Покровный грунт для шампиньонов своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Шампиньон двуспоровый - лидер среди грибов, культивируемых человеком. Общий объем выращиваемых шампиньонов составляет 75-80% от мирового производства грибов. Больше всего выращивают шампиньоны в США, Франции, Великобритании, Южной Корее, Тайване. Существует три разновидности шампиньона двуспорового: белая, коричневая и кремовая. Наибольшие урожаи дают белая и коричневая.

В Украине применяются разные методики выращивания шампиньонов, которые, как правило, основаны на многолетнем личном опыте грибоводов. Безусловно, различия в них есть и достаточно серьезные. Но в то же время именно общие моменты, проверенные опытом этих людей в разных уголках Украины, позволяют говорить о единой методике выращивания шампиньонов.

В современном промышленном грибоводстве распространены две системы выращивания шампиньонов - однозональная и многозональная. Каждая из этих систем имеет свои преимущества. Проанализируем их детальнее.

Преимущества однозональной системы: хорошая теплоизоляция камер; качество компоста регулируется длительностью и контролем отпотевания; возможность обработки камер паром после культивирования; меньшие затраты труда при эксплуатации камер.

Преимущество многозональной системы: более экономична (отопление и вентиляция нужны только в камерах пастеризации компоста и проращивания мицелия). Необходимо заметить, что основной недостаток многозональной системы - большая трудоемкость процессов, связанных с необходимостью частого перемещения субстрата. Если для однозональной системы в основном используют стеллажи и гряды, то для многозональной - контейнеры из дерева или металла.

В чем же заключается культивирование шампиньонов? В первую очередь необходимо учитывать, что это сложный технологический процесс, состоящий из нескольких этапов. В частности, это: подготовка субстрата и покровной почвы; посев мицелия; прорастание мицелия в компосте; нанесение покровной почвы; прорастание мицелия в покровной почве; образование зачатков плодовых тел; формирование грибов; сбор урожая.

Подготовка субстрата. Субстрат для культивирования шампиньонов - это шампиньонный компост. Его главной задачей является создание среды, обеспечивающей питательными веществами мицелий шампиньона. Кроме того, компост должен быть недоступен для конкурентных микроорганизмов.

По содержанию компост делится на натуральный (солома и конский навоз) и синтетический (солома и куриный помет или пивная дробина). Существует два основных метода приготовления компоста:

1. Классический метод, при котором для приготовления компоста, используют бурты и конуса. Его преимущества: органолептический контроль и оценка компоста; отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании (например, система подачи воздуха).

Недостатки: зависимость приготовления компоста от погодных условий (поступление кислорода в бурт при разности температур между буртом и окружающей средой); большие потери сухого вещества; длительный период разогрева буртов; загрязнение окружающей среды.

2. Метод использования бункеров и аэрированных полов. Преимущество: контроль над процессом; меньшая потеря сухого вещества в первой фазе приготовления субстрата; меньшие потери питательных веществ; улучшается структура компоста; высокие показатели однородности субстрата; независимость от погодных условий; уменьшение площади производства.

Процесс компостирования (первая фаза) условно разделяют на два этапа:

1) увлажнение и перемешивание;

2) компостирование в буртах.

Увлажнение и перемешивание компоста осуществляется за счет: равномерного замачивания соломы, размягчения и разогрева; равномерного перемешивания всех компонентов (солома, куриный помет, гипс, вода, добавки); отличной аэрации и высокой влажности в плоской куче.

Схема предварительного увлажнения и перемешивания

1 день. Завозят солому, укладывают ее на площадку. Компостируют, чтобы не было механических примесей. Увлажняют со шланга, желательно оборотной водой (вода, которая вытекает из бурта в резервуар, а затем снова подается на бурты). Солому укладывают слоями по 50 см высотой, хорошо увлажняя каждый слой.

2 день. Перемешивают солому и увлажняют.

3 день. Поливают. Температура разогретой соломы - 45-50°С, влажность - 80%.

4 день. Вносят куриный помет и гипс. Тут главное - равномерно перемешать солому с куриным пометом. После перемешивания закладывают кучу шириной 3 м и высотой 2-2,5 м. Если солома недоувлажнена, осуществляют полив кучи.

5-6 день. Контроль температуры и влажности.

7 день. Перебивка и формирование новой кучи - конуса. Температура в куче понижается.

8 день. Повышение температуры.

9 день. Перебивка и формирование новой кучи.

10 день. Контроль температуры и влажности.

После того как весь исходный материал равномерно перемешан и увлажнен, его формируют в бурты.

11 день. Формируют бурт со строго вертикальными стенками, которые уплотняют, создавая прочную конструкцию. Поливают водой.

Размеры: 2 м - ширина, 2-2,5 - высота.

12 день. Разогрев бурта.

13 день. Температура снижается. Производят перебивку (1-я) - при необходимости добавляют воду.

14 день. Разогрев бурта.

15 день. 11-я перебивка.

16 день. Разогрев бурта.

17 день. Заполнение тоннеля-пастеризации для проведения второй фазы.

Соотношения компонентов в приготовлении

синтетического компоста бывают разные, но наиболее распространены следующие два:

1. Солома воздушно-сухая -1000 кг; птичий помет - 1000 кг; гипс или алебастр - 60 кг.

2. Солома воздушно-сухая -1000 кг; пивная дробина - 625 кг; птичий помет - 125 кг.

Процесс компостирования состоит из двух фаз, вследствие которых изменится структура, плотность и запах компоста.

I-я фаза. На соломе образовывается налет - ЛГК (лигниногумусовый комплекс). При загрузке для пастеризации тоннеля компост имеет сильный запах аммиака, темно-коричневый цвет, солома рвется с некоторым усилием. Тоннель представляет собой герметическую камеру, оборудованную системой вентиляции с очисткой воздуха, пароснабжением и автоматическим регулированием параметров микроклимата.

Рекомендуется придерживаться следующего химического состава компоста: влажность 71-73%; N органический 15-17%; N (NH4) 0,4-0,6%; N общий 1,9-2,3%; С/N 20-25.

II-я фаза состоит из двух частей: пастеризации и кондиционирования.

Далее обработанный компост нужно равномерно загрузить (оптимальная высота слоя - 2 м). В первую очередь это делается, чтобы выровнять температуру во всех точках компоста. Разогреваем постепенно компост в течение 10-12 часов (примерно 1-1,2°С в час). Оптимальная температура - 45+2°С. В зависимости от разности температуры загруженного компоста и его активности, процесс может занять более длительное время.

Посев проводят зерном, зараженным мицелием шампиньонов. Перед посевом мицелий разогревают до температуры 25°С. Расход мицелия на 1 м2 - 300-400 г зернового мицелия. Основную массу мицелия (не более 85%) вносят на глубину 10-15 см от поверхности компоста; оставшиеся 15% разбрасывают по поверхности компоста. Слегка утрамбованная поверхность компоста укрывается бумагой и увлажняется.

Оптимальными условиями для развития является температура 22-25°С, влажность - 80-85%. Через 14-20 дней компост будет полностью покрыт белым густым мицелием шампиньонов. После этого бумагу можно снять и выбросить.

Приготовление покровной почвосмеси.

Наша следующая задача - подготовка и нанесение покровной почвы. Покровная смесь представляет собой очень рыхлый субстрат, поэтому она удерживает достаточно большое количество воды и создает оптимальный воздушный режим для грибницы. Покровка должна быть чистой средой, бедной питательными веществами. Лучше всего в качестве покровки использовать смесь торфа, дефеката, песка и мела. Кислотность покровки должна быть 7,4-7,6 рН. Перед нанесением покровной смеси на компост не забудьте продезинфицировать паром или формалином. Как правило, обработка паром заключается в прогревании покровки до 60°С в течение 4-5 часов. Формалином следует обрабатывать на специальной площадке при температуре окружающей среды 15°С. Расход формалина из расчета на 10 л - 2,5% раствора на 1 т почвы. Равномерно внесите раствор и через двое суток перемешайте кучу, чтобы удалить формалин. Не забывайте, что формалин вреден и при работе с ним нужно использовать противогаз.

Перед нанесением покровная почва должна быть влажной (70-75%) с комковатой структурой. Покровная почва считается влажной, если при сжатии горсточки материала между пальцами легко выделяются струйки воды. Наносить покровку следует равномерно, слоем не более 3-5 см. В зависимости от состава покровной почвы (способности удерживать влагу), ее нужно поливать на протяжении 5-6 дней 2-3 раза в день.

Далее на протяжении 10-12 дней в камере поддерживают высокую влажность (90-95%). В этот период оптимальная температура для зарастания мицелия в почву - 25-26°С. Вентиляция должна отсутствовать, поскольку выделяющийся в процессе зарастания углекислый газ способствует росту шампиньона.

В период образования зачатков плодовых тел шампиньона (размером с булавочные головки) поливают минимально. Увеличивать норму полива следует только после достижения плодовым телом размера горошины. Чтобы улучшить аэрацию и равномерно распределить мицелий по всей поверхности, производим рыхление. Через 15 дней после нанесения покровки мицелий ее колонизирует.

Чтобы шампиньоны начали завязываться, необходимо сделать "ток". Резко снижаем температуру до 15-16°С в течение 1,5-2 суток. В результате мы заставим шампиньоны образовать узелки. А уже через 4-5 дней появятся шампиньоны.

Растут шампиньоны в несколько этапов, причем количество грибов может как увеличиваться, так и уменьшаться. Такое явление называется "волнами". Примерно 70% урожая составляют первые три волны. Как правило, каждая волна длится около недели.

Во время роста грибов оптимальными климатическими параметрами являются температура 16-18°С, влажность 85-88% (между волнами температура - 17-19°С, влажность - 89-91%).

Полив шампиньонов во время плодоношения производится нормой 0,5-1 л/м2 за один полив. Для второй волны нужно 3-4 л/м2, для третьей - 2-3 л/м2. Полив рекомендуется прекратить за 1-2 дня до сбора грибов. Благодаря этому вы сможете сохранить качество грибов в течение более длительного времени.

При сборе урожая шампиньоны желательно сразу укладывать в те емкости, из которых они будут реализовываться. Укладывают их ножкой вверх, чтобы созревающие споры не высыпались при транспортировке.

Так, например, одна из польских фирм, производящих покровную почву для грибоводов, предлагает три типа покровной почвы, в зависимости от степени ее тяжести. Сколько ферм, столько можно перечислить различных покровных смесей и принципов управления ими. Определяется эта специфичность подбора покровной почвы следующими обстоятельствами:
1. Качество компоста, его активность.
2. Система выращивания, возможность механизации работ при нанесении и после нанесения покровного слоя.
3. Наличие или отсутствие оборудования для нанесения, выравнивания и рыхления покровного материала, равномерного внесения кэкинг-материала.
4. Возможности климатического оборудования, в частности, мощность холодильной установки.
5. Наличие или отсутствие автоматического контроля климата.

Материалы, используемые для приготовления покровных смесей. При выборе торфов предпочтение нужно отдавать торфам верховых сфагновых болот. Наш выбор материалов для приготовления покровной почвы ограничен следующими видами торфа:
— Добытый с помощью фрезы (фрезерный) черный торф
— Добытый экскаватором (ковшовый) черный торф
— Добытый с помощью фрезы (фрезерный) коричневый торф
— Добытый экскаватором (ковшовый) коричневый торф
— Высушенный до влажности около 50% коричневый фрезерный торф
— Переходные виды торфа, добытые экскаватором.

Черные торфа. Покровная почва, приготовленная из такого торфа, удовлетворяет практически всем требованиям. При выборе черного торфа предпочтение нужно отдавать ковшовому торфу, поскольку черный фрезерный торф очень трудно увлажняется, а при достаточном увлажнении — тяжело наносится и труден в управлении. Его можно использовать только в смеси с коричневым торфом или добавлять в него кэкинг-материал. Говоря о ковшовом торфе, прежде всего, необходимо знать, с какой глубины копают этот торф. Если выкапывать из болота слишком глубокие слои торфа, то они будут настолько плотными, что в них практически не будет воздуха (слой осокового торфа). При использовании такого торфа нарушится испарение и респирация. Если копать верхние слои, то в них слишком большое количество неразложившихся растительных остатков (молодое болото) и водопоглотительная способность материала высокая, а водоудер-живающая — низкая. Торфа этого слоя называют белыми и их можно использовать в смесях с плотными черными осоковыми торфами.

Технологии приготовления покровных смесей. Торф, который удовлетворяет требованиям грибовода, может потерять некоторые свои качества после механического воздействия в период приготовления покровной смеси или в течение ее нанесения. Чрезмерное перемешивание или переувлажнение смеси в процессе приготовления может привести к чрезмерному увеличению ее плотности, закрыть структуру. Перед приготовлением смеси необходимо оценить влажность материала. Даже если торф привозят всегда из одного и того же болота, он может быть разным, в зависимости от времени года, от места в болоте, откуда его копали. Если черный торф очень влажный, то нужно смешать его с измельченным сухим коричневым торфом. Через некоторое время коричневый торф впитает воду из черного. Если же черный торф не слишком влажный, то можно смешать его с коричневым влажным торфом или с предварительно увлажненным сухим коричневым торфом. Далее эту смесь смешивают с известняком и если нужно добавляют воду. Необходимо добиться высокой плотности и влажности смеси, но не превратить ее в грязь. После этого в течение 3-4 дней смесь лежит. В этот период регулируется рН смеси, происходит максимальное впитывание воды, лишняя вода вытекает.

Очень важно не допустить переувлажнения или чрезмерного механического перемешивания смеси. В результате могут разрушиться растительные волокна, нарушится воздухопроницаемость. Можно использовать для перемешивания смеси ТЗК, ПРТ (РОУ) или другой смешивающий агрегат. Однако не следует делать перемешивания в смесительных устройствах более двух раз (лучше однократно). Ручное приготовление слишком трудоемко и практически невозможно добиться равномерного перемешивания тяжелой покровной смеси. У нас в стране часто используют для приготовления смеси растворомешалку. Если использовать ее для перемешивания увлажненных торфов, то можно получить покровную смесь с требуемыми характеристиками. Однако, в основном, в растворомешалке готовят смеси из сухих торфов с влажностью около 50%. Процесс происходит следующим образом. В смеситель помещают черный и коричневый торф в нужных пропорциях, затем добавляют воду и необходимые средства защиты. Перемешивают несколько минут до впитывания воды, затем добавляют кэкинг-материал, снова мешают и затем сразу наносят покровную смесь на компост.

Основная ошибка заключается в том, что невозможно как следует напитать водой черный, да и коричневый торф тоже, всего за несколько минут перемешивания. Впитывание воды означает, что ее добавили недостаточно, возможно увлажнив лишь коричневый торф, но никак не черный. Если пощупать эту покровную смесь, то можно ощутить наличие мелких крупинок. Это и говорит о том, что торфа не достигли возможной влажности. С другой стороны длительное перемешивание приведет к образованию бесструктурной смеси. Конечно, это зависит еще от соотношения черного и коричневого торфов, и чем более высокое содержание коричневого торфа, тем меньше проблем в отношении превышения плотности, но при этом уменьшается водоудерживаю-щая способность смеси. Лучше, например, после первичного перемешивания (даже погрузчиком) и последующего увлажнения оставить смесь на 3-4 дня, а потом уже использовать смеситель.

Кроме того, маловероятно, что кэкинг-материал, который внесли в смеситель, будет достаточно равномерно перемешан, если не увеличить время смешивания, а это нежелательно. Некоторые грибоводы за рубежом используют для перемешивания молотковую дробилку. Сначала все ингредиенты смешивают погрузчиком, а затем пропускают через этот агрегат. Несколько дней спустя смесь снова пропускают через измельчитель и если нужно добавляют воду. Количество добавленной воды и степень ее проникновения в смесь обусловит плотность покровного материала. После последнего перемешивания смесь выдерживают несколько дней и только после этого наносят на компост. На фото можно видеть различные типы покровной почвы, приготовленные с большим и меньшим количеством черного торфа.

Покровная почва нужна для удержания влажности в компосте и для защиты компоста и мицелия от неблагоприятных воздействий окружающей среды. После того, как мицелий шампиньона полностью колонизировал весь компост (12–16 день после засева мицелия), и стал пробиваться на поверхность (в шампиньоннице появился грибной запах) – пора накрыть компост покровной почвой потому, что именно покровная почва стимулирует процесс плодообразования, и без неё невозможно получить урожай грибов.

Покровную почву готовят с такой же тщательностью, что и компост. Перед тем, как приступить к процессу приготовления покровной почвы, необходимо выяснить каким требованиям должна соответствовать качественная покровная почва, и какова её роль в процессе формирования плодового тела гриба.

Толщина покровной почвы — 4–5см

Влажность — 70% – 80%

Оптимальное значение рН = 7,2–7,6

Уровень засоленности не более 0.7–0,9г NaCl на 1 л.

Покровная почва должна быть:

рыхлой, комковатой, чтобы обеспечить газообмен между субстратом и окружающим воздухом;

хорошо впитывать и удерживать воду, но не загрязнять плодовые тела;

не образовывать корку на поверхности после поливов;

содержать микроорганизмы способствующие развитию плодовых тел;

без вредителей и возбудителей болезней.

Определившись с требованиями предъявляемыми к качеству покровной почвы, приступим к процессу её приготовления.

Состав покровной почвы:

В практике любительского грибоводства, существует множество рецептов для приготовления покровной почвы:

просто огородная земля;

подойдёт смесь суглинка и песка;

8 частей дерновой земли (огородной), 1 часть песка, 1 часть мела;

6 частей торфа, 1 часть молотого известняка;

1 часть садовой земли и 1 часть торфа;

5 частей торфа, 4 части огородной земли + 0,5 часть мела.

Как видно из приведённых выше рецептов, основными компонентами являются – торф, огородная почва и мел (известняковая или доломитовая крошка или мука), причём торф – основа рецепта.

Торф (нем. Torf) — горючее полезное ископаемое; образовано скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот (из-за отсутствия доступа кислорода).Почвенные смеси на основе торфа характеризуются значительной влагоемкостью.

Торф содержит растительные волокна, улучшающие водно-воздушное состояние грунта; гуминовые кислоты, активирующие рост растений; а также азот, калий, фосфор, кальций, железо, магний и другие элементы.

Вносят торф для того, чтобы улучшить почву: сделать ее более или менее пористой, питательной, воздухо- и влагоемкой, изменить ее плотность и микробиологическое состояние.

Растительные остатки, лежащие на поверхности болот и получающие атмосферное питание, образуют торф верхового типа, а питающиеся грунтовыми водами — низинный торф. Между этими двумя видами находится слой торфа переходного.

Низинный торф — состоит из сильно разложившихся остатков. Чрезвычайно богат гумусом и микроэлементами, способствующими высокому плодородию. У него слабокислая или близкая к нейтральной реакция среды (pH 5,5–7,0), небольшая влагоемкость.

Его применяют как в чистом виде, так и в виде разнообразных смесей.

Переходный торф — состоит из умеренно разложившихся остатков травяной, древесной, моховой растительности. Является неким средним продуктом между верховым и низинным торфом. Используется как для прямого внесения в грунт, так и в качестве одного из компонентов плодородных смесей. Переходный торф похож на низинный: у него средне- и слабокислая реакция среды (pH 3,2–4,6), Прекрасно рыхлит глинистые земли, обеспечивая им оптимально физико-химические свойства.

Верховой торф также называется сфагновым, потому что в его составе преобладает сфагновый мох. Его отличительные особенности — высокая влагоемкость, сильнокислая реакция среды (pH 2,6–3,2), низкая степень разложения и невысокое содержание минеральных элементов. Верховой торф – долговечный и эффективный фильтр. Он может быть отличной основой тепличного грунта.

Торф по своей природе имеет очень низкую рН, таким образом, болезнетворные организмы в нем практически отсутствуют.

Благодаря своим свойствам торф может удерживать большое количество воды и постепенно отдавать ее.

В сельскохозяйственном производстве торф условно делят на две группы:

Легкий (или светлый) – торф верхнего слоя залежи со степенью разложения до 15%. Это молодой слаборазложившийся торф характеризует малый удельный вес – от 150 до 250 кг/м 3 , большая газо – и водопоглотительная способность, но меньшее содержание гуминовых и аминокислот, вследствие незаконченности процессов разложения;

Как видим по своим физико-химическим показателям из всех компонентов покровной почвы – торф наиболее близок к субстрату приготовленному на основе навоза и соломы. Поэтому наличие большого количества торфа в покровной почве, способствует более лёгкому проникновению мицелия из субстрата в покровную почву, и он станет основой нашего рецепта.

Приготовление покровной почвы

Для приготовления покровной почвы в шампиньоннице необходимо выделить отдельное помещение, размеры которого позволят приготовить покровную почву, в соответствии с производственной мощностью цеха по выращиванию шампиньонов.

Помещение должно быть оборудовано:

водопроводной системой хозяйственно-питьевого назначения;

канализационной системой для удаления сточных вод от мойки полов и оборудования;

отопительной системой для поддержания необходимой температуры;

приточно-вытяжной системой вентиляции.

Так как процесс приготовления покровной почвы требует высокого уровня чистоты и гигиены, пол в помещении должен быть бетонированным. При приготовлении покровной смеси очень важно исключать любую возможность попадания в нее болезнетворных микроорганизмов.

Для качественного перемешивания составных частей покровной почвы можно использовать бетоносмеситель СТИН Энтузиаст Б130. Для просеивания готовой смеси нужно сито с размерами ячеек 15х15 мм.

Весь процесс приготовления смеси – начиная от взвешивания и дозировки отдельных компонентов, просеивания через сито для разрушения комков и получения мелких гранул, добавления щелочного компонента (мел, известь) для нормализации рН параметра и кончая вымешиванием в барабане производится в сухом виде, а затем по завершении процесса, смесь доводится до оптимальной влажности при активном перемешивании.

Покровную почву рекомендую приготовить по следующему рецепту:

одна часть верхового торфа;

две части переходного торфа;

три части низинного торфа;

одна часть биогумуса (продукт переработки Калифорнийских червей);

две части огородной (дерновой) земли.

Если нет возможности достать верховой и переходный торф, вместо них можно использовать шесть частей низинного торфа. При отсутствии биогумуса, его заменит низинный торф.

После перемешивания всех составляющих производится измерение кислотности состава по приведённому ниже способу (из Интернета):

Значение рН покровной почвы измерить достаточно просто: для этого понадобится индикаторная полоска и дистиллированная вода, которую используют в аккумуляторных батареях автомобиля или в домашнем хозяйстве для утюгов с отпариванием. Горсть земли кладут в стакан и заливают дистиллированной водой. Содержимое основательно перемешивают, а затем отстаивают до тех пор, пока вся земля не осядет на дно стакана. Затем полоску индикаторной бумаги погружают в воду. Окраску бумаги сравнивают с прилагаемой цветовой шкалой. При рН меньше 6,5, необходимо добавить известь. Внесение извести с целью снижения кислотности называется известкованием. Если оно выше 7,5 — добавляют торф.

В качестве известкового компонента для регулирования кислотности и улучшения структуры смеси добавляется:

Негашеная известь — CaO. Перед использованием следует погасить, т.е. смочить водой до рассыпчатого состояния. В результате реакции образуется –

Гашеная известь (пушенка) — Ca(OH)2. Результат реакции с водой негашеной извести. Очень быстро вступает в реакцию с почвой, приблизительно в 100 раз быстрее известняка (карбоната кальция). При использовании пушенки, ее количество уменьшают на 25%;

Молотый известняк (мука) — CaCO3, кроме кальция содержание до 10% карбоната магния MgCO3. Чем тоньше помол известняка, тем лучше. Один из наиболее подходящих материалов для раскисления почвы;

Доломитовый известняк (мука) содержит до 50% доломита (CaCO3 * MgCO3), не менее 13-23% карбоната магния. Один из лучших материалов для известкования почвы;

мел (в измельченном виде);

мергель (илистый материал, в основном состоящий из карбоната кальция. Если применяется примесь земли, то норму внесения следует увеличить);

Ко времени выхода мицелия на поверхность компоста, почвосмесь должна быть полностью готова. Так как процесс насыщения покровной почвы водой довольно длительный процесс (4– 6 дней), плюс 5 – 7 дней на дезинфекцию, то покровная почва должна быть готова как минимум за 15 дней до выхода мицелия на поверхность компоста.

После внесения всех компонентов, получения однородной массы и раскисления, увлажняют смесь.

Грамотно проведённое насыщение покровной почвы влагой–основа всего производства.

Есть два основных правила, без соблюдения которых невозможно получить должное количество грибов.

Первое – от количества внесённой в покровную почву влаги, зависит урожайность первой волны (да и остальных тоже).

Второе – насытить покровную почву водой можно только в процессе её приготовления на бетонном полу, когда есть возможность избавиться от лишней воды при помощи дренажа. Насытить покровную почву водой, когда она уже на субстрате невозможно, нарушается процесс газообмена между компостом и окружающим воздухом и есть риск попадания излишней воды в компост, что чревато загниванием компоста и мицелия.

Время и процесс насыщения покровной смеси влагой, зависят от качества присутствующего в смеси торфа (от 5–7 дней).

Цель увлажнения – заполнить водой имеющиеся в торфе поры. Процесс длительный. После каждого полива необходимо дать время торфу впитать воду в поры. С четвёртого дня проверяется влажность смеси.

100 грамм смеси помещают в любую электропечь (духовку) и нагревают до полного выкипания всей воды (температура 120–150 о С). Через 25–30 минут взвешивают остаток. Разница между начальным (100г) и конечным весом покажет влажность смеси в процентах.

Другой способ проверки. Горсть увлажнённой смеси сильно сжимают рукой, если вода просачивается сквозь пальцы, образует капельки, но не капает – всё в порядке.

Мокрая (увлажнённая) покровная почва лучше и больше впитывает воду при дальнейших поливах.

Главное условие при перемешивании смеси в процессе увлажнения – не разрушать комки торфа, не дробить их. Ибо, благодаря комковой структуре происходит аэрация компоста. При малых количествах перемешивать смесь желательно вилами, при больших – бетономншалкой.

После внесения всех компонентов, получения однородной массы, раскисления, и увлажнения – смесь подвергают дезинфекции. Грибоводы используют в основном два способа дезинфекции. Первый и самый доступный способ – химический, при помощи формалина, второй – термический (пастеризация) при помощи пара.

Химический способ дезинфекции производится при помощи технического формалина, водный раствор которого содержит 40% формальдегида, 8% метилового спирта и 52% воды – бесцветная прозрачная жидкость (токсична).

Рабочий раствор готовят растворяя одну часть формалина (1 литр) в 13 частях воды (3% раствор). Данного количество раствора (14 литров) достаточно для дезинфекции 1м 3 покровной почвы. Рабочий диапазон температуры для раствора от 15 – 40 о С. Этим раствором можно уничтожить большинство вредных для шампиньона организмов.

Перед последним поливом, когда влажность покровной почвы составляет 70–75% (а нужно 75–80 %), последний полив производят раствором формалина.

Дезинфекция производится следующим образом – почвосмесь опрыскивают раствором формалина, перемешивают и укладывают в бурт. Чтобы пары формалина не выветрились из бурта, его накрывают полиэтиленовой плёнкой. Через два дня плёнку удаляют и включив вентиляцию перемешивают бурт для освобождения покровной почвы от следов формалина. Процесс повторяют до полного выветривания формалина из покровного грунта.

Готовый покровный грунт желательно использовать незамедлительно, каждый день хранения приведёт к усыханию и обсеменению покровной почвы присутствующими в воздухе плесневыми грибами и болезнетворными микроорганизмами.

Другой способ дезинфекции термический – пропаривание в герметичной камере. Процесс энергоёмкий, дорогой + нужен парогенератор и змеевик из перфорированных труб. Покровную почву, уложенную тонким слоем на поддон, прогревают паром температурой 55–60 о С в течение 3–4 часов. Более длительное время пастеризации и более высокая температура могут уничтожить не только болезнетворные микроорганизмы, но и микроорганизмы необходимые для образования плодовых тел (стерилизация).

Готовую покровную почву насыпают на ровную поверхность субстрата, и выравнивают при помощи деревянной планки 200х25х15мм, и вбитыми в неё гвоздями (самодельные грабли). Гвозди строительные оцинкованные – 3,0х70. Расстояние между гвоздями 50мм. Перед забивкой гвоздей, необходимо высверлить отверстия диаметром Ф3мм, чтобы планка не треснула. По завершении приделать к граблям ручку.

Приблизительный расход покровной почвы на 1 м 2 площади субстрата – 4 ведра ёмкостью 10 литров.

После нанесения и выравнивания покровной почвы, многие советуют накрыть её бумагой. Если в помещении поддерживать необходимую влажность, и производить своевременный полив, надобность в бумаге отпадает.

Покровный грунт нельзя уплотнять.

Недостаточный полив может привести к образованию на поверхности почвосмеси – корки, которая затруднит воздухообмен между компостом и окружающей средой.

При поливах следят за тем, чтобы вода не проникала в компост, что может привести к загниванию субстрата и грибницы.

Кроме торфа в качестве покровной смеси используют просеянные суглинки, дерновую почву, огородную землю с добавлением к ним мергеля, мела или доломитовой крошки. В некоторых хозяйствах для этих целей используют мелкоизмельченную бумажную макулатуру с добавлением мела. Во Франции запатентован способ, при котором покровный слой получают из тканевого волокнистого материала. Его плотно накладывают на компост и поддерживают влажность, достаточную для нормального роста шампиньона.

Покровная смесь не должна содержать возбудителей болезней и вредителем шампиньона, поэтому её нужно либо добывать ниже границ распространения почвенной микрофлоры, либо подвергать обеззараживанию. Лучше всего для обеззараживания применять водяной пар — это экологически чистый и надежный метод. Покровную смесь выдерживают в течение 3 часов при температуре 70°С или в течение 5-6 часов при температуре 60-65°С.

Если нет возможности пропарить покровную смесь, её обрабатывают формалином. Для этого покровную смесь размещают на бетонном полу слоем около 20 см. 40%-ный формалин разводят водой в 20 раз, а затем берут 12-14 л полученного раствора для обработки 1 м3 покровной смеси. После этого покровную смесь накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 2-3 дня. Однако следует помнить, что при температуре ниже 15°С формалин испаряется очень медленно и его воздействие в этом случае будет незначительным. Поэтому температура в помещении, где проводят обработку покровной почвы формалином, должна быть выше 15°С. Через 2-3 дня, для того чтобы пары формалина выветрились, покровную смесь перетряхивают. Хранят продезинфицированную покровную почву в течение 3-4 суток.

Перед нанесением покровную почву при необходимости увлажняют до 70-75% влажности. Наносят покровную почву слоем 3-4 см, равномерно разравнивая её по поверхности компоста. Если покровный слой будет иметь различную толщину, то зачатки плодовых тел шампиньона в одних местах будут образовываться глубоко в покровном слое, а в других — на поверхности.

Полив в период после нанесения покровного слоя до рыхления

Внесение средств защиты:

1-й день — 1 л/м2 с формалином (0,5%);

2-й день — 1 л/м2 с димилином (2-4 г/м2);

5-й день — 1 л/м2 со споргоном (2-3 г/м2); в случае крайней необходимости — за 12 часов до охлаждения 1,2 кг/100 л/400 м2 (Против микогона или вертицилла)

В случае если нетспоргона можно применять другие фунгициды:

Беномил (бенлат, фундазол) — 1,5-2,5 г/л/м2 сразу после нанесения покровного слоя.

Спортак — 1,5 г/л/м2 на 3-5-й день после нанесения покровного слоя (сильно угнетает).

Байлетон — 2 г/л/м2 после нанесения покровного слоя.

Регулярные поливы:
• Начинать поливы при врастании мицелия в покровную почву на 0,4-0,5 см (3-4-й день после нанесения).
• Не допускать пересушивания или переувлажнения границы между компостом и покровным слоем.
• Норму полива увеличивать постепенно.
• Не поливать более 1 л/м2 единовременно; делать дробные поливы.
• Давление воды при выходе из поливочного устройства не должно превышать 400-500 Па.
• Если нет рыхления, то поливы прекращаются за 2 дня до охлаждения.
• При хорошем развитии мицелия поливают до и сразу после рыхления 1 л/м2.

Факторы, влияющие на количество воды, вносимой в покровный слой в период до рыхления:
• Активность компоста.
• Влажность компоста.
• Влажность покровной почвы в момент нанесения на компост.
• Влагоемкость покровной смеси.
• Толщина покровной смеси.
• Скорость движения воздуха в камере, RH — определяют интенсивность испарения воды с поверхности покровного слоя.

Недостаток воды в покровном слое в этот период может привести к проблемам с урожайностью на 2 и 3 волне!

В течение недели после гобтировки мицелий прорастет в покровном слое, в это время обычно проводят его рыхление, используя для этого специальное приспособление.

Приспособление для рыхления покровного слоя

При этом происходит улучшение структуры покровного слоя, снижается концентрация углекислого газа и создаются благоприятные условия для почвенной микрофлоры, в результате повышается урожайность гриба. Толщина покровного слоя также влияет на урожайность. При снижении толщины покровной почвы с 3 до 1 см урожайность снижается почти на треть. Повышение толщины до 5 см обычно не приводит к увеличению урожая. Покровную смесь необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии, не допуская её пересыхания.

Читайте также: