяжка до определенного угла
- Затяжка до предела упругости
- Затяжка в области пластических деформаций и др.
В отечественной практике чаще всего применяется затяжка путем приложения к крепежной детали необходимого крутящего момента (Мкр, Н*м), который обычно указывается в чертежах или технологии сборки. В автомобильной промышленности для назначения моментов затяжки используются руководящий документ и отраслевые стандарты, которые распространяются на резьбовые соединения с болтами, шпильками и гайками, имеющими цилиндрическую метрическую резьбу номинальным диаметром от М3 до М24.
Существенное влияние на затяжку резьбовых соединений оказывают условия контактного трения в резьбе и на опорной поверхности. Они зависят от состояния контактирующих поверхностей, погрешности шага и угла профиля резьбы, скорости завинчивания, вида покрытия, наличия смазочного материала и многих других факторов.
Значения коэффициента трения в реальных условиях сборки нестабильны, поэтому контролировать их сложно, можно только лишь прогнозировать.
В целях стабилизации коэффициента трения на резьбы наносятся специальные материалы – антифрикционные твердосмазочные покрытия (АТСП). Это позволяет оптимизировать момент затяжки и свести потери на трение к минимальным значениям.
Так, отечественные покрытия MODENGY, производимые на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), повышают надежность и долговечность крепежа благодаря свойствам твердых смазочных веществ: высокой несущей способности и износостойкости, низкому коэффициенту трения, разделительным и противозадирным способностям.
Покрытия MODENGY 1010,1011 и 1014 предназначены специально для крепежных деталей. Они обладают отличной химической устойчивостью, поэтому особенно активно используются в нефтедобывающей отрасли промышленности.
В зависимости от степени ответственности соединений назначаются их классы, а также соответствующие им величины максимальных и минимальных моментов затяжки.
Допустимое усилие затяжки крепежа обязательно указывается производителем в паспорте или сертификате. Однако при отсутствии такового или в случае крайней необходимости можно воспользоваться данными из следующей таблицы. В ней приведены крутящие моменты в Нм для разных марок резьбового крепежа при вворачивании в литую стальную основу в сухом состоянии (без смазки).
Осмотр внутренней части щита и его наполнения
Открыв крышку щитка вы, наверно, увидите слой пыли. Снимите кожух защищающий автоматы. Протрите его от пыли и грязи. Сухой кистью или щеткой смахните пыль с устройств коммутации и проводов.
По правилам, все кабели должны быть промаркированы. Автоматические выключатели должны быть подписаны. Маркировка кабелей и автоматов должна быть такой, чтобы любой, открывший щит, понял, куда идут провода и что защищают автоматические выключатели и устройства защиты.
Порядок затяжки резьбового крепежа
Соблюдение технологии закручивания резьбового крепежа гарантирует прочное и надежное соединение элементов. Порядок работы подразумевает три этапа.
На первом, подготовительном, конструкция разбирается на элементы, которые очищаются от пыли, грязевых и коррозионных отложений. Детали без покрытия обрабатываются смазочным материалом, элементы с покрытием в смазке не нуждаются.
Второй этап – предварительный. В ходе него гайка накручивается на болт или шпильку без усилия, вручную. Если для соединения деталей используется целый ряд крепежных изделий, затяжка должна быть равномерной и постепенной. Опытные мастера закручивают гайки по определенной схеме – через одну или две. После того, как все гайки навинчены до легкого упора, можно переходить к следующему этапу.
На третьем, окончательном, этапе гайки прочно соединяются с болтами или шпильками. Для этих целей лучше всего использовать специальный инструмент – динамометрический ключ. Применение этого устройства для финальной затяжки позволяет полностью исключить превышение рекомендуемого усилия.
Существуют несколько видов динамометрических ключей. Инструменты с индикатором в виде шкалы со стрелкой показывают в процессе затяжки величину прилагаемого усилия, но с достаточно большой погрешностью (6-8%). Цифровые разновидности индикаторных ключей снабжены жидкокристаллическим экраном, вмонтированным в рукоятку инструмента. Некоторые экземпляры имеют звуковой оповещатель, могут выводить данные на дисплей компьютера или выполнять другие дополнительные функции. Такие инструменты работают с минимальной погрешностью (≤ 1 %).
Предельные динамометрические ключи снабжены щелчковым устройством, который сам прекращает затяжку при достижении установленной величины крутящего момента. Погрешность таких инструментов находится в пределах 4 %.
Проверка контактных соединений
В электрощите три типа контактных соединений проводов:
- Соединение проводов и металлического корпуса щита;
- Соединение проводов и клемм автоматов защиты;
- Контакт проводов на контактах клемных колодок.
Статьи по теме: Сборка вводного щитка Legrand на 144 модуля
Соединение проводов и металлического корпуса щита
Соединения проводов и металлического щита могут быть болтовые или под гайку.
Общий алгоритм проверки соединений таков.
- Любой контакт проводов с корпусом не должен иметь окислений и тем более ржавчины.
- Если нужно разберите соединение, зачистите концы провода.
- На конце провода нужно сделать кольцо под размер болта.
- Болтовые соединения должны быть с шайбой. Соединение под болт усильте шайбой гровер. Гаечное соединение усиливается контргайкой.
Например, рассмотрим контакт заземления металлического электрощита:
- Отсоедините заземляющий провод;
- Зачистите провод заземления и заземляющий болт на корпусе;
- Как правило, провод заземления электрощита крепится под болт. На конце провода должно быть сделано кольцо под болт соединения;
- Восстановите соединение заземляющего провода с корпусом щитка;
- Гайка соединения должна быть хорошо затянута, обеспечивая надежное соединение. Под гайкой должна быть плоская шайба;
- Для усиления соединения наверните вторую гайку (контргайку);
- Место заземления должно быть помечено знаком заземления;
- Проделайте аналогичную операцию со всеми соединениями проводов с металлическими частями щита.
Контакты в автоматах и устройствах защиты
Проверьте соединение проводов и клемм автоматических выключателей. Для этого отверткой протяните болты клемм соединений. Затягивайте сильно, но без фанатизма.
Контакт проводов на контактах клемных колодок
Аналогично протяните все болты на клемных колодках установленных в щите.
Силовые параметры резьбовых соединений
Протяжка контактов электрооборудования.
У нас в доме множество электроприборов большой и маленькой мощности, все они вставляются в розетки, свет включается выключателями, все провода от розеток, выключателей и лампочек идут в распределительные коробки в которых провода скручиваются между собой или зажимаются на клемниках, и все это затем идет на автоматы. То есть как вы понимаете в электрической проводки дома есть множество контактов бод балты и шурупы (розетки, выключатели), есть скрутки и зажимные контакты (распределительные коробки и автоматы). И все они испытывают термическую нагрузку от напряжения, под влиянием которой контакты начинают ослабевать, что приводит к еще большей термической нагрузки на них (нагревания контактов и скруток). Не надо быть гением, что бы понять что произойдет когда температура на контакте или скрутки достигнет температуры горения пластмассы. Поэтому для того, что бы избежать неприятностей, необходимо проводить протяжку контактов и скрутак проводов, хотя бы раз в год.
Как это делать?
Не чего сложного в этом нет. Просто включите все электроприборы минут на 5 и потом выключив приборы выключите автоматы (что бы обесточить электрическую проводку в доме). После этого вскройте распределительные коробки и внимательно посмотрите не подгорает ли изолента на скрутках проводов или нет ли почернения на контактах клемникав, если изолента почернела то необходимо раскрутить скрутку удалить подгоревшие провода (зачистив их заново) и потом снова скрутите скрутку
Подгоревшие скрутки расп. коробки.
(присматривайте за этой скруткой, вы можете потом включить все электро приборы в доме и посмотреть не будет ли эта скрутка снова нагреваться, если нагрев будет происходить то это означает, что скорей всего ваша электропроводка не выдерживает нагрузку электро приборов и вам нужно обратится к специалистам для полной или частичной ее замены). Если у вас в распределительной коробке клеммы то протяните их (закрутите по часовой стрелке, многие из них не будут больше затягиваться это означает, что они хорошо затянуты). После распределительных коробок, вскройте по очереди все розетки и выключатели в доме и произведите протяжку контактов в розетках и выключателях. Итог: не оставляйте электрическую проводку дома без внимания, проводите протяжку контактов хотя бы один раз в год. Если у вас частный дом, то протяжку контактов необходимо производить и в надворных постройках.
Отрезной станок это очень полезная и нужная вещь в любой мастерской. Настало время и мне сделать такой станочек.
Торцовочная машина, торцевая пила (отрезная машина) из болгарки своими руками. Надежный и компактный механизм .
Покупал здесь 3 018,46 руб. 30%СКИДКА | ALLSOME угловая шлифовальная машина с поддержкой углового шлифовщика .
А как именно, я ещё не определилась) Поэтому на вопрос "Как сделать стойку для болгарки с протяжкой своими руками?
Год назад я сделал стойку для резки профильных труб на основе болгарки с 230мм диском. Стойка получилась .
Приветствую Вас на моём канале An Gear , где Вы научитесь делать самоделки, а главное что все это можно сделать в .
ход штоков стоек выдвигаются на 18 см так же можно выдвинуть сами катриджи стоек что добавит еще больший ход .
Для точного раскроя листовых материалов можно сделать торцовочную пилу с протяжкой с приводом от болгарки. Она также позволит резать длинный металлопрокат, а при установке соответствующего отрезного диска сможет работать с пиломатериалами и кафельной плиткой.
Основные материалы:
- профильные трубы 20х20 мм и 50х50 мм;
- уголок 25х25 мм;
- шпильки, гайки и шайбы М8;
- подшипники – 8 шт;
- листовая сталь;
- полоса 40 мм.
Процесс изготовления станка
Из профильной трубы длиной 600-700 мм делается направляющая для каретки станка. По ее краям просверливается по сквозному отверстию сверлом 8 мм. В них вставляются шпильки и распираются изнутри гайками. Затем на шпильках зажимаются 4 стойки из уголка.
Из такого же уголка сваривается рама станины по размеру направляющей. Затем к ней привариваются или прикручиваются стойки.
Для изготовления каретки необходимо обточить 8 гаек под размер внутренней обоймы заготовленных подшипников.
Далее собирается каретка из двух половин. Каждая половина состоит из пары уголков длиной 100-150 мм просверленных по краям.
В отверстия в одном уголке вставляются шпильки, и на них накручиваются с чередованием обычные и сточенные гайки с шайбами между ними.
Половины каретки соединяются между собой шпильками и устанавливаются на направляющую. Чтобы каретка не съезжала в сторону, для нее нужно сделать по 2 боковых упора на каждую стороны. Они представляют собой ролики, сделанные из просверленных шариков от подшипников. Каждый шарик устанавливается на ось из прутка, и к ней приваривается вилка из полосы. Вилки ввариваются на шпильки, которые необходимо прикрутить к уголкам, приваренным сбоку каретки.
Снизу каретки приваривается втулка откидного механизма с впрессованным подшипником. В него вставляется вал, к которому приваривается полоса с ручкой и проушинами для установки болгарки через штатные отверстия для рукояток. Для большей жесткости нужно приварить вертикально к креплению отрезок трубы для упора в корпус болгарки болтом.
Далее на раму станины приваривается стальной лист. К нему перпендикулярно отрезному диск болгарки прикручивается уголок для упора обрезаемых заготовок. Инструмент готов к использованию. В дальнейшем при необходимости можно будет установить дополнительный съемный упор под 45 градусов.
Работать можно как с металлом, так и с плиткой, да хоть с деревом. Все будет зависеть от того, кокой диск вы установите на болгарку.
Смотрите видео
Читайте также: