Подсветка винилового проигрывателя своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Timeweb - компания, которая размещает проекты клиентов в Интернете, регистрирует адреса сайтов и предоставляет аренду виртуальных и физических серверов. Разместите свой сайт в Сети - расскажите миру о себе!

Виртуальный хостинг

Быстрая загрузка вашего сайта, бесплатное доменное имя, SSL-сертификат и почта. Первоклассная круглосуточная поддержка.

Производительность и масштабируемые ресурсы для вашего проекта. Персональный сервер по цене виртуального хостинга.

Выделенные серверы

В первой части статьи я написал, что считаю этот проигрыватель ИМПУЛЬС-201 стерео очень удачным и одним из лучших в средней ценовой категории из выпущенных в СССР, а по критерию цена/качество самым лучшим .

Так как после первичной замены электролитических конденсаторов проигрыватель стал показывать стабильные обороты и выдал достойный звук, решил слегка доработать этот проигрыватель дальше.

Что мне не понравилось - это керамические красные советские конденсаторы. Они были на "уровне" в 80 годах прошлого столетия, но сейчас это очень ухудшающий элемент схемы.

И вторым моментом, что мне не нравится в Советских виниловых проигрывателях это как и из чего выполнена разводка провода из тонарма от виниловой головки звукоснимателя до фоно корректора.

Первым делом поменял керамические конденсаторы на плате управления двигателем. Поставил фольговые импортные полистирольные конденсаторы, так как там они меньше 1000 пф.

После этой замены. практически на слух ничего не изменилось, хотя показатели измерений стабильности и стали получше.

Вторым действием стала замена керамических сопротивлений в фоно корректоре. Поставил качественные полистирольные и плёночные конденсаторы. Также убрал межкаскадный конденсатор С1 на входе корректора. Но тут нужно понимать, что данный конденсатор служит для устранения "шелчка" при включении и отключении корректора - при автостопе, но он же сильно снижает качество звука. Выходной межкаскадный конденсатор С8 тоже заменил - поставил на меньшее напряжение - стояло 5 мкф на 50 вольт с ESR=0,47 ома, а поставил 100 мкф на 16 вольт с ESR=0,02 ома.

При таких заменах звук стал заметно получше, но кардинального изменения не произошло.

Следующим стала разборка тонарма для замены проводки.

Сперва пришлось снимать субшасси и от него откручивать тонарм.

Вот самый нехороший конструктивный косяк в проводке тонарма, который ответственен за внешние наводки на звуковой сигнал

Минусовые сигнальные провода головки звукоснимателя припаяны на лепесток, крепящийся к трубке тонарма. И все что наловит трубка тонарма идет в полезный сигнал головки звукоснимателя.

Да к этому лепестку подходит минусовой провод земли - но он по сечению в два раза тоньше, чем жилы сигнального провода, то есть основной ток течет через тонарм от другой точки земли и тут же образуется "земляная петля", что работает антенным контуром для радиоприема паразитного радиосигнала. Но даже такой проводок не идет к земле фоно корректора, а припаян на контактную площадку на тонарме. А от площадки до фоно корректора -минусовой сигнал идет через экран сигнального провода. По современным подходам к качественному звуку -это не правильное решение, хотя это было самым распространенным решением в 80 годах прошлого века. Такой подход делает звук "за мыленным", не четким и размазанным.

Вот полная разборка тонарма с извлеченными сигнальными проводами.

Итак, в тонарме ИМПУЛЬС-201-стерео стояло два СИГНАЛЬНЫХ провода в резиноподобной изоляции и один провод на массу - литцендрат в шелковой изоляции. Провод в резиноподобной изоляции внутри изоляции весь почернел.

Решил поставить провода от наушников- слева на фото, а справа старый провод.

Загнал в экран, добавив несколько ХБ нитей. Загнал четыре провода - два сигнала , две земли. Экран потом припаял на совсем другую точку земли, а не на "землю- вход" корректора.

Собрал тонарм, поставил позолоченные разъёмы-коннекторы для головки от компьютерного разъёма

Интересный момент - как сделана регулировка тонарма по высоте.

На основании тонарма три винта, а для крепления используются только два, третий винт держит скобу-подпятник штока тонарма, одновременно выполнял функцию опоры для платы куда были распаяны провода из тонарма, а от площадки шли толстые провода - но опять сэкономили - два сигнальных провода в экране. Экран кроме функции экрана выполнял функции общего провода .

Выкручивая -вкручивая винт на основании тонарма можно поднимать опускать скобу-подпятник, тем самым опуская, поднимая тонарм в базе основания. Ход около 7 мм - вполне достаточно.

Листайте галерею - 3 фото ниже.

Отрегулировал БЕЗ КОНТАКТНЫЙ автостоп .

При сборке отрегулировал все зазоры в тонарме. Боковые игольчатые подшипники промыл спиртом. Потом смазал автомобильным нейтральным маслом из медицинского шприца. Затянул до упора так, чтобы тонарм стал туго поворачиваться в вертикальной плоскости. По вращал так, раз десять , потом снова промыл спиртом и снова смазал . Снова затянул до упора и отвернул на четверть оборота назад и затянул фиксирующие стопор гайки. Тонарм стал вращаться без усилия, но и без люфта в вертикальной плоскости.

Разобрал противовес тонарма , там были шайбы - и они болтались свободно - поставил туда уплотнение из пористого упаковочного полиэтилена. Противовес перестал греметь, как погремушка.

Далее все собрал , предварительно установив корпус звукоснимающей головки без иглы (чтоб не сломать при сборке корпуса проигрывателя).

Далее требуется настроить геометрию иглы.

Сперва выставляем вес прижима по весам - я поставил по паспорту головки UNITRA MF-100 - 1,5 грамма.

Потом выставляем трубку тонарма параллельно пластинке - вкручивая-выкручивая винт подъема подшипникового узла тонарма относительно основания тонарма.

Вторым этапом требуется отрегулировать, чтобы иголка стояла строго перпендикулярно к пластинке

Это лучше делать сравнивая расстояние между пластинкой и правым и левым углами игольной вставки -расстояния должны быть равны. В данном тонарме - крепежная площадка для звукоснимательной головки поджимается винтом на трубке тонарма и может вращаться вокруг оси трубки тонарма на достаточное расстояние, чтобы отрегулировать данный параметр настройки.

Звук с настроенным тонармом и с заменой проводки стал очень хорошим, все выполненные действия очень сильно повлияли на результат, но самым слышимым действием стала замена проводки и настройка тонарма.

Замена проводки в тонарме дала очень существенный эффект - ВЧ стали такими -какими и должны быть. Очень сильно выросло разрешение. И регулировка антискейтинга (маленький противовесик сбоку тонарма) реально очень четко вертит звук в право-влево. До замены проводки регулировка антискейтига плохо прослушивалась на финальном звуке.

Немного про установленную головку звукоснимателя UNITRA MF-100 . От исполнения узла иглы тоже много зависит. В поздних версиях поляки стали на конце иглы ставить магнит и это уже делало головку не MI , а ММ - с подвижным магнитом. Такие головки выдавали более мощный сигнал и он был лучше по качеству. Я не фанат данных головок - на моих предыдущих проигрывателях головки UNITRA MF-100 сильно сливали по качеству другим головкам. Но в этом проигрывателе, наверное, конструкция фоно корректора была изначально заточена под эту головку, хотя в инструкции и указана "ГЗМ-103(или аналогичная ей)". Правда дорогие головки я сюда не ставил - микролифт тут сильно упрощен и есть боязнь сломать иголку. На ЭПУ ИМПУЛЬС-201 - UNITRA MF-100 раскрылась во всей красе. Супер детальности, конечно, тут нет, но все тембры медных, струнных инструментов раскрывает, с высокими тоже проблем нет. БАСЫ просто очень хороши (но это и понятно -нет супер детальности -есть басы) . Но басы очень хорошо локализованы в пространстве не и не размазаны. Басы с хорошо прорисованной фактурой. Как итог под этот проигрыватель по критерию цена качество подходит идеально и соотносится со стоимостью проигрывателя очень хорошо. Если пластинка " хорошо по играна" вылазят неприятные артефакты в звуке, которых нет при использовании современных более дорогих головок. Современные головки всё-таки далеко ушли вперёд по технологиям. НО и - UNITRA MF-100 выдают магию винилового звука в полном объёме.

ЭПУ "ИМПУЛЬС-201-стерео", после всех замен и регулировок, достойно посоревнуется по качеству звука с проигрывателями в ценовой категории 15-40 т.р., Правда, по внешнему виду проиграет. Время, технологии, потребительские вкусы - дают о себе знать.

Прошлое столетие уже кануло в лету, но любители ретро до сих пор слушают старые хиты и радуются любому начинанию молодежи, которое касается виниловых пластинок. Современные проигрыватели настолько отличаются от ранее известных аппаратов, что даже простая магнитная левитация, создаваемая за счет двигателя, кажется не столь необычной. В этой статье разобрано, как сделать виниловый проигрыватель своими руками.

Изготовление

Чтобы изготовить такой хитрый аппарат без крышки, необходимо сперва подготовить ряд инструментов и материалов. Для изготовления потребуются:

мотор с нитью (линейный двигатель с большим количеством магнитных полюсов);
фанера (2 листа) толщиной 4 и 10 см;
тонарм;
клапан с направляющей деталью;
шарик из стали 5/16 дюйма;
болты;
жидкие гвозди;
карандаш;
циркуль.

Схема изготовления выглядит следующим образом. В первую очередь, следует разобраться с фанерой – она будет играть роль подставки. Одна часть необходима для поддержки мотора, а вторая – вертушки и тонарма (звукоснимателя). Первая часть подставки должна иметь размеры 20х30х10 см, вторая – 30х30х10 см. К днищам подставок нужно сделать ножки – небольшие цилиндры, можно из дерева.

В подставке для вертушки необходимо вскрыть отверстие на расстоянии 117 мм от края и 33 мм от соседнего с ним края. Оно должно быть сквозным. В это отверстие должна войти направляющая деталь клапана. Отверстие необходимо обработать наждачной бумагой от возможной шероховатости. После того как отверстие подготовлено, необходимо приклеить жидкими гвоздями направляющую деталь, после чего опустить в нее стальной шарик.

Следующий этап – изготовление плинта-вертушки диаметром 30 см. Ее необходимо сделать из оставшегося листа фанеры толщиной 4 см. Вертушка должна получиться идеально круглой. Обязательно отметьте центр этого изделия карандашом. После этого к ней необходимо прикрепить клапан широким концом при помощи 8 болтов. Как только подготовительные мероприятия закончатся, вертушку можно крепить к коробке.

Теперь осталось соединить коробку с вертушкой со звукоснимателем, а вторую – с мотором. Двигатель и вертушка соединяются нитью. Она должна проходить посередине вертушки. Осталось соединить звукосниматель и усилитель.

Инструменты и материалы

Одно дело – сделать своими руками такое устройство, а другое – его настроить. Обычно для настройки винилового проигрывателя используются следующие элементы проигрывателя (не все они могут присутствовать в конструкции):

клемпы;
мат;
стробоскоп;
другие приспособления и материалы.

Полезные советы

Вне зависимости от того, какой вариант винилового проигрывателя будет воплощен в жизнь, стоит знать, каким образом можно настроить устройство.

Клемп. Это такой специальный прижим, который необходим (при искривлении пластины) для ее выпрямления. В некоторых случаях его используют даже для надежной фиксации пластины к диску во время трансляции. Является, пожалуй, довольно спорным атрибутом не только самодельного проигрывателя, но и покупного. Дело в том, что некоторые производители категорически против наличия этих устройств в виниловых проигрывателях. Клемпы бывают разной структуры (винтовые, цанговые, обычные), поэтому и работают по-разному в зависимости от самого проигрывателя.

Мат. Изначально мат был придуман для развязывания иглы и пластинки от шума мотора. У некоторых производителей такое устройство напрочь отсутствует. На сегодняшний день роль мата заключается в том, чтобы можно было откорректировать звуковое сопровождение. Также при помощи мата пластинка не проскальзывает по диску.

Стробоскоп. Это устройство необходимо для проверки стабилизации скорости. Стоит помнить, что работоспособность стробоскопических дисков зависит от частоты освещения. Требуемый параметр – 50 Гц или больше.

Тестовые пластинки. Эти аксессуары также необходимы каждому любителю виниловых пластинок. Но стоит оговориться – они необходимы для современных устройств.

Эти атрибуты представляют собой на вид те же стандартные пластинки, только с одной лишь разницей – здесь записаны тестовые сигналы на специализированных дорожках. Эти дорожки позволяют оптимизировать настройки устройства. Также в продаже попадаются тестовые пластинки с пустыми (гладкими) участками. Несмотря на такую разницу, каждый производитель снабжает аксессуары подробной инструкцией.

Единственный минус – не всегда такая инструкция на русском языке.

С помощью тестовых пластинок можно определить:

корректность поканального подключения;
правильность фазы;
настройки резонансной частоты конкретного тракта;
настройки антискейтинга.

Какие пластинки и иглы к ним выбрать?

Существует 3 отечественных формата записи:

с радиальной скоростью записи 78 оборотов в минуту;
со скоростью 45,1 оборотов в минуту;
со скоростью 33 1/3 оборотов в минуту.

Диски со скоростью 78 оборотов в минуту в большинстве своем относятся к началу XX века. Для них необходимы иглы размером 90-100 мкрн. Требуемая масса звукоснимателя – 100 г и более. Начиная с 20-х годов прошлого столетия появились на свет отечественные пластинки.

Формат был сходен с предыдущим, однако, в процессе проигрывания было замечено, что иглы деформировались и только после некоторого периода эксплуатации принимали требуемый для пластинок образ либо вовсе ломались.

После 45-го года прошлого века на свет появились новые пластинки с той же скоростью записи. Для них характерны иглы для проигрывания размером 65 мкрн. Первые отечественные пластинки, близкие к формату 33 1/3, имеют размер иглы 30 мкрн. Их можно проигрывать только корундовой иглой. Формат иглы 20-25 мкрн рассчитан для пластинок со скоростью записи 45,1 оборотов в минуту.

Как сделать виниловый проигрыватель своими руками, смотрите в видео ниже.

Виниловый ренессанс - этот термин сегодня употребляют очень часто. После триумфа CD носителя и эры mp3, пришла эра lossless форматов и портативных проигрывателей, наличие в телефонах неплохих ЦАПов превратило для многих тему музыки в системе на тему музыка везде. Но, последнее время, постепенно, начала возвращаться тема аналогового звука.

Кто-то называет аналоговый вариант - настоящим, а цифровой звук назвали мертвым и не настоящим.

Кто-то просто любит большие (ламповые) винтажные системы.
А кто-то просто испытывает ностальгию по тем временам.

Так или иначе, но я увлекся аналоговым звуком, поставил дома проигрыватель 70-х годов который довел до ума, и родилась идея - сделать свой собственный проигрыватель.

Для начала надо было выбрать какой тип донора использовать. Современные дешевые моторчики и материалы корпуса показывали, как и звучание которое удалось послушать, всю свою несостоятельность, а брать донором дорогое современное оборудование глупо - его надо купить и слушать.

Поэтому выбор пал на винтажное изделие.
Пасиковый и роликовый приводы требовали сохранить конструктивно чашку шасси в которую вставляется непосредственно шпиндель диска, а так как вытачивать самому у меня пока негде, а готовые шасси слишком много влияния оказывают на звук, массу и форму - это привело меня к выбору Direct Drive моделей, у которых шпиндель двигателя и диска совпадают.

Дальнейшее исследование показало, что лучшим выбором в мире считается Dual 700 серии - его мотор считается самым тихим. Вторыми же по популярности были модели Micro Seiki. Дуал в продаже был в очень хорошем состоянии, что мне было ненужно, а вот оригинальный MS DD-24 был найден хоть и в приемлемом рабочем состоянии, но намного дешевле, так как корпус был обшарпан, а консрукция не подразумевала смену тонарма с базового на дорогущий, что и определило выбор.

Я бы сказал "корпус для проигрывателя своими руками".

Сделано не красиво и не аккуратно, так сказать "для себя". Переведено много материала с "гаражным" результатом, панель и сетка ужасны, работа с деревом на уровне тройки по труду. Ну неужели так сложно вырезать картонные трафареты для всех этих выборок, прикинуть что и как. Взять острые стамески что бы не колоть края. Сложить сперва "поленницу" и прикинуть друг к другу фактуру слоёв. Выровнять планки что бы не было щелей.

Можете в меня плюнуть, но критика обоснована, тут вроде и дуб и масло с воском, неплохой донор. А результат,- выкрасить и выбросить.

Читайте также: