Приспособление для строгания досок своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 06.08.2024

Две широкие толстые доски кладут на прочно сколоченную подставку, конструкция которой хорошо понятна из рисунка. Основные размеры стелюги таковы: ширина крышки 600—700 мм, длина 1200—1500 мм, общая высота 600—900 мм от пола.

Лучше всего высоту стелюги подбирать опытным путем. Для этого нужно встать вплотную к верстаку и положить ладони рук на крышку. Если ладони рук ложатся полностью и руки в локтях не согнуты, то, следовательно, высота стелюги подобрана правильно. Если указанное выше условие не выполняется, то, соответственно, стелюгу нужно сделать выше или ниже.

В передней части стелюги сделайте упор с угловым вырезом.

Рис. 1 Упрощенный верстак — стелюга: 1 — верхний упор; 2 — боковой упор; 3 — поддерживающий выдвижной брусок; 4 — вырез для установки материала вертикально; 5 — закрепляющий клин
Рис. 2 Приспособления для крепления доски на крышке стелюги: а — упор с гвоздями для строжки пласти доски; б — улучшенные зажимы

Для удобства строгания пласти доски в торец упора надо вбить снизу косо гвозди так, как показано на рис. 2а. Доска при строгании своим торцом будет накалываться на острие гвоздей и при обратном, холостом ходе рубанка не будет скользить.

При строгании кромок деталей применяют боковой клиновый зажим. Как сделать его, понятно из рис. 4б.

Для случая, когда требуется зажать обрабатываемую деталь в вертикальном положении, сделайте паз, в котором с помощью пологого клина можно прочно закрепить деталь.

Лучшими материалами для изготовления стелюги (верстака) считаются бук, береза и другие твердые породы древесины. Весь материал, используемый для ее изготовления, должен быть хорошо выдержанным, т. е. сухим, без трещин, больших сучков и других пороков. Чтобы стелюга (верстак) не растрескалась и не разбухла, ее нужно тщательно пропитать горячей олифой (особенно крышку). Для этого олифу нужно разогреть и с помощью широкой кисти покрасить стелюгу два-три раза. После каждого покрытия надо делать перерыв не менее суток, необходимый для высыхания ранее нанесенного слоя.

В качестве верстака можно с успехом использовать любой подходящий стол. Если у Вас есть возможность постоянно работать на таком столе, его необходимо оборудовать приспособлениями, о которых говорилось выше. В случае, если крышка стола тонкая, на нее следует настелить тщательно подогнанные доски толщиной 20—30 мм.

Когда нет возможности пользоваться столом для постоянной работы, можно сделать съемную доску, которая при работе крепится к столу с помощью струбцин. После окончания работы ее легко снять, а стол использовать по его основному назначению. Доску можно оборудовать упором на петле (рис. 3).

Рис. 3 Съемная доска с откидным упором

Рис. 4 Использование лестницы в качестве временной стелюги

Представляем к вашему вниманию подборку приспособлений, которые могут быть полезными в домашней мастерской. Некоторые идеи, которые мы вам сегодня подскажем здорово облегчат ваш труд и помогут в работе.

Приспособление состоит из фанерного основания с вырезом-карманом для шлифовального барабана на одной кромке и двумя опорными линейками (одна из них подвижная). Положение подвижной линейки регулируется талрепом, закреплённым между линейками. Приспособление удобно крепить к поворотному столику сверлильного станка, в патроне которого зажимается шлифовальный барабан.

Чтобы довести рейку до нужной толщины, её сначала выпиливают на циркулярке, затем, пропуская рейку между шлифовальным барабаном и подвижной линейкой, шлифуют. Хитрость в том, чтобы плотно прижимать рейку к линейке и равномерно подавать её. После каждого прохода подкручивают талреп, перемещая линейку, пока не зачистят рейку до нужной толщины. Приспособление безопасно в использовании и поможет отшлифовывать рейку почти до толщины бумаги.

Угловые стамески давно используют для зачистки глубоких пазов при изготовлении деревянных каркасов.

Я нашёл маленький вариант этих стамесок. Их длина 150 мм, и они рассчитаны на зачистку 6-мм пазов. (Ими можно прекрасно зачистить и пазы шириной до 12 мм.)

Угловые стамески делают из инструментальной стали квадратного сечения. Один конец затачивается так, чтобы сформировать углубление, форма которого показана на фото. Получаются две режущие кромки под углом 90'. (В продаже есть угловые стамески от 10 до 25 мм.)

Технология работы. Прежде всего надо провести линии разметки паза и высверлить большую часть ненужной древесины. Потом угловой стамеской зачистить углы.

На маленьких пазах (шириной 6 мм) я совмещаю стамеску с линиями разметки у каждого угла и удаляю ненужную древесину (см. рис.). Такой приём прекрасно работает на мягких породах. Но на твердых породах, типа дуба или клёна, на одном конце лучше делать последовательные резы между двумя углами.

С большими пазами (шириной до 12 мм) я работаю по-другому: не начинанию прямо на линиях разметки, а снимаю тонкие слои с каждого угла. Таким образом постепенно срезаю древесину, пока не получу прямой угол.

приспособление для зауживание ножек

Ножки лучше смотрятся, если они заужены. Быстро и просто это можно сделать на циркулярке с помощью приспособления. Так, чтобы заузить ножки с двух сторон, пригодится приспособление, сделанное из пары обрезков древесины: кусков фанеры длиной, равной длине зауживаемой части реальной ножки, например 560 мм (рис. 1). Ширина на концах фанеры должна соответствовать величине зауживания ножки (в нашем случае разница равна 22 мм). Для фиксации заготовки служит ограничитель.

При работе с приспособлением сначала на нижнем торце ножки отмечают желаемую величину зауживания, например, 22 мм (рис. 2), затем выставляют продольную линейку циркулярки так, чтобы диск совпал с отметкой. Ножку зауживают перемещением приспособления и обрабатываемой детали вдоль линейки. Чтобы сделать второй зауживающий запил на соседней стороне, поворачивают деталь на 90s и повторяют операцию (рис. 3).

На моём верстаке нет специальных упоров или других приспособлений для крепления обрабатываемой детали на крышке для строгания или обработки скобелем. Поэтому я сделал упор, зажимаемый в верстачных тисках и прекрасно выполняющий их функцию. Большим количеством шурупов прикрепил обрезок 10-мм фанеры размером 350x450 мм к бруску сечением 50x100 мм. Фанера довольно тонкая и не мешает обрабатывать рубанком детали толщиной 20 мм. Приспособление достаточно широкое и длинное, чтобы удержать доску от смещения вбок и при строгании под углом.

Обычно под навесными шкафчиками оставляют пространство глубиной около 50 мм и высотой до поверхности стола. Оборудуя мастерскую, я использовал это пространство для откидной полки, которая идеально подходит для размещения относительно тонких и наиболее часто используемых инструментов, например, стамесок, гаечных ключей и отвёрток.

Откидная полка представляет собой раму (собранную из брусков сечением 20x40 мм), в которой размещена поворотная панель с инструментами. Раму крепят шурупами к подвесной полке. Чтобы открыть полки, просверлите отверстие для пальца в поворотной панели, а чтобы зафиксировать её в закрытом положении, установите магнитную защёлку. Инструменты располагают между деревянными планками и закрепляют их щеколдами или семенными петлями.

Для обработки изделий из древесины в домашних условиях лучше всего использовать собранный самостоятельно станок самодельный своими руками, который при необходимости поможет в изготовлении мебели или деревянных поделок используемых в хозяйстве. Это позволит сохранить денежные средства с учетом того, что данное оборудование применяется периодически при выполнении не больших объемов работ.

Принцип действия станка

Станок предназначен для обработки деревянных изделий. Конструктивно имеет схему, где на рабочем столе сделана специальная прорезь, в которой устанавливается рабочий вал со специальными ножами, обеспечивающими обработку деревянных изделий и имеющий привод от электродвигателя.

Конструкция строгального станка

Конструкция рабочего стола состоит из двух частей: неподвижной и подвижной. Верхняя часть стола столешница может изготовляться из листов 3 мм металла или фанеры толщиной 10-15 мм.

Неподвижная рама крепится к станине с помощью стоек, которые жестко фиксируются на раме станка.

Подвижный стол можно сделать с использованием элементов, где рамка и боковина прикреплены к столешнице. Изменение высоты стола по отношению к валу происходит за счет перемещения опорной плиты с помощью регулировочных винтов.

Деревянная заготовка при обработке регулируется с помощью направляющих, которые позволяют менять уклон стола.

За счет изменения положения столешницы регулируется толщина срезаемого слоя заготовки, согласно заданным размерам.

Станок можно сделать с одной или двумя обрабатывающими поверхностями и производить одностороннюю или двухстороннюю обработку поверхности древесины. Необходимо также учитывать, что ножи на вал могут монтироваться двух типов:

Однокромочные ножи в процессе работы требуют периодической регулировки для соблюдения точности и частоты обработки заготовок.

Самодельный рейсмусовый станок

Собираем станок своими руками

Для сборки станка своими руками необходимо исполнить чертеж с указанием всех размеров и выполнить целый ряд работ. Для использования в домашних условиях более удобен небольшой компактный аппарат по возможности оснащенной как можно большим количеством функций.

Предварительно подготовленный чертеж поможет избежать ошибок, которые часто допускаются при самостоятельном изготовлении строгального станка своими руками.

Для изготовления строгального станка своими руками могут потребоваться комплектующие:

электрорубанок;
шкивы;
электродвигатель;
привод;
блок управления;
рабочий вал с фрезами;
электропроводка;
листовой металл 3 мм;
уголок, трубы;
фанера 10-15 мм;
доски строганные;
набор крепежных болтов и гаек;
саморезы.

Станок самодельный своими руками можно сделать, используя 2 варианта конструкции (чертеж):

на основе электрорубанка;
по традиционной схеме (вал имеет привод от электродвигателя).

Предварительно необходимо разработать чертеж для каждой схемы и принять окончательное решение с учетом преимуществ и наличия, комплектующих для сборки строгального станка своими руками.

Производим работы по изготовлению отдельных деталей и сборку оборудования (по чертежу):

Изготавливаем станину, которую можно собрать из металлических труб, соединив отдельные части с помощью сварки или из деревянных брусков, с соблюдением требований к прочности конструкции.
Сверху на станину устанавливаем рабочий стол, изготовленный из фанеры с пропилом для монтажа рубанка.
Монтируем дополнительно 2 листа фанеры, которые будут выполнять функцию ограничивающих плит — передней и задней.
Устанавливаем электрорубанок ножом вверх и жестко его фиксируем.
Крепим крепежные болты с приспособлениями для регулировки положения электрорубанка относительно рабочей поверхности стола.
Производим монтаж регулировочного упора изготовленного из фанеры.

Характеристика оборудования строгального станка

Для изготовления аппарата необходимо специальное оборудование:

Электродвигатель мощностью 0.85-1.5 кВт со скоростью вращения вала 1500-3000 об/мин.
Электрорубанок позволяющий обрабатывать деревянные заготовки шириной до 250 мм, длиной от 100 до 6000 мм.
Рабочий стол, изготовленный из фанеры 10-15 мм или листового металла 3 мм.
Набора шкивов с помощью смены, которых можно менять скорость вращения вала.
Аппарат может оснащаться механизмом, обеспечивающим возвратно-поступательное движение стола с закрепленной заготовкой и поступательное движение резца в вертикальном или горизонтальном положении.

Конструкция самодельного строгального станка (с использованием чертежа) должна быть выполнена с соблюдением технологических норм для станочного парка по дереву и отвечать всем требованиям по технике безопасности.

Голыми руками дома ничего не сделать. В блоге рассказывается о том, что нужно иметь домашнему мастеру, как оборудовать свое рабочее место, а также даются советы по использованию различных инструментов.

Приспособление для строгания рубанком кромки доски

О том как правильно строгать рубанком, я уже писал в одной из своих статей на сайте.
Если у вас в домашней мастерской нет столярного верстака, а предстоит строгать ручным или электрическим рубанком кромку доски, можно сделать на обычном столе очень простое приспособление, которое облегчит работу и позволит провести её с высоким качеством.
Для этого понадобится деревянный брусок размером 50х50 и длиной по крайней мере сантиметров 50. Этот брусок нужно закрепить к нижней части столешницы так, чтобы одна из его сторон была вровень с краем торца стола. Если есть возможность закрепить брусок к краю стола "навечно", т.е., если это стол, который используется только в вашей мастерской и брусок не будет вам мешать в последующем, то стоит закрепить его с помощью саморезов, вворачивая их прямо через крышку стола. Если же этот стол у вас предназначен и для других целей, то брусок на время можно прикрепить с помощью двух струбцин. По окончании работы по строганию досок брусок в этом случае можно будет легко снять.
К закрепленному на столе бруску теперь можно опять же с помощью струбцин прижать одной пластью любую доску и спокойно обрабатывать её кромки рубанком. Ясно, что чем длиннее будет брусок, тем более длинные доски можно будет строгать таким образом без перестановки струбцины. Брусок может быть даже несколько длиннее, чем сам стол и в этом случае доску желательно уже крепить к бруску не одной, а несколькими струбцинами.
У меня в мастерской тоже нет настоящего верстака; пользуюсь обычным самодельным столом, крышка которого сделана из старой двери из толстых досок. Стол этот стоит в мастерской, я постоянно на нем что-то мастерю и такой брусок у меня закреплен стационарно с помощью длинных саморезов. Длинного бруска мне не нужно, хватает вполне длины около 60 см, так как доски я обычно строгаю на деревообрабатывающем станке. Мне такая длина удобна потому, что остальная часть стола может использоваться для крепления к столешнице плоских пиломатериалов и заготовк с помощью всё тех же струбцин.

А вот небольшие свои резные изделия для обработки их кромочной (узкой) стороны я тоже закрепляю с помощью именно такого приспособления. Это очень удобно; закрепил заготовку с помощью струбцины и обрабатывай себе на здоровье пилой, стамеской, рубанком, резцом. Даже зачищать наждачной бумагой и то удобнее, если вот так прижать заготовку струбциной.

Читайте также: