Полировка поршня суппорта своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Заржавел поршень суппорта

Принимайте новичка! Сразу же нужна помощь. Заржавел поршень переднего суппорта,разобрал суппорт,выташил поршень,зачистил мелкой наждачкой,поставил новый ремкомплект и не могу обратно вставить поршень. Кто-нибудь делал это? помогите плз.Спасибо

Привет,с прибытием.Поршень надо вдавливать и вкручивать одновременно.Поиск тебе поможет,сегодня была подобная тема.

С новай манжетой не входит? Надо сделать приспособу на подобие как поршень с кольцами вставляют в двигатель (проволочкой, тонкой металлической пластинкой, скотчем)

пробовал и вдавливать и вкручивать-не могу прбиться через новую манжету. Может,соорудить какой-то примитивный пресс? типа бота с гайкой?

Почитал сегодняшние похожие темы и не понял,что крутить ключом от болгарки? Поршень? Сегодня игрался пол-дня и ничего не смог сделать.

Надо сделать приспособу на подобие как поршень с кольцами вставляют в двигатель (проволочкой, тонкой металлической пластинкой, скотчем)

+1
Сверни из плотного пластика или тонкой жести трубку. Обожми цилиндр с манжетой (стяни проволокой или скотчем) и вставляй сдвигая (выдвигая из одного цилиндра в другой, совместив и плотно прижав их друг к другу).
Да, и смазать тормозухой не забудь.

VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Одна голова - хорошо, а. без нее смешнее!

была та-же фигня ! купил новый поршень +рем комплект. Поршень 900р рем комплект 150р. Сжимаешь тормозной шланг зажимом снимаешь суппорт выкавыриваешь окуратно поршень (не поцарапай зеркало суппарта) промываешь суппорт тормозухой ставишь резинку в сыппорт мочешь ее тормазухой и акуратно вкручиваешь поршень (у меня зашел с первого раза) потом пыльник может поршень г. вно? удачи

Принимайте новичка! Сразу же нужна помощь. Заржавел поршень переднего суппорта,разобрал суппорт,выташил поршень,зачистил мелкой наждачкой,поставил новый ремкомплект и не могу обратно вставить поршень. Кто-нибудь делал это? помогите плз.Спасибо

Нет там гальваники хром, просто отшлифован. Мелкой шкуркой можно ржавчину зачистить, проблем нет.

а что у меня со старого поршня слезало тогда ? яж не слепой!

Все равно не переубедите шкурить нельзя потому-что поверхность должна блестеть как у кота я. ца иначе резинка залупица или поршень перекосит и зеркало суппорта внутри сотрешь перикосит и будешь одной стороной тормазить [-X а новый суппорт 9000р так что сам думай новый или шкурить

NikNik
Если на поршне будет след от шкурки "нулёвки" то его перекосит. или сотрёт манжету о цилиндр который шкуркой не тёрли?
Будь поаккуратней в выражениях на техническом форуме, пожалуйста, говори о том в чем уверен

Ура! Получилось! Собрал. Не знаю,правда,на сколько хватит реанимированого поршня. Кто-то ездит на таком? Боюсь,что тормозуха потечет .А вообще отдельно поршень продается?

ненадолго, если заржавел то менять, а так на полгода-год хватит потом процедуру придется повторить - начнет подклинивать . пытался также сэкономить на Б3 пассате. на второй раз вместо наждачки нашел Б.у. не ржавый.

Поршня хватит ненадолго. Ржаветь он начинает от канавки пыльника. Весь вопрос в том, насколько далеко от канавки он проржавел. Если далеко, то при смене колодок, когда поршень максимально утоплен, начнутся проблемы. Гальваническое покрытие, пока оно есть, сдерживает коррозию, но если коррозия уже пошла - в том режиме тепловых нагрузок, которые есть в тормозах - её уже не остановить, и развивается она очень быстро. Учитывая стоимость нового суппорта, лучший выход на мой взгляд - найти токаря и сделать поршни из нержавейки, только нержавейки бывают разные - нужно брать ту, у которой меньше вязкость и выше прочность. Проверено на нескольких машинах. Сам на таких езжу. Всё Ок.

Правильно ли, что ремонтируется суппорт если меняется ремкомплект, поршень полируется и все? Ведь есть совсем ржавые поршни, которые полировкой не отремонтируешь. Есть ли какие-то ремонтные поршни?
Если стенки самого суппорта немного покоцаны, их тоже шлифовать(неудобно подлезть)?

Не знаю как ремонт самого суппорта!Но когда то на Ауди А6 я вытачивал новые цилиндры и ставил новые резиновые ремкомплекты!
Цилиндры точились миз нержавейки!

Поршни можно новые купить, для чистки внутренних стенок есть инструмент специальный (что-то типа хона), если действительно есть глубокие раковины - разборки никто не отменял.

Т.е., если я правильно понял, ремонт заклиневшего суппорта чаще всего заключается в шлифовке поверхностей поршень-суппорт и соответственно замене ремкомплекта(резинок).

Правильно. Причем шлифовка поршня куском наждачки а цилиндра крючком из прволоки.Долговечность узла реально увеличится если под пыльник заложить специальной смазки(скорее это защита).Если понимаешь как растормаживаються дисковые тормоза все получится.

Честно говоря ни разу не давал гарантию на подобный ремонт, т.к. после шлифовки пропадает понятие "зазор" и получаем понятие "допуск"

Честно говоря при разборке тормозного цилиндра видно в каком он состоянии и исходя из этого понятно сколько он может пройти. Об этом и сообщается клиенту. Или о том что нужен другой

Ступил, я думал есть какой-то магический крючек для чистки задиров на зеркале цилиндра. Их убирают приспособой типа хона.

Поршни порой легче найти новые, пусть даже не оригинальные, нежели их отполировать.

А потом при заклинивании тормоза машина может отлично тормозить на скоростях до 60, а на скорости 70-80 при торможении с горки ее просто выкидывает в кювет. И попадаешь уже не на цену поршней.

Т.е., если я правильно понял, ремонт заклиневшего суппорта чаще всего заключается в шлифовке поверхностей поршень-суппорт и соответственно замене ремкомплекта(резинок).

Старые закисшие, ржавые поршня не текут, они клинят, у меня так было, как нечнет клинить одну сторону, сразу машина юзом идет, пришлось весь суппорт менять.

шлифовка помогает, но не всегда. Если размеры сильно уйдут, то велика вероятность заклинивания поршня. Результат сами понимаете какой. вплоть до замены тормозного диска (это если в аварию не попадешь)

У меня Дачия Логан, пробег 25 тыс. Тысяч 5 назад начали стучать суппорта. Смотрел - на направляющих износа не видно, посадочные отверстия в суппортах не разбиты. Думаю выточить самостоятельно направляющие. Подскажите, как их лучше закалить.

В дополнение - после того, как начали стучать - разобрал и смазал. Там заводской смазки почти не было. Тишины хватило на 1000. После этого опять стучат.

Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.

Главный враг - коррозия

- Давайте не будем забывать, что тормоза в принципе работают в очень жестких условиях. При активных торможениях диски могут разогреваться до 600 градусов! Остальным деталям суппорта достается меньше, но они тоже постоянно испытывают нагрев/охлаждение, к тому же дисковые тормоза подвержены воздействию воды, грязи, соли, песка…

Понятно, что рабочий цилиндр суппорта изначально защищен пыльником плюс стоит уплотнительное кольцо (манжета). Но со временем и на самом цилиндре, и на поршне может появиться коррозия. Да, одна из причин - вода и грязь, которые попадают через поврежденный пыльник (мы ведь резинки проверяем нечасто). Но из-за постоянных нагревов/охлаждений может возникать конденсат, а еще могут начать коррозировать выступающие края цилиндра и поршня. Вот как здесь - видишь этот "грибок"? В общем, по тем или иным причинам возникает коррозия, поверхность цилиндра повреждается.

Сначала поршень начинает ходить с заметным усилием, со временем эта проблема прогрессирует, что отражается на качестве работы всей системы. Ты жмешь на педаль тормоза, а она тугая, ты давишь сильнее, а "тормозов нет" или они срабатывают нормально через раз. Здесь цилиндр в очень хорошем состоянии, поэтому в данном случае я ограничусь тем, что запущу туда устранитель ржавчины, потом применю специальную смазку, и все будет хорошо. Но так, малой кровью, удается решить вопрос далеко не всегда.

Замена или восстановление?

Если проблему запустить, поршень вообще заклинивает в цилиндре, и здесь уже заменой ремкомплекта, состоящего, по сути, лишь из резинок (пыльников и манжет), не отделаешься - нужно как-то восстанавливать поверхность цилиндра, менять поршень. Решение проблемы зависит от конструктивных особенностей суппорта, модели автомобиля, запущенности вопроса. Как минимум придется доставать (покупать или вытачивать) новый поршень, как максимум - восстанавливать или покупать б/у или новый суппорт.

Последний вариант самый дорогой. Как правило, люди предпочитают искать "бэушку" или обращаются в мастерские за ремонтом или восстановлением своих деталей - так получается в разы дешевле. Оно и понятно: новый оригинальный или хороший лицензионный суппорт на недорогую массовую модель вроде Opel Astra H обойдется в 3-4 миллиона рублей, б/у будет стоить примерно 0,5 миллиона, но все равно потребует переборки и установки ремкомплекта, так что восстановление все равно обойдется дешевле.

Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.

Есть нюансы…

Все может выглядеть красиво: и колодки, и диски, и суппорты - а тормоза "подклинивают"! Начинаешь разбираться - и находишь причину.

Если слесарь на станции при замене колодок не провел процедуру полной очистки (с двух сторон!) этих "направляшек", то получается, что колодка просто заклинивает в определенном положении и не тормозит. Чтобы колодка прижалась к диску, надо на педаль создать дополнительное усилие - гораздо выше того, что положено изначально.

Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.

С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.

Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…

Вот сейчас возьмем новые диски, очистим их от смазки специальным средством - и будет все красиво! Особых нюансов при установке диска на ступицу нет, главное, чтобы привалочная плоскость была ровной и чистой.

Главное - смазка!

Почему закисают направляющие суппортов? Как и в случае с цилиндрами, из-за порванных пыльников внутрь попадает вода и грязь. А еще из-за того, что старая смазка вырабатывает свои свойства или же вместо специальной высокотемпературной смазки использовалась обычная, например графитовая. По-хорошему надо минимум раз в полгода обслуживать тормоза: разбирать, направляющие очищать и смазывать заново - не ждать, когда колодки закончатся.

Здесь суппорт находится в хорошем состоянии: видно, что за машиной следили. Я также обращаю внимание на наличие трещин, коррозию, геометрию скоб, ведь иногда люди ездят с "кривыми" тормозами в самом прямом значении этого слова! Из-за больших нагрузок при торможениях (например, на коммерческих автомобилях, ездящих с перегрузом) скобу ведет, направляющие начинают подклинивать. Их подтачивают, хорошенько смазывают, но по-хорошему надо менять саму погнутую скобу!

Сначала я полностью удаляю смазку: на пальцах - просто тряпкой, из самих направляющих - при помощи "химии" (растворителя ржавчины), также чищу специальной щеткой. Жидкости и времени не жалею: надо, чтобы все было вычищено.

И начинаем шуровать, выгонять оттуда всю старую смазку и грязь. Это все нужно вычищать таким образом, чтобы затем щетка или тряпка оставались чистыми. Затем берем смывку и с ее помощью вымываем и одновременно обезжириваем поверхность. Все, здесь у нас почищено.

Для направляющих применяю специальную высокотемпературную консистентную смазку. Именно такую, а не графитовую, как используют некоторые слесари. Мы ведь помним, при каких температурах работают тормоза? Обычная смазка их не выдержит, и в итоге мы еще быстрее получим "закоревшие" направляющие и заклинивающие тормоза.

Излишки смазки убираем - они тут ни к чему. Смазка гигроскопична: как и тормозная жидкость, со временем она накапливает в себе влагу. А это, как мы помним, источник коррозии.

Это ведь тормоза!

Сейчас обработаем скобу напильником, а затем и направляющие тормозных колодок почистим. Почему это важно, я уже говорил.

Часто колодка изнашивается неравномерно, например, из-за того, что заклинивает нижнюю направляющую, ведь именно на нее стекает вся грязь, она закоревает. И начинается: нижняя часть перестает двигаться, колодка прижимается только верхней частью.

Соответственно получаем неравномерный износ под углом. Когда полностью стирается накладка, колодка начинает пилить диск металлом - все, он попадает под замену, так как растачивать его в таком случае бесполезно. Это не моя прихоть: если металлическая часть колодки начнет резать диск, по условиям технической эксплуатации он подлежит замене.

Ну вот, теперь все собираем - что у нас получилось? С задними тормозами тот же принцип работы: разбираем, чистим, смазываем, регулируем "ручник". Есть небольшие нюансы, но в целом все то же самое.

"Газировка" не сработает

После замены колодок и дисков систему прокачиваем. И первые 200 километров надо проехать аккуратно. Понятно, что эффективность появится через километр-другой. Но важно, чтобы все работающие детали, образно говоря, встали на свои места, колодки приработались к дискам.

Замену тормозной жидкости надо производить раз в два года. И это максимальный интервал! Если машина эксплуатируется жестко, тормоза часто нагружаются, лучше вообще сократить срок до года. А если тормоза хотя бы раз перегревались - однозначно замена! Если жидкость вскипает, она становится как газировка - с крохотными воздушными пузырьками, которые уже никак не удалить. В обычных режимах, возможно, это не так заметно и не скажется на работе системы. Но если придется резко затормозить, ты с удивлением узнаешь, что тормозов-то у тебя и нет! Ты будешь изо всех сил жать на педаль до упора, а машина будет останавливаться кое-как!

Послесловие

Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься!

Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно.

Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Но давай рассуждать так. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!

Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).

— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;

— на снятом тормозном механизме.

В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.

Поднимаем плавающую скобу суппорта и очищаем тормозной цилиндр

Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.

Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.

Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.

Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.

Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.

Примечания и дополнения

— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.

Читайте также: