Прибор для проверки якорей своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Нужно два дроселя на 2,15 ампер от ламп дрл или днат.
И конденсатор на 10-20 микрофарад.
Если интересно завтра сделаю на работе фотки и напишу здесь.

Так нужно или нет?

Sergrider

Канай

Sukhov

Башкиров Владимир

Прибор Проверки Якорей

Прибор используется для проверки на межвитковое замыкание якорей двигателей и (генераторов) постоянного тока, а также для проверки полюсных катушек.

Принцип работы прибора

Прибор представляет собой трансформатор переменного тока, имеющий только первичную обмотку, с магнитным зазором в сердечнике. В зазор сердечника укладывается проверяемый якорь, и его обмотка становится вторичной обмоткой трансформатора. В случае наличия короткозамкнутых витков в проверяемом якоре, поскольку витки распределены по группам, возникает местное магнитное перенасыщение железа, что легко обнаруживается по дребезжанию стальной пластинки, положенной на железо якоря над витком (например ножовочное полотно). Проворачивем якорь в магнитном зазоре, так что пластинка оказывается над разными катушками. Там где есть межвитковое замыкание пластинка начинает ощутимо вибрировать. Замкнутый виток, теоретически начинает греться (правда, как правило, на больших якорях, слишком медленно, чтобы нагрев можно было практически обнаружить).

Нам нужно два таких дросселя и конденсатор на 10-20 мкф на 400 В.

Далее разбираем дроссели. Молотком отбиваем основание и им же
ударяем сердечник по краю снизу. Напоминает разборку крестовины кардана.
Получаем кучу таких железок.

Нам нужны только эти.

Укладываем их, как они были в дросселе и хорошо изолируем.
В несколько слоев. Обращаем особое внимание на углы сердечника.
От качества изоляции зависит работа прибора и Ваша безопасность.

Далее берем снятую обмотку дросселя и наматываем ее виток к витку.
Каждый слой намотки изолируем изолентой. Можно так-же мотать на вертикальные участки сердечника. Когда кончится первая, припаиваем к ней вторую и продолжаем мотать.
На фото показан провод для демонстрации. Он в ПВХ изоляции.
По окончании намотки тщательно изолируем обмотки.
Вот так примерно должно получится.

Конденсатор с обмоткой соединяем последовательно.
Для ограничения тока. Сердечник можно сделать длинным.
Взяв железо с двух дросселей.

Так должен лежать якорь.

Для поиска короткого замыкания удобно использовать полотно от ножовки по металлу.

Также, при помощи миллиамперметра можно проверить обмотку на обрыв (плохая пайка в петушках и т. д.). Для этого нужно подключать миллиамперметр к соседним ламелям якоря, проворачивая якорь в пазу ППЯ на 1 ламель, между подключениями. У исправного якоря ток со всех соседних ламелей будет одинаковым. Резкое повышение тока (или падение, если разрывов несколько) указывает на обрыв между этими ламелями.
При проверке необходимо сохранять постоянный угол контактов миллиамперметра относительно полюсов прибора, иначе показания на разных парах ламелей будут разные и на исправном якоре.

И еще. Если положить демонстрационную обмотку как но фото,
то получится обычный трансформатор.
Кому интересно может скачать фото и видео.
Качество правда не очень.

Схема устройства была найдена в сети и повторена. Трассировку платы пришлось произвести с нуля с учётом доступности SMD элементов. Данный вариант собран целиком на бескорпусных радиоэлементах для получения максимальной компактности. Питание осуществляется от батареи CR2032 (3 Вольта). Имеет два индикатора и кнопку. Порядок проверки таков: Устройство калибруется резистором во включенном состоянии. Зелёный светодиод - замыканий нет. Красный - замыкание. Для тестирования к примеру якоря, устройство располагается катушками перпендикулярно якорю на расстояние в 1-2 мм и производится вращение. Если в поле попадает обмотка с замыканием - загорается красный светодиод.

Так выглядит устройство без корпуса. Удобный тестер и имеет право занимать место в гараже. При проверке генераторов экономит время. Для проверки того же якоря посредством мультиметра придётся проверять каждую обмотку по отдельности на сопротивление, а обмоток может быть N-ое количество.

Простое тестирование на замкнутом кольце из куска провода. Попадая в поле, замкнутый проводник наводит ЭДС и рвёт связь контуров - загорается красный индикатор.

Компактно и надёжно. Очень пригодится для тестирования различных обмоток. Например в случае с ремонтом генератора.

Схема и разводка платы.

Могу выслать готовый комплект для сборки самостоятельно (плата + компоненты) пишите в коментарии.

В результате того, что было получено не мало запросов на готовый прибор ИКЗ - изготовлена ограниченная партия в 8шт и 2 kit (комплекта) для самостоятельной сборки.
Дата сборки 08.02.2018

- Стоимость готового устройства - 1К.
- Стоимость набора для самостоятельной сборки - 0,5К.
- Цена без учёта доставки.
- Отправка либо ТК, либо почтой россии. Отправка из Челябинска.

Оплатить можно путём перевода на карту СБ. Пишите в личку VK по вопросу оплаты.
Порядок таков, оплачиваете на карту, высылаю, скидываю трэк, за получение расчитываетесь с ТК или почтой.

Следующая партия будет по мере моего желания и свободного времени.

Итого: Партия приборов из 8 шт. и 2 комплекта для самосбора проданы и разлетелись в разные города и сёла. На текущий момент приборов нет и комплектов тоже. Будут? Не знаю.

Собрать партию и начать её распростронять меня побудили комментарии к статье. Опыт интересный. Но, во всём этом есть пару моментов, которые меня останавливают на организацию следующей: Первый, это то, что некоторые заказчики ожидали чудо-прибор, который явно и точно покажет такую неисправность как межвитковое КЗ. Второй момент, это конечно почта россии, комментарии тут излишне. По первому моменту, мне странно, что нет комментариев тех, кто получил прибор, о том как используют и с какими трудностями сталкиваются. От себя могу добавить, лишь только то, что прибор аналоговый, требует калибровки перед использованием и есть некоторые факторы которые могут вносить не ясность в работу прибора, а именно конструкция проверяемого объекта. Некоторым из заказчиков высылал видео калибровки и примеры тестирования самого прибора на исправность. В большинстве случаев о положительной работе никто не пишет и скорее всего потому, что прибор работает и всё устраивает. Всем кто хотел, я выслал прибор и никого не кинул. Всем спасибо.

Стоимость готовый прибор - 1100 р.
Стоимость комплекта для самостоятельной сборки - 600 р.

Доставка оплачивается отдельно с ТК или почтой.
Отправка "Почта России" I-классом ~ 200р.

Как выглядят отправления:
После отправки у вас будет трек-номер отправления и фото отправки.

1. Отзывов практически никто не оставляет здесь. Иногда пишут в ВК в личку. Сохраню здесь в виде скринов.

Лично я прибор использую крайне редко, так как не связан с подобными ремонтами где применялся бы индикатор, потому ориентироваться могу только на отзывы.

2. Иногда всё же пишут в личку "Не работает, ты сам то проверял когда отправлял?"
Да, конечно, каждый прибор предварительно проверяю на куске замкнутого провода в кольцо. В начале калибрую прибор подстроечным резистором на плате, выставляю порог срабатывания и проверяю. Если прибор показывает замыкания в кольце провода, а вне его нет - считаю прибор работоспособным. Ещё переодически тестирую на имеющемся у меня роторе с наличием межвиткового замыкания (тот что на видео.)

Обычно после того, как люди калибруют, то всё удаётся.
И ещё хотелось бы отметить то, что этот прибор аналоговый, он вполне может что-то и не показать по ряду причин, таких как: отсутствие межвиткового КЗ, замыкание не образовывает кольца где возможно наведение поля, не выставлена чувствительность, чувствительность выкручена на максимум.

Технология изготовления устройства для проверки якоря следующая: Находим на чердаке или покупаем в газете бесплатных объявлений электронасос "малыш", затем болгаркой отрезаем ему обе ноги в верху под углом 45 градусов. Далее берем катушку от пускателя на 220 вольт (но так, чтобы в окно катушки проходила одна нога железа). Припаиваем к клеммам катушки провод с вилкой - всё прибор собран.

Принцип работы прибора для проверки якорей очень прост : в углубление ложем якорь, на якорь кусочек ножовочного полотна, прокручиваем якорь и сдвигаем полотно , что бы оно было в верху если в якоре нет виткового полотно будет просто лежать , если есть витковое полотно будет залипать в пазах в которых замыкание или по всему диаметру.

Прибор можно изготовить и на любом другом железе лишь бы растояние между железом было не очень большим а то маленькие якоря будут проваливатся

Еще один подобный метод: Берем П- образный трансформатор - с прорезью 45-90град на пустой стороне железа,( индикатор - полотно от ножовки по металлу. На другой обмотка, какой-то трансформатор был, 220-12в -ампер на 10. Работает на всех якорях от кофемолки до двигателей постоянного тока 11кВт (на большем не пробовал).

Статора переменного тока можно проверить шариком от подшипника, но будьте осторожны он может очень неудачно выскочит: вынимаю ротор кладу внутрь шарик диаметром 10-12мм и подаю трехфазное напряжение пониженное трансформатором, если нормально - то шарик начинает двигать по кругу статора, если нет то примагничивается в месте виткового замыкания.

Можно попробывать еще один метод: вдоль паза статора ставятся две катушки одна передатчик (на нее подается напряжение любое переменное) а вторая катушка приемник. Если виткого нет в приемнике почти не наводится напряжение, если есть витковое то во второй катушке наводится эдс.

Еще один простой способ проверка на индуктивность, при КЗ витков индуктивность минимальна.

Ну и на последок фотография девайса для проверки якорей, который используют в нашем сервис-центре для проверки статора стиралок. Способ надежен, промышленность выпускала такое чудо, ящик, с электронно-лучевой трубкой, схема примитивного осциллографа, из него выходило два кабелька на катушки которые перемещались по двум параллельным направляющим. Когда виткового не было то линия на экране почти прямая с небольшой петлей в начале, а если КЗ виток то петля в начале экрана увеличивалась по амплитуде в 3-4 раза. Была еще подстройка чувствительности

Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

вот печатка в lay6, может кому-то будет полезным такой прибор.

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13581 )
___.lay6

Кажись на Паяльнике было начало етой темы.Народ восстанавливал из покупного образца залитого какой то гадостью Но тем не менее прибор интересен.У меня собран правда другой по схеме из журнала Радио №1 2014 года,но КЗ в одном витке не видит как етот.

QUOTE (baghear @ Sep 9 2015, 09:52 PM)

А как работает это прибор, по какому принципу?

При наличии осциллографа можно мерить при помощи генератора. Примерно такого. Если есть короткозамкнутый виток, генерации не будет, или малая амплитуда. (можно сравнить с исправным, разница видна отлично). Проверялось не один раз.

Присоединённое изображение

QUOTE (serg_svd @ Sep 10 2015, 02:39 PM)

Сопротивление подстроечного резистора R сколько?

Пожалуй так схема будет читабильней и понятнее.
Заменил все транзисторы на n-p-n и соответственно поменял полярность диода.
Достаем забытые КТ315 .

Присоединённое изображение (Нажмите для увеличения)

Тоже решил возникла необходимость собрать данный приборчик.
Развёл печатку, почти все компоненты СМД. Правда придётся сделать 3 перемычки (две к светодиодам и одну - "плюс" в схему от кнопки.

Соберу, постараюсь выложить ещё фото готовой платы.

В общем, собрал. Всё заработало с первого раза. Детали все проверял перед запайкой.
Первый дроссель самодельный, второй фабричный. Кнопку сначала хотел другую, но пока что приколхозил с сидирома, транзисторы оттуда же. Светодиоды от свитча. Схема рабочая. Все номиналы соблюдал полностью, за исключением дросселей (они 5 и 10 милигенри соответственно) и тразисторов (взял какие были под рукой).

Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 4319 )
ikz.lay6

странно. чего-то не работает у меня. дросселя поставил два по 1000мкГн. может маловато для приемника? генератор генерит 50кГц.
второй дроссель вешал на проводах - при поднесении к первому схема срабатывает, то есть как-бы работает всё. но не работает

QUOTE (uncle_sem @ Jun 16 2017, 01:16 PM)

дросселя поставил два по 1000мкГн

а что странного, если Вы ставите чёрти что вместо того что должно быть? Поставьте то, что положено и тогда пробуйте

так тут "что положено" у всех разное. вариант с 680 и 1000мкГн тоже был.
Вы же сами писали - "Все номиналы соблюдал полностью, за исключением дросселей (они 5 и 10 милигенри соответственно) и тразисторов (взял какие были под рукой)."

то есть по сути - тоже "я его слепила из того что было". только у меня нет бОльших индуктивностей.

QUOTE (uncle_sem @ Jun 21 2017, 03:31 PM)

так тут "что положено" у всех разное. вариант с 680 и 1000мкГн тоже был

Вот как раз и взял эти значения, но с другого варианта исполнения. Поводом к этому был попавшийся под руку фабричный дроссель на подходящее значение.

QUOTE (korn2005 @ Dec 11 2016, 04:59 AM)

В общем, собрал. Всё заработало с первого раза. Детали все проверял перед запайкой.
.
Все номиналы соблюдал полностью, за исключением дросселей (они 5 и 10 милигенри соответственно) и тразисторов (взял какие были под рукой).

Я тоже спаял вариант от Eddy71 (дроссели с Алиэкспресс, проверил - номиналы правильные прислали, BC847, все детали перед запайкой проверял), но не могу понять, всё ли правильно.
На видео с ютуба вижу что красный светодиод загорается только в момент нахождения в районе межвиткового КЗ, т.е. наблюдаю четкое срабатывание. А у меня, если выкручиваю подстроечник так, чтобы красный светодиод не светился, то и сработки не вижу. Приходится настраивать, что красный едва светится. Да, еще после того, как красный загорается, при уходе с места КЗ он медленно гаснет, с задержкой 10-20 секунд. Генерация примерно на частоте 36 кГц.
Спаял две аналогичные платы, чтобы убедиться, что косяк не в комплектующих. И обе платы работают одинаково, т.е. мягковато :-)
Вот и вопрос - так и должно быть или нет?

Читайте также: