Проставки на карину е своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Потеря проходимости и получение транспортным средством механических повреждений днища – распространенные проблемы, решить которые можно с помощью специальных проставок. Одной из причин описанных ситуаций является низкий клиренс, который можно наблюдать у многих современных автомобилей. Данная статья будет полезна водителям, задающимся вопросом о том, как поставить проставки.

Зачем нужна установка проставок

Перед началом установки проставок своими руками, следует ознакомиться с предназначением этих деталей. Увеличение клиренса может потребоваться в трех случаях:

если транспортное средство необходимо для передвижения по грунтовой дороге или бездорожью;

Примечание: вставки могут использоваться для смягчения динамической нагрузки на подвеску или изменение внешнего вида автомобиля.

Выбор проставок для разных автомобилей

Различия между подставками для увеличения дорожного просвета заключаются в материалах, из которых они были изготовлены. Существует несколько видов таких деталей:

Металлические. Они изготавливаются из меди, стали или алюминия, и поэтому являются долговечными. Единственный недостаток металлических деталей заключается в возможном увеличении коррозии кузова, вследствие электролиза, возникающего в точке соприкосновения изделия с основой подвески.
Полиуретановые. Обладают большой степенью сжатия и склонностью к деформации. Применение проставок из полиуретана может привести к повреждениям подвески. По этой причине, такие детали используются для езды в городских условиях.
Резиновые. Улучшают плавность движения и звукоизоляцию. У такой конструкции есть лишь один недостаток – повышенный износ, которому способствуют перепады температур.
Композиционные и пластиковые. Отличаются адаптацией к конструкции подвески транспортного средства. Элементы из таких материалов практически не вредят узлам автомобиля. Тем не менее, их запас прочности ограничен, и поэтому для активной езды по бездорожью изделия из пластика не подойдут.

Многие изделия универсальны, и поэтому одна деталь может использоваться для нескольких моделей авто. Так, например, проставки для Daewoo Nexia могут применяться и для других автомобилей этой марки. Примечательно, что в качестве передних вставок следует использовать металлические изделия. На задние пружины, в свою очередь, можно установить детали из полиуретана, резины или композитных материалов.

Плюсы и минусы установки проставок

Увеличение клиренса имеет несколько преимуществ, главное из которых - защитная функция. Также увеличение дорожного просвета положительно влияет на проходимость транспортного средства – этот фактор позволяет сделать из авто настоящий внедорожник. Возможность самостоятельного проведения монтажа, быстрая замена деталей, а также их доступность – дополнительные плюсы увеличения клиренса своими руками.

Несмотря на все описанные преимущества, такая процедура может привести к плохим последствиям:

смещение центра тяжести, которое делает более сложным управление транспортным средством;
нестабильность автомобиля при гололеде;
увеличение нагрузки, оказываемой на пружины и кронштейны амортизаторов;
изменение развала-схождения колес;
увеличение вероятности повреждения тормозных шлангов или отсоединения проводки, обеспечивающей стабильную работу важных узлов автомобиля.

Чтобы предупредить поломки и аварии на дороге, транспортному средству с повышенным клиренсом стоит уделять больше внимания.

Как ставить проставки под пружину

Перед началом работы необходимо решить, каким должен быть дорожный просвет. Так, например, у легковых автомобилей клиренс должен составлять 145 - 200 мм.

Важно: установка проставок под пружины в передней и задней части транспортного средства различается, поэтому нужно учитывать все тонкости такой работы.

Установка проставок для передней подвески

В данном случае рекомендуется использовать резиновые вставки, поскольку они частично нивелируют недостатки, связанные с увеличением клиренса. Дальнейшая работа проводится в несколько шагов:

1. Чистый автомобиль устанавливается на ровную поверхность и приподнимается при помощи домкрата.

2. Снимаются передние колеса, открепляются стойки стабилизатора и тормозные шланги.

3. На передней стойке откручиваются крепления, а затем в конструкцию вкручиваются новые болты.

4. На новые крепления устанавливается приставка, после монтажа которой производится сборка всех снятых деталей.

Обратите внимание: для работы потребуется стяжка для пружин, разводной ключ, страхующая подставка и гаечные ключи.

Установка проставок для задней подвески

Для задних пружин также рекомендуется применять резиновые изделия. Перед их монтажом проводятся подготовительные работы:

Снятие порогов, расположенных у багажника и задних дверей.
Задвижка задних кресел и демонтаж обшивки в багажнике.
Поднятие автомобиля.

Все остальные действия идентичны с процессом установки деталей для передних пружин. Для наглядного ознакомления с принципами монтажа проставок, можно посмотреть видео:

Как правильно установить проставки под стойку

Монтаж проставок под стойки имеет схожесть с процессом установки под пружины. Тем не менее, в этой работе есть несколько нюансов, которые нужно учитывать.

Чтобы поставить проставки на передние стойки, требуется сделать следующее:

1. Поднять автомобиль домкратом и демонтировать передние колеса.

2. Отсоединить рулевые наконечники и рычаги.

3. Открепить стойку от кузова.

4. Опустить стойку вниз и провернуть ее в сторону для удобства работы.

5. Удалить старые болты и установить удлиненные, а затем надеть вставку, вновь соединив все узлы.

Алгоритм действий, необходимых для установки деталей для задней подвески, не отличается от инструкции по монтажу вставок под переднюю стойку. Чтобы понять наглядно, каким образом проводится работа, можно посмотреть видео, на котором рассматриваются этапы выполнения работы:

В данной статье была представлена подробная инструкция, которая поможет правильно установить проставки для автомобиля. Примечательно, что во время работы нужно учитывать рекомендации, которые помогут избежать негативных последствий тюнинга. Первым делом нужно прочитать руководство, прилагаемое к проставке. В нем часто перечисляются модели автомобилей, для которых предназначена эта деталь. Также рекомендуется монтировать их одновременно в передней и задней части автомобиля - иначе устойчивость автомобиля будет сильно нарушена.

В заключение нужно отметить, что проверять установленные детали нужно каждые полгода (перед началом летнего и зимнего сезона). При наличии малейших повреждений, встроенные элементы рекомендуется заменить, купив новые изделия. Такие действия исключат возможность возникновения аварийных ситуаций на дороге, и защитят узлы автомобиля от повреждений.

Здравствуйте.

Скажите, как грамотно повысить клиренс? Чтобы машину сделать повыше и не сделать беды. Размер шин, другие пружины, проставки под опорные подшипники? Или все вместе, понемногу?

Александр Иванов

Ответ эксперта

Начну с того, что все доводочные работы с автомобилем создатели проводят с тем клиренсом, который они приняли при проектировании. Поэтому любое увеличение дорожного просвета приведет к изменению устойчивости и управляемости. Такое вмешательство называется внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Оформить изменения можно, но только выполнив все требования «Правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза „О безопасности колесных транспортных средств“. Процедура длительная, сложная и не бесплатная.

Другое — установка пружин увеличенной жесткости или длины. Да, пружина под днищем автомобиля выглядит как родная. Но поведение доработанного таким способом автомобиля вряд ли порадует. Характеристики подвески могут стать неприемлемо опасными. Рассогласованными окажутся характеристики пружин и амортизаторов. Автомобиль станет жестким и неустойчивым на неровной дороге.

Гораздо лучше установить проставки между верхней опорой амортизаторной стойки и кузовом. Можно также найти в продаже увеличенные по высоте верхние опоры стойки. Еще вариант — вставить резиновую прокладку увеличенной толщины под пружину. Все эти способы позволяют сместить ось колеса относительно кузова на толщину проставки. Но смещение более чем на 15–20 мм опасно с точки зрения сокращения ресурса наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУС) — вплоть до его саморазборки. Кроме того, вал привода может опасно приближаться к подрамнику во время работы подвески.

Ну а сзади клиренс моноприводной машины с полузависимой подвеской проще всего увеличить толстыми резиновыми прокладками под пружины на высоту не более 20 —30 мм.

Если использовать рекомендации по подбору шин и установке проставок, то можно увеличить клиренс на 20–35 мм. Больше не советую — поведение машины будет слишком сильно отличаться от расчетного. Машина станет валкой и склонной к заносу. И еще хочу напомнить, что делаете вы все это на свой страх и риск.

У меня стоят проставки. Перед 2,5 см, больше не желательно, чтоб шрусу не поплахело, а вот с зади 4 см, и родные диски на 13 заменены на 14, и резина 185/70/14, можно 185/65/14, на ширине 185 задраная машинка смотрится посолиднее. Итог клиренс внушающий, задняя капотина выше даже чем у корон (бочек) и хонда-торнео, примерялись, народ в недоумении :shocked: лажу даже по самым глубоким ямам, торчащие люки в городе под собой все пропускаю. Единственное нужно чтоб пружины были не уставшими, и стойки со штоком на 22, а то машинка на больших скоростях как балалайка.

Дедушка мороз

Участник

Ребята, подскажите, а если воткунть на зад какие-ть более длинные пружины (как тут советовали от карины 150), как это повлияет на жесткость подвески..сделает помягче или наоборот еще более жесткой.

SUPER MODERATOR

butch.44

Старожил

ALECS

МОДЕРАТОР

frontload

Королловод

Поднимаем Corollу 100

Сотая Corolla: Усиление подвески и увеличение дорожного просвета

Примем как данность следующее - штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека. Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям - "поднять" ее и ездить спокойно.

При описании процесса "подъема" будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино. То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот Кроме того, это может сработать и на младших моделях - в кузовах 110 и т.п.

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.

Для усиления подвески и "подъема" авто нужно:

* мощные стойки;
* другие пружины;
* проставки между кузовом и стойкой;
* "тюнинх" рессор (для грузовых универсалов).

Основная идея этой статьи - нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.
Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной короллы, либо от короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек - они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).

Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них. (см. рис1)

К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190. Если покупается "контрактная" стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку прийдется выкинуть - они нам не подойдут.

Передняя стойка от короны отличается от королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга. Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник. На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после: (см. рис2)

ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!

Второе. Мощные стойки (как от короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото). Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно - оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов. Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью "задавленной" (давить домкратом под ступицу).

Применять спереди пружины от короны я б не стал - они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультражестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам

Последний штрих в "тюнинхе" передней подвески - установка проставок между кузовом и стойкой.

Максимальная толщина проставок - 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый - вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.

Проставки бывают двух видов. Первый - это т.н. "солдатики" - цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку. Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками. Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке. (см. рис3)

Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется "правильным" диаметр от 30 мм.

Второй вид проставок - это "шайбы". Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное - чтобы было прочно. Я сам отъездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические.

В случае использования "шайб" необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замена возможна только на снятой верхней чашке. Старые выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом

Самый лучший вариант - использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для тазов. Они идеально подходят по отверстиям крепления. Единственное, что может "не сростись" - выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки. Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не "висела" на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся - на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будте бдительны (см. рис 4)

По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.

И последнее - необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.
Задняя подвеска (стойки)

Задние стойки лучше всего взять от левина-цереса-короллы с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком. На стойках от левина-цереса нет крепления для тормозного шланга. В этом случае шланг можно закрепить хомутом. У меня такие стояли, пока не "кончились".

Когда я искал себе "новые" задние стойки, в нормальном состоянии мне попались лишь стойки от короллы в 110 кузове. На них я и остановился.

Задние пружины от короллы с движкой 5A-FE (что в сотом кузове, что в 110-м) - это просто песня. Можно сжимать и разжимать их, как гармошку - настолько они хлипкие. Поэтому молча сдаем их в металлолом и идем искать "правильные" пружины.

Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну - от полноприводного универсала. От какого - ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город

На зад я поставил пружины от дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром. Еще более крепкие пружины - от полноприводной калдины (я не пробовал, но выглядят они "правильно"): (см. рис5)

Одного взгляда достаточно, чтобы понять - задние королловские пружины - полный отстой, пригодный лишь для колясок.

Как я уже писал, "правильные" пружины отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше "родного" примерно на сантиметр. Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет - проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам - столько же). На фото видно различие диаметров.
(см. рис6)

При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники

Когда вы будете снимать старую стойку, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в "ухе" стойки. Ухо прийдется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на "новой" стойке. На предыдущем фото препарируемое "ухо" расположено слева внизу.

Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины - 30 мм. Максимум - не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.

Вот что получается после сборки: (см. рис7)

На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.
Задняя рессорная подвеска

Рессоры - вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны. Однако в жизни так не получается и со временем рессоры "распрямляются". Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.

Есть три варианта выхода из ситуации - покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), "ремонт" старых рессор, либо удлинение серьг.

C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться "ремонтом" старых.

Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать - благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася угон@ошит ваши рессоры окончательно, так что тут нужно "смотреть на лица".

Выгнуть рессоры - это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их "отпустит". Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать. (см. рис8)

Тюнинговая рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото - просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским): (см. рис 9)
Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся "мертвыми" и будут выгибаться дальше.

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию. Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катострофой. Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

Ни для кого не секрет, что дороги у нас — плохие. По некоторым из низ удобнее перемещаться на танке, а не на легковушке. Но поскольку с танками сегодня напряжёнка, автолюбители вынуждены пускаться на хитрости для того, чтобы поднять машину над дорогой. В данной статье речь пойдёт об одной из таких хитростей — о проставках.

Для чего увеличивают клиренс машины?

Для повышения проходимости автомобиля.
Для уменьшения износа кузова.
Для предотвращения преждевременной коррозии отдельных участков днища машины.
Для того, чтобы вернуть первоначальный дорожный просвет (машина может его со временем утратить из-за усталостной усадки амортизационных пружин).

Что такое проставки?

Когда-то давно, когда автолюбители ещё и слыхом не слыхивали ни о каких проставках, они поступали весьма оригинально: брали теннисные мячики, и забивали их между витками амортизационных пружин (тех, что сзади). Это нехитрое действие позволяло слегка приподнять зад машины, а значит, снизить вероятность того, что она зацепится за что-нибудь днищем, провалившись в очередную колдобину на замечательной отечественной дороге.
Но всё меняется, и времена теннисных мячиков ушли в прошлое.
Сейчас любой автовладелец может просто посетить ближайший авторынок, и купить себе комплект резиновых прокладок для увеличения дорожного просвета машины. Это и есть проставки.
Тут же следует отметить, что проставки бывают разными.
Они различаются как по материалу изготовления (далеко не всегда это бывает резина), так и по размерам (ведь кто-то хочет поднять машину выше, кто-то — ниже).
Кроме того, материал проставок может быть разным на разных амортизаторах. Как правило, под передние амортизаторы ставят металлические проставки, сделанные либо из стали, либо из алюминия. А проставки под задние пружины могут быть резиновыми, пластиковыми, полиуретановыми и т. д.

В использовании проставок для увеличения клиренса есть как плюсы, так и минусы.

Плюсы были перечислены выше — увеличение проходимости и защита днища.

Но есть и целый ряд минусов, о которых тоже следует рассказать.

Прежде всего, проставки (особенно задние), какими бы качественными они ни были, быстро изнашиваются.
Не следует забывать и о том, что центр тяжести у приподнятой машины смещается, а значит, управлять этой машиной становится сложнее, и на движения руля она будет реагировать не так чутко, как до установки проставок.
Кроме того, установка проставок — это серьёзное нарушение целостности подвески машины. После их установки слегка меняется развал-схождение колёс автомобиля, меняется общая ширина колёсной базы машины, меняется угол наклона повёрнутых колёс. В результате этих, на первый взгляд, незначительных изменений конструкции, узлы рулевого механизма начинают изнашиваться намного быстрее.
И, наконец, амортизаторы после установки проставок начинают работать хуже, что неудивительно: ведь их положение и угол наклона тоже изменились.

Самостоятельное изготовление проставок на примере автомобиля Fiat Doblo

Материалы

Инструменты

Тиски, ножовка по металлу, дрель (со сверлом диаметром 10 мм), маркер, нож.

Последовательность действий (с фото)

Видео: Изготовление проставок для Fiat Diablo

Нюансы эксплуатации автомобиля с проставками

Ставь, но не больше 2 сантиметров. Эти подставки компенсируют подсевшие пружины. Поставишь новые пружины, проставки уберёшь (если захочешь). Сам езжу, с ними веселее на наших дорогах.

да ты знаешь, после установки задних проставок - машина существенно стала хуже входить в повороты, я езжу в основном по городу и редко на межгород. везде дороги асфальтовые соответственно в 98% случаев (езжу один-вдвоем). Там где я в поворот нормально 60 км/ч входил, приходится сбавлять до 50 например. Я не привык к этому и не готов терять хорошую управляемость в обмен на 2 см дорожного просвета.

Читайте также: