Подпорная стенка из профлиста своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Подпорные стенки относятся к древним изобретениям. Много тысяч лет назад люди высаживали на холмистых склонах виноград, выращивали чай и другие культуры. Для этого обустраивались террасы, а, чтобы укрепить коварные предгорья, возводили подпорные стенки.

Основной функцией подпорной конструкции является удержание земли на склоне откоса насыпей или выемок от обрушения. Это предназначение общее, но существуют признаки, которые классифицируют виды этого сооружения.

Виды подпорных стенок

В сельском хозяйстве и промышленном строительстве подпорная стенка, в основном, рассматривается в качестве инженерного сооружения. Кроме этого, стенки возводятся при прокладке дорожек в парковых зонах, при обустройстве видовых, спортивных и детских площадок. Подпорными стенками часто создаются рельефные иллюзии: с их помощью подчёркивают имеющийся на участке перепад высот. Подпорные стенки, в зависимости от выполняемой задачи, подразделяются на укрепительные и декоративные сооружения.
Вне зависимости, какая цель у подпорной стены, она возводится из четырёх частей:

1. Фундамент – часть стены под землёй.
2. Тело – часть несущей конструкции над землёй.
3. Дренаж.
4. Водоотвод, они нужны для увеличения прочности подпорного сооружения.

Классификацию видов укрепляющих стенок проводят по критериям, которые рассмотрим далее в статье.

По назначению

Выделяют такие три вида подпорных стенок по предназначению:

1. Укрепляющая стенка: используют в промышленных зонах, в жилых застройках, вдоль дорог и инженерных конструкций.
2. Сооружения для террасирования сельскохозяйственных угодий.
3. Декоративные подпорные строения – как элемент для зонирования территории на склонах, имеющие небольшой уклон.

Когда частная усадьба с участком земли находится на склоне, то подпорная стенка обычно одновременно выполняет функции укрепления, зонирования и декора. Для возведения конструкции материал подбирают, учитывая нагрузку, декоративные свойства и условия эксплуатации. Хотя соединить все назначения в одной стенке довольно-таки сложно.

По материалам

В одном сооружении эстетику и высокие несущие способности совмещать трудно. А когда подпорная стенка относится к центральной детали ландшафтного дизайна, то важно найти компромиссное решение. Например, если надо обустроить высокую стену, то стоит высоту разбить на две-три каскадные террасы с опорными сооружениями из стройматериала, наиболее соответствующий ландшафтному стилю частного подворья или дачи.

Дизайнеры выделяют такие виды материалов для возведения конструкции:

1. Монолитный железобетон с высокими несущими характеристиками при условии, что возведено мощное основание. Конструкция прослужит длительный срок, от пятидесяти и больше лет. Из минусов отмечают затраты (денежные и временные), высокую трудоёмкость, и необходимость декоративной отделки.
2. Сборный бетон. Несущие характеристики ниже, чем у монолита, но скорость строительства выше. Потребуются денежные вложения и подсобные работники при возведении. Для возведённой конструкции понадобится декоративное оформление.
3. Природный камень. Каменное сооружение может прослужить от пятидесяти и более лет. Для камня требуется усиленный фундамент. Для выкладки каждого ряда придётся подбирать каждый камень по размеру и форме. Из минусов отмечается длительность выполнения работы. А плюс – высокие эстетические характеристики.
4. Габионы. У конструкции средние несущие способности, поэтому габионы используют для невысоких подпорных стенок. При возведении мощного фундамента не понадобится: упругой сеткой габиона хорошо переносятся небольшие сдвиги и проседание грунта. Дренаж при использовании данного материала необязателен, так как у структуры стенки отличная водопроницаемость. Из недостатков – возможно прорастание сорняков и суффозия почвы. Долгий срок эксплуатации зависит от качества сетки, но не меньше пятидесяти лет. Плюс — быстрая установка габиона без использования специальной техники. Минус — не подходит габион под каждый стиль ландшафтного дизайна из-за специфического вида.
5. Строительные блоки. Несущая способность невысокая, особенно к боковым нагрузкам. Понадобится соорудить фундамент. Силикатный кирпич нежелательно использовать, а для сооружения из керамического кирпича потребуется гидроизоляция со стороны почвы. Плюс блоков — быстрота установки.
6. Дерево. Для подпорной стенки применяют брус, брёвна, шпалы, плахи, которые обрабатывают антисептиком. Плюсы: можно использовать свайное основание, установка быстрая и простая, высокая декоративность (если на участке присутствуют постройки из древесины). Минусы – несущие способности низкие, подпорная стенка из дерева недолговечная.
7. Профилированный лист. Для обустройства подпорных стенок стали использовать не так давно. Применяют материал для невысоких сооружений. Обычно устанавливают на винтовое основание. Прочность и устойчивость конструкции зависит от разновидности профиля и толщины металла, а срок эксплуатации зависит от вида и толщины покрытия. Плюсы — высокая скорость и простота установки.

По виду подпорной стенки

Выделяют такие варианты возведения подпорных конструкций:

1. По высоте: до одного метра – низкие, от одного до двух метров – средние, от двух метров и выше – высокие.
2. По размеру фундамента: глубоко заложенный (глубина подошвы основания в полтора раза больше толщины стенки), неглубоко заложенный фундамент.
3. По размещению на участке: отдельно стоящие подпорные стенки или связанные с другими возведёнными конструкциями.

По способу устойчивости

На подпорную стенку воздействуют такие силы:

• собственно вес стены;
• масса земли, которую насыпали на выступ (консоль) фундамента;
• силы сцепки грунта и фундамента;
• боковое давление почвы на подпорную стенку.

И если боковое давление стремится опрокинуть и сдвинуть стенку, то остальные силы как раз и обеспечивают устойчивость подпорному сооружению.

Устойчивость конструкции определяется следующими вариантами:

1. За счёт веса стенки можно достигнуть устойчивости к сдвигу.
2. Если использовать массу стенки и массу земли, которую укладывают на консоль основания, то также достигается устойчивость к смещению.
3. За счёт надёжной фиксации фундамента в коренном грунте также достигается устойчивость к сдвигу.
4. Если вес стенки незначителен, то устойчивость может быть достигнута за счёт массы земли.

Рекомендации по возведению

Построить опорные стены до полутора метров для конструкций небольшой или средней высоты можно самостоятельно. Такие сооружения не требуют сложных расчётов, если возводятся на крупнообломочных, глиняных и других устойчивых грунтах (суглинка, супесь). Грунтовые воды не должны быть ближе 150 см от поверхности, а земля не должна подвергаться глубокому промерзанию. Бетонные, каменные или кирпичные стены возводятся на ленточном фундаменте, имеющий глубину в половину их высоты. Обязательно наличие дренажа и песчано-гравийного слоя 0,4-0,6 метра, исключающего проникновение почвенной влаги.

Если строительным материалом выбраны блоки или кирпичи, возводимая конструкция делается с расширением к основе. Узкая часть должна получиться не меньше 60 см для каменной кладки, 50 см для кирпичной, 40 см для бетонно-блоковой. Срок службы конструкций продлевается за счёт наплавления слоя гидроизоляции. Или обработки битумом, если сооружение возводится из железобетона.

Порядок и особенности возведения опорных стен зависят от выбора строительного материала и могут значительно отличаться друг от друга.

Монолитный железобетон

Последовательность действий представляет собой определённый строгий алгоритм:

1. Вырыть фундаментную траншею, ориентируясь на запланированную толщину стены и дополнительный напуск для опалубки. Стандартно это минимум 20 сантиметров для монолитной конструкции и ещё около 20 сантиметров для опалубки. Два арматурных обвода с двумя продольно закреплёнными прутами обеспечат оптимальное армирование.
2. Определиться с глубиной траншеи с учётом размеров подземной части сооружения и величины гравийно-песочной подушки.
3. Углубить часть дна траншеи, предназначенную для трубы дренажа, и засыпать слоем мелкофракционного щебня.
4. Изолировать водонепроницаемым материалом и уложить в подготовленное углубление дренажную трубу, выводя её в ливневую канализацию либо в колодец дренажной системы, если такой на участке сооружён.
5. Закрыть дренаж щебневым слоем и утрамбовать, выравнивая дно траншеи.
6. Собрать и закрепить фундаментную опалубку.
7. Армировать траншею и залить бетоном.
8. После полного застывания бетона снять элементы опалубки и засыпать грунтом имеющиеся пустоты по краям траншеи.

Как альтернативный вариант – допускается залить тонкую стенку с однослойной продольной арматурой, связанной по вертикали. Тогда толщину стены возможно уменьшить до 10 см, но грунт на склоне придется засыпать послойно, с дополнительным армированием каждого слоя геосеткой с загнутыми краями.

Сборный бетон

В зависимости от типа используемых бетонных элементов выбирается соответствующий технологический порядок работ. Для фундаментных блоков – это укладка на песчано-гравийную подушку в предварительно устроенное основание. Для ФБС-блоков применяется скрепление посредством кладочного раствора. БПС-блоки принято монтировать всухую. Существуют также иные виды материалов, позволяющие оперативно изготовить опорную стенку, избегая использования растворов при работе со сборным бетоном.

Серьёзные строительные компании, специализирующиеся на производстве строительных материалов, представили новую разработку – блочно-подпорные системы с геосеткой (георешёткой) в качестве армировочной основы. Состав таких систем включает:

• Т-Геоблоки связки с георешёткой в первом ряду и далее по схеме — основание и верхняя поверхность снабжены пазами;
• Рядовые Т-Геоблоки — основание снабжено пазом, а верх усилен ребром;
• Т-Геоблоки с отверстиями насквозь, предназначенными для труб поперечной дренажной системы;
• Георешётка;
• Механическое соединение для связки решётки с пазами блоков.

При использовании указанной технологии подпорная стена изготавливается следующим образом:

Последующее насыпание слоя грунта производится с учётом пространства для дренажного наполнителя – в этом качестве можно взять щебень или обломочный грунт. В заключении грунт и слой дренажа трамбуются, а георешётка закладывается и фиксируется в блочных пазах.

По такой технологии стенка возводится до запроектированной высоты и облицовывается плиткой. Хотя это не обязательно: блоки изначально производятся окрашенными. Целесообразно только учитывать, что шероховатость поверхности усиливает эффективность клеевых растворов. В итоге производитель описанной системы гарантирует более чем 100-летнюю долговечность нормальной эксплуатации подпорных стенок.

Каменные блоки

Множество существующих типов и размеров каменных блоков объединяет схожесть технологии при работе с ними.

После проведения необходимой выемки грунта по размерам будущей конструкции закладывается ленточный фундамент – из монолитного или бутобетона, ФБС-блоков или сплошных бетонных элементов. На этом этапе возможно обустройство подземной дренажной системы продольного типа. После этого начинается возведение стены с обычным раствором и шовной перевязкой. Если необходимо, закладывается поперечный дренаж с водоотводом на внешней стороне.

Заключительный этап – гидроизоляция опорной стены на склоне, засыпка и уплотнение грунта (со стороны стены – дренажного материала).
Древесина

В данном случае технологический процесс схож со строительством бревенчатого забора или стены из крупноразмерных пиломатериалов. Виды опорных стен из древесины условно делятся на:

1. Частокол, с зажатыми в грунте элементами.
2. Бревенчатые пролёты, уложенные горизонтально на ленточный фундамент и соединённые на анкеры, скобы и гвозди.
3. Горизонтально построенные конструкции из бруса или панелей большого сечения с бревенчатыми столбами в качестве опор.

Факторы устойчивости опорных стенок

Основное достоинство защитных стенок из бетона заключается в высокой степени устойчивости против значительных нагрузок грунта, защищённости строения от повреждений даже в случае осыпания или обвала грунта. Но на гарантию такой защиты могут повлиять несколько факторов:

1. Наличие поблизости автомобильных трасс с интенсивным движением либо железнодорожных путей и развязок – на опорное сооружение воздействует повышенная сила вибрации грунта.
2. Разрушительное воздействие поднимающихся грунтовых вод и сезонных паводков в регионе.
3. Особенности регионального климата в месте сооружения.
4. Возможная сейсмическая активность в регионе строительства, даже низкой интенсивности.
5. Толщина воздвигнутой бетонной конструкции, её высота, тип грунта под сооружением. Негативное воздействие указанных факторов необходимо минимизировать с помощью правильных, всесторонних расчётов толщины стены, своевременного учёта характеристик почвы и внимания к запланированной высоте сооружения. Например, опора на мягком грунте заставляет соответственно увеличить ширину постройки, а если высота превышает 2 метра, то в уравнение включается фактор ветровых нагрузок.

Существует и ряд других вариантов возведения опорных элементов здания, со своими особенностями. Например, решение строить подпорную стенку по типу габионов не имеет существенных отличий от применения этой технологии в ландшафтном дизайне. Либо в качестве укрепляющих инсталляций, где используются проволока различного сечения и обломки различного происхождения: горные породы, щебень крупной фракции, речная галька и т.д.

А к опорной стене из профильного листа применима технологическая последовательность, аналогичная сооружению заборов. Необходимо только особо учитывать нагрузки на несущие или винтовые элементы.

Маленькие хитрости

Если, наоборот, есть желание нивелировать рельеф приусадебного участка более элегантно (и незаметно), то после строительства стенки облицуйте её мелким камнем либо штукатуркой. В этом случае и высоту сооружения делают небольшой. Когда перепад высот достаточно велик, то обустраивают 3-4 маленькие террасы вместо одной большой подпорной стены.

Как осветить подпорную конструкцию?

Подпорная стенка на участке – универсальна, и в первую очередь в плане организации и благоустройства участка сложного рельефа. Подпорными стенками из камня и габионов, из бревен и дощатых щитов, из бетона и утрамбованного грунта – вариантов немало – можно закрепить и искусственный склон, и предоставленный природным рельефом участка. Для владельцев крутых, сложных и пересеченных рельефов тема подпорных стен и их обустройства своими руками всегда была и есть актуальна, но не менее интересны варианты конструкций и дизайнов подпорных стен и для любого другого участка, и компактного дачного, и просторного загородного владения. Известно, что подпорные стены и габионы успешно применяют в целях освоения сложных, малопригодных для жизни и озеленения территорий, но даже на совершенно ровном и маленьком дворике дачи декоративные подпорные стенки высоко функциональны и интересны многим хозяевам.

Подпорная стенка – это сооружение, которое обеспечивает невозможность обрушения находящегося за ней грунта, вне зависимости от крутизны склонов, характеристик грунтов, а также и от гидрологических особенностей участка. Предотвратить сползание и/или обрушение грунтов - это прямое назначение подпорных стен. Но, тем не менее, все чаще можно видеть на современных дачах террасные строения из камня, грунта, цветников и так далее, да еще и декорированные фонтанчиками и искусственными водопадами, прудами, лестницами и всевозможными клумбами. При этом рельефность ландшафта может быть любой - то есть подпорные стенки выступают еще и в роли декора.

Как сделать подпорную стенку

Возвести подпорную стенку своими руками – это дело требует и знаний, и немалых трудовых затрат. О материальных затратах можно рассуждать только в конкретном плане, исходя из индивидуальных особенностей рельефа, необходимых габаритах и конструкциях стенок, а также и имеющихся в доступе природных материалах (бут и камень, непросадочные насыпные материалы, дерево, возможность приготовить качественную бетонную смесь на участке и так далее). Планируя размер подпоров и подбирая материал, опираются на сложности рельефа, на назначение подпорной стенки, но не упускают и необходимость гармонии террасных или одиночных подпоров с общим стилем ландшафта. Большинство сложных ситуаций без профессионального расчета и проекта решить невозможно, и все начинается с гидрогеологического обследования участка. Имея результаты и проект, можно производить несложные работы – земляные, бетонные и так далее – своими руками.

Самостоятельно обустроить подпорные стенки от нуля возможно только при наличии устойчивых грунтов, низкого уровня прохождения или залегания грунтовых вод (от 1,5 метров от поверхности), а также при достаточной высоте надземных частей подпорных стен – не больше 1,25 м. также важна и ГПГ (глубина промерзания) – если грунты промерзают на 1,5 м и более, то без расчета фундамента ПС (подпорной стены) за работу браться нецелесообразно. Высокая и сложная в плане ПС будет подвергаться постоянным статическим и динамическим нагрузкам, этих усилий существует огромный перечень, не считая нюансов. Проект ПС требует профессионального подхода, а риск в данном случае дело неблагородное, ведь участок обустраивают для безопасной жизни, работы и отдыха семьи и детей.

Любая ПС состоит из фундаментной подземной части, тела – или надземной вертикальной части, а также очень важных конструктивных элементов дренажа и водоотвода. Чтобы определить толщину тела ПС и глубину заложения фундамента ПС, можно опираться на данные о типе грунтов участка. Важно определиться и с высотами вертикальных частей ПС. Примерный подсчет толщины ПС и глубины заложения ее фундаментной опорной части:

• Для плотных грунтов – не менее 0,25 от высоты ПС;
• Для грунта средней плотности при условии несущей способности – 0,30-0,35 от высоты ПС;
• Если почва мягкая, рыхлая, нестабильная – минимально 0,50 высоты ПС.

Приведенные данные – чисто справочные, для предварительного обсчета потребности в материалах и привязки ПС к дизайну участка. Точные данные – расчетные, а основательные фундаментные части необходимы даже для ПС, возводимых с целью декора – если эти стенки планируется делать выше, чем 0,30 м.

Декоративную невысокую ПС (20-30 см) вполне можно обустроить и без фундамента, если заглубить конструкцию непосредственно в грунт и установить ее на утрамбованную подушку из песка и щебня. Но водоотвод нужно предусмотреть и в этом случае. Какими бы ни были характеристики и габариты ПС, вода и влага за стеной будет собираться непрерывно, и это может привести к разрушениям строений в результате постоянных переувлажнений с застоем воды. Водоотводные и дренажные меры – это начальный этап планирования ПС. В зависимости от вида ПС дренаж устраивают по продольному или поперечному типу.

При устройстве поперечного дренажа применяют трубки для водостока, закладывая их в предварительно устроенные отверстия (при бетонировании или кладке нужны сальники или закладные детали). Отверстия делают поперек стены, с наклоном, диаметр около 10-12 см,шаг – 1 метр. Дренирующая засыпка от почвы обязательна: к стене подсыпают битый камень, щебень, ПГС для быстрого отвода воды от основания ПС. Для продольного дренажа понадобятся специальные трубы с перфорацией, длиной не меньше суммарной длины ПС. Закладывают трубу (круглую или плоскую) по дренирующему слою из щебня с крупнозернистым песком. Вода должна отводиться за лицевую часть подпорной стенки.

Дизайн подпорной стенки

• Разделиться с соседними участками серьезно и красиво;
• Разделить собственный участок (функциональное зонирование);
• Увеличить полезные площади загородных владений, применив террасирование.

Но главной задачей при планировании ПС обычно является обеспечение удобства и безопасности жизни на участке со сложными грунтовыми и рельефными условиями.

Некоторые нюансы планирования и возведения декоративных и террасных подпорных стенок на участке:

• Фундаменты на рыхлых почвах часто обустраивают свайные, на стабильном плотном грунтовом основании возможны бетонные стяжки для выравнивания поверхности;
• При любой высоте террасной ПС высота каждого ее элемента обеспечивает превышение стенки над уровнем земли;
• Козырек или другая защита верха стенки из бетона и кладки – отличное решение для защиты конструкции от ливневой воды, продление времени службы стенки;
• Наклоны ПС в сторону откосов делают для высоких стен – от 0,75 м. Величина наклона до 15%. ПС высотой до 0,75 м может быть выполнена как с наклоном, так и вертикальной;
• Стенки, граничащие с газонами и лужайками, предусматривающими скашивание трав, практично делать с небольшим уширением в нижних рядах кладки или с бетонным уступом, для упрощения ухода за газоном;
• Ровные ПС скучновато выглядят, но если выполнить стенку в форме ломаной линии или с кривизной, то возможно не только украсить дизайн, но и увеличить стабильность и жесткость стены.

Далее – о видах подпорных стен и особенностях обустройства ПС из бетона, камня и дерева, каменной и блочной кладки.

Обустроить красивый сад на участке со значительными перепадами рельефа достаточно сложно. Оптимальным вариантом является возведение подпорных стенок. Такое решение позволяет кардинально преобразить внешний вид приусадебной территории.

Задачи и обустройство подпорных стен

Если весь участок расположен на склоне оврага или холма, рационально использовать весь доступный грунт будет довольно тяжело. В процессе обработки земля будет постепенно сползать, что приведет только к усугублению проблемы. По всему участку нужно оборудовать подпорные стены, чтобы быстро и навсегда решить данную проблему.

Территорию нужно разделить на отдельные области. В качестве разграничительных сооружений будут выступать подпорные стенки. Уровень почвы на каждом отдельном сегменте следует выровнять по горизонтали. Подпорные стены будут предотвращать сползание земли в процессе ее обработки.

Участок приобретет подобный лесенке вид. Каждая зона, отделенная стенками, представляет собой отдельный небольшой сад или огород. Отдельные отрезки будут иметь вид ступенек, входящих в конструкцию единой большой лестницы. На каждой можно высаживать разные цветы и другие растения, кустарники или деревья.

Существует много способов сооружения подпорных стенок. Выбранные материалы определяют длительность срока службы, практичность и эстетичность конструкции. Метод позволяет не только закрыть вопрос эрозии почвы, но также оригинально зонировать участок, и улучшить его внешний вид. Можно создать отдельные зоны для отдыха, выращивания цветов, сельскохозяйственных культур и т. д.

Создание подпорных стенок приведет к резкому преображению внешнего вида приусадебной территории. Поэтому выбирать материалы и способы монтажа следует внимательно, чтобы участок получился красивым и функциональным, соответствующим конкретным потребностям. Есть масса готовых решений сооружения подпорных стен. Оценив разные идеи, можно подобрать оптимальный вариант под собственные предпочтения и финансовые возможности.

Габион

Габион — это объемная конструкция с сетчатым каркасом, заполненная камнями. Прочность сооружения обеспечивается за счет каркаса в виде сетки. Надежность и массивный внешний вид достигаются благодаря заполнению конструкции крупными камнями. Можно использовать камни разных размеров, гальку и подобные материалы.

Габион, деревянные шпалы, камень

Подпорные стены из деревянных шпал

Обычные железнодорожные шпалы из дерева можно использовать для сооружения подпорных стенок. За счет специальной пропитки в процессе производства материал отличается длительным сроком службы, не портится от воздействия влаги. Встречаются даже деревянные шпалы, защищенные от возгорания. Из них можно сооружать подпорные стены практически любой высоты. Изделия монтируются друг на друга с помощью скоб, гвоздей или других подходящих крепежных элементов.

Подпорные стенки из камня

Более сложный в плане производства способ. Такие стенки могут значительно отличаться по дизайну в зависимости от метода кладки, размеров и формы используемых камней. Основная сложность заключается в том, что для возведения требуются навыки каменной кладки. Но, по эстетичности, практичности и долговечности этот вариант является одним из лучших.

Металлические подпорные стенки

В качестве основного материала для сооружения используется листовая сталь. Материал должен иметь довольно значительную толщину, в противном случае может не выдержать нагрузки от большого количества грунта. Для усиления конструкции можно предусмотреть наличие дополнительных опор и ребер жесткости. Чтобы продлить срок службы металла, его следует обработать подходящим лакокрасочным материалом.

Металл, профлист, крупные валуны

Подпорные стены из профлиста

За счет наличия ребер по всей площади профилированный лист может выдерживать значительную нагрузку, несмотря на сравнительно маленькую толщину. По надежности такие стенки не уступают аналогам из камня и дерева. Отличаются простотой монтажа. Наличие цинкового и полимерного покрытия обеспечивает защиту от коррозии.

Стенки без формы из больших каменных валунов

Стилистическая особенность таких стенок заключается в отсутствии четкой формы и жесткого каркаса. Они монтируются из крупных валунов. Отдельные камни устанавливаются прямо один на другой в 1-3 ряда. Промежутки между ними можно заполнить грунтом и щебнем.

Бетонные подпорные стены

Бетон — один из самых прочных и надежных материалов. При возведении стенам можно придать практически любую форму. Недостаток способа заключается в дороговизне, поскольку для заливки большой площади потребуется довольно много цементного раствора. В целях экономии стены можно заполнять камнями, щебнем, битым кирпичом и подобными материалами. Можно использовать готовые бетонные блоки, монтирующиеся в пазы опорных столбов.

Забор с перепадом высот: варианты

На участке с уклоном есть два способа установки заборных столбов:

1. Когда каждая опора выше или ниже предыдущей.
2. Несколько столбов имеют одну высоту, а следующая группа — выше или ниже.

Оба варианта имеют право на существование. Как делать — дело вкуса. Разнице в надежности нет, а чуть сложнее в реализации установка каждого столба на своей высоте.

Можно секции ставить прямо (на фото слева) или под наклоном (на фото справа)

В этом варианте крепить секции забора можно как ступеньками, так и под наклоном. Вот тут уже разница есть. Скажем, сетку рабицу можно натянуть под наклоном. Можно прибить штакетник. Но секции или профлист косо не поставишь. Тут или подрезать тот же профнастил по требуемой форме, или нарезать на полосы и набирать из них. Но нарезка оставляет открытыми срезы металла, так что их надо прокрашивать.

Чтобы забор ступеньками нормально смотрелся, перепад высот групп столбов или одиночных опор должен быть одинаковым. В этом основной секрет привлекательности. И этот перепад надо рассчитать. Для этого надо знать:

• Длину участка забора на склоне.
• Перепад высоты на этом участке.
• Длину секции или листа, если они фиксированные.

Вопросы могут возникнуть только насчет перепада высоты. Самый простой способ измерения — поставить столбы одинаковой высоты в углах участка и измерить перепад при помощи лазерного уровня. Если лазерного уровня нет, то можно использовать пузырьковый или гидроуровень.

Разные способы определения перепада высоты на участке: при помощи пузырькового уровня и самодельного гидроуровня из шланга и двух воронок. Воронки можно сделать из пластиковых бутылок

Имея все данные, считаем, сколько целых листов/секций забора потребуется на перекрытие данного участка. Для этого длину участка делим на длину секции. Пусть у нас склон длиной 18 метров, с перепадом высоты 80 см. Длина секции — 2 метра. Считаем, сколько листов будет нужно: 18 / 1,5 = 12 шт. Итак, нам потребуется 12 листов длиной 1,5 метра.

Считаем ступеньку для каждого листа

В нашем примере 12 листов, уклон на этом участке забора — 80 см. Считаем высоту ступеньки для каждого столба: 80 см / 12 листов = 67 мм. Итак, каждый столбик надо будет поднимать на 67 мм. С такой точностью крепить никто не будет, ориентировочно придерживаются 7 см.

Можно каждый лист поднимать на какую-то высоту

Так как перепад небольшой на достаточно длинном склоне, слишком маленькая разница в высоте будет не очень хорошо смотреться. Если учесть мороку с выставлением разницы по высоте, то понятно, почему так делают только на участках с большим уклоном. Ведь иначе, группу листов надо будет поднимать чуть ли не на половину высоты секции.

Если речь о профнастиле, то срез надо прокрасить и закрыть специальным П-образным профилем.

Пошаговая инструкция по установке секционного забора на склоне

Как выравнивать заборные столбы при установке на склоне? Так же как и на ровной местности. Устанавливаете по углам опорные столбы, выверяете их положение и высоту. На определенной высоте привязываете шнур, по которому будете ровнять высоту столбов.

При предварительной разметке используйте колышки и шнур или толстую леску

Перепад высоты для групп столбов

Можно компоновать секции/листы в группы. Количество групп произвольное, лишь бы они были одинакового размера. При выборе учитывайте эстетику, но не забывайте, что чем больше будет перепад высоты, тем больше материалов потребуется для монтажа.

Столбы и/или фундамент?

Условно все заборы можно разделить на два типа: с фундаментом и без. Как лучше сделать на склоне? Зависит от того, чего вы хотите добиться и сколько денег готовы потратить.

Скажем сразу, забор с фундаментом на крутом склоне надо делать по всем правилам устройства подпорных стенок. Работы будет много и денег потребуется тоже немало. Исключения есть:

Как сделать фундамент забора на склоне

Если решают сделать фундамент для ограды, то чаще выбирают ленточный. Технология хорошо известна, но на склонах есть свои нюансы. Проще если будете делать ступеньками. Начинают работу с нижней точки.

Сначала роете траншею, выравниваете ее, насколько это возможно, теми «ступеньками, которые вы планируете делать. Следите, чтобы глубина траншее не была меньше допустимого минимума. Первым делом, выставляете и бетонируете столбы.

Устройство ленточного фундамента для забора

Пример проекта ленточного фундамента на участке с уклоном

Когда бетон наберет 50% прочности, опалубку снимаете, переставляете дальше, заливая вторую ступеньку. Если сроки поджимают, сделайте несколько блоков опалубки.

Способы установки столбов. Забивание для склона — не вариант. Глубина бетонирования должна быть больше чем на ровных участках в вашем регионе. Это требуется для того, чтобы стойки не наклонились

Забор на участке со сложным рельефом

Что делать, если граница проходит по сложному рельефу: есть резкие перепады как вверх, так и вниз. Вариант первый — сровнять их. Но это глобальная задача, которая требует наличия серьезной строительной техники.

Второй вариант — сделать забор на фундаменте, который будет повторять рельеф. Это можно реализовать как при помощи бутового, каменного основания, так и при помощи бетонной ленты. Сборный блочный фундамент реализовать в таких условиях очень сложно, так что его можно отбросить.

Если на сложном рельефе будете лить ленту, придется на каждом отличающемся участке делать свою опалубку. Ее придется набирать каждый раз заново. Начинать надо также с нижней точки. Если эта точка не с краю, двигаться можно в обоих направлениях. Насчет армирования: пока разница в высоте не слишком большая, делаем двойную сетку (например, 200х200 мм), как только можно сделать еще один ярус, добавляем его.

Забор на склоне: что говорят нормативы

Строительные нормативы распространяются и на устройство заборов — особенно в местности с перепадами высот. Чтобы не иметь проблем с властями, лучше сделать все согласно требованиям.

В правилах указано, как именно надо строить забор на уклоне при различных ситуациях. Нормируется каждое соотношение перепадов между общественной территорией (тротуаром) и частной. Все понятно по рисункам. Тут М — высота забора.

Как сделать забор по нормативам на местности с перепадом высот

Если уровень частной территории выше уровня тротуара, норматив, в любом случае требует устройство подпорной стенки. Она будет обеспечивать защиту от сползания грунта. Отличается только отсчет высоты забора.

Как строить забор на склоне, если общественная территория выше по уровню: делать подпорную стенку

В принципе, если частная территория ниже, ничего не меняется. Подпорная стенка нужна, и возводить ее тоже будете вы, и тоже на своей территории.

Читайте также:

  
• Миньон из глины своими руками
  
• Как сделать ящик для хранения картофеля на балконе зимой своими руками в домашних условиях
  
• Прокладка оптоволоконного кабеля в квартире своими руками
  
• Фитопирамида своими руками
  
• Подушка груди своими руками