Подоконник своими руками

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Крайне изысканно выглядят подоконники из дерева, сделать которые можно из разных древесных пород в виде цельного полотна или посредством склеивания отдельных планок из дерева.

Модель идеально подойдут для пластикового оконного профиля, который покрыт пленкой, текстурой и цветом, которые напоминают натуральное дерево, а еще к деревянной оконной раме. Рассмотрим, как изготовить деревянный подоконник своими руками, а видео, подобранное к теме, поможет вам в этом.

Как сделать деревянный подоконник своими руками

Классификация и порядок изготовления

Компании-изготовители деревянных подоконников предлагают изделия из разных пород дерева. Многообразие форм и цветовых решений дает возможность сделать выбор из невероятно широкого ассортимента. Готовые изделия несложно устанавливать самостоятельно. Подоконники из натуральной древесины делают с учетом необходимых габаритов, предназначения помещения и пожеланий заказчиков относительно фактур, текстур и цветов. Наиболее популярными и отличными зарекомендовавшими себя древесными породами стали лиственница и дуб, при этом дубовые подоконники довольно прочные. При хорошем уходе и эксплуатационном вопросе они способы прослужить достаточно долго, а сами подоконники из лиственницы не менее прочные. В сравнении с сосновой древесиной у них более высокая устойчивость ко влаге. В зависимости от того, в какой конкретно комнаты была выполнена установка, следует решить делать его из частей дерева или цельного куска, который обработан способом фрезеровки, шпунтования и склеенных/собранных вместе. К примеру, для кухонной комнаты, где высокий уровень влажности, подоконная доска должна быть сделана из цельного древесного куска, а еще стоит уделить особое внимание пропиточным материалам и лаковому покрытию.

По методу обработки поверхности.
По методу создания (из склеенных деревянных дощечек или древесного массива).
По типу дерева, а значит, по фактуре и цветам.
По размерам (узкие не более 0.1 метра, широкие, которые состоят из ширины проема + 6 см, а большие и вовсе служат в роли рабочей поверхности).
По форме (дугообразные и стандартные прямые).

Да, из натурального дерева можно сделать изделия с любым размером и формой. Само по себе изготовление подоконников производится лишь после снятия всех нужных размеров, и их делают частные компании, предлагая огромный выбор самой разной продукции.

Этапы монтажа деревянных подоконников своими руками

Всю полезную и необходимую информацию о монтаже деревянного подоконника можно соединить в несколько этапов, а потому стоит их перечислить:

При подготовительном этапе в стене стоит проделать прямоугольные углубления с обеих сторон, куда после будут вставлять боковые элементы изделия. Глубина и высота у них будет по 5 см. Если на поверхности будут неровности, на которой будет установлен подоконник или же в стене есть сколы, то их стоит выравнивать. После очищения от пыли непосредственно место монтажа и углубления в стене стоит обрабатывать посредством грунтовочного состава.
До начала установочного процесса стоит обработать подоконник посредством влагозащитного состава или обработать его нижнюю часть при помощи антисептика, защищая ее от воздействия плесени и насекомых, а после его покрывают лакокрасочным составом. Это очень важно, если в планируете устанавливать подоконник непосредственно на лоджии или балконе.

При монтажном процессе деревянных широких подоконников под ними устанавливают уголки из стали, штыри из металла или даже деревянные широкие бруски. За счет этого изделие будет способно выдерживать высокие нагрузки в виде горшков для цветов или применения как рабочую зону. Выполните проверку, ровно ли лежит поверхность, посредством строительного уровня.

Установка подоконника в деревянном частном доме производится таким образом – на нижнюю поверхность доски, которая контактирует со стеновыми поверхностями, закрепляют войлок, который обработан антисептиком. Материал будет заполнять пустоты, а после готовый подоконник стоит завести на место и фиксируют его с брусками гвоздями, на которых нет шляпки, причем гвоздь вбивают наполовину в брус. Далее подоконник насаживают на вторую часть гвоздя, и тогда он будет стоять надежно.

А теперь поговорим о реставрации деревянного подоконника своими руками и как производить обработку конструкции по окончанию монтажного процесса.

Как правильно обработать подоконник после установки

После монтажа деревянной конструкции подоконника далеко не все люди знают, как и чем его покрывать. Для того, чтобы элемент органично вписался в интерьер, его чаще всего покрывают лакокрасочным составом. Для варианта, когда установлены пластиковые белые окна или вы – приверженец классического стилевого направления в интерьере, выбор будет в сторону применения краски белого цвет.

Перед тем, как начать окрашивание подоконника, стоит тщательно осмотреть его поверхность. Если есть шероховатости или неровности, то при нанесении лакокрасочного состава они будут отчетливо заметны.

Для того, чтобы такого не случилось, поверхность обязательно стоит обрабатывать посредством шлифовальной губки. Так будут устранены все изъяны и лучше ляжет слой краски или лака. Деревянный подготовленный подоконник перед покрытием стоит снова осмотреть. обработанную поверхность стоит покрыть первым слоем краски или лака, а когда он просохнет, то вторым. После просыхания поверхности следует отшлифовать машинкой с мелкозернистой наждачной бумагой, в конце шлифовальной губкой. После нанесения третьего слоя краски, поверхности должны окончательно просохнуть. В случае с применением лака хватит и 2 слоев.

Ремонтные работы

Как и любые иные изделия, деревянные подоконники требуют соблюдения его эксплуатационных правил, в обратном случае потребуется срочный ремонт. При использовании стоит ограничивать попадание влаги на его поверхность, а при уборке можно применять лишь особые полироли и очистительные средства. Но иногда появляется вдохновение обновить подоконник и в полной мере сменить дизайн помещения или вынужденно произвести его ремонт. Ремонт может быть вызван такими причинами – образование вмятин, трещин сколов или растрескавшейся краски на поверхности. К слову, в последнем случае потребуется обновлять лишь поверхность подоконника, снимая старый лакокрасочный слой и нанося новый.

Ремонт деревянного подоконника своими руками возможно и в более тяжелых случаях. Для этого после снятия лака или краски с поверхности на место трещин, сколов или выемок наносят слой шпаклевки. После просыхания по поверхности проходятся наждачной бумагой.

Далее стоит убрать пыль при помощи пылесоса, обезжиривают поверхность, а далее наносят новый слой покрытия. На этом ремонт будет окончен. Алгоритм того, как собственноручно произвести ремонт деревянного подоконника, довольно простой.

А во сколько вам обойдется ремонт, будет зависеть от применяемых материалов. На данный момент стало модным выбирать подоконники из натурального материала, причем дерево для этого подходит как нельзя лучше. Отсутствие химических выделений при нагревании от солнца, благородная текстура, надежность и прочность – это все отличает такой тип продукции от аналогов из полимера. При отсутствии моды на шторы и гардины окно будет выглядеть идеально, а первое, что бросится в глаза – подоконник. Вот по этой причине модели подоконника из лиственницы или дуба так ценятся, потому что они наполняют комнату ароматом хвои или натуральной древесины.

Оконные проемы должны быть заполнены окнами, а окна – подоконниками. Последние придают остеклению завершенный вид и препятствует проникновению сквозняков через зазоры и торцы проема, который является одним из существенных мостов холода.

Отсюда установка подоконников на окна своими руками вызывает много вопросов у тех, кто неравнодушен к комфорту и уюту.

Виды подоконника

Профилированный гофрированный пластик;
Натуральный или искусственный камень;
ДСП, МДФ (продукты вторичной переработки);
Цельный массив дерева.

Состав напрямую влияет на эксплуатационные свойства подоконника. Поэтому каждую категорию тематического изделия надо рассмотреть отдельно.

Подоконники из пластика

Соответствующие конструкции предназначены исключительно для завершения пластиковых окон. Но если на них нанесено ламинированное покрытие, то ими можно дополнять окна из массива.

Преимущественно идет в комплекте с ПВХ-остеклением;
Имеет легкий вес;
Крепится к проему с помощью монтажной пены или жидких гвоздей;
В собранном виде располагает торцевыми заглушками.

Перед установкой ПВХ-подоконника надо разве что разровнять проем. Иначе строительный мусор и негладкая стыковка могут оставить царапины на пластике, которые уже невозможно будет заделать.

К слову, проем надо подготавливать всегда независимо от вида подоконника.

Подоконники из камня

Конструкция имеет большой вес, поэтому предпочтительно ее сажать на широкий проем;
По боковым сторонам оконного проема (ниже откосов) надо сделать прорези (штробы), куда встраиваются края подоконника, чтобы он был лучше зафиксирован и не сорвался;
В качестве крепежного средства используется плиточный клей.

Соответствующий монтаж отличается от установки пластиковых подоконников своими руками также тем, что пластик представляет собой один общий материал, в то время как каменных пород – много.

Поэтому приходится выбирать между гранитными и мраморными, натуральными и искусственными моделями.

Подоконники из МДФ, ДСП

Древесностружечные материалы не деформируются под воздействием влаги и температуры;
Изделия из плит вторичной переработки имеют относительно легкий вес по сравнению с аналогами из цельного массива;
Тематические подоконники покрыты ламинирующим слоем, который скрывает стружку и придает конструкции необходимый текстурный вид.

В отличие от каменных подоконников МДФ и ДСП-модели можно сажать на монтажную пену или жидкие гвозди.

Деревянные подоконники

По дороговизне подоконники из цельного массива уступают только каменным аналогам. Зато такое оконное обрамление свидетельствует о хорошем вкусе и неподкупности.

Установка деревянных подоконников своими руками аналогична установке МДФ и ДСП-изделий.

Цельная древесина рассыхается и теряет краску, из-за чего ее подоконники приходится периодически обрабатывать и окрашивать;
Деревянные подоконники относительно тяжелые, поэтому они годятся преимущественно для широких проемов;
Тематические модели подходят не каждому интерьеру (например, биметаллические радиаторы плохо гармонируют с древесиной, из-за чего первые приходится декорировать деревянным экраном).

Плюсом деревянных подоконников можно назвать их ремонтопригодность. Правда, не каждый хочет и может замазывать трещины, грунтовать поверхность и т.д.

Установка подоконников – важные моменты

Что точно объединяет перечисленные подоконники, так это сценарий их установки.

Подоконник может выступать за пределы проема не более чем на 8 см. Готовая тематическая конструкции пригодна для демонтажа при своем преждевременном износе или необходимости в проведении ремонта, который по умолчанию обязывает менять стиль интерьера.

Фото установки подоконника своими руками

Заключительный этап установки окна — монтаж подоконника. Процесс этот до смешного прост, тем не менее, ошибку допустить достаточно легко. В нашей инструкции мы на примерах покажем, как правильно организовать примыкание подоконника к оконной раме, провести заделку и исключить промерзание нижней зоны.

Выбор типа и размеров подоконника

Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.

В остальном пластиковые подоконники почти идентичны за исключением одного признака — толщины. Чем она больше, тем, соответственно, выше прочность подоконника и допускается его более значительный выступ над плоскостью стены.

Подготовка места монтажа

Проём нужно определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого отдельно взятого способа установки подготовка будет иметь некоторые отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные линии, ограничивающие подрубку. По линиям нужно выполнить подрезы с помощью УШМ и алмазного диска на глубину около 10–15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь полностью. Далее зубилом или старой стамеской в откосах выбирают карманы глубиной около 30–50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, иначе примыкание боковых заглушек с углом откоса будет некорректным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.

Если вместо лёгкого пластикового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, нужно готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Сначала под бортом рамы вплотную к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние между кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным раствором выводится ровная горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол желательно укрепить штукатурным уголком.

Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник толщиной 18 мм и более без задней кромки, необходимо увеличить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины используемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса выполняется ряд вертикальных зарубок в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Зарубки нужно сделать с шагом, не превышающим 80 см и не менее двух штук на один подоконник.

Крепление подоконника

В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.

Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.

Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

Заделка нижней зоны

Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.

В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:

Нижняя полка проёма срублена с небольшим скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
Сверху подоконник предварительно нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине с помощью доски.
По бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.

Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1–1,5 часов.

Заделка щелей в стенах и откосах

После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха. Если впоследствии планируется отделка откоса пластиковыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить с помощью монтажной пены.

Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.

Как исключить образование конденсата

Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.

Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.

Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться. Проблему удаётся решить врезкой в подоконник 2–3 конвекционных гильз, которые также используются для протяжки кабелей через стенки корпусной мебели.

Некоторые компании не доводят монтаж окон до конца. После работы остается нуждающийся в дальнейшем оформлении проем. В целях экономии установка подоконника выполняется своими руками.Доска должна держаться крепко, не промерзать в зимнее время. От качества монтажа зависит, будет ли оседать конденсат на окнах, появляться плесень.

Роль подоконника в окне

Оригинальное строение подоконника.

Ранее подоконная доска выполняла такие функции:

препятствовала попаданию холодного воздуха через зазор между окном и проемом в комнату;
устраняла разницу между нижней частью проема и устанавливаемой на прокладки рамой;
закрывала часть стены;
собирала влагу при запотевании стеклопакетов.

Со временем конструкция стала:

украшать интерьер комнаты;
выполнять роль подставки для цветов или иных элементов интерьера;
использоваться в качестве рабочего стола в спальне или детской.
применяться в качестве опоры при навешивании портьер или мытье окна.

В соответствии с функциями, которые будет выполнять подоконная доска, выбирают материал ее изготовления.

Выбор материала

Подоконники изготавливаются из:

искусственного или натурального камня;
композитных материалов;
древесины;
полимерных материалов.

Пластик на акриловой основе

Сделанные из этого материала конструкции имеют такие преимущества:

Нечувствительность к загрязнениям. Акриловый пластик характеризуется монолитной структурой без трещин и пор. Загрязнения не могут просачиваться в толщу материала.
Устойчивость к агрессивным веществам. Для мытья используют любые средства.
Безопасность. Подоконники часто устанавливают над отопительными приборами. Даже при нагреве акриловый пластик не выделяет ядовитые вещества.
Устойчивость к солнечным лучам.

Конструкции имеют любые размеры и формы. Стыки и соединения на таких изделиях отсутствуют.

Подоконник из пластика на акриловой основе устойчив к солнечным лучам.

Пластиковый подоконник представляет собой полую плиту, состоящую из тонких листов, объединенных ребрами жесткости.

Чем больше перемычек, тем прочнее изделие.

Монтаж такой конструкции помогает:

сэкономить деньги (стоимость ПВХ ниже таковой у дерева или камня);
сравнять срок службы оконного блока с таковым у подоконной плиты;
получить элемент окна, гармонирующий с любым интерьером;
предотвратить попадание холодного воздуха в комнату;
выполнить монтаж самостоятельно.

Недостатками изделий из ПВХ считаются:

чувствительность к высоким температурам;
низкая прочность.

При правильном использовании такие недостатки не проявляются.

Подоконник из ПВХ — один из бюджетных вариантов.

Каменная доска

К преимуществам этого материала относятся:

презентабельный внешний вид, сохраняющийся в течение всего срока эксплуатации;
разнообразие цветов и узоров, помогающих подобрать элемент, сочетающийся с любым интерьером;
высокая прочность (по этому показателю мрамор и гранит уступают только алмазу);
нечувствительность к перепадам температур, ультрафиолету, влажности;
неограниченный срок службы;
нечувствительность к загрязнениям.

Натуральный камень имеет недостатки, к которым можно отнести:

чувствительность к воздействию острых предметов (более устойчивым к повреждениям считается гранит);
накопление радиоактивного излучения (каменные плиты лучше не устанавливать в радиационно опасных областях);
высокая теплопроводность;
сложность транспортировки, монтажа;
большая масса;
высокая цена.

Высокопрочный подоконник из каменной доски.

МДФ или ДСП

Материалы используются в качестве замены натуральному дереву. Однако по рабочим качествам изделия из МДФ и ДСП уступают всем остальным.

Главный недостаток — разрушение под воздействием влаги. Водонепроницаемая пленка слабо защищает древесно-стружечную плиту.

Она быстро повреждается. Более надежным материалом считается ламинированный МДФ.

Изделие из МДФ не отличается прочностью.

Дерево

Натуральный материал сейчас реже применяется для изготовления элементов оконных конструкций.

Однако дерево имеет такие преимущества:

безопасность для человека;
длительный срок службы при правильной эксплуатации;
хорошие теплоизоляционные свойства;
оригинальность фактуры, возможность использования любых способов декорирования;
повышенную прочность.

чувствительность к воздействию влаги (при контакте с водой дерево деформируется, поэтому подоконник требует лакирования или окрашивания);
необходимость постоянного ухода;
деформация под воздействием высоких температур (из-за этого свойства панели рекомендуется монтировать на достаточном расстоянии от радиаторов отопления).

Подоконник из дуба.

Необходимые инструменты

Для работы потребуются:

рулетка;
перфоратор для формирования паза в стене;
электролобзик, ножовка по металлу или угловая шлифмашина;
резиновый молоток;
шпатель;
пистолет для пены;
маркер или специальный карандаш;
отвертка или шуруповерт;
строительный нож со сменным лезвием;
ветошь;
уровень.

Уровень — один из необходимых инструментов.

Подготовительные мероприятия

На первом этапе выполняют такие действия:

замеряют ширину оконного проема, определяют параметры подоконной доски;
выбирают материал изготовления подоконника;
формируют углубления в стене;
очищают проем от строительного мусора и пыли;
вырезают пластиковую плиту по разметке.

Проводим необходимые замеры.

Демонтаж старой конструкции

При необходимости замены подоконника требуется снятие уже имеющейся доски. На первом этапе демонтируют откосы.

Дальнейшие действия выполняют с учетом способа установки старого подоконного блока:

При демонтаже доски из ПВХ в первую очередь удаляют боковые заглушки. После этого открывают декоративную планку, расшивают залитое герметиком соединение. Удаляют пену с опорных реек, очищают места фиксации краев. После этого можно извлекать подоконный блок.
При креплении конструкции пеной ее невозможно демонтировать простым способом. Доску распиливают лобзиком или угловой шлифмашиной. После этого куски извлекают из мест фиксации.
Если при монтаже применялся специальный профиль, снимают уличный отлив, вывинчивают саморезы из скобы для крепления.

Демонтаж старого подоконника.

Основные правила установки и технические требования

При установке подоконного блока соблюдают такие рекомендации:

поверхность должна иметь небольшой уклон в сторону пола;
нижнюю часть плиты изолируют от стены антисептической прокладкой;
все подоконники в комнате должны располагаться на одном уровне.

Пошаговая инструкция для выполнения работ своими руками

При монтаже необходимо соблюдать последовательность действий.

Отрезаем нужный размер и делаем разметку

Замеры выполняют так:

Определяют расстояние от края стены до рамы. К полученному значению прибавляют 8 см для выхода панели внутрь помещения и заведения под оконную раму. Делать слишком большой выступ нежелательно, это препятствует циркуляции теплого воздуха. Подоконник должен перекрывать радиатор наполовину.
Замеряют расстояние между стенами возле окна и основания проема. К значениям добавляют по 2 см с каждой стороны. Это позволяет доске заходить в пазы. По 3-5 см отводят под проушины.

С учетом полученных данных размечают пластиковую панель, срезают излишки материала.

Делаем разметку.

Подготовка поверхности

Монтажная пена наносится непосредственно на кладку. Поэтому проем освобождают от мусора и излишков материала, использовавшегося при установке окна. Под нижней частью рамы пену вырезают на глубину 2-3 см, чтобы доска зашла под конструкцию.

Если между подоконной панелью и стеной остается слишком маленькое расстояние, в кладке или бетоне проделывают канал шириной 7 см, глубиной 2-3 см. Это необходимо для формирования пенного слоя, на который будет устанавливаться панель.

Освобождаем поверхность от мусора.

Опорные колодки, подкладки и рихтовочные пластины: придаем жесткость конструкции

Для придания блоку устойчивости используются деревянные брусья или клинья.

При их изготовлении учитывают, что:

ширина бруса составляет не менее 5 см;
длина клина должна быть меньше ширины подоконника на 5-10 см (подкладка не должна выходить за пределы стены);
бруски нужно устанавливать с шагом 40-50 см (в отношении домов с узкими стенами это правило не действует, в каждом проеме размещают не менее 3 элементов);
перед установкой клиньев поверхность покрывают штукатуркой;
опоры выравнивают с помощью нивелира.

Клинья и распорки для установки подоконника.

Установка по уровню

После подготовки проема приступают к примерке. Для этого подоконную панель вводят в пазы стены до упора. На этом этапе не должно возникать помех.

После установки делают необходимый уклон, способствующий естественному стеканию конденсата. Для этого край плиты слегка сдвигают в сторону пола.

Величину уклона замеряют строительным уровнем. Правильность установки проверяют в средней и крайних частях панели. При обнаружении отклонений под доску подкладывают щепки. После установки в нужное положение края подоконника фиксируют.

Проверка уровнем.

Пропенка доски

На следующем этапе конструкцию нужно зафиксировать монтажной пеной, равномерно заполняющей зазор. Перед распылением баллон слегка нагревают. Так пена становится более эффективной, лучше проникает в пустоты.

Распространенным способом нагрева является погружение баллона в теплую воду.

Можно воспользоваться отопительной системой, если монтаж выполняется в холодное время года. Баллон тщательно встряхивают, начинают заполнять пеной пространство под панелью. Свободных мест оставаться не должно.

Запенивание пространства под подоконником.

Нагружаем конструкцию

Монтажная пена быстро увеличивается в объеме. Из-за расширения материала подоконная плита может смещаться. Избежать этого помогает укрепление конструкции грузом. Для этого используют кирпичи или банки с водой, которые устанавливают на поверхность.

Нагрузка на конструкцию.

Установка заглушек

Для высыхания пены требуется не менее 48 часов. По прошествии этого времени срезают излишки материала строительным ножом. Торцы панели закрывают заглушками, фиксируя их клеем ПВА.

Нюансы монтажных работ на балконе

Установку подоконника на лоджии чаще всего выполняют на этапе застекления. Однако, если этого не произошло, монтировать плиту придется самостоятельно.

Перед началом работы приобретают кронштейны-уголки, которые закрепляют на парапете анкерами. Металлические элементы помогают укрепить конструкцию, сделать ее более устойчивой к нагрузкам.

Крепежи устанавливают на расстоянии 1 м. Перед их закреплением натягивают веревку, помогающую выровнять конструкцию.

После закрепления кронштейнов переходят к установке панели. Ее закрепляют саморезами, вкручиваемыми в нижнюю часть элемента. Подоконник обрабатывают герметиком, устраняющим зазоры. Укреплять монтажной пеной балконную конструкцию не нужно. Пластиковая панель сразу занимает нужное положение.

Подоконник на балконе.

Особенности замены в деревянном доме

Инструкция по установке в этом случае напоминает таковую при работе в квартире.

Монтаж выполняют так:

Снимают уже имеющийся деревянный подоконник, подготавливают проем. Боковые откосы подрезают, чтобы панель заняла нужное положение.
Формируют пазы для крепления плиты. Для этого используют молоток и долото. Иногда пазы уже имеются в стенах.
Устанавливают опорные приставки. Их закрепляют так, чтобы они не смещались во время монтажа подоконной плиты.
Выравнивают пластиковую панель. Фиксируют элемент, заполняют зазор между ним и стеной пеной. Нагружают конструкцию, оставляя ее на 2-3 дня. Устанавливают заглушки.

Крепление подоконника в деревянном доме.

Уход за подоконным блоком

Пластиковые подоконники должны эксплуатироваться только в помещениях. Их нельзя подвергать ударам или воздействию острых предметов. Нельзя ставить на поверхность нагревательные или отопительные устройства, емкости с водой, цветочные горшки без подставок.

Мыть изделие рекомендуется неагрессивными средствами. Абразивные порошки, хлорсодержащие отбеливатели применять нежелательно. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Сейчас действующий прораб на одной крупной строительной фирме, занимающейся застройкой коттеджных посёлков и строительством частных домов. Раннее сам на протяжении 14 лет в качестве исполнителя занимался строительством домов и ремонтом жилых помещений.

Читайте также: