Приспособление для сбора жимолости своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Ягоды жимолости поспевают в саду первыми и поэтому они самые желанные. У современных сортов вкус десертный, это позволяет не только сделать заготовки, но употреблять ягоды свежими. Они очень полезны. В состав входят: витамин C — чтобы получить суточную его потребность достаточно съесть 300 г ягод, витамины группы B — тиамин и рибофлавин, причем в немалом количестве. Есть в ягодах витамин А, Бета каротин, витамин К и такие ценные минералы, как калий, кальций, магний, натрий, фосфор и железо.

Жимолость неприхотлива и легко прощает небрежность в уходе. Но без обрезки кусты очень загущаются, урожай падает. Срок жизни жимолости — до 20-30 лет. Чтобы растение все это время радовало полноценным урожаем, за ним нужно правильно ухаживать, в частности вовремя обрезать, а со временем омолаживать куст, чтобы продлить срок его жизни.

Санитарная ежегодная обрезка

Если жимолость не оставляют без внимания и ежегодно проводят санитарную обрезку, кардинальное омоложение потребуется намного позже.

Правила санитарной обрезки:

· ненужные, заглушающие куст и старые ветви вырезают полностью, если просто укоротить им верхушки пользы не будет, так как цветет и плодоносит жимолость на периферии молодых побегов;

· обрезают ветки, идущие от корня, оставляют пенек длиной 40 см, который даст жизнь новым побегам;

· если их много — куст лучше подвязать, чтобы тонкие веточки не ложились на землю;

· в первую очередь вырезают нижние ветви, лежащие на земле или растущие близко к ней;

· затем вырезают часть волчков и ветви, растущие внутрь куста;

· убирают все засохшие, сломанные и слабые побеги.

Совет! Приступать к санитарной обрезки нужно тогда, когда жимолости исполнилось 4 года.

Куст жимолости нарастает медленно, поэтому лишний раз его не нужно беспокоить. Существует общее правило соотношение количества ветвей в кусте и его возраста:

· в возрасте примерно 5 лет — 5-7 побегов;

· у 7 летнего куста — 7-8.

В возрасте 20 лет правильно обрезаемая жимолость должна иметь 15 побегов. Лучшее время для обрезки — февраль-март, до набухания почек, допустима обрезка в первой декаде апреля.

Совет! Опытные садоводы обрезают жимолость после сбора урожая, чтобы растение не тратило силы на питание тех веток, которые будут удалять.

При обрезке пользуются острым стерильным инструментом. Чтобы куст не заболел большие раны лучше замазать садовым варом.

Жимолость активно плодоносит до 15 лет, затем урожай падает, но это не значит, что от растения пора избавляться. Поможет омолодить куст шоковая обрезка.

Как понять, что куст пора омолаживать

О том, что он стареет, куст сигнализирует своим внешним обликом:

· продольное отслоение коры на скелетных ветвях;

· у молодой поросли сохнут верхушки;

· цветение слабое и только на периферии куста;

Пришла пора его омолаживания.

Как проводить омолаживание

Проводить процедуру можно по-разному:

· щадящую омолаживающую обрезку проводят в два этапа: в первый год удаляют 3-5 старых ветвей, оставляя пеньки 40 см, которые дадут молодую поросль; на следующий год вырезают остальные старые ветви; этот способ хорош тем, что частично урожай сохраняется, растение не испытывает сильный стресс;

· при шоковой омолаживающей обрезке в марте срезают все ветви на высоту до 30 см; урожай в этом сезоне будет потерян полностью.

Иногда процедуру шоковой обрезки откладывают на осень, и проводят ее после листопада, но до наступления стабильных заморозков. Технология обрезки та же. Желательно провести влагозарядковый полив и подкормку калийными и азотными удобрениями. Для того чтобы куст гарантированно сохранился зимой, спилы закидывают опавшими листьями.

Можно пойти еще дальше и рассадить куст, поделив его на части:

· обкапывают его после кардинальной обрезки с помощью лопаты, а иногда и лома;

· вынимают из почвы;

· делят при помощи топора и пилы на 2-3 части;

· переносят их на новое место, где уже подготовлены посадочные ямы и проводят посадку.

Пересадку проводят осенью после листопада или весной, пока почки еще спят. Такое омоложение оправданно там, где почва бедная и простыми подкормками урожай поднять не удается.

Совет! Понадобится пересадка, если куст изначально был посажен в неподходящую почву или место для него было выбрано неправильно — недостаточно солнечное или с высоким стоянием грунтовых вод.

· выбирают место, которое солнце освещает целый день, влага там не должна застаиваться весной, а грунтовые воды — подходить близко к поверхности;

· размеры посадочной ямы — диаметр 70 см, глубина 50 см — корневая система у жимолости поверхностная;

· яму лучше готовить в сезон предшествующий посадке, чтобы посадочная смесь успела осесть;

· посадочную смесь готовят из удобрений, количество которых увеличивают в 2 раза от нормы для молодых растений, садовой почвы и перегноя;

· землю для посадки можно выкопать под хвойными деревьями в лесу, жимолость любит кислый грунт;

· подготовленную почву засыпают в яму;

· перед посадкой часть земли вынимают на расстеленный рядом с ямой кусок пленки, в ямке должен образоваться холмик;

· на него устанавливают растение, тщательно расправляют все корни, та часть, где они гуще, должна быть направлена на юг, в этом случае растение будет ориентировано по частям света также как и на предыдущем месте, оно испытает меньший стресс и быстрее приживется;

· выливают в яму 5 л воды и начинают засыпать корни почвой, слегка встряхивая растение, чтобы она лучше уплотнилась;

· корневая шейка должна остаться на том же уровне;

· землю после посадки немного притаптывают;

· поливают саженец ведром воды, можно растворить в ней стимулятор корнеобразования;

· мульчируют почву слоем торфа толщиной примерно 5 см.

После посадки саженец поливают еженедельно, пока он не приживется. В начале кусты выглядят не очень красиво, но вскоре они обрастут молодыми побегами и в следующем году дадут хороший урожай крупных ягод.

Комбайн для сбора черники своими руками – доступное и эффективное приспособление, которое значительным образом упрощает процесс работы и делает ее более результативной. Благодаря такой конструкции занятие по уборке мелких ягод осуществляется почти в 3 раза быстрее, при этом не нужно прикладывать много усилий – все происходит легко и в короткие сроки. Существует огромное количество различных модификаций для сбора черники, причем некоторые возможно сделать из подручных материалов. Главное, придерживаться определенной технологии изготовления.

Как можно собирать чернику

Сам процесс по уборке ягод, если он выполняется без плодосборника для черники, отнимает много сил и времени. Чтобы усовершенствовать его, сборщики придумывают различные приборы, приспособления для ускорения процесса.

Для получения максимально положительного результата необходимо соблюдать следующие рекомендации относительно уборки мелких ягод:

Начинать работы следует в июле, когда черника полностью уже вызрела и достигла технической спелости. К этому времени нужно подготовить емкости и ягодосборники для черники.
Продолжительность жизни кустов составляет около 20 лет. Производить сбор ягод эффективнее с растений, возраст которых не более 15 лет. В таких плодах процент содержания полезных веществ довольно высок.
Убирать следует исключительно вызревшие плоды, окрас которых сине-черный. Если собрать недозревшие ягоды, то ждать, что они дозреют, не стоит. А переспевшие экземпляры очень быстро пропадут.
Согласно наблюдениям, лучшее время для сбора черники – полнолуние. Такие ягоды отличаются высокими вкусовыми качествами, но их следует быстро употребить, долго лежать они не будут. Чтобы плоды собрать на длительное хранение, работы стоит заранее планировать на полнолуние.
Оптимальное время для уборки черники – утренние и вечерние часы. Погода в день сбора должна быть сухой, прохладной.
Лучше всего использовать в качестве тары плетеные корзины с отверстиями для вентиляции. Как вариант, можно воспользоваться пластмассовыми емкостями, ящиками.

Совет! Определить примерно возраст растения можно по веткам. У взрослого куста большое количество боковых отростков.

Среди заядлых любителей леса существует мнение, что приборы для сбора черники сильно повреждают плодовые веточки. При таком подходе показатели продуктивности у растений заметно снижаются.

Какие существуют приспособления для сбора черники

Ягодосборник представляет собой приспособление, позволяющее собирать урожай в больших объемах в короткие сроки. Устройство имеет разные техники эксплуатации, отличается строением, уровнем механизации. Здесь, главное, чтобы машина для сбора черники эффективно работала и как можно меньше наносила вреда кустам.

Среди всего многообразия плодосъемников, имеющихся на рынке, можно отдельно выделить список моделей, отличающихся длительным сроком службы, удобством в использовании и дополнительными возможностями.

Комбайн К-1

Данное металлическое приспособление от отечественного производителя зарекомендовало себя исключительно с положительной стороны. Аппарат выбирают за повышенный уровень надежности и долговечность. Его можно применять и для черники, и для клюквы. Во время сбора урожай попадает в контейнер без каких-либо повреждений, в целостности и сохранности.

Эта машинка для сбора черники изготовлена из пластика. Использовать ее рекомендуется аккуратно, иначе можно повредить. Подходит данное приспособление не только для черники, но и брусники, клюквы. Размеры аппарата вместе с гребенкой составляют 13x23x15 см.

Комбайн Пигасова

Данная конструкция для уборки черники пользуется высокой популярностью среди сборщиков. Ее ценят за относительно недорогую стоимость, универсальность применения (смородины, шиповника) и простоту в использовании. Приспособление изготавливается из металла и оцинкованной проволоки, выступающей в роли гребня. Такой совок для сбора черники покрывается полностью глянцевой краской, его масса всего 400 г, а размеры 12×24,5×8 см. Расстояние между прутьями в гребенке составляет 5 мм.

Plastex

Устройство не вызывает сложностей в процессе эксплуатации. Его можно использовать вместе с телескопической ручкой, что значительно упрощает работу по уборке спелых ягод.

Приспособление оснащено съемной ручкой и мешком для сбора мелких ягод (клюквы, черники, брусники, облепихи, смородины, крыжовника). Аппарат выполнен из качественных материалов, что и объясняет длительный срок его службы. Машинка для сбора черники состоит из ручки-держателя, мешка и гребня, изготовлены они из пластика и текстиля.

Как сделать комбайн для сбора черники

Собрать комбайн для черники своими руками можно не только из дерева, но и из металла, пластмассы. Чтобы процесс изготовления прошел быстро и успешно, необходимо заблаговременно подготовить расходные материалы, сопутствующие инструменты и определиться с конструкцией.

Комбайн для сбора черники своими руками: чертежи и инструменты

Смастерить прибор для уборки мелкокалиберных ягод можно по одной из ниже представленных схем.

Из необходимых инструментов понадобятся:

электролобзик;
кусачки;
линейка;
отвертка;
ножницы для работы с металлом;
дрель;
молоток;
маркер.

Деревянный ковш для сбора черники

Грабли для сбора черники изготавливают практически из подручных средств. Вполне возможно использовать обрезки досок, толщина которых составляет несколько миллиметров. Прежде всего, нужно на бумаге нарисовать эскиз всех составляющих, где 2 боковые стенки, одна задняя, верхняя и нижняя части, ручка, деталь с зубьями.

На дереве размещают бумажные выкройки, обводят по контуру и вырезают. Все детали приспособления соединяют при помощи гвоздей. Комбайн для уборки черники может быть оборудован зубьями из толстой проволоки. Для этого достаточно согнуть несколько длинных петель и зафиксировать на нижней части самодельного прибора.

Как сделать совок для сбора черники из листа жести или алюминия

Первым делом создают схематический чертеж с конкретными размерами всех деталей приспособления. На этапе изготовления корпуса разрезают металлический лист согласно точным размерам. Из прутьев делают гребенку для сбора ягод. После этого ее крепят к корпусу на фронтальной стороне при помощи крепежных элементов – шурупов.

В качестве ручки подойдет стальная трубка либо металлическая пластина. Ее нужно согнуть, чтобы получилась форма дверной ручки. Фиксируют ее посредством болтов к верхней части корпуса.

Приспособление для сбора черники своими руками из шпажек и фанеры

Комбайн отличается простотой изготовления, для него понадобятся обычные шпажки для шашлыка и кусок фанеры. Внешне устройство выглядит как ковш экскаватора. Из фанеры нужно вырезать 5 элементов, где боковые детали имеют одинаковые размеры, верхняя крышка, задняя стенка и нижняя гребенка. Работы производят при помощи электролобзика.

Расчески делают из шпажек, размещая их на одинаковом расстоянии (5 мм) друг от друга. Крепят их посредством саморезов. П-образную ручку, изготовленную из стальной пластины или тонкой трубки, монтируют на крышке устройства. За 8 часов работы любителю удается собрать до 15 кг урожая с дикорастущих кустов, причем сильно не нагружая спину, и не тратя лишних сил. Густая расческа обдирает плодоносящие веточки вместе с листвой и корой, что требует лишь аккуратного использования самодельного или заводского устройства.

Комбайн для черники из пластиковой бутылки

В качестве плодосборника будет выступать пластиковая тара с широким горлышком. Из вспомогательных элементов потребуется палка, веревка и скотч. А из необходимых инструментов достаточно всего лишь воспользоваться ножом (ножницами) и маркером.

На боковой части емкости необходимо нарисовать окошко в виде флажка. Рабочей стороной будет часть ближе к днищу бутылки, на ней рисуют зубья (английская буква w). После этого нужно их вырезать при помощи ножа или ножниц. Такую заготовку следует привязать к палке дном вверх, обмотав скотчем.

Как собирать чернику комбайном

Чтобы правильно производить уборку с дикорастущих кустов, необходимо ознакомиться с основными моментами: есть ли запрет на применение специальных приспособлений, предусмотрена ли ответственность за их использование.

Можно ли собирать чернику комбайном

Применять скребок для сбора черники или другое подходящее устройство на территории постсоветского пространства запрещено. Поскольку эти приспособления сильно повреждают кусты, их веточки, а для полного восстановления им требуется длительный период.

Современные конструкции имеют уже более щадящий режим работы, и не травмируют дикорастущие кусты. Официально они разрешены в Швеции и Финляндии. Активно их также применяют норвежцы.

Какая ответственность предусмотрена за использование комбайнов

На территории Украины и Беларуси за применение самодельных ягодосборников предусмотрена административная ответственность. Штраф за несоответствие устройства закону составляет в Украине почти 1900 грн, Белоруссии – 420 руб., России — 4000 руб. Плодосъемник разрешен, если он отвечает определенным требованиям — между зубцами должно быть расстояние в 5 мм.

Заключение

Комбайн для сбора черники своими руками сделать вполне возможно, причем из подручных средств. Важно определиться с конструкцией и следовать правилам изготовления. Благодаря специальным устройствам работа происходит и эффективно, и быстро. Хапуга для сбора черники – настоящее спасение для любителей ягодных культур. При изготовлении приспособления важно к делу подходить со всей ответственностью, в противном случае при уборке урожая с дикорастущих кустов будут повреждены плодоносящие веточки. Тогда ждать хороших показателей продуктивности кустов не стоит.

Жимолость – желанный гость на участках, так как не только украшает сад, но и дает вкусный урожай сладких, терпких, сине-фиолетовых ягод. Чтобы увеличить количество плодоносящих кустарников, владельцев загородных домов интересуют подробности, как размножить жимолость от кустов. В ход идет черенкование, деление куста, нередко используют отводки и корневые отпрыски. В большинстве случаев деленки, черенки и отводки успешно приживаются.

Размножения от куста: 4 проверенных способа

Для разных сортов ягодного кустарника активно применяется несколько методов вегетативного размножения:

Черенкование – способ удобен для всех видов жимолости, черенки можно собирать как весной, так и осенью.
Отводки – один из методов, подходящий для кустарников с крепкими однолетними побегами.
Деление куста – метод получения новых саженцев путем деления корневища у кустарников возрастом 3-5 лет.
Корневые отпрыски используют редко, только при пробуждении корневой придаточной почки.

Черенкование жимолости

Собирать черенки можно в течение всего вегетационного периода. Для размножения используют как молодой зеленый прирост текущего года, так и одревесневшие однолетние побеги. Последние имеют меньший процент укоренения, поэтому садоводы начинающим дачникам рекомендуют воспользоваться зелеными черенками летом.

Заготовки набирают с конца мая после распускания первых цветов и до середины июня, когда начнут образовываться первые плоды.

Чтобы размножить осенью куст жимолости, необходимо срезать одревесневшие побеги коричневого цвета. Их собирают в октябре после листопада или ранней весной до распускания почек.

Последовательность сбора зеленых побегов:

Для размножения черенками подходят активно растущие ветви. При сгибании подходящий побег должен с хрустом ломаться.
Сбор проводят в прохладную погоду утром или вечером.
Ветви отделяют от кустарника косым срезом. Побеги делят на несколько черенков, на каждом из которых должно быть 3-4 междоузлия. Длина зеленых черенков от 7 до 12 см.
Нижние листья с заготовок удаляют, верхние срезают наполовину. Так в стволе сохранится больше влаги, необходимой для наращивания корневой системы.
Перед укоренением нижний срез черенка обрабатывают препаратом, стимулирующим образование корней (Корневин, Циркон, Эпин).
Черенки укореняют в субстрате из торфа и песка, взятых в равном количестве. Первые 2-3 недели посадочный материал содержат в тепличных условиях – под прозрачной пленкой или крышкой. Для укоренения необходимо поддерживать влажность, тепло и уберегать посадки от прямых солнечных лучей.

Сбор одревесневших черенков:

Такими черенками кусты жимолости размножаются хуже, чем зелеными, поэтому рекомендуется собирать их в большом количестве.
Срезанные осенью побеги заворачивают в плотную ткань и сохраняют до весны в прохладном месте. Желательно прикопать их песком или поместить во влажные опилки. К укоренению черенков, взятых ранней весной, можно приступать сразу.
Перед посадкой побеги разделяют, оставляя на каждой части от 2 до 5 междоузлий. Дальнейшее выращивание проводится так же, как и у зеленых черенков.

Размножение отводками

Данный метод считается наиболее простым, но подходит не для всех сортов. Отводки могут дать сорта с крепкими однолетними побегами.

Видео от Романа Бурова об интересном способе использования пластиковой бутылки для укоренения отводков.

Деление куста

Размножение делением куста проводится с условием, что материнское растение не младше 3-5 лет. У многолетников старшего возраста побеги развиваются в верхней части. Деленки можно получать как ранней весной, так и осенью. От одного растения обычно отбирают 5, максимум 12 деленок.

Делить кустарник удобно в следующей последовательности:

Материнское растение полностью выкапывают. С помощью секатора корневую систему делят на несколько частей. На каждом фрагменте должно остаться не менее 3 побегов и крепкое корневище.
Срезы обрабатывают дезинфицирующим раствором (зола, слабый марганцовый раствор).
Деленки рассаживают на новое место. Посадочные ямы подготавливают заранее, предусмотрев дренажный слой и питательный грунт, состоящий из торфа, перегноя или компоста. Посадки прикапывают и обильно поливают.

Корневые отпрыски

Важно понимать, что все способы размножения жимолости предполагают выбор крепкого и активно растущего материнского кустарника. Корневые отпрыски развиваются на придаточных почках. Это происходит довольно редко, когда корневая система сильно разрастается, а придаточная корневая почка просыпается и дает надземный побег. Такие отводки проращивают на месте в течение 2 лет, потом их можно пересадить.

Сроки размножения жимолости

Размножать можно весной, летом и осенью в зависимости от способа. Для получения отводок ветви кустарника начинают прикапывать весной после схода снега или осенью примерно за месяц до прихода заморозков. Деление куста и дальнейшая рассадка деленок может проводиться осенью, но за некоторое время до похолодания. Так саженцы не успеют адаптироваться и могут погибнуть.

Оптимальное время для размножения делением – период листопада (сентябрь-октябрь).

Черенки текущего года в средней полосе рекомендуют собирать уже в мае, в более прохладных регионах – в начале июня. Если заготовить их раньше, в период активного роста побегов, то процент укоренения снизится. К моменту среза посадочного материала этап активного роста куста должен приостановиться. Лучший ориентир для сбора – конец цветения и начало образования плодов. Одревесневшие черенки собирают осенью в конце сентября или начале октября после опадения листьев, а также ранней весной.

Видео о разных способах получения новых саженцев от агронома Фурсова Н. П.

Правила пересадки куста

Пересадка на новое место позволяет омолодить растение, улучшить качество ягод. Всем молодым посадкам требуется грамотный уход, а для плодоношения – переопыление с другими сортами жимолости. Лучшие показатели урожайности на участке дают 3-4 разных сорта. Хорошо, если ягоды будут различаться по вкусовым характеристикам.

Периодически жимолость нужно пересаживать на новое место. Во время пересадки удобно проводить деление корневища для получения новых саженцев. Время для перемещения на новое место жительства – лето и начало осени, весенняя пересадка нежелательна по причине раннего пробуждения растения, вследствие чего ему будет трудно адаптироваться к смене условий.

Перед тем как пересадить жимолость, надо учесть несколько рекомендаций:

Место для выращивания должно надежно защищаться от ветра. Жимолость хорошо адаптируется и принимается в рост на солнечных участках.
Если нужно пересадить весной, садоводы ждут, когда снег растает и почва прогреется.
Предпочтительны суглинки, но и на других почвах жимолость растет не хуже.
Глубина посадочной ямы должна быть в 3 раза больше корневой системы саженца. Оптимальная глубина 50 см, ширина 50-60 см.
Посадочную яму заправляют 2 ведрами компоста, 1 л золы или 0,5 извести, 3 ст. л. двойного суперфосфата, 2 ст. л. калийного удобрения.

Перед тем как рассадить жимолость, надо учесть, что для питания и роста между отдельными кустарниками должно быть предусмотрено расстояние минимум 1,5-2,5 м. Для опыления сорта жимолости рекомендуется размещать рядом друг с другом.

Чтобы увеличить количество любимых ягодных растений, достаточно выбрать один из указанных способов размножения, и уже через 1-2 года на участке появится несколько плодоносящих ягодных кустарников. Жимолость благодарно реагирует на любой уход, поэтому ее размножение и выращивание не сопряжено с особыми трудностями.

В дачных садах облепиха широко распространена. Эта культура ежегодно дает впечатляющий урожай ягод, из которых можно приготовить вкусное желе, ароматный чай, ценное лекарственное масло. Однако собирать урожай облепихи – дело непростое.

Как сделать приспособление для сбора облепихи?

Облепиха по праву получила свое название. Ведь ее плоды густо растут прямо на ветках и стволе, плотно облепив его. Собирать ягоды руками – занятие трудоемкое. Эту работу лучше выполнять с помощью специальной рогатки-зажима, которую несложно смастерить самостоятельно (см. рисунок).

Понадобится отрезок проволоки длиной 20 см. Идеальный вариант – спица от велосипеда. Ее сгибают пополам и с двух сторон делают ушки-колечки. В них протягивают капроновую нить длиной 6–7 см. Если нужно смастерить ягодосборник на скорую руку, можно быстро примотать изоляционной лентой капроновую нить к концам согнутой проволочной рогатки.

Приспособление для сбора облепихи работает очень просто. Для сбора урожая достаточно обхватить ветвь нитью и потянуть вдоль нее, подрезая ягоды, и подставить емкость, в которую будут осыпаться янтарные плоды.

Правильная обрезка облепихи

Кстати, растение неплохо переносит обрезку, поэтому при необходимости использовать сразу или заморозить небольшое количество ягод, к примеру, для зимнего облепихового чая, плоды можно не собирать, а срезать несколько двух- и трехлетних побегов с плодами и листьями.

Главное, не срезать их больше половины. Иначе на нижней части дерева начнут массово отрастать бесплодные волчки, а вокруг растения появится многочисленная поросль.

Денис Терентьев, биолог, агроном (фото и рисунок автора)

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Кустодержатели и опоры для растений можно купить в садовом магазине, а можно сделать самостоятельно, благо, вариантов и материалов хватает. Предлагаем вам самые разные конструкции, среди которых вы точно найдете что-то для себя.

Конечно, не все опоры для садовых растений можно изготовить из подручных материалов, за некоторыми придется ехать в строительный магазин. Однако конечный результат в любом случае выйдет дешевле фабричного, а гордость от самостоятельного изготовления не покинет вас еще несколько сезонов.

Для зонирования и декорирования участка в садах часто используют арки, увитые плетущимися растениями. Арка может стать входом на участок, в сад, огород или зону отдыха, элементом живой изгороди. В зависимости от ее размеров, в ней можно разместить скамейки, качели или тенелюбивые растения.

Арку на участке можно соорудить из дерева, металла, пластиковых труб или приобрести готовую конструкцию. Независимо от того, какой вариант вы предпочтете, опоры арки нужно будет вкопать на глубину не менее 60-80 см и забетонировать или закрепить в грунте с помощью камней и кирпичного боя, поскольку эта конструкция обладает сильной парусностью и может пострадать от ветра.

Можно встретить и арки из камня, они долговечнее всех остальных, но сложить такую без подготовки практически нереально.

Хотя размеры арки каждый выбирает сам, она не должна быть ниже 2,2 м и уже 1 м, потому что в противном случае через нее будет сложно проходить, после того как растения оплетут опору.
Для того чтобы сделать металлическую арку самостоятельно, вам понадобятся: труба диаметром 30 мм, пруток или арматура диаметром 6 мм и 10 мм, рулетка, трубогиб, сварочный аппарат, ножовка по металлу, кусачки, молоток и уровень. Работы выполняют в следующем порядке.

Отрежьте 4 одинаковых куска трубы для опор.
10-миллиметровый пруток согните в дугу с помощью трубогиба (вам нужны 2 или больше одинаковых детали).
Сварите их между собой с помощью поперечин из 6-миллиметровой арматуры (поперечины могут быть как ровными, так и диагональными или согнутыми в кольцо).
Вкопайте опоры из труб в землю и забетонируйте.
Соедините опоры с готовыми дугами.
Покрасьте конструкцию и высадите по краям плетущиеся растения.

Веревочные опоры

Самая простая опора для вьющихся растений своими руками может быть изготовлена с помощью обычного шпагата или тонкой веревки, как натуральной, так и пластиковой. Такая опора обычно располагается у стены дома, беседки или сарая и предназначается для плетистых декоративных или огородных растений. Она элементарна в исполнении, но имеет ряд минусов. Во-первых, опора из шпагата неэстетична и смотрится бедно, во-вторых, она не слишком прочна и под грузом зелени плодов может обрываться. И, наконец, она недолговечна, и каждый год веревку придется срезать и крепить заново.

Если вы хотите быстро сделать опору для вьющихся растений своими руками, то просто вбейте в стену под крышей гвозди или закрепите анкеры, а к ним привяжите шпагат, к нижней части которого можно подвязывать растения. Располагать такую опору можно как на южной, так и на северной стороне дома, в зависимости от предпочтений культуры, которую вы планируете высаживать.

Пластиковые и металлические дуги могут пригодиться не только для того, чтобы накрывать растения пленкой или спанбондом, но и для создания опоры. Дуги могут быть выполнены из пластика или металла, главное, чтобы они были достаточно прочными, держали форму и не боялись морозов. Проще всего купить готовые дуги в садовом магазине или на рынке, поскольку стоят они недорого, а вот согнуть их самостоятельно, чтобы конструкция получилась ровной, не так уж просто.

Ввиду своей небольшой высоты, дуги могут стать опорой не для всех растений. Лучше всего подвязывать к ним невысокие томаты, молодые лозы винограда, цветы с тонкими и высокими стеблями.

Клумбы-опоры

Если у вас достаточное количество свободного времени и прутьев ивы, вы можете оплести свои клумбы, превратив их в гигантские корзины, ручки которых и станут подпорками для вьющихся растений. В такой клумбе можно высадить огурцы, жимолость каприфоль, ежевику, клематисы, хмель, лимонник, а по краям останется место для обычных однолетников или пряных трав.

Зиму такое изделие перенесет легко, если после изготовления покрыть прутья лаком, однако от влаги цветник желательно защитить, используя укрывной материал.

Опоры-колонны

Смотрятся красиво и необычно, но по стилю подходят далеко не каждому участку. Они могут быть вытесанными из камня, отлитыми из бетона, вырезанными из дерева, но в любом случае будут смотреться гармонично лишь в классическом английском саду перед большим каменным домом. Если у вас стандартные 6 соток и щитовой домик, экспериментировать с колоннами не стоит.

Тем более, они довольно непрактичны, по их поверхности способны виться девичий виноград, вьюнок, ипомея, хмель, а вот розы или виноград просто не удержатся на гладкой вертикали.

Кустодержатели

Стандартный кустодержатель хоть раз в жизни делал каждый из дачников, ведь невозможно спокойно смотреть на упавшие на землю ветки крыжовника, смородины или тяжелых цветов. Например, опора для пионов своими руками может быть сделана из пластиковых труб, деревянных брусков, металла.

Проще всего кустодержатели делать из дерева, однако под тяжестью веток и влиянием погодных условий они могут изнашиваться и ломаться, поэтому раз в 3-4 года их потребуется обновлять. Для изготовления кустодержателя своими руками вам потребуется деревянный брус 30×30, 30×40 или 40×40 мм, шуруповерт, саморезы, ножовка, краска или пропитка для дерева.

Свяжите ветки и листья куста веревкой, чтобы не повредить их при монтаже кустодержателя.
Нарежьте брус на одинаковые отрезки, с помощью саморезов скрепите их между собой в квадрат.
К углам квадрата прикрепите ножки.
Обработайте конструкцию пропиткой или краской для уличного применения.
Наденьте кустодержатель на куст и слегка прикопайте опоры.
Развяжите веревку и распределите ветки куста по опоре.

Опоры для пионов необходимо устанавливать весной, когда кустики еще небольшого размера и их листья и стебли не раскинулись, а опору для ягодных кустарников делают, пока они еще молодые и с гибкими ветвями, не отягченными урожаем.

Опоры в виде конуса

Нет времени, материалов и желания что-то изобретать? Тогда вам на помощь придут обычные деревянные колья, арматура или пластиковые трубы, оставшиеся от ремонта. Вкопайте 7-8 штук в землю вокруг вьющихся посадок, а верхние части свяжите между собой так, чтобы получился конус, собирающий их "в пучок".

Помните, что за гладкий материал большинству растений будет сложно зацепиться усиками, поэтому отдайте предпочтение древесине или неотшлифованному металлу с шершавой поверхностью. Перед вкапыванием окрасьте элементы конуса водоотталкивающей краской для уличного применения – это продлит срок службы конструкции.

Опоры-стелы

Стелы, изготовленные из металлического прутка, проволоки или пластиковых дуг, чаще всего используются для высадки ампельных растений, например, петуний или настурций с длинными стеблями. Причем цветы могут высаживаться как у подножия стелы, постепенно оплетая ее, так и в специальные кашпо, закрепленные на вершине или стенках конструкции.

Проще всего из арматуры диаметром 6 мм и толстой проволоки изготовить стелу в форме пирамиды, однако наличие свободного времени позволяет садоводам делать опоры в форме башен, "чертовых колес" или спиралей.

Перголы

Первоначально пергола имела вполне практическое назначение и служила опорой для виноградной лозы с тяжелыми наливающимися гроздями. Со временем эта пришедшая из Средиземноморья конструкция стала популярна во всем мире и все чаще носит декоративный характер. Хотя вначале перголы строились как большие навесы, сейчас на наших участках их размеры могут меняться по желанию хозяина.

По сути это открытая веранда, пристроенная к дому или отдельная, у которой часть проемов заполнено тонкой решеткой, брусьями, занавесями, а роль крыши выполняют плетущиеся растения. Построить перголу довольно просто – вам нужно сделать деревянный каркас из мощного бруса, по желанию закрыв некоторые стены ширмами или перегородками. Затем высадить у опор перголы виноград, девичий виноград, клематисы, плетистые розы и другие растения, которые зимуют в ваших краях без укрытия. Через несколько лет (при условии мягких зим) настоящая средиземноморская пергола станет украшением вашего участка.

Подставки-пирамиды

По аналогии с подставкой-конусом готовится и пирамида, правда, для нее достаточно 4 опорных элементов. Это может быть арматура, деревянные бруски, обрезки труб и т.д. Вкопайте их нижние части квадратом на клумбе или гряде, а верхние концы соедините между собой, сварив или смотав проволокой. После этого высаживайте в основании плетущиеся растения и ждите, когда они поднимутся.

Природные опоры

Опорой для вьющихся растений может стать не только искусственно созданный элемент, но и природный, например, дерево, культура с мощными высокими стеблями или большой камень. Для того чтобы использовать у себя на участке такой прием, вам нужно либо сажать плетущиеся растения под деревьями, либо комбинировать подходящие культуры в пределах одной гряды.

В природе чаще всего можно увидеть, как девичий виноград или вьюнки оплетают стволы деревьев и камни, а в саду вы можете заменить дикорастущие лианы клематисами. А еще это может стать решением для того, кто не знает, как сделать опору для гороха своими руками – достаточно просто высадить его на одну гряду с кукурузой.

Решетки

Если вы не знаете, как сделать опору для клематиса своими руками, рассмотрите вариант декоративной решетки из металла или дерева. Обычно они используются в качестве декоративных элементов, прикрывающих неказистые стены домиков и хозпостроек на участке. Впрочем, с помощью решеток можно создать и тенистый уголок или зонировать пространство.

Изготавливаются они просто – на опорную рамку крепятся металлические прутья или тонкие дощечки, которые перекрещиваются между собой и образуют ячейки. После этого опорная рамка вкапывается в землю или с помощью перекладин крепится к стене, которую должна прикрывать.

Сетки

Сетка-рабица или пластиковая строительная сетка по принципу работы похожа на веревочную опору – ей тоже нужен каркас или место крепления. Чаще всего металлическая сетка служит одновременно и частью забора, и опорным элементом для живой изгороди. По тонким прутьям легко карабкаются клематисы, вьюнки, горох, огурцы и другие растения с мягким стеблем. А вот для винограда или плетистой розы сетка будет недостаточно прочна.

По сетке желательно пускать однолетние растения, которые осенью можно просто срезать, поскольку выпутать стебли из ячеек будет очень непросто, а уложить всю конструкцию на зимовку практически нереально.

Опоры сетки, вкопанные в грунт на глубину 70 см, должны находиться друг от друга на расстоянии хотя бы 1,5-2 м, иначе под тяжестью растений она будет сгибаться.

Берсо

Вариант для самого масштабного сада, буквально парка на частной территории – берсо. Эта старинная малая архитектурная форма пришла к нам из Франции XVII века, где с помощью каркаса и стрижек из деревьев создавали протяженные коридоры, в которых и стена, и крыша были из ветвей. Ажурные элементы самого каркаса делали берсо декоративной и в холодное время года.

Конечно, на дачном участке такой элемент будет смотреться массивно и отберет все свободное пространство, поэтому лучше заменить его перголой или аркой. А вот в огромном саду можно высадить в 2 ряда несколько ив и установить высокие металлические дуги, вокруг которых сформировать берсо. Правда, вам потребуется как минимум 7 лет и опыт в художественной стрижке деревьев, но вы сможете смело сказать, что такая красота есть только у вас и в Верхних садах Петергофа.

Шпалеры

Шпалеры для ежевики, огурцов, роз, гороха и других вьющихся и плетущихся растений могут быть очень разными. Чаще всего они выполнены в форме решетки с твердой рамкой, однако есть и более простые решения, которые под силу даже неопытному дачнику.

Если колотить и красить ничего не хочется, можно сделать примитивную шпалеру из 2 кольев и проволоки. Вбейте колья, брусья или куски трубы по торцам гряды, а между ними натяните несколько уровней проволоки или шпагата. Это может стать отличной опорой для огурцов в открытом грунте или других овощных культур. А вот в цветнике такое решение хоть и функционально, но не слишком оправдано из-за своей малой эстетичности.

Читайте также: