Подставка для дисков ps3 своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 18.09.2024

Как сделать подставку для CD дисков своими руками.

Для изготовления подставки понадобятся:

3 круглых деревянных прута одинаковой длины, которые можно взять со старой детской кроватки;
2 треугольных основания, которые нужно вырезать из доски толщиной 20 мм;
пачка бамбуковых шпажек для шашлыка.

Изготовление подставки для CD дисков

На прутьях намечаем маркером места для отверстий под шпажки, главное, чтобы промежутки на всех прутьях были размечены одинаково.

Высверливаем в каждой метке небольшие углубления под шпажки, заполняем их столярным клеем и вставляем шпажки, соединяя шпажками три прута между собой. Даем конструкции высохнуть.

На треугольных основаниях размечаем места под прутья, высверливаем неглубокие углубления и на столярный клей сажаем в них прутья. Тоже даем высохнуть.

>Готовое изделие покрываем морилкой, лаком или даже окрашиваем - кому как нравится.

Введение

Доброго времени, Хабр!

Краткая предистория

(пункт по теме малополезный и малоинформативный, можно пропустить)

Материалы и комплектующие

Ниже перечислено всё то, что я использовал для сборки своей корзины.
— HDD 2.5" (4 штуки):
1) Toshiba 1,5 Тб
2) Seagate 640 Гб
3) WD 500 Гб
4) WD 320 Гб

— корпуса для внешнего подключения HDD/SSD на 2.5" с поддержкой usb 3.0 от AGEstar, серебристого цвета (4 штуки):

— металлический дырчатый конструктор (2 штуки):

— старая китайская, охлаждающая подставка для ноутбуков G4 Magic Pad Titan (на разбор, фотографии первоначального вида не сохранились)
— USB удлинитель (по желанию и необходимости)
— 4 зубочистки

БОльшая часть перечисленного на самом деле покупалось давно и не с целью создания этой корзины, поэтому можно считать, что всё собиралось из того, что было под рукой. Единственное, что я купил целенаправленно, так это хаб и четыре серебристых корпуса под диски, дабы внешне всё это смотрелось монотонно и организованно.

Заострю внимание на двух моментах. Конструктор. Самый обычный детский конструктор, с недетскими на мой взгляд возможностями. Я его как-то покупал для создания самодельного радиорефлектора — отличная штука, при необходимости можно прикрутить к собственной антенне всё что угодно и необходимо.

И китайская подставка для ноутбуков, с активным охлаждением G4 Magic Pad Titan. Мой настойчивый совет, никогда именно этой штукой не пользуйтесь. Кажется, она гоняет воздух только внутри себя, при этом своим же пластиковым корпусом создаёт очень неплохую теплоизоляцию. Так я спалил довольно таки дорогой ноут от Packard Bell (знаю, они и так сами горят). В итоге подставка явилась донором на некоторые детали (о них ниже).

Сборка конструктора в инженерном смысле, наверное, классическая – две параллельные металлические детальные полоски, скреплённые для жёсткости между собой двумя пересекающимися. Собственно это и есть основа для всей конструкции. Болт посередине – временная мера, необходимая для придания жёсткости конструкции при сборке.

Далее эти основы скрепляются вместе, тем самым образуя своеобразные полки. Ширина и их высота подбирались с учётом того, чтобы в них помещались съёмные носители стандарта 3.5".

Касаемо китайской подставки (фото первоначального вида не сохранилось). Из неё я извлёк схему с разъёмами под 4 кулера, собственно сами 4 кулера (с расчётом 1 кулер на 2 секции), прорезиненные ножки и прокладки для борьбы с вибрациями. Кстати, плату мне пришлось изолировать обычным вырезанным кусочком бумаги размещённом на нижней её части, так как плотное соседство с металлическим корпусом приводило к замыканиям и статическим явлениям. Всё производится исключительно подручными средствами.

Далее на установку мне потребовалось только 2 кулера. Большее/меньшее количество зависит от конструкции и потребностей охлаждения. Куча торрентов и постоянная работа с данными больших объёмов заставят довольно сильно поднагреться диски, особенно в жаркий летний день. Сначала в планах была полная сборка корзины, и только затем установка кулеров. Не подошло. На 60% готовности девайса монтаж внутренних частей стал сильно усложняться, поэтому решено было установить кулеры непосредственно по ходу сборки.

В нижний отсек так же был интегрирован шнур питания USB стандарта. Хоть он и несъёмный, но зато в пружинно-рулеточном форм-факторе. В случае ненадобности охлаждения он легко укорачивается до минимальной длины и без проблем заправляется в нижний отсек.

Далее следует сборка задней охлаждающей стенки корзины. Точнее её внешняя сторона. Ничего сложного, сначала простая сборка каркаса, затем поиск и подгон размеров материала для будущих стенок, и последующее монтирование. На каркасе заостряться не буду, описывать, честно говоря, нечего. Просто каркас! Единственная особенность, (именно в моей сборке) это на вид большое количество болтов. Объяснение так же простое – у меня закончились детали конструктора необходимой длины, и поэтому пришлось всё собирать из мелких/коротких деталей.

По материалам. В идеале я хотел, конечно же, использовать металлические панельки и листы. Но, за неимением таковых было решено прибегнуть к временному варианту, а именно к пластику. Донорами послужили пластиковые обложки от скоросшивателей. Материал без проблем режется и гнётся. Как-то так…

После замеров и приданию пластику нужных форм, он был установлен в конструкцию. Решение спрятать его под каркас продиктовано общей стилистикой девайса, т.к. установка материала поверх каркаса создала бы неопрятный и странный вид всей корзины в целом. Но для каждого это дело вкуса…

Помимо задней стенки, я решил обшить боковину и верхнюю часть охлаждающего отделения. Этим убиваем сразу двух зайцев: тот же внешний вид, и эффективное направление воздушного потока.

До сборки/монтажа обшивочного пластика задней части стойки, я параллельно готовил и полки. Вариант чистой воды дизайнерский, т.к. полочные функции прекрасно выполняли собранные Х-образно металлические полоски конструктора. По факту же будущие съёмные носители будут иметь всего четыре опорные точки (но об этом чуть ниже). На каждую секцию, кроме нижней, была вырезана коротенькая полоска пластика. Для нижней полки эта полоска была увеличена из соображений скрытия проводки нижнего отсека.

Стоит отметить, что на фото присутствуют лишние детали, так называемые стяжки (в незавершённом виде). Это часть приспособлений, которые должны были фиксировать проводку съёмных носителей. Однако, в процессе сборки от них решено было отказаться.

Завершающей стадией сборки корзины стала установка резиновых ножек. Донором явилась всё та же китайская охлаждающая подставка для ноутбуков G4 Magic Pad Titan. Внутренние ножки были расклеены в верхней части каждой полки, по четыре штуки на секцию. Они несут три функции, это общая виброизоляция, защита съёмных носителей от царапин (следы появлялись при первом же извлечении без них), и борьба со статикой.

Внешние ножки играют практически ту же роль, что и внутренние – виброизоляция всей корзины, её устойчивое положение на ровной поверхности и защита поверхностей на которых стоит корзина от возможных царапин. Размеры и высота корзины в моём случае имеют сбалансированность вместительности/устойчивости.

Итак. Корзина готова! Сейчас уже ничего не мешает её практическому использованию. Для полноты картины девайс можно облагородить, привести к завершённому виду вместе со съёмными носителями стандарта 2.5". Для этого я приобрёл соответствующие корпуса под HDD/SSD.
Но, вот снова появилась неожиданная проблема, напрямую никак не связанная с нашей корзиной. Китайский производитель снова пренебрежительно отнёсся к своей продукции. Диск на 2.5" помещённый в такой корпус располагался там не очень плотно, и время от времени раздавался неприятный вибрирующий треск. Помимо неприятного шума, это ещё и прямой вред для HDD, т.к. вибрации для них губительны. Тут мне и пригодились четыре зубочистки, которые я перечислил в составе материалов и комплектующих! Тайна их применения раскрыта…

Диски съёмные, но все на одно лицо. Вдруг нужно будет изъять какой-то из них? Как это сделать? Размышлять долго не стал, а просто распечатал подписанные этикетки (согласно метке томов), аккуратно вырезал и приклеил их к корпусам с помощью народного скотча!

На задней стороне корпусов я оставил загнутые уголки скотча, что позволит очень быстро его снять. Их поверхность сама по себе матовая/шероховатая, поэтому клей (да и вообще следы) на них не остаются, даже после сильного нагрева поверхностей. Получилось вполне аккуратно и, на мой взгляд, симпатично.

Да, это ухудшает теплообмен, и при средней нагрузке диски постоянно выделяют небольшое количество тепла.

Теперь корзина в полном рабочем варианте.
Я поставил её на стол. Выглядит эффектно. Индикация дисков всегда перед глазами, что позволяет визуально отслеживать их работу. Знакомые тоже остались под впечатлением.

Как можно заметить, для удобства проводки я прикрепил скобы с внешней стороны корзины. Честно говоря, реально понадобилась только одна – нижняя. Остальные пригодились уже в следующей модификации корзины, о чём рассказано ниже.

Всё конечно здорово, но выявилось много спорных и непрактичных моментов. Среди них главный — количество занятых USB портов всё равно лежит за рамками разумного, да и маленькая длина шнуров… Поэтому было решено всё это безобразие завязать на USB хаб. Выбор пал на устройство Transcend HUB3 с четырьмя разъёмами USB 3.0.

Хаб сам по себе не очень дорог, и имеет весьма удобное расположение портов. Радуют так же размеры устройства. Касаемо его энергопотребления — к нему прилагается дополнительное питание, но опытным путём было обнаружено, что хаб с усилиями может переварить 2 диска без дополнительной подпитки. Порадовала ещё и индикация обращения к подключённым устройствам синими светодиодами. Она так же сигнализирует прерывистым миганием в моменты чтения/записи информации на любой тип носителя, практически идентично дублируя подобный индикатор на самих устройствах.

Оптимальным местом размещения хаба оказалась левая сторона корзины. Этому решению диктовала длина и местоположение всех проводов системы, потому как на корпусе особо не развернёшься. По сути, изменений в сам корпус я не вносил, и всего лишь только привнёс дополнение в виде боковой скобы под хаб, двух ограничителей со стороны задней стенки корпуса, и четырёх скоб для проводки HDD/SSD (о которых говорилось выше). Сам хаб надёжно и плотно фиксируется подключающимися к нему довольно-таки жёсткими проводами. Удивительно надёжно и без побочного разбалтывания его портов. Т.е. девайс при желании можно легко вытащить, всего лишь отсоединив все провода, что так же соответствует общему духу лёгкого разбора на составляющие устройства.

Второй вариант корзины готов! Теперь он представляет из себя вариацию такого семейства хранилищ как DAS. Что это такое – смотрите в начале данной статьи, или же Google.

Итоги

В итоге у нас есть следующие плюсы:
— экономия используемых USB портов (с 4 до 1)
— примерное сокращение используемой площади на 75%
— возможность хранения дисков стандартов 2.5" и 3.5"
— регулируемое число секций корзины
— принцип легкого доступа и извлечения/демонтажа устройств без задействования дополнительных средств и/или инструментов
— возможность хранения внешних дисков на некотором удалении от ПК через обычный USB удлинитель
— большой потенциал улучшений и трансформации корзины
— относительно суровый и необычный внешний вид (наверное, на любителя)

При этом есть и минусы:
— появившаяся зависимость в дополнительной розетке электропитания для USB-хаба
— при использовании охлаждения корзины, занимается дополнительный USB порт
— возросшие требования к напряжению USB портов в материнской плате компьютера
— это не полноценный NAS

И ещё один косвенный минус. Это время реагирования всей системы в целом. В моём ноутбуке стоят два внутренних 500 гиговых SSD. При подключенном девайсе все плюсы от скорости работы систем в целом (особенно в ОС Windows) сводятся на нет. Пока система проверит все диски, раскрутит винты, прочитает их (чего стоит в Windows попытка создать через контекстное меню ярлык на рабочем столе, или очистка корзины)… в общем, суть смысла SSD пропадает. В Linux, с его возможностями монтирования носителей и автоматизации некоторых действий при помощи скриптов, ситуация значительно сглаживается. Как вариант для Windows – при включении/отключении/перезагрузке ПК постоянно выдёргивать USB шнур девайса. Согласитесь, это что-то мягко говоря не то. Впрочем, обладателям привычных HDD будет проще.

— оснащения корзины отсеком с аккумуляторной батареей для обеспечения бесперебойной работы в течении некоторого времени после отключения света
— усовершенствование питающего USB хаб провода, для параллельного питания кулеров охлаждения корзины, что наконец-то уберёт необходимость в USB шнуре платы кулеров
— организация отдельной кнопки замыкания цепи питания, дабы иметь возможность принудительно включать и выключать кулеры вручную (доступную для быстрого нажатия)
— смена пластикового материала на более прочный и презентабельный метал

Я расскажу, как сделать практичную стойку для дисков, которая отлично впишется в любой интерьер.

За несколько лет у нас накопилось немало испорченных дисков, которые мы все время забывали выбросить. Так и пришла в голову идея сделать из них оригинальную полку, в которой можно хранить новые, работающие диски.

Для изготовления полочки понадобились:

1. Доски для основания полочки у нас остались после сборки шкафа (но их можно недорого купить в строительном магазине).

В каждой из них мы сделали (с двух сторон на расстоянии 10,5 см от центра) небольшие круглые углубления (по диаметру алюминиевых стержней).

2. Затем вставили стержни в нижнюю доску, закрепив с помощью клея. Получилась конструкция в виде перевернутой буквы П.

4. Когда клей высох, установили полочку на постоянное место и заполнили дисками в коробочках.

У каждого из нас, навернека, есть некоторое количество CD, DVD дисков. Каждый из нас хронит их своим способом.

Долгое время диски у меня валялись где угодно, и отыскать интересующий меня диск стоило больших трудов. Для того, что бы хоть как-то навести в этом хаосе порядок, разложил все диски в боксы по 2-4 штуки. Пронумеровал и закаталожил.

И вот недавно сделал стеллаж. Хотя в принципе стеллаж дело не хитрое. Для изголовления стеллажа мне понадобилось:

- лист фанеры 2440Х1220Х18

-76 саморезов 4Х55

- сверло диаметром 4 мм

Распиливаем, обрабатываем, собираем.

Растояние между полками 200 мм. Растояние от низа до нижней полки 250мм.

Фанеру выбрал потому, что достать ламинированную ДСП у нас в городе не реально. А распилы делают такие, что просто ужас. Саморезы выбраны анадированные поэтому их и закрывать ничем не пришлось (цвета практически совпадают).

А в место отвёртки, можно использовать ту же дрель, если в неё зажать "крестовую биту". (в магазине 20рублей).

Лучше шуруповерта ничего нет :)

Ни в коем случае не использовать дрель!! Че ж Вы то советуете другим такое? В чем отличие шуруповерта от дрели: в первом есть механизм остановки в случае блокировки, а в дрели такого нет. Таким вот "макаром" можно дрель сжечь легко, если у дрели еще нет и регулировки оборотов ротора. Но даже если в дрели такая регулировка, то ей можно пользоватся на ровных оборотах (к примеру для сверления отверствий победитом в плитке). Но не для закручивания, так как шуруп не всегда лезет в то же дерево легко.

Насчет блокировки - это когда шуруп завинчен и срабатывает "трещетка" у шуруповерта, чтобы не сжечь щетки и обмотку. А в дрели такой "трещетки" нет, так как сверло должно лезть даже при сильном сопротивлении материала.

Вообще удивлен таким советам. Сам советую только то, что сам испробовал и это безопасно. А в этом совете как мой знакомый говорит "я сам сломал, так пусть и мой сосед поломает, чтобы не было мне так обидно". Внимательней с советами. А то кто-то возмет дрель и сделает так как советуют. а потом "дрель ремонту не подлежит" скажут ему в сервис.центре.