Обжим шлангов кондиционера своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Этот старый кримпер для шлангов автомобильных кондиционеров, гидравлики и прочих произведен в США еще во .
Обжим шланга высокого давления мойки своими руками без специальных обжимных инструментов. (ну почти без :) ) ps.
Личный опыт изготовления лёгкой гидрострубцины для клепания рам автомобилей. Можно использовать как съёмник или .
Здравствуйте, в этом видео я расскажу вам как сделать зажимы для шлангов просто и без затрат. Такая самоделка .
Виде содержит вводную инструкцию . Бизнес идея - пережимка , обвальцовка, шлангов (рвд) Керхер Макита, бош, высокого .
Шланг гибкий для смесителя ЕСТЬ НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. Приветствую вас друзья, подписчики и зрители вновь .
В этом видео я покажу, как при помощи обычной верёвки, надёжно обжать садовый шланг, без хомутов и проволоки!
Ремонт шланга высокого давления / мойка высокого давления/ простой и надежный способ / своими руками / самоделки .
Давление в тормозной системе обычно не прывышвет 300 бар, по этому тестировали только этого давление. Диаметр .
Всем привет есть у меня запасной шланг кирхер сейчас хочу срезать к огромному нитку доказать насколько сильно она .
Этот способ подходит не для всех шлангов, поэтому возможно и не получится так сделать и нужно будет просто его .
Способ ремонта шлангов высокого давления ГУР, замена завальцовки. Одни из методов ремонта ( устранение течи, .
Сравниваем наборы пережимов..Один сделан в Китае, а второй китайский. Оцениваем удобство пользования.
Всем, наверняка, приходилось переливать разные жидкости шлангом. Топливо в бак из канистры, в канистру из бака, слить .
В этом видео я подробно рассказываю как изготовить тиг горелку из доступных материалов и сколько это стоит по деньгам.
Временная обжимка наконечника! Нитка мотается внатяжку, в начале и в конце обмотки по капле супер клея! Тестил с .
Хому́т - соединительный элемент, применяемый для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других .
Мы переделываем под гидравлику любые механические кримперы. ATCO 3710 - неплохой кримпер, но в варианте с .
Сделал своими руками насадку на шланг для мойки высокого давления! Нужен только родной шланг от мойки высокого .
На мой некомпетентный взгляд - дело плевое, всеголишь заменить протершийся шланг. Но конструкция не предусматривает замену именно шланга, только всей трубки в сборе, что ощутимо дорого. Вот думаю кто бы с прямыми руками - взялся мне эту трубку заменить. На фотках видна суть проблемы, может есть на форуме мастера, или может кто знает к кому можно обратиться, опятьже как вариант, думаю мастера по ремонту холодильного оборудования могут иметь навык в решении таких проблем.
P.S. как мне сразу подумалось, обрезать трубку, одеть шланг и затянуть хомутами, но на сервисе мне сказали, что там давление порядка 20-30 атмосфер Хомут боюсь не удержит.
в смысле , 7 долларей?
| LeXxX68 писал(а): |
| Не могу поверить, что нельзя заменить резиновую трубку. |
поверь , не знаю таких кто не менял , а ремонтировал.
Попробуй доехать до Еврея в Покровке , мне он бэушную кузовщину привозил. Говорил , что может привести что угодно .
| LeXxX68 писал(а): |
| ну и опять-же с разборки какая нить лопнутая или гнутая будет. |
не очкуй, Славик! тысячу раз так делали. Я себе трубку так восстанавливал. В камаз-центре опрессовывали(правда отношение там хамское), но всего за 600 рублей.
Засада была с тем, что алюминиевая трубка не лезла в станок. пришлось её отрезать. Потом обварил у Пашки-аргонщика в бурьяне(кажется так называется, тел. 89108542493). Обошлось обварить по 800 руб за срез. Он же и проверил трубки на герметичность под большим давлением.
Шланги высокого давления, чаще называемые рукавами высокого давления (РВД), предназначены для создания или поглощения рабочего усилия, которое под высоким давлением передается закачанными в них жидкостями или газами.
Шланг высокого давления
Основная область применения РВД – гидравлические и пневматические системы различных устройств и механизмов. Вне промышленного производства с РВД чаще всего имеют дело владельцы автотранспорта, это шланги гидроусилителя руля (ГУР), и те, кто пользуются насосами высокого давления, например, самой распространенной у нас марки Керхер.
Структура РВД
Конструкция РВД обусловлена необходимостью выдерживать внутреннее давление, которое может доходить до нескольких сотен атмосфер.
Кроме того, внутренняя поверхность шланга высокого давления должна быть невосприимчива к воздействию транспортируемой среды. Поэтому нижний его слой делается из маслобензостойкой резины или синтетического каучука.
Для изготовления верхнего, более толстого слоя рукава высокого давления используется износостойкая резина, которая в случае необходимости дополняется термозащитой в виде гофрированного покрытия, металлического или полимерного.
Между верхним и нижним слоями резины в несколько слоев наматывается металлическая проволока, благодаря чему шланг получает нужную жесткость и прочность. Слои проволоки перемежаются тонкими резиновыми плёнками.
В зависимости от способа намотки проволоки различаются два вида шлангов высокого давления:
- Навивочные. При производстве шлангов этого типа витки проволоки наматываются ровными рядами.
- Оплеточные. В этом случае витки навиваются под углом к оси шланга так, чтобы витки предыдущего слоя скрещивались с витками следующего слоя проволоки. Оплеточные РВД обладают большей прочностью и способны выдержать большее давление, чем навивочные шланги.
Рукав высокого давления
В роли внутреннего жесткого каркаса кроме проволоки может выступать текстиль.
Количество слоёв проволоки и толщина слоев резины задаются стандартами, определяющими область применения того или иного типа РВД.
Имеется три главных типа соединения:
- Включает две составляющие
: штуцер под шланг и втулка. Штуцер, вставленный в шланг, сдавливается с применением втулки. Этот способ находит широкое применение на крупных магистралях, а также в личном использовании. - При интегральном методе втулка и штуцер составляют цельное устройство. Данный способ соединения используется для газовых приборов и труб повышенного давления.
- Методом скручивания.
При использовании приварных соединений только одна сторона штуцера (ГОСТ 16045-70
) делается с резьбой, куда навинчивается труба или вентиль, а другая сторона, оставшаяся без резьбы, приваривается к емкости или трубопроводу. Изготавливаются из легированной стали марки
12Х18Н9Т (Х18Н9Т).
Читать также: Шланг для кровельной горелки
Поворотный штуцер
(
гидрошарнир
) применяется для производства соединения с возможностью вращения (
ГОСТ 25681-83
).
Материал
: сталь нержавеющая, алюминий.
Переходные штуцеры
(
ГОСТ 21856-78
) предназначены для смены одного шаблона резьбы на другой.
Фитинги для РВД
Для крепления шлангов по месту на их концах монтируются фитинги (наконечники), которые бывают следующих типов:
- Гайка;
- Штуцер;
- Ниппель;
- Быстроразъемные соединения.
Крепление фитингов к концам шланга производится с помощью обжимных муфт, которые опрессовываются на специальных станках.
В зависимости от вида хвостовика фитинги классифицируются по сериям:
- Универсальная. Эта серия может применяться во всех шлангах РВД за исключением шлангов навивочного типа.
- Interlock. Серия используется для навивочных рукавов.
При установке фитингов этого типа требуется обязательно удалять оба слоя резины, внутренний и внешний.
Фитинги для рукавов высокого давления
Операция по удалению слоев резины называется окорка шланга.
Выход из строя фитингов является наиболее частым случаем повреждения шлангов высокого давления. Это объясняется величиной и интенсивностью испытываемых ими нагрузок.
Зачистка и тестирование РВД
Для тех, кто хочет быть уверен в качестве изготовленных шлангов, мы предлагаем уникальную дополнительную услугу – тестирование готовых изделий. Используемый нами специальный испытательный стенд фирмы Uniflex позволяет не только проверить нагрузку в максимально жестких условиях, но и обработать РВД водомасляной смесью, которая обладает антикоррозийным эффектом.
Зачистка РВД также проводится на немецком оборудовании Uniflex. Промывка РВД проводится как с внутренней, так и с внешней стороны. После промывки рукава полностью очищаются от микропыли, от заусенцев и пр.
Повреждения шлангов высокого давления
Причины повреждений можно разделить на следующие виды:
- Заводской брак. Чаще всего это некачественный обжим стыка фитинга со шлангом, вследствие использования кустарного или неотлаженного оборудования.
- Повреждения, полученные при работе основного механизма. Они проявляются в виде порезов и разрывов шланга. Наиболее распространенной их причиной является провисание РВД из-за неправильно подобранной длины.
- Повреждения, полученные из-за несоответствия параметров РВД условиям эксплуатации. Это может быть разрыв шланга или срыв фитинга, из-за этого давление оказалось выше того, на которое рассчитан рукав.
- В этом же ряду следует назвать повреждения внешнего слоя РВД при использовании его не в том температурном режиме, на который он рассчитан.
Важно! Чтобы максимально обезопаситься от возможных повреждений РВД, при их выборе необходимо тщательно проверять соответствие их характеристик и параметров условиям эксплуатации.
Рукава высокого давления с фитингами
Речь идет, прежде всего, о расчетном значении максимально допустимого значения давления, температуры и минимальном радиусе изгиба рукава. Среди повреждений шлангов высокого давления наиболее распространенными являются следующие:
- Поражение коррозией фитингов.
- Излом рукава.
- Истирание и изношенность верхнего слоя шланга.
- Закупорка рукава.
- Нарушение герметичности соединения фитинга.
- Срыв фитинга со шланга.
- Протечка соединения фитинга.
- Термическое повреждение внутреннего слоя резины.
Совет по выбору станка
Промышленное или ремонтное оборудование имеет определенные технические характеристики. Они являются основным критерием выбора. Поэтому предварительно необходимо изучить параметры готового изделия и подобрать обжимной станок, который бы соответствовал им.
Основные параметры выбора:
- усилие опрессовки, тонн;
- максимальный и минимальный диаметр РВД. Учитывается количество слоев оплетки;
- для электрических моделей – напряжение в сети;
- максимальное значение раскрытия кулачков, мм;
- габариты и вес;
Важное значение придается плашкам. Они могут быть как опрессовочные, так и маркировочные
В некоторых случаях потребуются специальные конструкции для ограниченного обжима изделия. Они изготавливаются под заказ.
Преимуществом опрессовочного станка является его универсальность. С его помощью можно не только изготавливать качественные РВД, но и делать обжим любых изделий
Важно, чтобы они соответствовали параметрам оборудования
Замена поврежденных шлангов высокого давления
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ремонт РВД заключается или в замене поврежденного участка или в замене пришедших в негодность фитингов.
При замене поврежденного участка, так же как и при замене фитингов, понадобится обжимать соединительные муфты, то есть технологически эти два действия очень похожи.
Шланги высокого давления
Последовательность операций при этом выглядит таким образом:
- Поврежденный рукав отсоединяется от основного механизма.
- На отрезном станке режется новый рукав по размеру старого. Причем для замера берется расстояние между торцами ниппелей на его концах. Выбирать лучше РВД, рассчитанный на большее давление, чем то, на которое был рассчитан старый РВД.
- Подобрать нужный диаметр поможет маркировка, которая ставится на рукавах.
Заводская маркировка DN обозначает диаметр внутреннего канала шланга.
Если попалось нестандартное соединение, то ремонт осуществляется с помощью ремонтного фитинга. Для этого берется головка старого фитинга, к которой припаивается часть, подлежащая опрессовке.
Рукава высокого давления
Этим методом часто пользуются автолюбители для экстренного ремонта шлангов ГУР, а так же владельцы насосов и минимоек Кирхер.
Ремонт трубок автокондиционера заднего контура
Распространенной причиной разгерметизации заднего контура системы автокондиционера является коррозия трубок автокондиционера в местах крепления их к кузову или между собой, так же свое дело делает и гряз смешанная с реагентами в зимний период, которая налипает на трубки автокондиционера и потихоньку их разъедает.
Вариантов ремонта заднего контура автокондиционера существует несколько. О некоторые из них я вам расскажу.
1. Первый способ ремонта заднего контура автокондиционера очень простой и экономичный обрезать трубки автокондиционера идущие на задний испаритель и заглушить их. (Заглушка заднего контура кондиционера)
Заглушка заднего контура автокондиционера в нашем автосервисе производится с возможностью его полного восстановления в бедующем.
Что мы получим если просто заглушим задний контур автокондиционера?
Ваш кондиционер будет работать как и работал, не будет работать только кондиционер для задних пассажиров.
2. Второй способ ремонта заднего контура автокондиционера – это полное его восстановление или замена. Полный ремонт заднего кондиционера осуществляется заменой алюминиевых трубок автокондиционера на специальные кондиционерные шланги которые не окисляются, не гниют и долго служат без проблем.
3. Третий способ ремонта заднего автокондиционера – это частичная замена трубок автокондиционера на шланги. Такой ремонт производится только по просьбе клиента так как такой ремонт не надежен и в дальнейшем как правило люди платят дважды.
Перечень наших услуг.
Ремонт шлангов автокондиционеров, Ремонт трубок автокондиционера, Ремонт шланга автокондиционера, Ремонт трубки автокондиционера, Ремонт шлангов автокондиционера, Шланги для автокондиционеров, Трубки для автокондиционера, Изготовление шлангов для автокондиционеров, Изготовление трубок для автокондиционеров, изготовление трубок автокондиционеров, ремонт автокондиционеров, Ремонт трубок и шлангов кондиционера, Ремонт шлангов и тубок автокондиционеров юзао, в москве 24 часа.
| Ремонт шлангов и трубок автокондиционера | |
| Ремонт трубоки кондиционера ( Сварка/пайка) | от 500, р. |
| Ремонт шланга автокондиционера | от 1500, р. |
| Изготовление шлангов автокондиционера | от 1900, р. |
| Изготовление трубоки автокондиционера | от 1500, р. |
| Заглушить задний контукр кондиционера | от 3000, р. |
| Ремонт/востановление заднего контура кондиционера | от 8000, р. |
| Снятие/установка трубки кондиционера (Легкий доступ) | 500, р. |
| Снятие/установка трубки кондиционера (Средний доступ) | 1000, р. |
| Снятие/установка трубки кондиционера (Сложный доступ) | от 2000, р. |
| У нас так-же действуют скидки на комплексные работы по ремонту автокондиционеров | |
Наша работа
Ремонт и замена шлангов ГУР
Причина возникновения повреждений шлангов ГУР чаще всего состоит в том, что при вращении рулевого колеса в силу трения возникает серьезное усилие. Это усилие вызывает деформацию эластичного элемента, который меняет размеры отверстий в распределительном механизме, регулирующем перепад давления в гидроцилиндре.
В результате изнашивается рукав ГУР, подведенный к ограничительному клапану. Этот рукав ГУР рассчитан на давление, в зависимости от марки автомобиля, от 70 до 130 кГс/см2.
При таком высоком давлении ремонт поврежденного шланга ГУР с помощью хомутов или проволоки практически невозможен.
Остается два варианта: или заменить трубку ГУР целиком, или заменить только поврежденную её часть, переставив фитинги на новый шланг.
Причем перестановку фитингов лучше производить в условиях специальной мастерской.
Замена и установка шланга ГУР производится следующим образом:
- Передняя часть автомобиля поднимается на домкратах.
- Руль до упора выворачивается влево.
- Шприцем с насаженной на иголку трубкой из бачка гидроусилителя откачивается жидкость.
- После этого отсоединяется шланг, рабочие отверстия гидравлической системы закрываются заглушками.
Шланги гидроусилителя руля
Подбор нового шланга производится с точным соблюдением диаметра, иначе могут измениться рабочие качества гидроусилителя.
Ремонт трубок кондиционера, замена трубок на шланги
При повреждении герметичности алюминиевой трубки автомобильного кондиционера часто ремонт магистрали осуществляется с помощью замены поврежденного участка трубки на специальный фреоностойкий резиновый шланг высокого давления. Такой способ актуален по нескольким причинам:
особенно такой ремонт распространен при повреждении герметичности заднего контура автомобиля.
Ремонт заднего контура кондиционера
Шланги и фитинги
Практика показывает, что пайка и заваривание трещин в алюминиевых магистральных трубках является далеко не лучшим способом ремонта. Гораздо более простым и надёжным решением становится замена трубок на гибкие шланги, специально предназначенные для эксплуатации в системах автомобильных кондиционеров.
Шланги используются и при монтаже автокондиционеров в старые автомобили, автобусы, сельскохозяйственную и строительную спецтехнику – т.е. туда, где климатические установки изначально не были предусмотрены. Для соединения шлангов между собой и с другими элементами системы используются разнообразные фитинги с обжимными соединениями.
Инструменты для ремонта магистралей
Работа с магистралями автокондиционера невозможна без наличия специального инструмента. Для обжима гибких шлангов необходимы ручные и стационарные кримперы. Качественный монтаж алюминиевой трубки невозможен без трубореза, труборасширителей и вальцовочного приспособления. Ни в коем случае нельзя резать трубку ножовкой, так как при этом образуется мелкая стружка, которая при попадании в систему выводит из строя компрессор.
Для каких автомобилей нужен ремонт заднего контура?
Как правило, задний контур климатической системы устанавливают в крупных семиместных автомобилях:
Большой объём салона не обеспечивает поддержания комфортной температуры для пассажиров задних сидений. В конструкцию климатической установки вводится задний контур специально для охлаждения воздуха в этой зоне.
Слабые места заднего контура
Повышенный износ заднего контура обусловлен конструкционными особенностями семиместных автомобилей, а также климатическими и дорожными особенностями нашей страны. Основным слабым местом становятся длинные алюминиевые трубки магистралей, протянутые к задней части кузова. Они располагаются под днищем автомобиля и абсолютно не защищены от повреждения вылетающим из-под колёс песком и мелкими камешками. Наиболее часто трубки повреждаются зимой:
Поэтому весной владельцам больших автомобилей обязательно следует проводить профилактический осмотр заднего контура кондиционера, чтобы своевременно выявлять и ликвидировать поломки. Но и в остальное время не следует забывать о повышенной уязвимости хладонесущих магистралей.
Ремонт заднего контура
Восстановить работоспособность системы кондиционирования воздуха можно тремя способами.
Подбор шлангов для замены
Для установки в систему автомобильного кондиционера годятся только специальные шланги, стойкие к маслу и хладагенту. Все остальные виды шлангов быстро разъедаются агрессивной фреоновой средой, что приводит к необходимости повторного ремонта. Более того, отслоившиеся частицы шлангов с током хладагента засоряют тонкие трубки испарителя и конденсора, забивают ресивер и ТРВ, выводят из строя компрессор. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать для заднего контура и любых других магистралей обычные маслобензиностойкие шланги.
Диаметры шлангов обычно подбираются в соответствии с наружными диаметрами алюминиевых трубок. На место трубки 8 мм устанавливают шланг с внутренним диаметром 8 мм, вместо 10-миллиметровой трубки ставят такой же шланг.
Подсоединение шлангов
Замену трубок на шланги выполняют в следующей последовательности.
Как отремонтировать трубку кондиционера автомобиля своими руками
В качестве хладагента в автомобильной системе кондиционирования используется фреон, которые обладает высокой текучестью и способен проникать через малейшие повреждения. Потеря даже небольшой его доли от общего количества резко снижает эффективность охлаждения воздуха в салоне.
Если дефект заключается в появлении трещины или небольшого отверстия в магистральной трубке, то газ уходит полностью, причём вместе со смазывающим маслом.
Почему трубки кондиционера начинают выходить из строя
Современные трубки изготовлены из тонкостенного алюминия и запасом прочности не обладают.
Причин образования утечек может быть несколько:
Обычно повреждения плохо различаются визуально, искать их приходится по косвенным признакам или методами диагностики утечек.
Как определить повреждение трубок
Иногда при осмотре магистралей можно заметить следы потёков масла, которое входит в состав фреона при заправке. Но и оно имеет свойство испаряться со временем или маскироваться внешней грязью.
Для точного определения места повреждения подкапотное пространство отмывается, после чего система опрессовывается с применением специального красителя, который хорошо виден в свете ультрафиолетового фонаря.
Его же можно добавлять в состав хладагента для определения следов медленной утечки в процессе эксплуатации.
Способы ремонта
Лучшим и наиболее радикальным методом ремонта будет замена пострадавшей трубки на новую оригинальную деталь. Это не очень дёшево, но надёжно, такая запчасть имеет ресурс, сравнимый с конвейерной комплектацией, и с большой вероятностью хлопот не доставит до конца срока службы автомобиля.
При покупке детали нужно сразу по каталожным номерам подобрать уплотнительные кольца из металла с нанесённым слоем резины, они одноразовые.
Но не всегда удаётся быстро добыть нужную запчасть. Особенно на старые, редкие автомобили. Ждать окончания сроков доставки в сезон тоже мало кто пожелает. Поэтому могут быть применены разной степени надёжности ремонтные технологии.
Аргонно-дуговая сварка
Варить алюминий и его сплавы непросто, именно по причине быстрого образования на его поверхности той самой окисной плёнки. Металл мгновенно реагирует с кислородом, который всегда присутствует в окружающей атмосфере. Особенно при высокой температуре, которой требуют процессы пайки или сварки.
Сварка алюминия производится специализированными аппаратами в среде аргона. Доступ кислорода к шву при этом исключается непрерывным потоком инертного газа, а заполнение дефектов обеспечивается подачей присадочного материала, поставляемого в виде прутков различного химического состава.
Работа с аргоновыми аппаратами вряд ли возможна самостоятельно, оборудование стоит очень дорого, а сам процесс требует большого опыта и квалификации.
Гораздо проще снять повреждённую трубку и воспользоваться услугами профессионального сварщика. Если повреждение одиночное, а в целом трубка сохранилась хорошо, то отремонтированная таким способом деталь будет служить не хуже новой.
Ремонтные составы
В любом случае трубку придётся снимать и тщательно очищать от следов грязи, жира и окислов. Для придания прочности заплате используется армирование тканевыми материалами, например, на основе стекловолокна.
Образуется стеклопластиковый бандаж, герметичность которого определяется качеством очистки и адгезии компаунда к металлической поверхности. Для лучшего контакта отверстие или трещину разделывают механическим способом.
Готовые комплекты
Иногда целесообразней заменить металлическую трубку на резиновый шланг с наконечниками, или изготовить её самостоятельно. Существуют наборы комплектующих для подобных работ. В их состав входят трубки, фитинги, инструмент для обжима.
Если используются гибкие шланги, то материал должен быть специальным, это армированные резиновые шланги со стойкостью к фреону, маслу, высоким и низким температурам, а также способные выдержать с запасом имеющееся в магистрали давление.
Популярные составы для ремонта трубки кондиционера
Можно выделить несколько составов, в зависимости от технологии ремонта.
Ремонт пайкой
Используется газовая горелка на пропановом баллоне и припой для алюминия компании Castolin. Внутри присадочного прутка уже имеется флюс, поэтому работа сводится к подготовке поверхности, механической обработке и разогреву трубки горелкой.
По мере плавления припоя, материал затекает в дефекты поверхности, образуя прочную металлическую заплату, надёжно внедрённую в стенку трубки. Потребуется некоторый опыт пайки алюминия, но в целом это значительно проще, чем сварка, и не требует дорогого оборудования.
Poxipol
Популярный эпоксидный состав южноамериканского происхождения, работающий, в том числе, и по алюминию. Такой ремонт не может быть абсолютно надёжен, но при аккуратном применении известны случаи удачного ремонта трубок, которого хватало на сезон. Затраты небольшие, вполне можно попробовать.
Шланги GoodYear
Имеются наборы из фитингов, шлангов и расходников для самостоятельного изготовления гибкого заменителя алюминиевых трубок. Шланги фреоноустойчивые, армированные, держат нужное давление.
Потребуется специальный инструмент – кримпер, для обжима наконечников. Можно подобрать нужный типоразмер для разных исполнений штатных трубок, а также уплотнительные кольца из обрезиненного металла разного диаметра.
Инструкция по самостоятельному применению
Для быстрого ремонта допускается использование технологии наложения стеклопластикового бандажа на эпоксидном клее.
Можно использовать популярный Poxipol.
Работать надо в перчатках, эпоксидные компоненты ядовиты и вызывают стойкое раздражение кожи. Компаунд быстро затвердевает, особенно при высокой внешней температуре.
При возникновении неисправности в пути, необходимо немедленно отключить кондиционер, если раньше это не сделает автоматика по сигналу датчика давления. Иначе работа компрессора без смазки вызовет необратимые повреждения и узел придётся менять в сборе.
Ремонт шлангов автокондиционера
Наименее прочными элементами автомобильной климатической системы, пожалуй, можно назвать шланги для автокондиционеров, которые изготавливают из синтетической резины, стойкой к воздействию фреонов и компрессорного масла. Дополнительную прочность гибким трубкам придаёт армирование капроновыми нитями. Шланги выдерживают рабочее давление системы, достигающее 10-15 бар, а кратковременно – аварийные скачки до 25-30 бар. Тем не менее, наиболее часто сотрудники сервиса обнаруживают протечки и повреждения именно у этих элементов системы.
Причины повреждения шлангов автокондиционера
Хотя прочность алюминиевых трубок намного выше, чем резиновых шлангов, отказаться от гибких участков магистрали невозможно. Основной причиной их использования является вибрация, возникающая во время движения машины. Шланги устанавливают на подвижных либо наиболее вибронагруженных участках магистрали, где невозможно использовать жёсткие металлические трубки. Эластичность позволяет им выдерживать нагрузки достаточно долгое время, однако менее прочная по сравнению с металлом резина часто выходит из строя из-за:
Ремонт шлангов автокондиционера
Процедура замены не занимает много времени и часто выполняется в присутствии владельца машины. Хорошей репутацией у специалистов пользуются специализированные шланги автокондиционера Goodyear Galaxy, предназначенные для систем, работающих на фреоне R134a. Изготовление шлангов для автокондиционеров не представляет большой сложности, хотя и требует использования специального гидравлического кримпера – оборудования для надёжного обжима металлических держателей. Достаточно отрезать кусок шланга нужной длины и обжать по концам, чтобы можно было установить на место старого шланга. После монтажа систему вакуумируют и заправляют новым хладагентом.
Виды кримперов (прессов, обжимов) для обжима шлангов высокого давления систем автомобильных кондиционеров
Виды Прессов (Кримперов) для обжима шлангов высокого давления систем автомобильных кондиционеров.
В большинстве автомобилей фреоновые магистрали изготавливаются из алюминия. В результате агрессивного воздействия окружающей среды (перепады температур, соль, снег, грязь, реагенты) алюминиевые трубы становятся непригодными для использования. Чтобы заменить линейные элементы резиновыми шлангами, необходимо использовать компрессионный рукавный пресс. При обжиме шлангов разного диаметра используются губки соответствующего размера. Пресс для гильз зажимает фитинг в шланге при помощи обжимного стакана, после этого шланг может выдерживать давление до 30 атмосфер.
кримперы для шлангов бывают как стационарные, так и ручные, а в тех и в других необходимая сила создается гидравликой. Пресс для обжимных шлангов обычно имеет в своей конфигурации комплект съемных губок, что позволяет работать с втулками разного диаметра. При необходимости мы также можем приобрести их отдельно.
Принцип работы кримперов для шлангов автомобильных кондиционеров довольно прост. Губки этого инструмента покрыты обжимной чашей, одетой поверх шланга в месте его соединения с фитингом, и большая сила, развиваемая гидравлической системой, действует на него в радиальном направлении. Результат соединение давления которое может легко выдержать давление до 3 десятков атмосфер.
Виды Прессов (Кримперов) для обжима шлангов высокого давления систем автомобильных кондиционеров:
1. Ручной механический
используется для обжима шлангов автомобильного кондиционера со сменными кулачками.
Давно уже была мечта установить кондиционер.
Но постоянно не было денег. Ведь стоит это удовольствие порядка 10 тыс. рублей не считая установки.
И случайно посетив местный супермаркет пару недель назад наткнулся на сплит систему с сезонной скидкой.Всего за 5000 рублей. Я долго ждал этого момента. Пусть незнакомый брэнд. Зато кондиционер. Новый. Посовещавшись с супругой решили брать.
Я уже давно приметил место для установки и наружного и внутреннего блоков.
4 этаж. Между окном кухни и балконом есть прогал 70 см в который идеально должен был поместится внешний блок.
Уже начитавшись умных форумов и технологий установки - решил устанавливать самостоятельно. Тем более лишних 5-6 тысяч за установку
у меня нет.
ВНИМАНИЕ!
Данная тема не является инструкцией к применению.
Действия выполнены не профессионалами.
Если вы не уверены в своих действиях пригласите профессиональных установщиков.
Они должны установить качественно и даже дадут вам справку с которой ваш кондиционер будет на гарантии.
Самое ответственное в данной работе это надежное соединение двух блоков развальцованными медными трубками. Если соединение будет ненадежное, весь газ вылетит в воздух и останется висеть на стене вентилятор за 5 тысяч.
Медные трубки в комплекте не идут.
Чтобы не испытывать судьбу я заказал уже готовые развальцованные трубки в одной монтажной организации. Важно, чтобы в трубки ничего не попало, поэтому одеваем специальные заглушки или хотя бы скотч. Также купил у них кронштейн и утеплитель для трубок. Флекс.
Отдельно докупил кабель канал 60*60 и кабель 5 * 2,5 для соединения электрики между двумя блоками.
Всё это обошлось мне в 1800.
Поехали.
Переворачиваем внутренний блок и видим, что с завода трубки смотрят в другую сторону. Необходимо аккуратно выгнуть трубки в другую сторону.
Трубки очень хрупкие. Заламываются. Поддерживаю пассатижами и гну рукой.
Согнули как надо.
Вешаю пластину крепления внутреннего блока со следующими ограничениями. До потолка 15-20 см. До стены столько, чтобы гайки соединения трубок не входили в стену.
Внутренний блок должен быть слегка под уклоном, чтобы образовавшийся конденсат стекал на улицу своим ходом.
Примеряю внутренний блок на место. Вроде норм. Размечаю место сверления отверстия в стене.
Просверлили отверстие. Сверлить нужно под уклоном для дренажного шланга.. У меня уклон не получился.
Установил кронштейн для внешнего блока.
Начинаем собирать межблочную трассу.
Открываем крышку кондиционера и находим блок соединения проводов.
Соединяем провода и записываем соответствие контактов по цветам. Тоже самое необходимо будет проделать при соединении внешнего блока.
Одеваем медные трубки в утеплитель.
Соединяем наши развальцованные трубки с внутренним блоком. Трасса состоит из двух трубок, дренажного шланга соединительного кабеля и ещё одного кабеля из комплекта. Заматываем это всё специальной лентой, которая была в комплекте.
Предупреждение. На трубках моего внутреннего блока с завода были установлены пластиковые заглушки. При отворачивании одной из них, заглушка вылетела с огромной мощностью. Всё это сопровождалось громким хлопком. Заглушка прошла по касательной на моей руке и оставила ссадину. Хорошо не в глаз. Оказывается производитель опрессовывает оборудование для проверки герметичности. Закачали туда газ под давлением.
Вставляем это всё в просверленное отверстие и защелкиваем на место внутренний блок.
Далее пошли работы на улице. Для удобства работы снимаем с кухонного окна стеклопакет.
Вешаем внешний блок.
Трасса получилась длинноватой. Аккуратно делаем из трассы кольцо и подгоняем трубки к соответствующим выходам на внешнем блоке.
Закручиваем гайки трубок. Соединяем провода по цветам.
Теперь самая ответственная часть, которая влияет на долговечность работы кондиционера. Специалисты установщики выкачивают воздух из системы и потом запускают фреон.
У меня вакуумматора нет, поэтому я буду выгонять воздух фреоном.
Открутил заглушки обоих кранов(Верхний жидкостный, нижний газовый.)
Открутил заглушку сервисного штуцера. Смотрит вниз на нижнем кране. Выглядит как ниппель.
Далее открываем шестигранником верхний жидкостный кран на четверть оборота на 5 секунд.
Закрываем. Необходимо проверить мыльным раствором все соединения на отсутствие протечек.
Нажимаем на ниппель. Спускаем воздух.
Проделываем данную процедуру 2-3 раза, пока не пойдет холодный маслянистый газ.
Открываем нижний газовый кран.
Теперь наш кондиционер можно проверять. Должен подуть холодный воздух.
И он подул. Очень приятные ощущения от проделанной работы.
В процессе эксплуатации выяснилось, что мой дренаж не под уклоном. Конденсат не утекает на улицу, а значит может испортить обои или быть причиной разных грибковых бактерий.
Принято решение пробурить ещё одно отверстие под дренажный шланг.
Шланг протянут. Конденсат утекает.
Запениваем наши отверстия.
Конечный вариант. Не очень эстетично. Занавеской закроется. Главное функционал выполняется. Давняя мечта сбылась. В жаркий день комната наполняется прохладным воздухом.
Сделал всё сам. Не знаю что с заводской гарантией. Говорят она пропадает при самостоятельной установке.
В моём случае внешний блок установить было просто и безопасно. В других случаях иногда нужно применять альпинистское снаряжение. Естественно сам уже не справишься.
Почти всё можно сделать самому, но если вы не уверены в своих силах доверьте установку профессионалам. Только требуйте вакууммирования системы. С ним система прослужит дольше.
Спасибо за внимание.
в принципе, все твои косяки ничего не значат, покупка кондиционера "нонейм" в супермаркете это уже рулетка, яп, честно признаюсь, оказался бы его монтировать, ну его нафиг)) ну разве, что в настоящее время, не из за денег, а за пиво из спортивного интереса)
Справедливости ради стоит отметить, что и знаменитый бренд не даёт гарантию на без проблемную эксплуатацию. Взять, к примеру, самсунг.
"Переворачиваем внутренний блок и видим, что с завода трубки смотрят в другую сторону. Необходимо аккуратно выгнуть трубки в другую сторону"
И тут я понял, что мой вечер сделан!
ТС, ты смел. Я зассал сам рукожопить, хотя тоже была идея и перелопачены туча форумов. Страшно было за гарантию, кондик подороже, и без их установки гарантия никак..
Как уровень внутреннего блока отбивал?
Вальцовка во сколько обошлась?
Как и чем бурил стену (у меня 60 см. бетона)
сплит разные бывают. может греть может только на холод работать, от модели зависит, зимой нужен подогрев дренажа, картера компрессора и регулятор скорости вращения вентилятора,т.н. зимний комплект, это доп опция, работающие на обогрев кондеры используются без него только до 0 градусов
Во! Всем своим клиентам о том же говорю, а мне в ответ, что в инструкции написано о том, что включать можно до - 7.
Не спорю. Я кратко высказался, что зависит от модели. Просто тогда интересовался выбором кондиционера в новую квартиру. Выбрали мультисплит с возможностью охлаждения, обогрева, либо прогон воздуха. Правда у меня нельзя сделать так, чтобы первый внутренний блок охлаждал, а второй обогревал. Иначе произойдёт автоматическое переключение между блоками последовательно.
Зимой без зимнего комплекта вообще лучше не включать. По весне знаешь сколько кондёров с заклинеными компрессорами вылезает?
Без зимнего комплекта До 5
Далее - сосульки внутри внешнего блока - стопор и пиз"а мотору, потом дешевле новый будет купить.
И кстати козырек над внешним блоком будет не лишним, от осадков.
Это сплит система. У сплит системы блоки раздельные. Один на улицу выставляется, а другой - в комнате. У меня, к примеру, используется мультисплит: два внутренних и один внешний. Кондиционер - общее название.
пластину нужно по уровню крепить. без наклона, пружина на большой трубке, трубогиб, нужно было одеть на место сгиба, уклон трассы сразу делать 1 см на 1 метр. трубку 6-ку скорее всего на улице всеже заломал. ах да. ты трассу отвакумировал7
для этого и платят монтажникам, воздух в системе - зло для компрессора, после вакумации по манометрам смотрят герметичность трассы, иначе реон быстро уйдет
ты бы шнур питания увеличил или розетку туда проштробил бы сразу )
А так молодец - я бы не решился - позвал бы спецов
То есть ты ни разу не устанавливая кондиционер.
1. Вывернул порты и согнул трассу не сломав трубку.
2. знаешь способ протравки, не имея вакуумной станции.
3. знаешь как правильно подключить межблочное соединение.
4. Имеешь необходимый инструмент.
Моё мнение НЕ ВЕРЮ.
Первый раз устанавливаю. Даже не видел как ставят ставят. Инструмент взял на работе. Про всё остальное написано в интернете.
Молодец!
Но внутренний блок не нужно под уклоном ставить - в нем поддон с разуклонкой к сливу. Именно больше внимания к уклону дренажной трубки надо.
За прямые руки зелень!
Самый ответственный момент не рассказал, как воздух с системы убирал? Вакуумным насосом или газ стравливал? Извиняюсь проморгал, всё расписано.
Это с 22 фреоном прокатывает дедовский способ вакуумации. 410 воздух поглощает и пшиком тут не получится ничего.
молодец!
я правда, с завальцовкой позвал приятеля, который занимается установкой кондеев.
в остальном там всё просто.
и вопрос тс - не шумит ли на кухне - кажись близковато к окну, не?
Еще раз тебе зелень, за отвагу! Нужно видать, тут ЯПовцам с прямыми руками в области фотожабы, такой орден зарукожопить!
Но вот это - залет. Такие вещи заранее считают!
Остается пообсуждать откуда кислота в трассах?)
Хотя чем новее бюджетный кондиционер, тем меньше у него ресурс компрессора.
Ну за усердие зелени
Но
1- внутренний блок должен быть в нулевом уровне
2- для гибки трубок есть трубогибы и стоят они рублей 100-300
3- гайки крутят моментом ибо перекрутишь - плохо, расплющишь развальцовку, недокоутишь - будет травить, а давление немаленькое, на 22 газе до 25 на 410 до 45
4- если 22 газ продувать еще можно, то на 410 нельзя, тк при наличии влаги образуется кислота, которая разьедает потроха, в основном лак на обмотках. А кроме как вакууммированием трассы ты влагу оттуда не выдавишь
Автор в деревне живет? если да то с пониманием отношусь 10к там деньги, для города это не деньги, к тому же на вещь которую лет на 10 покупаешь.Я вот охуеваю с курильщиков и любителей "расслабиться " вечерком с пивком у которых уходит 4-5к в месяц на это дело, ну да на кондей не остается.
Раз пошла такая пьянка, подскажите, у меня Тошиба с режимом нагрева. Зимой его просто отключить из розетки и все? Или еще что-то надо сделать?
лучше бы конечно, если не пользуешься зимой, закачать реон во внутренний блок. а перед сезоном отвакумировать трассу и и снова запустить в ней газ. не айс когда масло оседает в трубках. может компрессионный удар вызвать
Решил тоже поставить себе кондей.
Посмотрел в окно и увидел использованный гандон, бычки и какую то тряпку на соседних блоках, плюс шумно капают, да и вышку надо было.
Купил переносной кондей, проковырял дырку на лоджии и доволен как слон.
От переносного шума больше, а энергию жрет как 2 сплита при нынешних ценах на электричество разоришься. Хотя если квартира съемная это выход .
Как же приятно читать, когда человек без ошибок пишет! А то тут некоторые в названии темы в слове из четырех букв делают пять ошибок.
Как-то тоже хотел сам вешать свой кондер Lessar, но смутило что опрессовку не сделаю, поэтому устанавливали специалисты.
Отличный пост ТС!
была мысль тож самому смонтировать- теперь напрочь прогнал. Вот только у меня несколько вопросов профи-монтажникам кондеров:
1. почему монтажники любят бурить межпанельный шов;
2. Почему наружный блок бывает разнесен от отверстия на большое расстояние.
3. Можно ли аккуратно просверлить отверстие, без безобразных сколов.
Я живу на 9-м этаже, т.е. насколько я понимаю конденсат будет размазываться по окнам нижеживущих соседей и "бренчать" по их подоконникам? )))))))))
Были ли с этим проблемы?
внутри понятно, где будет начинаться отверстие, снаружи , соответственно чуть ниже и вправо-влево, обычно стараются наружним блоком закрыть выход трассы
А кроме как вакуумированием трассы ты влагу оттуда не выдавишь
а проверка на плотность и прочность трасс?) хотя это для более актуально для врв/врф
компрессор сжимает фреон до жидкости и расширяясь адиобативно во внутреннем блоке до газа фреон забирает тепло, отдает его на наружнем блоке и опять сжимется компрессором, поэтому одна трубка газовая, другая жидкостная
пособие "как делать нельзя", в инструкции ничего подобного нет, вакумировать нужно, что бы небыло в системе влаги, длинна трассы может влиять на рабочее давление, смотрят по манометра, спускают или добавляют фреон соответственно
Делал тоже 3 года назад. За трубки, развальцовку и укутывание с барского плеча отдал рубль (просили 800). Наклонять внутренний блок требует заводская инструкция по установке - не слушай никого. Я ничего не вакуумировал и даже не "пшикал" - кондёрщик знакомый сказал, что при длине магистрали в 1 метр - "пох".
ПСы: Когда я уже повесил блоки, соединил провода, просверлил дыры и провел дренаж - позвонил в фирму, они запросили за завершение монтажа 5 косарей!
За ЧТО. Ответьте, специалисты!
ПСы2: Кондёр из "лЭьдорадо" проурчал третье лето (тьфу-тьфу), хотя гарантия кагбэ кончилась.
а мне за 2,5 рубля поставили (со всеми материалами)
кондей красивый, но шумноватый
Прошлым летом с напарником сами ставили. Благо работаем холодильники ремонтируем, трубки, утеплитель, инструмент имеется в полном объёме. С внутренним блоком проблем не возникло, а вот с наружным пришлось попотеть. Тошиба 10-я модель, блок тяжелый, ладно хоть под окном, на верёвках спускали страховали.
Ну про трубогиб, ненужный наклон внутреннего блока и вакуумирование уже сказали. По поводу дренажа. В этом коробе можно было спокойно разместить дренаж по-диагонали, а уже потом в него укладывать трубы. С трудом, но поместились бы. Этого уклона вполне хватило бы. Шланг можно было взять поменьше, потому что количество конденсата даже на 12-шках не более 1-2 литров в час при высокой температуре в помещении, а там либо 7-ка, либо 9-ка, т.е. еще меньше. Чтобы не капало соседям на окна, как писали выше, нужно шланг дренажа выводить не на кронштейн, а на саму наружнюю стену между окон. При таком дренаже никому ничего не будет мешать. А еще если ТС не хочет какой-нибудь волшебной заразы своим домашним, то следует периодически, хотя бы раз в полгода дезинфизировать спец. растворами радиатор испарителя и дренажный поддон.
Кстати, комментирующим про использование теплового насоса в зимнее время. Для режима обогрева кондиционеру не нужна регулировка скорости вентилятора, только подогрев картера, но в большинстве сплитов с функцией теплового насоса, он стоит автоматом. Регулировка вентилятора наружного блока нужна только для охлаждения. Летом на улице жарко и поэтому для охлаждения перегретого пара требуется работа вентилятора, а при температуре от -10 до 5 - не требуется, более того - его работа становится вредна, поэтому ставят регулятор. Поэтому, повторюсь для работы в режиме обогрева отдельно устанавливать зимний комплект не требуется.
И еще, любителям брэндов. С 2008 года, после кризиса в Европе, большинство производителей кондиционеров перевело производство в Китай. Некоторые запчасти и так там производились, теперь там производятся и копрессора. Поэтому разницы между Daikin, Mitsubishi, в.ч. Electric и, каким-нибудь General, Haier, Samsung или Арктика, по долговременности работы почти никакой. Срок службы компрессора увеличивают только правильная установка, эксплуатация и плавный пуск копрессора, т.е. частотник (инвертер), но стоимость кондиционера с частотником сразу значительно вырастает.
Читайте также: