Покраска рамы газель своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 18.09.2024

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Сначала удаляем с рамы остатки старой мастики , краски , ржавчины. Лучший помошник в этом-болгарка с металич. щеткой и лепестковыми наждачными кругами. Чистим до металлического блеска. После этого обрабатываем преобразователем ржавчины. Грунтуем , лучше всего двухкомпонентным грунтом с отвердителем. Он несколько дороже обычного , однако это того стоит. Еще лучше , если возьмем т.н. ВОШ-Праймер /протравливающий грунт/. Он дает тонкий, практически бесцветный слой , нейтрализующий остатки непреобразованой или недочищеной ржавчины. Его можно перекрыть любым грунтом , предварительно хорошо высушив. Дальше , из дорогих /относительно/ можно использовать полиуретановую краску для рам-на раму и мосты стоимость краски примерно 200 гривен . Зато навечно . Краска с отвердителем , есть шелковыстая или блеск. Продается в местах подбора автокрасок. Из бюджетных можно взять широко представленную сейчас польско-турецко и т.д. серию антикоррозийных красок "3 в одном-прямо на ржавчину".
Краска одновременно преобразователь ржавчины , грунтовка и краска. Однако , для лучшего эффекта сами производители рекомендуют наносить на грунт. По краске можно нанести гравитекс или мастику. Обработав таким образом раму , можно надолго защитить ее от коррозии. Внутрь не забудем набрызгать Мовиля.Нигрол заливать не рекомендую-будет постоянно вытекать на солнце , пачкать все вокруг.

Спасибо за оперативные ответы, сегодня-завтра буду искать материал, на выходных попробую обработать и покрасить. В этой теме потом обязательно отпишусь.

Внутрь не забудем набрызгать Мовиля.Нигрол заливать не рекомендую-будет постоянно вытекать на солнце , пачкать все вокруг.

Все ранее сказаное правельное .
Просто хочу добавить парочку своих советов
- Ставил Папаша на даче теплицу. Теплица была временной - и позтому ставили ее на деревянные сваи . Так как конструкция была временная (на сезон - два) решили поэксперементировать . А точнее каждую сваю обработали своим антикоразийным составом.
Через 3и года выкопали - победил совсем не мовиль

а какая связь дерева с металлом? чем угодно можно было сваи намазать, даже подсолнечным маслом Победит то, что лучше впитается в дерево. К металлу это не имеет никакого отношения, сравнивать некорректно

Вот тут и мне интересно стало, а что это за "Мовиль"? По бедности всегда пользовался дешёвыми или вообще дармовыми ресурсами. А с этим никогда не работал. Интересует не где его взять, а что это такое (свойства).

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Да класная штука Мовиль , но ему свойственно усыхатса и соответственно требует повтора обработки с переодичностью 3-4 года .
А скрытые полости автожелеза лучше обрабатывать горячей смесью пушечного сала и отработки моторного масла - именно этим и была обработана свая победитель (на втором месте просто отработка).

Т.Е качественее и лучше - не надо? Странно.
Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи (с)

Да, бюджет! Увы, он всегда маленький. Вместо мовиля всегда пользовался отработкой. Наверное не лучший способ, зато "на шару". Может не такая эффективная, а всё-таки защита. Лучше, чем ничего.

_________________
Броня крепка и ГАЗы наши быстры.

Антикоррозийная защита: Грунт обладает мощными антикоррозийными свойствами и надежно защищает металл от ржавчины, а бетон от коррозии. При необходимости грунт может применяться прямо по ржавому металлу. Ввиду полной водонепроницаемости, грунт предотвращает доступ электролита к поверхности металла, и тем самым замедляет процессы уже начавшейся коррозии. Содержащийся в грунте преобразователь ржавчины способен ликвидировать неглубокие пятна коррозии. Однако, наиболее оптимальной является полная очистка металлической поверхности от ржавчины с помощью антикоррозийных комплексов на основе ортофосфорной кислоты или механическим методом (пескоструйной обработкой, наждачной бумагой, абразивным кругом). В этом случае антикоррозийная защита и срок службы лакокрасочного покрытия будут максимальными.

Варианты использования:
а) совместно с другими лакокрасочными материалами серии ХС - как грунтовочный слой в комплексном многослойном покрытии;
б) как связующее в системе холодной оцинковки;
в) как грунтовочный слой в антикоррозийном комплексе;
г) как грунт для автомобильных эмалей серии МЛ и современных импортных автоэмалей

Свойства эмали:
· долговечность в составе комплексного трехслойного покрытия лакокрасочными материалами серии ХС - 10-15 лет (при соблюдении инструкции по применению и при отсутствии механических повреждений покрытия);
· полная водонепроницаемость;
· высокая прочность покрытия, стойкость к механическим, электрическим и электростатическим нагрузкам, а также к вибрации;
· отличная химическая стойкость к морской воде, кислотам, щелочам, агрессивным газам (в том числе выхлопным), спирту, (нефти, бензину, маслам и другим ГСМ – до 24 час.);
· собственная химическая инертность;
· широкий температурный диапазон эксплуатации - от -30°С до +60°С, стойкость к перепадам температуры;
· высокая огнестойкость, ввиду способности к самозатуханию;
· устойчивость к поражению грибком, мхом, плесенью и насекомыми;
· высокая эластичность (200 %) и, как следствие, практически полное отсутствие растрескивания и отслаивания покрытия;
· отсутствие изменений цвета на солнце, ввиду устойчивости к ультрафиолетовому излучению;
· очень быстрое высыхание: не более 30 минут, запах после высыхания полностью отсутствует;
· отсутствие подтеков даже на вертикальной поверхности.

И 2 литра растворителя Р4 (растворителя оказалось маловато, краски и грунта осталось по литру, а растворителя ноль, и разбавлял слабо, что бы хватило на несколько слоев).

Автомобили Газель запись закреплена

Чем покрасить раму, а то краска отлетает через два года, надо шоб не сохло и держалась, вот думаю в пушсало замешать че нить такое!? Отработку не предлагать.

Евгений Лебедев

Константин,
А какую лучше грунтовку выбрать? Или лучше не грунтовать раму, прям пушсало перемешать с растстопом? И нанести на раму. Где вообще найти этот рас стоп?

Я не спец. У самого вставка за год в хлам ржавая. Пушсалом с Растстопом мазал каркас самой будки. Буду наверное кислотным грунтом проходить.

Алексей Путримов

Собственно вопрос в названии. Откапиталили прицеп по железу и вот теперь стоит вопрос, что использовать для покраски. Хотелось бы использовать краску с преобразователем ржавчины, так как очистить до белизны не получается. А может химию какую то использовать для очистки? То есть нужен совет какую именно марку очистителя (если есть такой) и какую марку краски использовать для того, чтобы в итоге получилось достойное покрытие, которое не зацвело бы через месяц и не отвалилось через два. Ну и где кто покупал или находил. Для инфы - цвет рамы по птс серый.

Знаю два варианта.
1. отпескоструить, берётся керхер к нему покупается насадка и кварцевый песок( это где подлесть незя, а так болгаркой.
2. Не пробовал, но ребята делают.
Берётся пропановый баллон, выкручиваешь вентиль и засыпаешь туда воду с чистящим средством, закручиваешь и на огонь. И длинный кислородный шланг с краником. Получается шикарная пароварка.
P.S. на качество покрытия очень влияет качество подготовки и температура при покраске.

пробовал. красил забор. не то. хпмерит есть в любом метро-леруамерлен.

я одно время брал дешовые прицепы красил-мазал-чинил-продавал. перепробовал много чего.

кстати где сильно поржавленные места чтоб не мучаться со шпаклевкой применял грун-шпаклевку под пистолет.

Тут больше дело в подготовке к покраске,а не в самой краске.По хорошему ржу надо по-максимуму убирать,и только после этого красить.
Я прошлым летом покрасил Хамерайтом три диска.Зачищал ржу болгаркой до металла.До сих пор держится.Против ржи ещё ничего не придумали.
Самое лучшее-отпескоструить,загрунтовать и покрасить.Лет на 5 про покраску можно забыть.

А суриком ни кто не пробовал красить? Хочу попробовать заднюю рамку и причал покрасить.А то эмаль быстро обкалывается.И какая краска поверх сурика ляжет? На людоедах похоже рама именно суриком покрашена-держится отменно.

Мне с судостроительного завода принесли какую то краску,коричневая,говорят суда ей красят. Покрасил раму,посмотрим следующей весной что с ней будет.

Технология покраски совсем другая:первичный грунт,вторичный грунт,краска.И ложится на не заржавевший металл.

Ржавые ворота с забором были покрышены железным суриком (без подготовки, так шпателем слегка) и сверху покрашено черной нитрой. Это было в 97году, до сих пор нигде не облезло. Тока краска стала меньше блестеть на солнце.

Не надо ровнять ворота и машину.На ворота не пескоструй с колес,не химреактивы с дорог не попадают.Эксплуатация бережная получается.

Может немного не во время, но скажу своё мнение.
В этом вопросе я бы выделил 2 подхода: либо делается для себя и отсюда одно решение, либо делается для продажи, тут будет другое решение.
То что предлагалось выше годится лишь для "накрашивания губ" перед продажей.
Если есть желание сделать для себя и качественно, то лучше поступить так:

Снять старую эмаль.
Здесь принципиальной разницы нет, каким образом это будет проводиться. Либо болгаркой с щёткой, либо смывкой. Можно попробовать орбиталкой с кругом зернистостью 40-60.

Зачистить раму от рыхлой ржавчины.
Либо болгаркой с щёткой, либо той же орбиталкой с кругом крупной зернистости, либо эксцентриковой машинкой.

Нанести кислотный грунт.
Именно кислотный. Не просто антикоррозийный,а кислотный. Некоторые кислотные грунты могут называться реактивными и фосфатирующими. За счёт кислоты, этот грунт обладает более лучшими адгезионными свойствами, чем одно- двухкомпонентные акриловые грунты.
Достаточно будет нанести один-два слоя кислотного грунта.

Нанести акриловый грунт.

После высыхания акрилового грунта, на него нажно нанести антигравий. Опять же, не различного рода мастики, а именно антигравий.

Далее покрыть антигравий любой акриловой эмалью или акриловым лаком.

Красил раму пульверизатором от машины с ресивера.Особой ржи (рыхлой,объемной) не было,но ржа была.Все места обработал преобразователем ржавчины(красный)-фосфотирующий,потом акриловый грунт(по местам ржавчины обработанной преобразователем ржавчины),самый простой,потом акриловой краской.
Процесс провожу каждую весну на весеннем закрытии дорог,занимает мах.один день,состояние до проблемных ржавых мест не довожу,поэтому за год практически прицеп не облезает.

То же самое. Причем ржавчина на колесах начинает проступать после первой же воды.
Вот бампер красил. Взял грунт по голому металлу реафлекс, потом антигравий дорогой и тонким слоем, затем уже краской покрыл. Вот это выглядит как с завода.

_________________
Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков, которые готовы работать не богатея.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Рама грузового автомобиля – нагружаемый элемент конструкции, который принимает на себя динамические и ударные нагрузки. Несмотря на то, что такие узлы обычно изготавливаются из высокопрочной стали, они подвержены деформациям и поломкам. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов физический износ металла, которому свойственно ржаветь и разрушаться под воздействием погодных условий и дорожных реагентов.

С учётом этих особенностей, ремонт рамы ГАЗель – это то, с чем рано или поздно предстоит столкнуться любому автовладельцу. Разумеется, лопнувшую конструкцию можно заварить своими руками. Однако это лишь временная мера. Сварка для ремонта рамных конструкций грузового транспорта считается самым ненадёжным способом, и лопнуть такой шов может в любой момент. Поэтому лучше не рисковать, и сразу обратиться за помощью к профессионалам.

Восстановление рамы

Здесь важно понимать, что далеко не всегда восстановление конструкций возможно и рентабельно.

Например, сильно деформированную в результате серьёзного ДТП раму вряд ли удастся вернуть в нормальное состояние.

В таких случаях, автовладельцу будет выгоднее купить новую конструкцию. В любом случае, возможность восстановления и ремнота напрямую зависит от характера полученных повреждений.

Виды повреждения рамы

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\eb027f4s-960.jpg$

Если говорить о конкретике, то для рам грузового транспорта характерны следующие повреждения:

Скручивание осевых балок;
Диагональное смещение лонжеронов;
Поперечные разрывы;
Изгибы в вертикальной или горизонтальной плоскости;
Трещины.

Как упоминалось выше, устранить можно практически любой дефект рамной конструкции, но только в том случае, если это выгодно клиенту. В остальных ситуациях, рама обычно идёт под замену.

Что делать, если лопнула рама ГАЗели?

Совет профессионалов – не пытаться устранить дефект самостоятельно. Дело в том, что в кустарных условиях нереально восстановить раму до заводского уровня, следовательно, после такого ремонта, эксплуатация транспортного средства будет небезопасна.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\maxresdefault.jpg$

Если дефект невиден невооружённым глазом, рекомендуется провести диагностику рамы. Это поможет выявить линейные отклонения, обнаружить внутренние повреждения. В ситуациях, когда повреждения очевидны, принимается решение о восстановлении или замене. Рассмотрим несколько типовых ситуаций.

Трещина на раме

В таких ситуациях, ремонт поперечины рамы ГАЗели выполняется сваркой. Однако выше было сказано, что такой способ не является надёжным. Поэтому участок шва усиливается дополнительными вставками, которые будут способствовать снижению нагрузок.

В качестве альтернативы, раму можно разрезать на участке лопнувшего металла и соединить балки удлиняющими вставками. Такие элементы надвигаются на концы рамы, и фиксируются клёпаным соединением через монтажные отверстия. Длина колёсной базы при этом не увеличивается.

Рама прогнила

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\9596_gazel-transformer_udivila_michurincev.jpg$

Восстановление прогнивших рам является дорогим удовольствием, поэтому конструкцию лучше поменять.

Раму скрутило

Линейную деформацию можно устранить. Для этого металл нагревается и вытягивается, восстанавливая нарушенную геометрию. Если изгиб сильный и при вытягивании существует риск повредить металл, делаются контрольные отметки, деформированная часть между ними вырезается и заменяется новым швеллером.

Нужны ли вставки на раму?

Да, нужны. Они помогают усилить участок ремонта, избежать повторной деформации. Изготавливаются такие вставки из того же материала, что и заводская рама, поэтому отличаются высокой механической прочностью.

Ремонт методом холодного клепания

Это оптимальный вариант восстановления рамных конструкций грузового автотранспорта. В отличие от горячеклёпанного и болтового соединения, такой способ обеспечивает максимальную прочность за счёт снижения силы трения на стыках. В результате, холодные клёпки более устойчивы к срезу.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\удлиненная-рама-газель-2-640x480.jpg$

Технология такого ремонта довольно проста. На участках крепления прорезаются монтажные отверстия, в которые собственно и запрессовываются клёпки. Температурное расширение здесь отсутствует, что обеспечивает максимальную плотность соединения.

Подготовка рамы к сварке

Здесь выполняется такая последовательность действий:

Определяются видимые концы трещины. Для максимальной точности лучше использовать лупу.
Выполняется сверление. Отверстия создаются на расстоянии 5-10 мм от края трещины.
Кромки обрабатываются под углом в 90 градусов. Делается это при помощи болгарки.
Выполняется зачистка кромок шлифмашинкой или стальной щёткой.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Проваривается сварка в несколько проходов с постоянным повышением напряжения. Точное количество швов всегда определяется индивидуально, в зависимости от глубины повреждения.

Обработка рамы после ремонта

На этом этапе используются технологические методы защиты металла от коррозии и внешних воздействий. В частности, металлические поверхности очищаются от загрязнений, после чего обрабатываются пескоструйной машиной. Затем металл обезжиривается, грунтуется, и покрывается защитным составом.

Усиление рамы

Это помогает устранить недостатки жесткости конструкции, предотвратить выявление трещин и скручивание балок при последующей эксплуатации транспортных средств. Усиление рамных конструкций допускается техническим регламентом, но только в определённых случаях.

Варианты усиления

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\unnamed.jpg$

Исходя из контекста действующего регламента, для повышения надёжности рамы допускается лишь два способа:

Перераспределение нагрузок на опорные точки. Выполняется на участке крепления кузова, и нужный эффект достигается за счёт установки подрамника. Сваривается эта конструкция из металлопрофиля, способствует снижению динамических нагрузок на несущее основание.
Сегментарное усиление. Здесь повышается прочность отдельных, потенциально слабых участков. Такое усиление обычно выполняется П-образными вставками, которые размещаются внутри продольных лонжеронов. Такой вариант отлично подходит для укрепления участков с приваренными либо приклёпанными элементами.

Нужно отметить, что усиление рамы не относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства, ведь линейные размеры и характеристики шасси остаются неизменными. Поэтому отдельно регистрировать такую доработку в ГИБДД, не требуется.

Сталь для усиления рамы

Для ремонта и усиления рамных конструкций грузового транспорта используются легированные и нелегированные низкоуглеродистые стали с хорошей свариваемостью.

Это касается марок:

Подбирается сталь исходя из предполагаемых нагрузок.

Стоимость ремонта

Во всех автомастерских, цены на восстановление рамы рассчитываются в индивидуальном порядке.

При определении итоговой цены, обычно учитываются следующие параметры:

Характер повреждений;
Необходимость демонтажа имеющихся надстроек;
Стоимость материала;
Сложность выполнения работ.

$C:\Users\lena\Desktop\фото (2)\6a62d5as-960.jpg$

Однако оплачивая услуги профессионалов, автовладелец обретает гарантию качества. Перед выполнением работ, рама в обязательном порядке проходит диагностику, что позволяет выявить любые скрытые дефекты и повреждения, о которых владелец авто даже не подозревает.

Читайте также: