Подсветка автофокуса своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Посоветуйте, столкнулся с проблемой. Снимаю много в полной темноте на 1.4 репортаж на Canon 1DmkIIN. Перестал использовать накамерную вспышку вообще (использую беспроводную синхронизацию) и возникла проблема.
Нужно как то на подсвечивать авто фокус в темноте. Конечно можно отключить вспышку в настройках камеры и пользоваться только подсветкой, но меня это не очень устраивает, потому что это очень тяжело. Держать постоянно тушку, на ней вспышку 580ю, объектив 50мм, а в перспективе еще и широко угольник килограммовый одной рукой - очень тяжело.
Посоветуйте что-нибудь компактное вроде родного передатчика Canon ST-E2, их аналогов.
Ну и если есть еще какие-то идеи.

Это моя вечная проблема тоже - так что подпишусь, пожалуй, на комменты

(пока обхожусь инфракрасным контроллером для подсветки автофокуса)

есть мелкие легкие пыхи у кэнона, 230EX кажется называется - юзай ее.

кстати у нас в барахолке нечто подобное проскакивало, я чуть не купил.

Пока погуглил форумы англоязычные нашел сам отзывы:

ST E2, нормально подсвечивает, но дорого и нет радио
среди вспышек родных 430, 580 и 600, лучше всего подсвечивает и быстрее фокусируется на 600й
на Youngnuo вспышках серии xx5 подсветка плохая

Youngnuo ST E2 кто-то пишет что отлично, а кто-то что очень плохо - нужны реальные отзывы кто пользовался

Пока у меня вообще ни одной вспышки с подсветкой нет, а есть Youngnuo без подсветки, которую использую для как источник света с радиоприемником в руке. А подсвечивал авто фокус фонариком диодным, или вспышкой 430й, 580й, но подсвечивать вспышкой ужасно тяжело.

Внимание вопрос: у кого есть Youngnuo ST E2 или Canon ST E2 потрогать рукой? )

Если что - ST E2 (как и никоновский SU-800) встаёт на PocketWizard FlexTT5 вместо контроллера (AC3), сохраняя при этом подсветку автофокуса.

Отлично, а сам ST у вас есть посмотреть как там АФ работает? Покет визард уже неактуален для меня при покупке с ноля, есть теперь 600RT, но интересно будет ли он работать с моим синхронизатором

Я лет 5 уж как на Никон перешёл, так что у меня SU800

Однако когда снимал Сапопом - пришлось купить ST исключительно для подсветки АФ. Экспериментировал с самоделками (вплоть до проекционных лазеров с DX) - всё не то, увы. Надеюсь, румлайт однажды войдёт в моду настолько, что производители радиотриггеров начнут-таки ставить в свои передатчики модуль подсветки автофокуса.

не ну мне вас учить пользоваться гуглом?

наверное, это самое мелкое, что есть с подсветкой АФ из пых

1DM2n был мой последний сапоп )

FlexTT5 тогда ещё не было в природе, так что выглядело это так: ST сидит на башмаке, а сбоку на L-брэкете закреплён PW MultiMax, в свою очередь, воткнутый в синхроконтакт камеры с помощью короткого кабеля.

Подсветка от ST ни на вид, ни по своему влиянию на скорость АФ, никак не отличается от подсветки 580й вспышки

Режимы автофокуса

Вначале расскажем о том, какие режимы автофокуса есть в большинстве современных фотоаппаратов (а также в некоторых телефонах и видеокамерах). Итак, как же нам настроить автофокус…

Режим ручной фокусировки

Обычно, этот режим используется – когда автофокус не справляется, или же для особых творческих задач. Для того чтобы фокусироваться вручную (переключиться в режим ручной фокусировки), обычно необходимо воспользоваться соответствующим переключателем на объективе фотоаппарата (особенно – если речь идет о фотоаппарате со сменными объективами).

Выбор точки/зоны фокусировки

Автофокус и точки фокусировки.
Такую картину мы можем видеть в инструкции к фотоаппарату Nikon D7000

Подсветка автофокуса

Если снимаемый Вами объект слишком плохо освещен, то на помощь приходит подсветка автофокуса! В условиях недостаточной освещённости (в темноте) встроенная вспышка Вашего фотоаппарата автоматически откроется и постарается рассеять темноту! Если Вам это не нужно, отключите подсветку автофокуса в меню Вашего фотоаппарата (можно обратиться к его инструкции), или переключитесь в режим ручной фокусировки (подсветка фокусировки при этом чаще всего также отключается).

Проблемы, возникающие при автоматической фокусировке

В инструкции к фотоаппарату Nikon D7000 есть замечательная иллюстрация, показывающая сюжеты – в которых автофокус может продемонстрировать себя не с лучшей стороны.

Трудности с автофокусом могут возникнуть в следующих ситуациях.

В случаях №2 и №5 – рекомендую выбрать центральную точку фокусировки и попробовать сфокусироваться именно с помощью нее – ТОЧНО нацелившись на объект съемки. Тогда, автофокус вряд ли подведет! В прочих случаях, если не помогает выбор центральной точки фокусировки, следует переключится в ручной режим. Впрочем, например, в моей практике трудности в случаях 3, 4 и 6 - встречались крайне редко.

Юстировка, постоянная коррекция автофокуса

Если что либо в приведенной выше информации осталось не ясным - прошу задавать вопросы в комментариях!

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Фонарик для подсветки автофокуса

С Новым годом!
Подскажите, кто каким фонариком пользуется для подсветки объекта фокусировки.
Сам присматриваюсь к фонарикам с линзой, с одним ярким белым диодом.

Взаимно.
По поводу подсветки автофокусировки. Как правило, в макро пользуются ручной фокусировкой или вернее фокусировкой перемещением камеры относительно объекта съемки. Это касается как съемки со штатива, так и съемки с рук со вспышкой. А вод подсветка теней другое дело, но здесь уже интересен спектр свечения и возможность регулировки силы света на фонарике. А есть там линза или нет вопрос личного предпочтения и возможности применения фонарика по прямому назначению. Но это мое мнение.
Удачи.

Ручной фокусировкой пользуюсь тоже. Но чаще использую автофокус (на быстро бегающих жучках так проще) и довожусь перемещением камеры.
По поводу спектра: сейчас есть диоды на любой вкус. Можно взять нейтральный белый, можно теплый.
Регулировка силы света вроде как у линзовых фонарей лучше. У безлинзовых обычно три-четыре положения. У этих, если ничего не путаю, можно менять плавно.
Плюс, на линзовых фонарях ровная освещенность по всему полю. У безлинзовых выделяется яркий центральный луч.

Вот мне и интересно, кто какие модели фонарей использует.

Хотелось бы посмотреть на линзованный фонарь за вменяемые деньги с нейтральным тинтом, с нормальным драйвером и на питании, которое обеспечит ему приличное время работы (проприетарные элементы или литий-ион формата 18650).

Хотелось бы.
Мне им лосей с полукилометра высвечивать не надо. Нейтральный диод тоже не экзотика.
Время: часа три мне хватит. Вроде не бог весть какие требования.
Кастомы за штуку баксов, конечно, не особо вменяемы.

Так все по отдельности - не экзотика, а враз - нетути. И лосей за км не надо, конечно, о них речи и не было. Другое дело, что часа 3 постоянного света - это оч хорошо, а если светит 3 часа и при этом снижает яркость (как тот же LL или TF) - это не дело. В общем, 3 часа с банки снять можно, если это 18650, а с пальчиков или мизинцев не реально. Если только яркость будет не 100лм, образно. А это мало, знаю о чем говорю, личный опыт.

Согласен, что фонарик должен быть с линзой - он дает равномерно рассеяный свет. У меня есть прекрасный фонарик, который меня совершенно устраивает. Куплен за 400 рублей два года назад. На двух пальчиковых батарейках, которые еще не менял. К сожалению не знаю производителя. На фонарике написано POLICE 500W YB-5232

А если серьезно, то в тогдашнем полисе по определению не может быть нормального диода, учитывая возраст и питание. Ну, и про 2 года без смены батареек говорил еще Станиславский
Я своими светляками хвастать не буду, но вот это снято с применением оных:

Никого не агитирую, каждый сам наступит на свои грабли
ЗЫ. Линзовик у меня был, я им даже баловался, но отдал жене в машину, пущай там почит в бозе.

Не согласен. Если бы во всех этих г*внофотках не было бы фонарей, то даже бы и это не получилось. Именно свет (хороший ли, плохой ли, но факт) сделал эти картинки хоть как-то смотрибельными. Можно было бы реализовать точно такое же пыхой с сотами/рассеивателями, я уверен, но я свой выбор сделал

Чтоб было понятнее: в первой и последней от естественного света - только блики на ЗП. В средней картинке вообще нет естественного света: после заката+ пасмурно+ дождь.

Не согласен С тем, что свет и фонарик это одно и то же. Работа со светом - это одно из важнейших искусств фотографа. Расположение источников света, вот что создает сказку. А сам фонарик - да тоже важен, но лишь как инструмент. В данной работе подобного эффекта мастер достигнет с "любыми" более менее приличными фонариками. Волшебство - в голове. Вот что я имел в виду, говоря, что "фонарик - дело десятое".

Если так, то оно может и да. Я акцент делаю на том, что фонарик фонарику рознь, раз уж его для света берем. Если выбирать не из чего, то и разговоров нет, хоть трижды нонеймовый китай, но сейчас есть выбор и я его сделал. Я точно могу сказать, что такое (фото) не получилось бы с каким-нибудь линзованным трастфаером/ультрафаером/прочим китайским хламом и иллюзий тут питать не стОит. Там и светик никакой в плане тинта и яркости, да и питание, зачастую, никакое. Еще раз повторю, что можно, конечно, изгаляться, если ничего нет, но зачем придумывать себе головную боль, имея, скажем, литий Sanyo на реальные 2600мач за 270 рублей (справедливости ради, сейчас уже заметно дороже, ибо курс, черт его дери) и диод Cree xml2. А с такой батарейки и светика можно получить и вменяемую яркость и вменяемый рантайм. Чудес не бывает, тут как ни крутись.

Ну так, что за выбор-то? Модель фонаря в студию! Можно и похвастать "своими светляками". Я ж об этом спрашиваю.
Подсветка теней и прочего меня, естественно, тоже интересует. Не только автофокус. Для автофокуса и китайского за 100 р хватает.

Вот на этом и остановимся. Ни к чему реклама, да и все всё знают лучше. Рассуждения на завалинке - они такие Ничего личного, конечно.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Воистину нужный прибор, при этом не важно, в какое время суток вы снимаете.

Ночью она необходима, как воздух, потому что без неё снимать портреты вы вовсе не сможете.

Днём она пригодиться для создания заполняющего света или, проще говоря, подсветки переднего плана.

Во внешних (накамерных) вспышках рулят такие параметры как:

- возможность работы на всех диапазонах выдержки;

Пройдёмся по каждому из параметров, чтобы вы чётко понимали отличие одной вспышки, от другой, и могли выбрать себе достойный аксессуар.

Существует несколько основных типов вспышек: китайские (например, фирмы Yongnuo, Oloong), японские и немецкие (например, фирмы Nissin, Metz), и оригинальные (например, фирменные Canon, Nikon).

Самая первая разница между ними – это цена.

Вы можете приобрести оригинальную вспышку Canon или её китайскую копию от фирмы Yongnuo в 3-4 раза дешевле.

Внешне они вроде бы похожи, и, если не видно разницы, то казалось бы, зачем платить больше?

На самом деле всё гораздо сложнее.

1. Система Ettl

Эта функция позволяет синхронизировать вспышку с экспозамером, встроенным в вашу фотокамеру и таким образом, нужный световой импульс вспышка будет подбирать автоматически. В зависимости от окружающего освещения и выбранных вами настроек вспышка будет давать определённое количество света.

Это крайне удобная функция и позволяет всю сложную работу передать автоматике.

В дорогих и фирменных вспышках эта функция есть, в дёшёвых и китайских – нет.

Во вспышках по типу Yongnuo при каждой перемене настроек, при каждой перемене интенсивности освещения вам приходиться выставлять нужный импульс света вручную.

Это крайне неудобно, и зачастую бывает очень сложно подобрать правильный импульс, чтобы получить нужный результат.

Если в вашей накамерной вспышке есть система Ettl, то значит, там присутствует и система экспокоррекции.

Эта тоже очень удобная штука. Вы можете просто сдвигать её значение в (-1,-2,-3,0,+1,+2,+3) и вспышка будет подбирать соответствующий импульс, делая ваши снимки светлее или темнее, в соответствии с вашей задумкой.

В некоторых моделях накамерных вспышек присутствует ещё такая хитрая система, как zoom.

Специальная конструкция светового отражателя может меняться, в зависимости от настроек, и давать либо узкий и бойкий пучок света, либо широкий и рассеянный.

В дорогих, фирменных вспышках эта система может регулироваться автоматически, в зависимости от того, поворачиваете ли вы голову вспышки вверх или вбок (для отражения света от стен) или держите прямо. В дешёвых вспышках, само собой, эту настройку приходится крутить вручную.

2. Возможность работы во всех диапазонах выдержки

Тут всё просто. Фирменные вспышки высокого уровня позволяют делать снимки на сверхкоротких диапазонах выдержки (к примеру, 1/1000 сек.) в то время как на дешёвых аналогах вы не сможете снимать на параметрах, короче определённых значений. Это достаточно сильно ограничивает в работе.

3. Ведущее число

Чтобы уберечь вашу неподготовленную психику от сложных определений— напишем по-простому:

ведущее число – это мощность вспышки.

В накамерной вспышке фирмы Canon 580EX 2 значение ведущего числа ровно 58, а в китайской Yongnuo это число тоже ровняется 58 (по паспорту), хотя в действительности оно втрое меньше.

Фактически это означает, что в концертном зале или на широкой открытой местности, или при 10-ти метровых потолках фирменная вспышка у вас покажет отличные результаты и будет достреливать, куда надо, наполняя ваш снимок ровным и хорошим светом, а вот китайский аналог в этих случаях вас подведёт.

4. Подсветка автофокуса

– это специальная лампа, установленная в накамерной вспышке, которая позволяет вам вести фотосъёмку в полной темноте, подсвечивая вашу модель, и тем самым позволяя вашей фотокамере выполнить правильную автофокусировку.

Опять же, в фирменных вспышках эта функция имеется и предоставляет вам полную свободу действий даже в самых сложных условиях освещения. А вот в дешёвых аналогах, как правило, такой волшебной лампочки не присутствует, что в конечном итоге сильно ограничивает вас во многих сюжетах.

Это были основные критерии качества, отличающие хорошую вспышку, с которой можно снимать высококачественные портреты в любых условиях освещения, от дрянной, с которой вы рискуете получить больше проблем, чем пользы.

Конкретных рекомендаций мы не будем давать, ибо моделей и разновидностей этих аксессуаров на рынке присутствует так же много, как пассажиров в маршрутке поутру.

Поэтому ниже список требований , которые следует предъявлять к накамерным вспышкам:

① Первое требование – ведущее число минимум 30 – 44м.

Соответственно, оно должно быть реальным, чего вы точно можете не ожидать от дешёвых китайских игрушек.

② Второе требование - поддержка системы TTL, а в идеале

E-TTLII для Canon i-TTL для Nikon ADI-TTL для Sony P-TTL для Pentax

③ Третье требование - наличие автоматического zoom. Это не просто понты, а весьма важная функция.

④ Четвертое требование - поворотная головка.

Идеальный вариант - угол поворота вверх 90 градусов и 360 градусов в стороны.

⑤ Пятое требование - FP-синхронизация (возможность работы на сверх-коротких выдержках). Это будет незаменимо в солнечную погоду для подсветки теней.

Просто для справки, что это такое?

Если вспышка ведущая – это означает, что через специальную систему радиоканала или световых ловушек вы сможете синхронизировать с ней ещё несколько дополнительных вспышек.

Таким образом, вы сможете создавать сложные схемы освещения, используя сразу несколько вспышек.

Если вспышка ведомая – это означает, что синхронизировать другие вспышки с ней нельзя - её только можно подключить к ведущей или в качестве основной, но без возможности управлять другими вспышками.

На деле, если вы будете фотографировать, используя только одну вспышку для вас вообще нет никакой разницы, ведомая она у вас или ведущая. А вот в будущем эта функция вам может пригодиться.

Заметил, а позже и проверил стабильный промах в бэк АФ моих двух тушек Д700 и Д4 с объективами 35/1.4 и 85/1.4. При надетой вспышке когда используется красная сетка. Без неё всё ОК. Какие могут быть мысли по этому поводу, объяснения? НАШЕЛ ПРИЧИНУ : Нужно отключить AF в самой вспышке (в моём случае sb700), в меню. Дело даже не в красной сетке и не в свете от вспышки (пробовал закрывать датчик рукой, вспышку направлял в другую комнату и с тушки и с кабелем sc29 ; вспышку пробовал и мануале и в ттл. Всё тот же промах в бэк, не большой, но стабильный). Пробовал также с моими манульными вспышками yn560 и yn460, с ними всё ОК.
В общем я так и не понял как АФ вспышки влияет на бэк фокус в результате, но отключив его, попадание сново имеет место с полностью теми же натройками камеры, её расположением, тем же светом и т.д.
Если б кто мого объяснить этот феномен, было бы интесно!

Даже по шкале объектива видно смещение когда наводится при помощи красной сетки.

как объяснить не знаю, пробовал снимать d700 + 50\1.4 + вспышка – тоже бэк фокус

Есть такое – так решение и не нашел :(

Так, вроде не в сетке дело (ещё буду тестить) но даже когда сетку закрываю рукой, то разница в фокусе тоже присудствует. При лампе накаливания попдает, при вспышке (в потолог) не много в бэк ( на обоих тушак) и с двумя объективами.

Тоже самое на 85 1.4D :(

Ерунда все это! Все нормально наводится и работает. У кого не работает – тем в хирургию для пластики верхних конечностей.

Ну Александр лучше знает и видит что у меня творится тут с моим барахлом!

такая же беда на кеноне

Нашёл причину! Читать в шапке!

стоп! я нихера не понял. Что надо отключить? Можно поподробнее?
Что то в вспышке?
Какой пункт меню?

Эх Рома Рома, а ты и не знал)))))))

В меню вспышки выставить AF OFF (оно вкл по умолчанию)

Возьму на заметку :)

Та же самая фигня и у меня, частенько с надетой SB-900 промахи

А у меня такой вопрос слегка не в тему может. Мы работали на свадьбе с моей напарницей видеографом, в прошлом сентябре, и у нас одновременно после этой свадьбы появились проблемы с фокусом, у нее видеокамера панас, у меня никон. Просто горы брака по фокусу, уже перенастраивала камеру во все возможные сочетания, я сразу вижу (во время фокусировки с любым объективом) что он фокусируется дальше чем надо, стараюсь взять ближе точку чтоб получить фокус на объекте. Вроде уже привыкла и думала что может так было всегда, а тут в архивах нашла фото-тесты свои, когда купила камеру баловалась, там все ок, идеально. Что это может быть. На банкете были лампы сиреневые, выглядят как дневного света длинные, слышала что уф может попортить камеру, но не уверена что это именно уф были, и разве может он испортить аф.

на вспышке аф отключила не помогло )))) ну и факт что на панасе тоже до сих пор не прошел трабл как и у меня ((((

испробую метод автора, та же проблема. думал проблема в объективе

Интересно, исправили этот баг с тех пор или нет. Иногда в темноте сетка вспышки очень бы помогала АФ.

d3 + sb910 + 50mm f1.4, все с сеткой нормально арбайтен. промахнулся один из 10, и то целился по маленькой статуэточке, возможно сам промазал.
а вот делал банкет с 900ой пыхой, проблемы да, были, аж струхнул, думал тушку надо на юстировку отправлять

Это ж не решение проблемы. А временная мера )))

02.11.2013.
Привет человеки.
У меня D3s + D800 + 85мм 1,4G + 24-70 2,8G + SB-910. Без вспышки фокус там где надо в любой конфигурации камеры и объектива. Со вспышкой везде четкий бэк фокус 5 сантиметров на дистанции метр и 10-15 сантиметров на дистанции 2-3 метра. По совету убрал красную сетку – да стало гораздо точнее (вместо 100% промахов стало только 20% – но это плохая видимость камеры без подсветки автофокуса).
Сначала покупал D3s и SB-900 – практически сразу обнаружил проблему. Но в сервис центре предложили отвезти систему в Швецию на 1-2 месяца. Этого я себе не мог позволить и остаться без оборудования на такой длительный срок.
Принял решение приобрести D800 – может там все нормально и я смогу отдать часть оборудования в сервис. Нифига! Все точно так же с бэк фокусом со вспышкой как и с первой камерой.
Принял решение избавиться от SB-900 и купить SB-910 – может дело в вспышке. Поменял. НИФИГА! Все точно так же как и раньше.
Перепрошивки – не помогают. Кабель SC-29 тоже не помогает.
Все оборудование покупалось новым в нормальных магазинах и изготовлено в Японии.
Хорошо – выключаем красную сетку. Но проблема то не решена – она просто осталась в стороне при отсутствии подсветки автофокуса камеры. Снимать вечеринку в зале с тремя свечками и кучей народу без подсветки автофокуса – невозможно!
Глядя на мой богатый опыт в этой проблеме, можно сказать, что ошибка у Nikon системная. И компания Nikon должна ее решать.
Очень странно, что так мало фотографов озвучивают эту проблему. Может некоторые фотографы не могут определить корень проблемы и относят эту проблему к рангу фантомных (может руки, может Nikon, может … – хрен знает что).
В Риге в ноябре будет фото выставка и там будет стенд Nikon. Пойду, пообщаюсь – может варианты пооперативнее найдутся, чем 1-2 месяца в Шведском сервисе.

Только что столкнулся с этим багом. Ставишь на камеру ( д 800) синхронизатор или вспышку, начинает безбожно мазать. Снимаешь – автофокус работает идеально. Сетку убрал. Не скажу, что сильно помогло. Пробовал две разных вспышки, проблема не исчезла. Поставил их на д 700, всё работает, как должно.
Буквально пару дней назад эта же 800-ка исправно контачила с этими же пыхами и синхронизаторами.
Может, кто подскажет ещё вариант решения проблемы?

Читайте также: