Прибор состава смеси своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Полимербетон – что это такое? Пошагово делаем смесь своими руками. Полимербетон (еще – литьевой камень) представляет собой материал, который прекрасно соединил в себе красоту и прочность натурального камня с приемлемой ценой (что доступно благодаря недорогим добавкам минералов) и легкостью изготовления.

При создании вы можете использовать практически любой вид заполнителя (стекло, мраморная/гранитная крошка, песок), что дает гарантию на получение интереснейших изделий из полимербетона.

Благодаря тому, что в составе есть связующий полимер, камень долговечен, имеет стойкость к морозам, воде и перегреву. Далее мы предлагаем рассмотреть стандартные технологические процессы по изготовлению полимербетона, а также как сделать полимербетон своими руками.

Технология создания

Что понадобится?

Для создания данного вида продукта нам нужен:

Способы создания

  1. Как правило, непрерывная технология используется только на крупномасштабных производствах. При этом для слаженного руда и организации единой цепочки используют дозаторы, литьевые машины и смесители автоматического типа.
  2. При периодическом изготовлении после каждого законченного цикла емкости, которые используют, следует постоянно отмывать. Но есть и плюсы – сделать полимербетон можно даже в бетономешалке или ведре.

Процесс

Для создания литьевого камня вам нужна будет форма, которая обильно смазана специальной разделительной смазкой (в противном случае вы не сможете вынуть готовое изделие). Обычно используют форму из пластика, металла, силикона, а иногда и из ДСП (при скромном бюджете).

  • Наносим слой гелькоута нужного оттенка на разделительную пасту.
  • Далее в форму закладываем композиционную смесь, которая состоит из вышеописанных элементов, которые следует заранее хорошо смешать в бетономешалке. На большом производстве, где объемы смесей намного больше, в форму смесь закладывает специальный бетоноукладчик. Если предполагается создание небольшого изделия из полимербетона, а процесс периодический, это действие выполняют вручную.
  • Далее нужно, чтобы смесь, которую уложили в форму, была подвержена виброуплотнению. Эта процедура длится не более двух минут. Для этого на заводе оборудуют резонансную площадку, а на малых производствах используют вибростол.

Важно, что при производстве на заводе в некоторых случаях проводят термообработку для того, чтобы деталь затвердела быстрее. Но обычно процесс затвердевания завершается естественным путем.

А теперь давайте рассмотрим, какое требуется оборудование.

Оборудование для создания полимербетона

Нюансы выбора и стоимость

Но даже такая сумма может стать неподъемной для начинающего бизнесмена во время кризиса. Но есть хорошая новость – вы можете обойтись даже меньшими затратами, если купите необходимый минимум оборудования по отдельности. Некоторые элементы вы можете сделать сами, и далее мы рассмотрим, как потратить меньше, а получить больше.

Техника и приспособления

Итак, это список того, без чего вы точно не сможете обойтись:

Как видите, технология полимербетона и создание условий для изготовления не такие уж и затратные, если вы можете подготовить оборудование собственноручно.

Атмосферное загрязнение от производства полимербетона

Как мы упомянули ранее, при литье образуются вредные для человеческого организма испарения. Обычно это стирол, который есть в смолах. Без смол в этом типе производства не обойтись – они используются как связующее. Как только герметичная емкость со смолами открыта, ядовитые испарения уже начинают отравлять здоровье. Помимо этого, представляет опасность и отвердитель (зачастую это метилэтилкетоновый пероксид). Но он не летучий и чтобы защититься от него, нужны лишь резиновые перчатки для рук.

Обратите внимание, что именно эти факторы обязывают производителя оборудовать литейное помещение крайне тщательно, проектируя его как герметичный блок, а также не забывать об установке мощной вытяжки и покупке респираторов. При соблюдении этих мер воздух будет очищаться, и выбросов в атмосферу не будет.

Технология производства полимербетона своими руками

А теперь мы поговорим о том, как делать изделия самостоятельно при минимальных затратах. Это могут быть и цветочные горшки, подоконники, столешницы (они достаточно популярны, так как теплее гранитных и мраморных).

Выбираем помещение

На поверхность стол следует выставить по уровню – это очень важно! Над столом у нас должно уютно располагаться вытяжка. Для освещения используйте лампу дневного света. В соседнем помещении нам нужен будет еще один стол для отделки и других типов работ. Рядом следует разместить инструменты и емкости для сушки песка и мела (для этого подойдут низкие металлические короба).

Сырье для производства

Нам потребуется:

  • Песок кварцевый, речной (фасовка по 20 кг/мешок). Следует хорошо просушить.
  • Просеянный мел – тоже хорошо просушите.
  • Полиэфирная смола – продается в ведрах по 20 литров.
  • Гелькоут, отвердитель, разделительная паста.

Изготовление

ТБ: при взвешивании смолы, а также работе с ней, гелькоутом и залитой смесь, следует работать только в респираторе и под вытяжкой. Для добавления отвердителя используйте шприц, и не снимайте резиновые перчатки.

Прибор альфометр, который Вы держите в руках, предназначен для визуального контроля за текущим составом топливо-воздушной смеси в бензиновых как инжекторных, так и карбюраторных двигателях внутреннего сгорания. Представляет собой микропроцессорную систему, которая оцифровывает выходной сигнал датчика кислорода, измеряет его и индицирует на линейке светодиодов в соответствии с вычисленным значением коэффициента избытка воздуха (принятое обозначение - греческая буква Альфа) или в американской технической литературе - (греческая буква Лямбда). От обычного аналогового альфометра его отличает то, что он не просто измеряет напряжение, генерируемое датчиком, а "знает" характеристику кислородного датчика, способен распознавать слабо различающиеся сигналы и на основе измерений вычисляет коэффициент. Может устанавливаться в салоне автомобиля в качестве дополнительного прибора, а также служить устройством для настройки по топливу бензиновых двигателей. В качестве чувствительного элемента используется стандартный кислородный датчик на основе окиси циркония, применяемый в системах управления двигателем автомобилей (далее СУД). Шкала в виде светодиодной линейки проградуирована в единицах коэффициента избытка воздуха ( ). Коэффициент "1" соответствует стехиометрическому составу. Значения меньше "1" означают богатую смесь, больше "1" - бедную. В таблице указаны виды топлива, с которыми прибор может использоваться и массовое соотношение воздуха к топливу, соответствующие стехиометрическому составу смеси, индицируемые прибором как "1". Стехиометрический состав - это теоретически верное соотношение топлива и воздуха, при котором в процессе горения кислород воздуха и топливо будут израсходованы полностью без остатка.

Неэтилированный бензин 14,7 : 1
Метанол (метиловый спирт) 6,5 : 1
Этанол (этиловый спирт) 9,0 : 1
Пропан (сжиженный газ) 15,7 : 1
Возможно также использование для систем с оксидом азота.

Рекомендуется к использованию с прибором кислородный датчик BOSCH 0 258 005 247.

2. Установка прибора в автомобиле.

2.1. Поместите прибор в удобном для обозрения месте приборной панели. Прилагаемую косу проводов через отверстие в кузове проложите в подкапотное пространство. Разъём датчика должен находиться в подкапотном пространстве как можно ближе к месту установки датчика, а разъём прибора внутри салона ближе к панели приборов. Закрепите косу проводов за кузов автомобиля так, чтобы никакой участок её не мог быть повреждён взаимным перемещением агрегатов автомобиля. Подключите красный провод косы к бортовой сети автомобиля к шине "15" или к шине "Х" внутри салона, т.е. к "плюсу" бортовой сети после замка зажигания через предохранитель с током размыкания 5 - 7,5 ампер. Возможно использование только для автомобилей с напряжением бортовой сети 12 - 14 вольт и с отрицательным полюсом на кузове. Чёрному проводу обеспечьте надёжный контакт с кузовом автомобиля настолько близко к прибору, насколько возможно. Цветной провод подключите к выключателю габаритных огней таким образом, чтобы на нём появлялся "плюс" при включении наружного освещения в тёмное время суток. Прибор будет уменьшать яркость свечения при включении наружного освещения.

2.2. Если в вашем автомобиле кислородный датчик установлен и работает в составе системы управления двигателем, вы должны использовать самостоятельно изготовленную переходную колодку или прямое соединение таким образом, чтобы чёрный провод чёрного разъёма косы был соединён с чёрным проводом имеющегося датчика кислорода. Серый провод разъёма косы с серым проводом датчика кислорода. Если у датчика нет серого провода, то серый провод разъёма надо надёжно соединить с массой двигателя. Не отключайте датчик от штатной проводки автомобиля.

2.3. Если в вашем автомобиле кислородный датчик установлен, но не используется системой управления, установите в штатное гнездо в выпускной системе датчик фирмы BOSCH 0 258 005 247. Подключите разъём датчика к прилагаемой косе проводов.

2.4. Если в Вашем автомобиле кислородный датчик не был установлен, разметьте отверстие в приёмной трубе выпускной системы в месте соединения всех труб в одну настолько близко к двигателю, насколько возможно. Датчик должен внутри трубы омываться выхлопными газами из всех цилиндров двигателя. Снимите приёмную трубу выпускной системы. В размеченном месте просверлите отверстие диаметром не менее12 мм. и приварите гайку с резьбой М18х1,5 с высотой не более 8 мм. Вверните датчик в гайку до упора и убедитесь, что колпачок датчика находится полностью внутри выпускной трубы, а в месте сварки по периметру гайки нет сквозных отверстий.

Во избежание повреждения датчика в процессе эксплуатации автомобиля, гайка в трубе должна быть сориентирована таким образом, чтобы от датчика до кузова автомобиля оставался зазор не менее 15 мм и датчик не выступал вниз в дорожный просвет. Ось датчика во избежание попадания внутрь конденсата должна быть повёрнута под углом не менее 10 градусов вверх от горизонтали.

4. Особенности использования прибора и практические советы.

4.1. Кислородный датчик начинает работать при достижении температуры чувствительного элемента 350 градусов Цельсия. Поэтому сразу после включения необходимо подождать несколько минут его полного прогрева. В случае если в автомобиле был установлен однопроводной (не подогреваемый) зонд, необходимо дождаться, пока выхлопными газами он будет прогрет до рабочей температуры. Подогреваемые зонды, такие, как, например, рекомендуемый для прибора BOSCH 0 258 005 247 прогреваются после запуска двигателя примерно за 0,5 - 1 минуту.

4.2. Во время использования необходимо помнить, что у кислородного датчика присутствует зависимость выходного напряжения от температуры. Примерная зависимость изображена на графике.


Наиболее явно она проявляется в области меньше 0,95. Это значит, что в режимах, близких к максимальной мощности, когда выпускная труба сильно разогрета, возможны показания слегка более бедной смеси, чем есть на самом деле. Величина этой погрешности не может быть предсказана, т.к. зависит от конструктивных особенностей автомобиля, таких как насколько далеко от двигателя расположен датчик или теплоизолирована труба, или нет. Также влияние оказывает степень настройки двигателя в смысле количества топлива, догорающего в выпускной трубе. А это угол опережения зажигания и степень обогащения.

4.3. Если датчик включен в обратную связь системы управления двигателем, то он будет индицировать изменяющийся состав смеси в соответствии с алгоритмом управления. Наиболее вероятно вы увидите непрерывное переключение из области бедной в богатую и обратно. Это стандартный способ для большинства систем управления двигателем. При разгоне автомобиля с активным дросселированием смесь будет богатой, а при торможении двигателем - обеднённой. В этом случае альфометр будет скорее индикатором работы СУД, чем измерительным прибором.

4.4. Если в автомобиле кислородный датчик программно отключен или СУД предназначена для работы без него, а также для карбюраторного автомобиля используйте рекомендуемый для альфометра BOSCH 0 258 005 247. Альфометр калиброван с этим датчиком. Точность измерений с новым зондом будет не хуже +/- 7%.

4.5. Прибор может использоваться для настройки систем питания бензиновых двигателей. Строго говоря, в основном для этого он и предназначен. Не важно, карбюраторный или впрыскной мотор настраивается. В карбюраторе подлежит настройке семейство жиклёров, а в электронной системе - калибровки программы. С помощью прибора можно настроить практически все режимы работы системы питания, т.к. он индицирует мгновенное значение состава смеси. Конечно, нужно точно знать, какой жиклёр или калибровка задействованы в текущий момент времени. Например, во время разгона в начальный момент в карбюраторе смесь обогащается через ускорительный насос, а затем через главную дозирующую и переходную системы.

Совершенно понятно, что для достижения цели надо знать и измерять, насколько близко мы к цели продвинулись и делать выводы о правильности произведённых действий. В смысле оценки процессов, происходящих в камере сгорания бензиновых моторов, есть гораздо более совершенный прибор - это мультигазовый газоанализатор. Однако, его высокая инерционность, жесткие требования по обслуживанию, большая цена и громоздкие размеры не позволяют эксплуатировать в автомобиле и даже выполнять измерения в режимах, отличных от статических. Известные оценочные способы, такие, как цвет изолятора свечи, дают, во-первых, усреднённый результат, а во-вторых, приблизительно верный, в случае, если свеча по тепловой характеристике правильно подобрана к двигателю. Таким образом, сегодня не видно разумной альтернативы альфометру, использующему для измерения кислородный датчик, несмотря на ряд недостатков и ограничений, присущих косвенным измерениям. Также важно понимать, что альфометр - это только часть газоанализатора, измеряющая содержание кислорода, самого информативного параметра в смысле коэффициента избытка воздуха.

Для достижения желаемого результата нужно точно представлять себе цель настройки, т.к. от этого зависит значение коэффициента обогащения, которое должно быть получено. Качественная зависимость мощности и топливной экономичности двигателя от при прочих равных условиях иллюстрирует график.

4.5.1. Если целью является экономия топлива, то во всех режимах движения нужно получить значение, близкое к величине 1 - 1,08. За исключением режима разгона. Для получения лучших экономических показателей при разгоне сначала с помощью ускорительного насоса или его программного аналога делают заведомо богатую смесь, затем её постепенно обедняют до границы разгона без "провалов". Разгонная величина коэффициента индивидуальна для каждого двигателя и не может быть строго определена.

4.5.2. Если целью настройки является мощностная смесь, то необходимо добиться значения 0,82 - 0,89. Однако точно измерить это значение вы не сможете из-за непредсказуемо высокой температуры в районе датчика кислорода. Тем не менее, это на практике не нужно. Если мотор настраивается на мощность, то расход топлива не имеет значения. В области богатых смесей двигатель очень слабо чувствителен к составу в сторону обогащения. Поэтому, если прибор на всех режимах уверенно показывает состав менее 0,95 и более 0,8, то можно считать задачу выполненной. Также есть одно обстоятельство, которое позволяет регулировать в мощностных режимах смесь несколько более богатую, чем требуется. Дело в том, что топливо играет роль охладителя для камеры сгорания. Поэтому всегда лучше слегка обогатить, чем забеднить. Вращающий момент мотор не потеряет, зато склонность к калильному зажиганию и детонации, когда горячо, будет снижена.

4.5.3. Независимо от цели настройки не следует делать богатым холостой ход. Ничего, кроме отложения сажи в камере сгорания, и, как следствие, перебоев в искрообразовании получить невозможно. Процесс образования сажи, несмотря на богатую смесь, не возникает в мощностных режимах, когда высокая температура очищает контакты и изоляторы свечи.

4.5.4. Неким компромиссом между расходом топлива и мощностью можно считать двойной вариант настройки. Это когда, например, дозирующие элементы первой камеры двухкамерного карбюратора настраивают на экономичный режим работы. Для этого отсоединяют привод заслонки второй камеры, чтобы она всегда была закрытой, и, делая пробные поездки, подбирают нужные жиклёры первой камеры. Затем включают обе камеры и, манипулируя только жиклёрами второй камеры, добиваются мощностных значений в режиме "газ в пол". Полным аналогом для впрыскного мотора является разделение калибровок на экономичные и мощностные по признаку оборотов и величины открытия дросселя, которое применяется практически во всех системах управления двигателем.

4.6. Если показания прибора не соответствуют вашим представлениям о том, что есть на самом деле. То есть, если у вас есть основания считать, что прибор неисправен или даёт ложную информацию. Такое тоже возможно. Необходимо иметь в виду, что если у двигателя есть неисправности, например, в системе зажигания, то ожидать достоверных показаний не следует. Самый простой случай, когда одна из свечей или её провод пробиты по изолятору и воспламенение в цилиндре происходит с перебоями. Тогда выхлопные газы будут содержать большое количество не прореагировавшего кислорода, что прибор интерпретирует в бедную смесь, когда она на самом деле таковой не является. Большое количество масла, попадающее в камеры сгорания, во-первых, будет расходовать часть кислорода на своё горение, а во-вторых, оседающие продукты горения и несгоревшие частицы его будут покрывать изолирующей плёнкой чувствительный элемент датчика. Смесь будет индицироваться, как бедная, хотя это не так. Чересчур позднее зажигание, когда топливо догорает в выпускной трубе, может настолько разогреть датчик, что, несмотря на чрезмерно богатую смесь, показания прибора будут только в области слегка обогащённой. В случае, когда в двигатель поступает откровенно неравномерная по составу смесь, например, одна из форсунок "льёт". Если вы отрегулируете смесь по прибору, скорее всего остальные цилиндры будут слишком обеднёнными, т.к. в среднем концентрация кислорода останется нормальной. Если одна из форсунок не открывается, то можно ожидать аналогичного эффекта, как при неработающей свече.

4.7. Вы можете проверить работу регулятора давления топлива. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора на холостом ходу, смесь должна стать богаче.

4.8. Вы можете проверить баланс работы форсунок. На холостом ходу отключайте по очереди форсунки и отмечайте для каждой изменение показаний альфометра. При одинаковой производительности изменения будут для всех одинаковы.

4.9. Для систем без расходомера воздуха вы можете проверить работу воздушного фильтра. Сравните показания альфометра на полной нагрузке с фильтром и без него. Если без фильтра смесь беднее, фильтр вносит ограничения.

4.10. Для двигателей с широкофазными валами на холостом ходу может индицироваться очень бедная смесь, тогда как двигатель нормально работает. Это следствие широкой фазы перекрытия и плохой продувки камер сгорания. С ростом оборотов показания альфометра придут в норму. В таком случае лучше холостой ход настроить по мультигазовому газоанализатору.

В любом случае, при работе с прибором надо помнить, что делает выводы о качестве регулировок всегда тот человек, который производит настройки. Выводы должны базироваться на знаниях и опыте настройщика. Показания альфометра - это только один из множества факторов, которые нужно принимать во внимание при столь тонкой работе. Несомненно, он очень важный и один из самых информативных, однако, решение за вами.


Качественно приготовить современные строительные растворы без миксера с различными насадками не возможно. Случается, что из-за отсутствия определенной насадки, теряется уйма времени. Решить этот вопрос возможно своими силами, сделав венчик из подручных средств, с минимальным набором инструментов и минимальными затратами.

Чтобы изготовить своими руками насадку для тяжелых составов смеси, понадобится сварочный аппарат. Рассмотрим оба варианта.

Насадка за 5 минут

Для замеса небольшого количества раствора, венчик можно изготовить, имея под руками следующее:

  1. Дрель.
  2. Саморезы
  3. Металлическая трубка (шестигранник, шпилька).
  4. Мягкая проволока.

Толщина трубки или шестигранника должен соответствовать размерам патрона. Длинна 50 – 60 см. В нижней части, дрелью просверливаются отверстия под саморезы. Отверстия сверлятся лесенкой, по кругу. Вкручиваются саморезы, длинной 5 – 6 см.

Важно! Вворачивать саморезы нужно на одинаковое количество витков.

К шляпке нижнего самореза прикручивается проволока. Далее, по кругу, прикручивается ко всем саморезам, возле шляпок.

Наиболее подходящая толщина проволоки 3 – 4 мм. Она должна легко гнуться. Можно использовать обыкновенную алюминиевую. Долго такая насадка не проработает, но на несколько дней она вас выручит.

Насадка лучше заводской, своими руками

За основу для изготовления насадки берем заводской вариант и улучшаем его.

Нам понадобиться:

  • металлическая проволока диаметром 6- 8 мм;
  • шпилька или шестигранник, длинна 50 – 60 см, толщина 10 – 12 мм;
  • полоса металлическая, длинна 20 см, ширина 2 см, толщина 4 мм;
  • дрель;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка.

Из проволоки изготавливаем 4 кольца диаметром 10 см. Для этого наматываем проволоку на трубу нужного диаметра. Здесь главное сделать аккуратные, ровные кольца.


Два кольца свариваются. Разрезаем полосу пополам. В центре получившихся пластин сверлим отверстия под шпильку. Пластины привариваются в кольца.

Внимание! Одна из пластин изгибается винтом. При вращении насадки она будет ввинчиваться в смесь, поднимая вверх и перемешивая раствор.

Деталь с изогнутой пластиной приваривается к нижней части шпильки. Вторая деталь приваривается на 10 см выше. Оставшиеся два проволочных кольца растягиваются и привариваются в виде спирали к пластинам.

Использование в заводском варианте в виде спирали металлической ленты, при работе с тяжелыми растворами, оказывает большую нагрузку на миксер. Изготовленная из круглой проволоки спираль, дает лучшие результаты.

Верхнее и нижнее кольца можно изготовить из трубы диаметром 100 мм, отметив их малярным скотчем по 10 мм. И отрезав болгаркой.

Если на миксере используется патрон SDS-plus, на насадку-венчик нужно сделать соответствующий хвостовик. Для этого можно использовать отработанное сверло от перфоратора. Сверло обрезается и вваривается в длинную гайку. На другом конце шпильки нарезается соответствующая резьба. Таким образом, получается съемный хвостовик.

ВД-40 своими руками

Жидким ключом называют универсальные средства на основе керосина, которые проникают в заржавелое резьбовое соединение и позволяют открутить его без повреждений детали. Такую жидкость трудно назвать смазкой. Но поскольку оно вытесняет воду, растворяет ржавчину и прикипевшие детали, то, в обиходе средство жидкий ключ иногда именуют проникающей смазкой.

Чтобы не покупать жидкий ключ для автомобиля или бытовых потребностей втридорога, можно сделать проникающую смазку своими руками. Существует 9 бюджетных, но рабочих рецептов приготовления смазки, аналогичной WD-40.

Какой рецепт аналога ВД 40 правильный?

В интернете очень много инструкций и вариантов как сделать аналог ВД 40. Все они были разработаны, основываясь на доступной информацию, согласно которой, в состав технического аэрозоля “вэдешки” входит:

Рецепт аналога ВД 40

  • растворитель уайт-спирит — 50%
  • вытеснитель, двуокись углерода — 25%
  • минеральное масло — 15%
  • инертные ингредиенты — 10%

Именно на основе таких компонентов в большинстве случаев и изготавливается аналог жидкого ключа. Но, тем не менее, в погоне за раскрытием секретного рецепта жидкости WD-40 есть несколько вариантов с применения масла, добавлением растворителей, проникающих жидкостей (керосин), консервирующих или разъедающих ржавчину ингредиентов.

Опытным путем таки был найден предположительно настоящий рецепт. Он включал в себя такие вещества:

  • уайт-спирит — 45–50%;
  • парафиновый дистиллят — 15–25% (должен быть тяжелый, не содержащий растворителей);
  • гидроочищенные изопарафины —12–18%;
  • двуокись углерода — 2–3 % (смесь нефтяных растворителей и парафинового дистиллята).

Поскольку в чистом виде большинство из них малодоступны, то, как правило, смешивают несколько другие приближенные вещества, которые также позволяют выполнить главную задачу – открутить прикипевшую или заржавевшую гайку. Эти, более доступные ингредиенты, зачастую есть в гараже любого мужика.

Популярные рецепты как можно сделать WD-40 своими руками

Рецепт ВД-40 своими руками


ВД-40 своими руками — видео

Можно еще проще с пропорцией 8к1: керосина 80 мл и масла 10 мл (минералку либо синтетику). Но это далеко не то средство, которое действительно сможет полноценно заменить ВД-40. Такой состав используется для обрабатывания незначительно приржавевших резьбовых соединений и, чтобы справится с более сложной или специфической задачей, нужно использовать другие ингредиенты. К тому же, растворитель быстро испаряется, поэтому готовить нужно непосредственно перед применением и в небольших количествах.

Рецепт первый

  • керосин, солярку, изопропиловый спирт (каждого по 20 %);
  • ацетон, сольвент, масло касторовое или силикон, а также ПАВы, если будут (по 10 % каждого).

Рецепт второй

Если силикона и ПАВов в гараже может и не найтись, то масло и растворитель обязательно должен быть. С ними можно изготовить облегченный вариант проникающей смазки. Для этого понадобится:

  • солярка или керосин (составит 40%);
  • сольвент или бензин (так само 40%);
  • касторка (20%).

Касторовое масло в смеси применяется в качестве смазывающего вещества. Бензин, сольвент или ацетон (их также могут заменить изопропанол или толуол) выступают в качестве легкокипящего растворителя. Углеводороды, которые хорошо проникают в щели, заменяют дизтопливом (солярка) и керосином.

Рецепт третий

Если смесь будет использоваться для смазки уличных замков и петель (а не откручивания автомобильных болтов или смазки резиновых уплотнителей), то вместо силиконового масла можно добавить несколько граммов парафина (растопив обычную свечку перед смешиванием и растворив его с уайт-спиритом). Он будет образовывать пленку и придаст смеси водоотталкивающие свойства.

В некоторых случаях вместо силикона и моторного масла попросту используют трансформаторное масло. За счет растворенной в нем канифоли, происходит смазывание и консервирование поверхности от внешнего воздействия. Таким образом такое средство не хуже аналога вэдешки защитит от коррозии, уберет скрип, высвободит заклинившие от ржавчины механизмы и приобретет гидрофобность.

Рецепт четвертый

  • керосин — 75%;
  • трансмисионное масло — 20%;
  • растворитель 646 — 5%.

Полученную смесь наносят на соединение заблаговременно (на 1-2 ч. до того как нужно раскрутить соединение).

Рецепт пятый

Проникающая смазка, которая будет превосходить покупные и подойдёт исключительно для откручивания, либо разъединения сильно заржавевших деталей, состоит из 3-х веществ. Основа состава:

  • Уайт-спирит (налить чуть более половины стакана).
  • Сухая смазка (пол чайной ложки). Можно взять графит, молибден либо форум (уменьшает трение). (в пропорции 1 до 1 к растворителю).

Единственный недостаток в том, что перед каждым использованием нужно хорошо взбалтывать.

Рецепт шестой

По действию схож с предыдущим вариантом, так как дает возможность доставить смазку под резьбовое соединение. А чтобы так же уменьшить граничное трение между поверхностями, можно к маслу добавить присадку, модификатор трения. В составе препарата:

  • 650 растворитель (50 мл.);
  • моторное синтетическое масло (10 гр.); (10 гр.).

Все ингредиенты качественно перемешиваем. За счет растворителя такая жидкость хорошо проникает, а поскольку он быстро испаряется, то смазывающий шар остается в нужном месте и помогает открутить сильно прикипевшее соединение.

Рецепт седьмой

Действующим против заржавелых соединений, но простым по составу, будет смешивание 2-х основных составляющих плюс кислота. А конкретнее:

  • керосин (7 частей);
  • масло (1 часть);
  • преобразователь/ортофосфорная кислота (1 часть).

Такой вариант актуален когда гайка ну никак не поддается.

Рецепт восьмой

Самый простой рецепт изготовления проникающей смазки альтернативной вэдешке — смешать в соотношении 80 на 20 процентов, керосин и тормозную жидкость. Первый ингредиент берут поскольку у него самая лучшая текучесть, а второй, так как он очень агрессивный. Кстати, DOT 5 лучше всего подходит, являясь наиболее едкой. Такой вариант подойдет исключительно дабы удалить ржавчину с болта, ведь оба элемента создают очень агрессивную среду и хорошо борются со ржавчиной.

Все рецепты можно дополнить еще одним общим ингредиентом – отдушкой. Эссенция поможет спрятать неприятный запах растворителя и газа, если он будет использован при заправке баллончика.

Себестоимость приготовленного своими руками средства жидкий ключ по одному из вышеописанных рецептов не превысит 200 рублей за литр. А самый дешевый аналог и вовсе выйдет не дороже 100 р. К примеру, если поставить в сравнение с оригинальной ВД-40, где цена одного баллончика около 190 руб. за 100 мл., то выгода ощутима.

Естественно, полностью во всех задачах заменить покупное средство самодельным не получится, но для простых слесарных и сантехнических работ когда нужен большой объем, то самодельная ВЭДЕшка подходит наилучшим образом.

Как делается средство жидкий ключ своими руками. Наглядная инструкция

Определившись с имеющимися составными средствами, можно приготовить жидкий ключ WD-40 использовав один из выше рассматриваемых рецептов. Как это правильно сделать своими руками смотрите на наглядной гиф инструкции.

Поскольку все растворители легко воспламеняются, то смешивание нужно проводить исключительно в хорошо проветриваемом помещении вдали от источника огня и тепла.

Читайте также: