Приборная панель для велосипеда своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 18.09.2024
Электровелосипеды сегодня в тренде. Даже известные автокомпании нет-нет, да и представят модель футуристического велосипеда будущего, работа которого основана на чистой дешевой энергии. Ну и любители мастерить своими руками также не обходят стороной эту тему. Тем более что достать для таких устройств запчасти легче простого.
Хотите увидеть, как выглядит один из самых бюджетных электровелосипед? В этой статье мы не только покажем его, но и расскажем, как он устроен и даже за сколько можно купить запчасти для этого чуда техники.
Данная модель электровелосипед настолько проста, что ее сможет собрать любой, даже начинающий мастер. Это отличная возможность проверить свои силы в творчестве и умении мастерить. Ну а наградой будет вполне функциональный и практичный электровелосипед на базе обычного спортивного велика.
Список материалов
- Спортивный велосипед или обычный;
- Колесо для грузовых тележек или передвижного оборудования, его можно вполне сделать самому;
; - Аккумулятор свинцовый на 12 В/ 12 А - 2 шт.;
- Кнопка-тумблер;
- Метизы, проводка и немного металлических деталей.
Приступаем к сборке электровелосипеда
Особенностью данных велосипедов является отсутствие заднего ножного тормоза. В них предусмотрено ручное торможение заднего колеса посредством резиновых колодок, и двух разнонаправленных рычагов в форме дуги. Сжатие их происходит от натягивания стального тросика, подведенного к рукоятке на руле. Принцип движущего модуля основан на передаче крутящего момента от двигателя колесу велосипеда через вспомогательное колесо с резиновым покрытием.
Подготовка движка
Двигатель имеет правильную цилиндрическую форму, к корпусу которой приварены два металлических крепежных уголка. На вал двигателя необходимо закрепить колесо, которое и будет передавать крутящий момент при соприкосновении с покрышкой велика.
По размеру оно не должно превышать диаметр корпуса движка, чтобы не нагружать его чрезмерно при работе. Это может быть прорезиненное колесо для грузовых тележек, оборудования или даже мебели.
Установка движка на велосипед
Используя пластины с отверстиями и небольшой кусочек доски, закрепляем движок к раме велосипеда на болты. Центруем его так, чтобы вспомогательное колесо имело равномерное соприкосновение с покрышкой велика.
Для защиты от грязи и пыли в велосипедах предусмотрено крыло, которое в нашем случае металлическое. Оставляем его на своем месте, делая отверстие болгаркой под колесо устройства.
Электрика
Для питающих аккумуляторов автор выбрал недорогие свинцовые на 12 В соединенные последовательно, предложив, как вариант размещение их в старой сумке от ноутбука. Ее можно прикрепить за седлом, сбоку от нашего устройства.
Выводим провода от аккумуляторов, подключаем их последовательно с двигателем и ведем к тумблеру на руль. Никаких контроллеров регулировки оборотов нет, нажал на кнопку - на мотор с аккумуляторов подалось полное напряжение 24 В. Простейший тумблер можно закрепить где-нибудь в удобном месте на руле.
Для защиты движущего механизма нашего электровелосипед, можно закрепить металлические пластины по обоим бокам рамы.
Все спайки и контактные группы для безопасности стоит заизолировать термоусадкой, горячим клеем или изолентой.
Такая конструкция электровелосипед действительно проста, и практически не требует специализированного технического обслуживания. Все что вам понадобится, это вовремя заряжать батареи, и следить за скоростью на дорогах, ведь по заверениям автора она может достигать 35 км/ч!
Смотрите видео испытания и сборки электровелосипеда
Зима наконец-то отступает и к нам приходит весна. Это значит, что скоро люди сбросят куртки и начнут заниматься активными видами спорта. В частности, на улицах городов появятся велосипедисты, которые будут беззаботно крутить педали, объезжать пешеходов и избегать автомобилей. А есть ли способ как-то усовершенствовать своего “железного коня” и добавить ему различных функций? Разумеется, это возможно, достаточно лишь оснастить его гаджетами, о которых сегодня мы и расскажем.
Велокомпьютер
Пожалуй, самым популярным устройством для велосипедов является велокомпьютер, то есть, усовершенствованный спидометр. Как правило, эти гаджеты умеют замерять скорость передвижения, высчитывать расстояние и показывать время. В принципе, для своей стоимости (от 1000 рублей) функций в них достаточно. Но существуют и более продвинутые модели. Стоят они, конечно, в разы дороже, зато и возможностей будет побольше. Некоторые устройства уже имеют встроенный GPS-модуль, какие-то могут подключаться к датчикам с помощью технологии ANT+. Например, если у вас есть измеритель мощности на педали, то информация с него будет отображаться на экране велокомпьютера.
Велокомпьютер Garmin Edge 510
Благодаря GPS-приёмнику такие велокомпьютеры могут отслеживать пройденную дистанцию, скорость, местоположение и высоту. Как и в велотренажёрах, с помощью такого прибора можно рассчитать сожжённые калориии. Но за удовольствия всегда надо платить. Такие модели стоят уже от 10 тысяч рублей и выше. Так, за O-synce Navi2Coach нужно выложить 12 тысяч рублей, за SIGMA 08171 ROX 8.1 с пульсометром – 17 тысяч, а за Garmin Edge 510 с сенсорным придётся отдать уже около 30 тысяч рублей. Если вы занимаетесь велоспортом профессионально, то такой велокомпьютер вам наверняка пригодится, ну а любителям стоит присмотреться к чему-то более простому.
Велокомпьютер SIGMA 08171 ROX 8.1 с пульсометром
Сейчас на рынке есть устройства, которые стоят недорого, но также обладают внушительной функциональностью. Конечно, никакого GPS-трекера в них нет, но считать скорость и измерять расстояние они умеют. В некоторых моделях даже есть термометр, мелочь, а приятно. Зато цена на подобное устройство будет в районе 1-3 тысяч рублей.
GPS-навигатор
Этот гаджет пригодится не только в автомобиле, но и на руле велосипеда. С той лишь разницей, что карты нужны немного другие. Как минимум, на них должны быть нанесены пешеходные и велосипедные дорожки. Так что просто взять гаджет из машины и прикрепить на своего двухколёсного друга не получится. На сегодняшний день навигаторами для велосипедов занимаются не очень много компаний. Но у той же Garmin есть пара интересных моделей.
GPS-навигатор Garmin Edge 1000
В этих навигаторах специальные карты, на которых есть велосипедные маршруты. Кроме того, там есть база данных точек POI, собранная специально для велосипедистов. В принципе, особых отличий, по сравнению с автомобильным, здесь практически нет. Разве что эти навигаторы сделаны вертикальными, а не горизонтальными, на велосипеде так удобнее. Ну и ещё некоторые модели могут работать как велокомпьютер, так что подключать сразу несколько гаджетов не нужно. А вот стоят устройства дорого, причём даже дороже автомобильных аналогов. Так, самый недорогой Garmin Touring обойдётся в 20 тысяч рублей. Однако, если вы любите путешествовать на велосипеде, то без такого гаджета не обойтись. Но если нужно проложить простой городской маршрут, то достаточно и телефона, далее мы расскажем, как его прикрепить на руль.
Локатор
Эти две причины и побудили меня изготовить свой спидометр. Конструкция довольно проста и на практике доказала свою работоспособность.
В качестве прибора взят спидометр СП-101. Фрикционный ролик диаметром 25 мм использован от магнитофона. Передаточное отношение фрикционной пары — 2,2. Проскальзывание ролика по диску незначительное даже при смачивании водой.
Диск насажен на втулку переднего колеса справа по ходу движения в нагретом на конфорке газовой плиты состоянии (при снятом, естественно, колесе) и зафиксирован (для страховки) винтами М3 с шайбами к спицам. Внутренний диаметр диска меньше фактического размера посадочного диаметра втулки на 0,05—0,1 мм, при остывании он надежно обжал втулку.
Привод собран в следующей последовательности. Вначале были установлены кронштейны на руле (чертеж не приводится) и на оси переднего колеса. Пазы в кронштейнах выполнены открытыми, почему — об этом ниже. Затем по месту измерена длина тросика диаметром 1,2 мм и боуденовской оболочки. Этот размер несколько увеличен, иначе тросик и оболочка не были бы натянутыми. Чтобы тросик самопроизвольно не расплелся после обрубки, а концы получились аккуратными, они пропаяны оловянно-свинцовым составом.
Универсальный спидометр: 1 — спидометр СП-101, 2 — кронштейн, 3 — бобышка верхняя, 4 — наконечник верхний, 5 — оболочка боуденовская, 6 — тросик, 7 — стопор (винт М4х8), 8 — бобышка нижняя, 9 — втулка, 10 — наконечник нижний, 11 — ролик фрикционный, 12 — кронштейн, 13 — диск.
Теперь, собственно, о сборке. Верх тросика введен в отверстие верхнего наконечника и впаян. Надеты верхняя бобышка, боуденовская оболочка и нижняя бобышка (на оболочку). Низ тросика впаян в отверстие нижнего наконечника. Ввинчена втулка в нижнюю бобышку, надеты на наконечник шайба, затем ролик, вторая шайба и затянута гайка. Узел в сборе установлен на кронштейне, как показано на чертеже. Подгибом кронштейна в сторону колеса ролик был надежно прижат к диску.
Такой спидометр универсален.
Беру на себя смелость заявить, что поездки на велосипеде или мопеде, оборудованных спидометрами (здесь же и счетчик пройденного пути) приносят намного больше удовольствия. И если в первом случае прибор помогает правильно распределять свои силы в пути, то во втором — выбрать оптимальный режим работы двигателя.
За прошедший сезон было пройдено (теперь я, глядя на прибор, могу уже точно сказать) 283 км со средней скоростью 21 км/ч. Существенного истирания ролика незаметно. Но если бы оно обнаружилось, достаточно передвинуть кронштейн вдоль продолговатого отверстия вверх или вниз — и ролик войдет в контакт с диском неизношенной частью своей поверхности.
Вот, пожалуй, и все. Буду рад, если моя в общем-то нехитрая конструкция пригодится любителям езды на вело- и мототранспорте, а также веломобилях.
Вот мы и дошли наконец до серьезных вещей.
Панель приборов.
В этой статье я расскажу все тонкости этого сложного процесса.
Сразу скажу, без серьезного оборудования и скурпулезного подхода получится какашка…
Без
1. Фортуны
2. Компрессора и краскопульта
3. Хорошей машины двойного или тройного продвижения
4. Головы и рук
ничего не получится.
Имеем панель от шевроле авео. Немного модернизированная и переделанная под другие шкалы приборов, не мотоциклетные.
Обязательно шкурим всю панель, сбиваем риски фактуры, хорошо проходим супер клеем (обязательно надеваем хорошую маску типа 3м), вышкуриваем.
Клеим все на сар 306 с отвердителем.
Опять же, как снимать модельки я писал сто раз и в той статье все расписано.
Наличие весов с точностью до десятых просто обязательна, на глаз ничего не бодяжим.
Теперь . Начинается долгий процесс подгонки толщины шва. Раз 5 точно придется прикинуть. И так каждый раз, так как если фортуна одна, то ее постоянно перенастраиваете под свои цели, соответственно все настройки сбиваются.
Расклейка шва у нас не под отстрочку. То есть сам приклеенный припуск не отстрачивается, так как данный метод показал себя у меня очень плохо в расклейке малых радиусов.
Далее идет точная инструкция.
Но — все это варьируется по вашим требованиям и чувству правильности. Поэтому эти цифры не панацея, а лишь начальная точка для отчета ваших экспериментов.
1. Снимаем фортуной примерно 8мм. Снимаем не в ноль, не в клиенку, но и не толсто. Эту толщину вы должны поймать сами. Как — читайте дальше
2. Отстрачиваю я 6мм от края. На фото отметка будущей строчки
ДАЛЕЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ!
Всегда перед тем, как обрисовать модельки наносим клей на материал. При этом материал чуть чуть вытягивается. Там крохи, но все равно лучше нанести клей.
Первый слой на кожзаме всегда даем кистью. Именно кистью, не краскопультом. Пулик не пропитывает весь материал полностью, а припыляет сверху. Наша задача напитать материал, чтобы он стал как картон.
Зачем это:
С материалом очень легко работать. Он становится как картон. Гораздо четче фортунися микрофибра, пропитанная саром 306 (БЕЗ ОТВЕРДИТЕЛЯ). Отвердитель пока не используем. Гораздо легче шить такие куски, они не как сопли у вас под машинкой, их очень легко чувствовать.
И самое главное! Материал приклеится ровно, без какой-либо шагрени. Давно заметил и не только я, что микрофибра с нанесенным пуликом клеем клеится с легкой шагренью, проступающей особенно хорошо при боковом освещении.
1. Фортуним как нам надо
2. Припыляем (теперь уже удобнее краскопультом, так как от кисти тонкий припуск просто пойдет волной) припуск.
3. Стачиваем
4. Обрезаем, оставив примерно 2-1.5мм припуск.
Для чего это делается. Так как мы фортунили 8мм, а стачиваем на 6мм, у нас подвисли 2мм. Именно в эту "впадину" и ляжет наш оставшийся припуск 2-1,5мм.
1. Разглаживаем и немного отстукиваем припуск. Не херачим как кузнец, а чуть отстукиваем. Идеально на куске мрамора или идеально ровной железке.
2. Обрезаем до 2-1.5мм
3. Расклеиваем шов
ВНИМАНИЕ! Как расклеить шов ПРАВИЛЬНО я расскажу чуть дальше. На примере радиусного шва.
Молоток у вас должен быть сапожный, именно для таких целей он используется в обувной индустрии. Носик должен быть вышлефован в НОЛЬ, иначе будут следы и задиры
Теперь можно отстрочить один край и проверить.
Берем простой спрей-клей и клеим на любую фанерку. И хорошо прикатываем. Только так вы увидите, насколько плоский получился у вас шов. Вертите в руках готовое изделие хоть до вечера, нихрена вы не поймете. Только расклеив его по быстрому вы все увидите. Не надо тратить время, мазать кистью, греть феном. Нафиг все это. Спреем дунул и тут же раскатал . Все
Самая трудность у вас возникнет на радиусных деталях
Тут все тоже самое. Сложно фортунить внутренние радиусы. Нужно приловчиться и подсовывать материал под носик фортуны чуть чуть больше, иначе снимет меньше. Именно в самом радиусе. Переставить носик дальше тоже нельзя, так как на ровных участках снимет больше.
А теперь про расклейку
Именно для этого вы наносили клей на сфортуненные участки еще раз.
Теперь вы просто берете фен, ставите его на стол и греете маленьку лопатку. Стоматологическую, самодельную или что угодно приспособьте под это дело. Раскатываете шов. Расклеиваете его горяче лопаткой. В разные стороны аккуратно укладываете. Шов расклеится насмерть.
То есть вы не тратите время, как многие мастера на то, что сидите и наиритом мажете припуски. Все уже готов.
И отстрачиваете. Вот и все. И все фишка.
Поверьте, раньше я расклеивал и отстрачивал припуск. Но потом понял, что на радиусах это неудобно, сложно, появляются разрезы, которые по любому нужно делать, чтобы материал лег без напряга. И все это дерьмо вылезает потом. Если отстрочить обе стороны, то может и не видно.
А если дать шов только на одну сторону, то вторая стороная все горбатая после расклейки. У мега профи, которые клеят годами конечно нет такой проблемы, эти уложат и сантиметровый припуск, они кудесники. Но мы то с вами криворуки, поэтому делаем так, как я написал, а дальше уже ваши эксперименты .
Все у вас получится, я просто уверен в этом.
Дальше только фото, те кто хочет научится по этим фото все отсканирует, как им надо…
Огромное спасибо за внимание, извините за много букв.
А забыл.
Делайте пометки на фортуне, чтобы потом не подбирать размер стачивания. И сделайте ящик для отходов на направляющие. Очень помогает в целях не разведения срача в мастерской.
Читайте также: