Поплавок для датчика уровня топлива своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Я решил проблему кардинально. Снял поплавок на Ямаховском 12л баке. Толку от датчика нет, а шум от поплавка есть.

У ямы в баке на 12 литров шумный указатель,да и правда можно обойтись,сбоку видно сколько топлива,но у мерка на 25л. бак почти не просвечивается,без датчика не видно,да и конструкция там без шумная.

Никогда не доверял указателям уровня топлива в переносных баках, все показывали направление ветра на Луне . Пользую мерную рейку , градуировка самостоятельная , деления по 5 л , надежней и проще .

Тоже была такая проблема на М-15/25л. Снял родной поплавок и на его место поставил пробку от вина.Все GOOD

А давно пробку поставили?Тоже о этом думал,но не знал как пробка будет вести себя с бензином,хотя при союзе помню прокладку под клапанную крышку на польский микроавтобус,как раз из пробки ставил.

В 25 - 29 литровых баков от различных производителей все поплавки работают нормально десятилетиями.
Возможно Вы забываете, что в этих баках предусмотрены резервные емкости на 3 литра, а в 12 литровых - 2л.
При заливке в 25л бак 10 л топлива датчик будет показывать чуть больше четверти, при заливке половины и более объема топлива - показания будут правильные.
При убывании топлива "0" показывает, когда в баке остается эти резервные 3 - 3,5 литра.
Возможно это вас и настораживает.
Из опыта : всегда вожу с собой резервную 5 л. канистру с бензином начиная с 1980г - так на душе спокойнее, хотя редко использую.

Да нет,при заливке 20 литров,показывает меньше четверти,там просто поплавок из пористого материала,типа плотного пенопласта,и постепенно впитывает топливо,как вариант думаю высушить его,и обмазать тонким слоем эпоксидки,когда то ею текущий бензобак запорожца клеил,вроде держало,но до конца не уверен,может кто знает,бензин эпоксидку не растворит?

Спасибо кто отозвался,проблему решил припайкой к тяжке показометра,половинки зиловского поплавка карбюратора.

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Мне доказывать не надо. Я всё измерил за свою жизнь и я везде пишу не 35-40ма выставлять ток начальный ламп выходных а максимально до покраснения анодов в темноте и отккатиться назад немного. на 10%. У меня все УНЧ ламповые работают в классе А во всём диапазоне выходных мощностей. Это проверяется очень просто смотрим скрины. И смотрим график внизу. Видим что именно на микродинамике ,на первых ваттах ВЫИГРЫВАЕТ класс А полностью у АВ и тем более у В класса по ИСКАЖЕНИЯМ. Это самый важный параметр УНЧ любого. У класса А усилителя двухтакта на анодной шине ток не пульсирует в такт с изменяемой мощностью выходной как в однотакте пульсирует и как в классе АВ пульсирует. Удар барабана не приводит к просадке мгновенной на анодной шине. Ну и на счёт тока вторичной обмотки ТС для выпрямителя двухполупериодного мостового анодного. Есть сотни учебников,статей в интернете ,таблиц,где ясно и однозначно показано на сколько ток вторички больше тока потребляемого УНЧ в классе А именно в 1,4 раза. Все ошибались считая мощность трансформатора габаритную,хотя речь идёт о токе провода вторичной обмотки. Напряжение на конденсаторе фильтра в усилителе под нагрузкой не 1,41 надо брать а 1,2-1,25 от U обмотки вторички нагруженной. Сейчас в УНЧ замерял. напряжение 210 вольт анодной обмотки нагруженной. Ток анодный потребляемый 140ма ,напряжение на электролите 265 вольт анодное то есть мощность 37 ватт,при этом ток анодной обмотки 200 ма при 210 вольт то есть 42 ватта потребляется от обмотки. Вот и видим что ток обмотки больше тока тока потребления на 1,41 раз,это и в таблицах сравнения разных схем выпрямителей дано. Каков ток питающей выпрямитель обмотки выбирать при том или ином выпрямителе. А считать что трансформатор ТАН мощностью 150 ватт потянет усилитель потребляющий 140 ватт глупо вообще. Считать надо отдельно Анодную обмотку и не путать её с накальной как Элвис делает! Именно анодную смотрим потянет она по току или нет этот усилитель. А в усилителе на 6П3С при 300 вольтах надо 70-75 ма держать ток ламп ,как раз 300ма получается. 300х1,41= 423 ма. Если рассчитана обмотка в этом ТС на этот ток,то вполне подойдёт для усилителя. после этого смотрим накальные и они подойдут - ставим смело,настраиваем и продаём не боясь возврата.

Самый быстрый способ посидеть за программами Старичка. Там есть спец программа рассчета дросселя без сердечника. Наибольшая индуктивность и экономия провода если делать тор, где число витков в ряду равно числу числу рядов. У катушек на сердечнике в зависимости от назначения многое зависит от параметров сердечника.

Да. Полностью закрыть лампу трудновато, поэтому даже в достаточно глубоком АВ режиме его можно приравнять к "экономичному классу а" в двухтактном транзисторном усилителе, когда транзисторы никогда полностью не закрываются. Правда, в "каменном" усилителе нужна специальная схемотехника, а в ламповом это бесплатный бонус. Хотя, не всем это понять.

Родной подстроечник был на 3 ком обычный убогий, но вместо него поставил многооборотный но на 2 ком. есть на 5 ком, вот его поставлю посмотрю как с током покоя будет

Характерен режим стабилизации тока через аккумулятор при зарядке. Как это реализовано в вашем изделии?

Когда не работает датчик топлива, то водитель не сможет рассчитать на сколько ему хватит того топлива что находится в баке. Плюс стрелка, которая показывает пустой бак, несомненно нервирует. В зависимости от типа датчика уровня топлива (ДУТ) чаще всего причинами могут быть истирание резистивных элементов, повреждение поплавка на рабочем рычаге либо проблемы с проводкой. Однако есть и другие, о которых также стоит знать. Зачастую проверку и элементарный ремонт датчика можно провести в гаражных условиях. А вот для диагностики электронных ДУТ придется обращаться за помощью в автосервис.

Где находится датчик уровня топлива

Чтобы понять почему датчик топлива показывает неправильно либо не работает вовсе, необходимо узнать где он стоит. Правда тут особого секрета нет, ведь естественно он находится непосредственно в топливном баке. Единственная разница, которая может быть это вариант его исполнения. В зависимости от конструкции он может быть встроен в топливный модуль, который представляет собой единое устройство, состоящее из датчика топлива, обратного клапана, топливного насоса и фильтра (у инжекторных двигателей), либо устанавливаться отдельно посередине/сбоку бензобака отдельно или же вкручивается отдельным устройством в бак если это дизельный автомобиль.

Типы датчиков уровня топлива

В автомобилях может использоваться один из трех основных типов датчиков уровня топлива. А именно:

Рычажный. Относится к типу поплавковых датчиков. Это самый старый и простой тип данного устройства. Состоит из потенциометра (реостата — переменного резистора), рычага, и подвешенного на него поплавка. Преимущество поплавкового датчика — простота и надежность конструкции, а также низкая цена. Недостаток — большая погрешность прибора. Кроме этого, во время езды машины по неровной дороге зачастую стрелка прибора на панели колеблется, отражая тем самым движение топлива в баке.
Трубчатый. Также является поплавковым. Конструкция состоит из полой трубки, поплавка, направляющей стойки, сигнального провода (или проводов) а также контактной группы. Обеспечивает достаточно высокую точность показания уровня топлива, поскольку поплавок находится в ограниченном пространстве (внутри полой трубки). Достаточно распространенная модель датчика уровня топлива.
Электронный. Это самый новый тип датчика, устанавливаемый на современные автомобили, имеет собственный блок управления. Его другое название — бесконтактный, что обусловлено принципом действия. Так, рабочий рычаг непосредственно находится на поверхности топлива, а считывающее устройство соединено с ним посредством магнитного поля. Погрешность у таких приборов минимальна и не превышает 1%, а зачастую гораздо меньше.

Обратите внимание, что даже современные датчики зависимы от качества контактов на разъемах (в частности, условий эксплуатации и обслуживания). Поэтому выйти из строя может любой из перечисленных типов ДУТ.

Принцип работы датчика уровня топлива

В зависимости от принципа работы датчиков будут немного отличаться и неисправности которые могут с ними возникать. Рассмотрим схему работы датчика уровня топлива каждого из видов.

Поплавковый рычажный ДУТ

Принцип работы датчика уровня поплавкового типа основан на использовании реостата. К его центральной части прикреплен рычажок, на конце которого располагается поплавок. В зависимости от уровня топлива в баке поплавок будет перемещаться передвигая соответственно, и рычажок реостата по контактной дорожке. Во время такого движения будет изменяться сопротивление, что фиксируется электросистемой автомобиля. Соответственно, стрелка на приборной панели будет перемещаться в соответствии с указанным сопротивлением на реостате. К слову, при определенном положении поплавка, а значит, и значении сопротивления на реостате будет загораться контрольная лампа на приборной панели, указывающая на то, что в баке осталось мало топлива и необходима дозаправка.

Для наглядности рассмотрим работу датчика уровня топлива на примере автомобилей ВАЗ-2108/ВАЗ-2109, ВАЗ-21099. У них в конструкции могут использоваться два датчика — для высокой и низкой приборной панели. Конструкционно они похожи, однако имеют различное рабочее сопротивление. В частности, для датчика высокой панели значение сопротивления от 238 до 262 Ом означает, что топливный бак пуст. При сопротивлении 59…71 Ом стрелка топливного прибора находится приблизительно посередине (соответственно, и бак значит наполовину наполнен). Если же сопротивление находится в пределах 17…23 Ома, то это означает, что бак машины залит полностью.

Что касается датчика для низкой панели, то тут ситуация аналогичная. Так, при сопротивлении 285…335 Ом стрелка указывает на пустой бак. При 100…135 Ом стрелка будет соответствовать половине, а при значении 7…25 Ом — в конце шкалы, указывать, на полностью заправленный бак.

Указанные сопротивления важны в контексте проверки датчика, поскольку при выходе его из строя первое, что нужно сделать — выполнить проверку внутреннего сопротивления датчика с помощью электронного мультиметра.

Обратите внимание, что указанные значения сопротивлений актуальных лишь для перечисленных моделей ВАЗ. Для других же машин соответствующие значения необходимо искать дополнительно в прилагаемой к ним технической документации (мануалу). Однако даже эти показатели можно использовать как ориентир!

Трубчатый ДУТ

Конструкция датчика основывается на корпусе с направляющей стойкой (собственно, трубка), на другом конце которого расположен провод с контактной группой (фишкой). Также в конструкции есть поплавок с контактными кольцами, расположенный внутри полой трубки. Фланец корпуса крепится с помощью крепежных болтов на верхней стенке топливного бака. К слову, это является недостатком подобного типа датчиков и накладывает ограничение на его использование. В частности, датчики трубчатого типа можно устанавливать лишь на баки, высота которых достаточно велика.

Алгоритм работы трубчатого датчика уровня топлива следующий:

На трубке, которая касается дна, в нижней ее части, есть отверстие (или два), через которое топливо поступает во внутрь.
Расположенный внутри трубки поплавок имеет контактные кольца и при движении по трубке с изменением уровня топлива в баке изменяется и сопротивление. Измерение сопротивления происходит по одному или двум контактных проводах расположенных вдоль направляющей трубки.
Движение поплавка на поверхности топлива естественным образом меняет значение электрического сопротивления на контактном проводе при подаче на него питания.
В момент, когда поплавок находится в верхнем положении (бак полностью заполнен) задействуется небольшой отрезок контактного провода, соответственно, значение сопротивления минимально. В момент же, когда бак пустой — поплавок находится в нижней крайней точке, соответственно, длина сигнального провода максимальна, что соответствует и максимальному электрическому сопротивлению.

Сопротивление датчика уровня топлива будет отличаться у различных машин, поэтому при измерении нужно пользоваться технической документацией.

Электронный ДУТ

Основная часть датчика находится в герметичном корпусе. С топливом соприкасается лишь магнитный датчик (MAPPS) и его рычаг.
Движение поплавка с магнитом происходит по сектору, определенному металлическими пластинами разной длины. Сигнал, соответствующий определенному уровню топлива в баке формируется зависимо от положения магнита на отдельной пластине.

Указатель уровня топлива в данном случае формируется по дискретному методу поскольку амплитуда сигнала обратной связи будет меняться от отрезка к отрезку который проходит магнит. В зависимости от модели конкретного датчика значение амплитуды сигнала и прочая техническая информация, отличается. Погрешность работы такой системы не превышает 0,5%…1% но и стоимость значительно выше обычной контактной системы, поэтому устанавливаются данные ДУТ лишь на машины бизнес и премиум класса.

Неисправности датчика уровня топлива

Внешне неисправности датчика уровня топлива проявляются одной из следующих ситуаций:

стрелка на приборе постоянно находится в движении, дергается, прыгает в крайние положения;
при полном топливном баке стрелка показывает его частичную заправку либо же вообще что он пуст;
при включенном зажигании стрелка на приборе находится на нулевой отметке при условии, что топливо в баке гарантированно есть;

Если у вас появились подобные проблемы значит не работает датчик уровня топлива, а вот если движение стрелки не упало в ноль, а лампа сигнала минимального остатка не загорелась либо напротив горит и при наполненном баке, то это свидетельствует о неисправностях самой приборной панели.

На автомобилях управляемых ЭБУ о наличии проблем с ДУТ можно узнать по зафиксированным в ОЗУ блока кодов ошибок для этого достаточно подключить диагностический сканер для считывании памяти и проверки параметров датчиков различных систем.

Ошибки датчика уровня топлива

Номера основных ошибок что соответствуют неисправностям датчика уровня топлива:

Причины неисправности

Причинами, почему не работает датчик уровня топлива либо он неправильно показывает, становятся такие неисправности:

Чаще всего проблемы возникают с поплавками либо с резистивными элементами, которые со временем истираются и перестают передавать корректные данные. Но заметьте, что когда уровень топлива не показывается, то не всегда виноват именно датчик. Часто не работает стрелка, и тут виноват уже прибор на панели, который, по сути, является потенциоментром. Поэтому если датчик топливо неправильно показывает, то нужно его снять и проверить мультиметром и произвести визуальную дефектовку.

Как проверить датчик уровня топлива

Первое, что нужно сделать при проверке любого датчика уровня топлива — проверить приходит ли к нему питание через предохранитель. В случае, если конструкция автомобиля не предполагает открытый доступ к датчику, в таком случае нужно воспользоваться электросхемой автомобиля и подключиться к соответствующим выводам на колодках. Для этого нужно будет использовать кусочки проводов. Если же доступ есть (обычно через багажник или под задним сидением), то необходимо отключить фишку от датчика и далее воспользоваться электронным мультиметром для проверки либо контролькой.

Чтобы понять к каким контактам нужно подключатся используйте схему электропроводки, если же дело с обычным резистивным датчиком уровня инжекторного авто, то в качестве ориентира можно смотреть на сечение проводов подходящих к колодке — на бензонасос провода всегда толще, чем на датчик. В общих чертах алгоритм проверки будет следующим:

Одним щупом тестера прикоснуться к плюсовому выводу на фишке, а другим — к минусовому либо корпусу автомобиля (желательно выбирать место, где лакокрасочного покрытия или нет совсем или оно минимально).
Если питание приходит — мультиметр покажет +12 Вольт (в стандартных легковых автомобилях).

Если питания нет — для начала нужно проверить целостность предохранителя, а потом целостность проводов плюса и минуса. Когда же питание есть, но датчик топлива показывает некорректные данные, необходимо продолжать проверку и убедиться, в чем дело — в датчике или проводке.

Проверка датчика уровня топлива по универсальному методу

После проверки, приходит ли питание от предохранителя на датчик топлива, необходимо проверить как работу самого датчика, так и сигналы, отходящие от него на потенциометр на приборной панели, то есть, прибор уровня топлива.

Проверку поплавкового или трубчатого датчика уровня топлива имеет смысл начать с универсального метода. Он выполняется в двух вариантах — когда стрелка постоянно находится в начале шкалы и когда стрелка находится постоянно в конце шкалы. Начнем с первого. Для этого необходимо:

Обеспечить доступ к контактной группе датчика на топливном баке.
Включить зажигание.
Разорвать цепь сигнального провода (используя дополнительные провода).
Наблюдать за поведением указателя уровня на панели приборов.

Если стрелка постоянно находится в конце шкалы, то проверка датчика выполняется по следующему алгоритму:

Для более точной диагностики датчик уровня топлива лучше проверять его в снятом состоянии.

В процессе демонтажа следите за тем, чтобы мусор с крышки или ободка уплотнителя не попал в топливный бак. Поэтому перед демонтажом желательно протереть ветошью пыль и грязь на крышке топливного модуля.

Как проверить рычажный датчик уровня топлива мультиметром

Конкретный пример как проверить рычажный датчик уровня топлива поплавкового типа в снятом состоянии рассмотрим на основе автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. Алгоритм проверки будет следующим:

Включаем мультиметр в режим измерения сопротивления.
Подключаем к выводам датчика щупы и двигаем резистивным рычагом по дорожке. Сопротивления при различных режимах должно постепенно изменяться.
Так, если поправок висит внизу под собственным весом (соответствует пустому баку), то сопротивление на датчике должно быть в пределах 238…262 или 285…335 Ом в зависимости от того, какой используется датчик. Если поднять поплавок вниз, то сопротивление должно снизится до 17…23 либо 7…25 Ом. На практике указанные значения могут НЕЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться. Если показания отличаются значительно, не меняются или же меняются скачкообразно в процессе движения поплавка — скорее всего, датчик неисправен.

На других автомобилях (или при использовании других датчиков) алгоритм проверки будет таким же, однако предварительно необходимо знать номинальное значение сопротивлений установленных датчиков. Это можно найти в инструкции к ним либо в технической документации к автомобилю (мануалу).

Обратите внимание, что если датчик уровня топлива исправен, а указатель на приборной панели все равно работает некорректно либо не работает вовсе — значит, неисправен сам указатель. Зачастую ремонт связан с заменой (или добавлением) подстроечного резистора. Это требуется для того, чтобы скорректировать вышедшее из строя сопротивление на самом приборе.

Ремонт датчика уровня топлива

В первую очередь необходимо понимать, что ремонт датчика уровня топлива невозможен без его демонтажа с посадочного места.

Когда возникли неисправности в электрической цепи датчика, обычно проблемы возникают на контактах. Соответственно, их нужно почистить и подтянуть. Также желательно смазать их специальной смазкой. Повреждены провода — желательно заменить на новые (можно целым жгутом). Однако если повреждение изоляции незначительное, то можно воспользоваться для ремонта изолентой или термоусадкой для проводов.

Если в трубчатом датчике загрязнилась направляющая трубка — значит, ее нужно почистить и смыть налет с помощью спрея с очистителем. Заодно можно почистить и сигнальные провода, расположенные вдоль трубки.

Недостатком электронного датчика уровня топлива является его неремонтопригодность. По крайней мере, в гаражных условиях. Поэтому, если данный узел вышел из строя — обратитесь за помощью в автосервис либо к официальному представителю автопроизводителя вашего автомобиля.

Сабж, на прошлой неделе у друга перестал показывать показания уровня топлива. Фольксваген Пассат старый и сразу полезли в бак. Вынули бензонасос и оказалось, что оторвался проводок от бегунка.

Припаяли обратно и все заработало.

Маленькие нюансы:
*Когда ставим насос в днище бензобака есть крепления типа "площадка" а на насосе захваты, так вот надо нащупать это дело в днище и как бы вставить его в эту площадку (чтоб не болтался)
*Когда будете делать все это постарайтесь чтоб уровень топлива был не большой в баке, желательно уровень загорания лампочки малого уровня топлива, так удобнее.

Вынимать насос проще пареной репы, отгибаем коврик в багажнике (если универсал то ваще лафа, все удобно), откручиваем 3 болта, отключаем насос (снимаем клемму и шланги) откручиваем пластмассовое кольцо, которое держит насос. Аккуратно (хотя потом я делал все грубо и ничего не сломалось) поворачиваем насос против часовой стрелки и вытаскиваем его не повредив поплавок.

Что нужно вообще для этой операции:

1. Крестовая отвертка
2. Плоскогубцы (для снятия шлангов)
3. Паяльник, олово, канифоль
4. Пинцет (чтоб аккуратно держать проводок при припаивании)

Читайте также: