Пневмотестер своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 08.09.2024

Приобрёл на днях пневмотестер. Для диагностики вещь не плохая, но возник вопрос. А какое подаваемое давление можно, или нужно считать оптимальным? Из того, что нашёл, цифры разные, от 1,1 bar до 4-6 bar. Опробовал на пяти машинах. На одной при давлении 1 bar 100%, на другой при 3 bar. И та и другая в идеальном состоянии. Ещё на одной 100% при 5,7 bar, и тоже у хозяина претензий не, да и у меня по газику тоже всё в норме. Но утечки при низком и при высоком давлении ведь это разные вещи. Вот у меня и вопрос, может кто уже давно пользуется таким устройством, и уже имеются свои наработки, всёже какое давление считается оптимальным?

Все зависит от того к какому давлению производитель пневмотестера привел показания утечек. Но обычно это 6 кг.

До обвала была тема - пневмотестер типа сделай сам. Так вот - на всех фотках первый манометр явно на 6 кг. Соответственно и рабочее давление 6 кг. Можно конечно и 7 кг - тогда манометры на 10 кг и перекалибровывать шкалу второго манометра - или дроссель между камерами . Я сделал на 6 кг с 95-м жиклером.

А при таком давлении как удерживаете двигатель от проворочивания? Мне кажется тут давление большое не нужно совсем для того, чтобы опредлить утечки. Мне хватает 2-х атм.

У меня тоже заводского исполнения. шкала до 6кг., так и делаю. А дальше шкала разбита по цветам. Зелёный сектор-норма, жёлтый так себе, красный швах. На память, по моему, все сектора по 2кг. А так вещь иногда очень полезная.

Может быть я неправильно поставил вопрос. Попробую по другому. Два манометра, на одном шкала до 8 атм, на втором разбита на цветные зоны и проценты. Так вот, на одном двигателе достаточно дать давление 1 bar( по первому манометру) , и на втором манометре показывает 0% потери. Для другого двигателя давление входное необходимо поднять до 3 bar, и тоже 0% потерь, а при 1 bar это уже 20% потери. На третьем, допустим 6 атм, это 0%, но при 1 атм это уже больше 40% потери. Вот я и хотел уточнить, какое давление на входе можно считать оптимальным. Где-то проскочила информация, что идеальное состояние надпоршневого пространства, это когда давление на входе порядка 1,1 bar, и при этом потери 0%.

Если пневмотестер покупной должна быть подробная инструкция. У меня самодельный два манометра (шкала 6 атм). В идеале конечно надо дать 6 атм, но достаточно и 4-х что-бы определить неисправность.

Извиняюсь, я тоже не совсем точно изложил. По паспорту у меня входное давление 6 кг.(по 1-му манометру), по 2-му манометру наши позиции идентичны. Про 1.1 бар, в первый раз слышу. На днях была Хонда Аккорд 97 г.в. симптомы-троит на холостых. На скорости норма. Проделал манипуляции со свечами, проводами и тд. Цилиндр определил. Продул пневмотестером 6 кг- вход, 2 кг(красная зона) на цветном. Начал искать утечку. С выхлопной дует прилично. Разобрал хозяин движок и обнаружил прогоревший выхлопной клапан. Думаю 6-7 кг не имеет особого значения. Увидел по цветному манометру отклонение от нормы-пошёл искать место утечки. А при 1.1 бар, думаю, тяжеловато было бы на слух определить место утечки, если это давление вообще сможет продавить узкие места. Вот такое, лично моё субъективное мнение, не претендующие на ,безоговорочно, правильное.

У меня была аналогичная ситуация. Авто ВАЗ2110 8кл. На холостых подтраивала. В процессе проверки компрессометром выяснилось что существует проблема в 4 цилиндре. Проверил пневмотестером, утечка 80%. После снятия головки оказалость что виновата направляющая втулка выхлопного цилиндра (клапан цел) Полсе замены втулки, клапана и притирки все стало в норму.

Всем привет! Ребятки, кто пользуется пневмотестером? Надо бы обсудить много деталей. При диагностике осцилом нет еще надлежащего опыта, при котором конкретно можно указать на неисправность. Надо постоянно перестраховываться, т.к. очень боязненно выдать неверный диагноз, и пошатнуть и так не прочное положение диагноста. Хочется перепровериться чем то. И вот я нашел типа панацеи для себя от этих бед - пневмотестер.
Почитал немного инфы, но получаются различия в работе и устройстве этих приборов. Надо бы обсудить.

Виджар это самый древний и верный способ диагностики,где дует
там и дырка Кроме компрессора ниче не надо,на ресивер редуктор
ставиш очей на 6,коленвал по очереди на ВМТ на такте сжатия и смотриш скорость падение по целиндрам а заодно слушаеш где шипит,можеш
вообще без манометров и так все слышно еще по пузырькам в радиаторе пробой прокладки видно.

Isis, спасибо, я все понял. Интересуют нюансы. Если покупать его, то жалко выкидывать что то 3500 - 4700 руб. Ведь там всего два манометра, да считай трубка их соединяющая. Внутри жиклер. Можно самому собрать, что я и хочу сделать. Вопросы в другом, какой делать. Ну начну так.
На ОКТЯ ребята дали рисунок типа "заводского" тестера. Два манометра, трубка, между манометрами жиклер. Так вот я понял так, что первый манометр просто показывает давление которое подается с компрессора. И при наличии на компрессоре редуктора и манометра, он в принципе и не нужен. Значит остается один манометр и жиклер. Роль жиклера, я так понял, для более точного измерения. Или в другом? Дальше вот я нашел два варианта. Ну в принципе способ один, только разняться давления воздуха.
Вариант 1. Давление накачивается 6 Атм. Далее по падению смотрим что к чему. Тут не ясно, зачем такое большое давление? Нужно включать пониженную передачу, ручник, да еще и тормоз иногда жать. И нигде не могу найти таблицы по падению давления ( на сколько должно падать, какой дефект) .
Вариант 2. Нашел еще одну методу. Все тоже самое, но человек использует давление 1,6 атм. Манометр, и проверочный жиклер. У него все написано, какое давление, методика подробная. И этот вариант мне лично "ближе", и по изготовлению и по применению. Но проблема здесь у меня, не знаю какой жиклер он использует. И хватит ли 1,6 атм. Человека этого теперь не знаю где найти, что бы подспросить. Может кто что знает по этому вопросу. .
Вот кладу как бы этих два варианта. Первый по 6 атм. , второй 1,6 атм и с методикой. Правда там человек давал пример только для первого цилиндра. а я от скуки приписал по остальным. Целый день сидел врубался где, когда, какой клапан открывается. Так что посмотрите, может где ошибка есть. А то голова уже дымилась.

виджар! пневмотест с давлением 1.6кг\см2 применяется в фирменном тестере утечек К-69МУЗ. А при неясности места утечки инструкция этого прибора советует применять повышенное давление поданное напрямую в цилиндр от4 до 6кг\см2. Падения давления выложу завтра, так как они у меня на рабочем месте. Вещь не плохая,но как с прибором проверки свечей под давлением в практике мало применяемое. Не работающий цилиндр и так видно а что с ним позволяет узнать замер компрессии и простая продувка цилиндра сжатым воздухом. Ппевмотестер К-69УЗ работает по 2 ому твоему варианту.Деньги бы я не тратил!

_________________
Давайте жить дружно. Уважать друг друга и не помнить зла.
Желание не конфликтовать,нельзя расценивать, как слабость.

Виджар,верна вторая метода,поршневая работает по принципу газового подпора,тоесть кольца прижимает к цилиндру давление
над поршнем а оно примерно 6 очей на такте сжатия,тоесть ты дунул
,кольца прижались к целиндру и если на нем риски выработка элепс
итд,то будет определенная утечка.А первая метода ничо толкового
не покажет потому как использует только упругость кольца.

Ребят, спасибо! Ну покупать я его точно не буду, а сделать попытаюсь. Поэтому вот вопросы еще. Кто что может сказать по поводу манометров для замера давления в шинах. Не тех старых "брехунков" , а которые сейчас в продаже с пистолетом и точной шкалой. Как они по точности? Можно я думаю такой использовать? Не ясна до конца роль жиклера в этих пневмотестерах.

Смысл весь в том что при 0 утечке монометр показывает 1.6 Кг\см2,а при 100 процентной утечке 0 Кг\см2. Точность манометров не так уж важна. По поводу жиклера если он стоит как на рисунке это простой демпфер позволяющий увидеть разницу между двумя манометрами когда откроешь доступ воздуха в цилиндр этот жиклер похоже заменяет редуктор.Но есть у меня в приборе и калибровочный жиклер им проверяешь правильность показания самого прибора применяется вместо цилиндра.

Виджар Здравствуй!
смотри что гласит инструкция.
У1- утечка воздуха при положении поршня начале такта сжатия.
У2- утечка воздуха при положении поршня в ВМТ.
КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛЯ
объукт про- диаметр цил. диаметр цил. диаметр цил.
верки 51-75 мм 75-100мм. 101-130мм.
Цилиндры не годны требуют ремонта
Цилиндры У2 более16% более28% более 50%
У2-У1 более 12% более20% более 30%
Негодны поршневые кольца и клапаны
Поршневые
кольца и кла- У1 более8% более14% более23%
пана Негодные поршневые кольца или клапаны
(определение неисправностей определяется
при помощи индикатора утечки воздуха)
более4% более8% более14%
Прокладка
головки Утечка Прокладки не годны,если пузарьки воздуха
блока воздуха прорываются в горловину радиатора или в
стыке между головкой и блоком,а также если слышит-
ся прорыв воздуха в соседний цил.
Вот и вся премудрость,хотя как и говорил,в практике мало применяется лично мной. УСПЕХОВ В ДИАГНОСТИКЕ!
Писал таблицей а что-то всё съехало но думаю разберёшься если надо.
Да чуть не забыл шкала прибора разбита как в Кг\см2 так и в процентах. 0%=1.6Кг\см2 100%=0Кг\см2 19%=1.2Кг\см2 73%=0.4Кг\см2 Вся шкала имеет 32 деления значит одно деление равно 0,05 Кг\см2 нетрудно подставить остальные проценты к Кг\см2.

Мужики, может кто то сможет объяснить бестолковому, практическую пользу от сего прибора. Где я только не пытался узнать, восновном одни понты в ответ.
Проверять все подряд машины им не будеш, я так понимаю все применяют его после компрессометра, так вот, если я вижу малую компрессию просто отправляю клиента к мотористу. Нет конечно можно взять с клиента еще денюжков и поразить его проницательностью, поведав более точный диагноз. Но кому это нужно? Мне(только что бы развести клиента на денюжку, тк побольшому счету мне плевать какой клапан или кольца, всеравно к мотористу)? Клиенту? Мотористу? Так после снятия головы моторист и так все расскажет и бесплатно. Так кому же это надо(причем процедура не из дешовых)?
Я уж не говорю, о том, что как правило беда одна не ходит , а прибор покажет только самое слабое место, а остальное только после вскрытия.

Проверять все подряд машины им не будеш, я так понимаю все применяют его после компрессометра, так вот, если я вижу малую компрессию просто отправляю клиента к мотористу.

rusavto, все правильно, если ты занимаешься только диагностикой, то скорей всего он тебе и не нужен. Отправил к мотористу и все. Но вот к примеру, послушай мои мысли. .. Я сам движок перебирать и ремонтировать не буду. Пару движков перебрал, не нравиться мне это. Но клапана поменять,притереть, направляющие. могу. Пока нету ко мне никакой очереди, так что только диагнозой заниматься бесполезно. Можно и мелким ремонтом попромышлять . Так вот. допустим нестабильный ХХ. Все проверяем и так же допустим по осцилограмме ДР видим неплотность клапанов. А т.к. тут уже писали ребята, что компрессометр иногда "не видит" небольшой прогар, то он бесполезен. И опыта у меня еще нет такого большого, что бы по осцилкам точно указать проблему. И вот этот пневмотестер мне лично нужен что бы подтвердить самому себе диагнозу, что например клапана не кроют. Или ЦПГ. Так вот как я писал выше головку, если есть время, я и сам могу сделать. А ЦПГ - к мотористу
Просто для меня лично самое страшное, сделать неверный диагноз. Что будет, если я сниму голову, а там все нормально? За день эта фуйня разлетиться по нашему городишке, и все . "под шконку". С приходом опыта может он и не нужен уже станет этот пневмотестер.
Да, это скорей приблуда для мотористов. Вот если снятый движок, как проверить? Для замера компрессометром ты его уже не крутнешь.

Сейчас делаю подобный прибор. Надумал после того, когда пришлось на одной машине поменять все что можно( МЗ, свечи, провода, форсунки), а троение как было так и осталось. Убил уйму времени. Хотя компрессометр показывал все ОК. А имей я такой приборчик все решилось бы за 30 минут Как потом оказалось был прогоревший клапан во 2-м цилиндре. Может кто покритикует идею? Думаю будет польза.
В кратце суть: Имеем 2 электромагнитных пневмо клапана,(назовем их №1 и №2) соединенных последовательно, в полость между которыми установлен манометр. Клапан №1подключен к рессиверу компрессора, в котором поддерживается к примеру давление 3 атм на момент измерения.
Выход клапана №2 подключен через переходник к свечному отверстию цилиндра, с установленным в ВМТ поршнем и закрепленным КВ. По команде блока управления клапана одновременно открываются , происходит заполнение надпоршневого пространства воздухом, через 2 сек. закрывается клапан №1, и еще через 2 сек. закрывается клапан №2. На манометре остаются показания давления воздуха в цилиндре после 2-х секундной утечки его по неплотностям из цилиндра. Показания записываем.
Аналогичные измерения проводим для каждого цилиндра. Если есть существенное отклонение показаний манометра для какого-либо из цилиндров, то тогда в него подаем воздух непосредственно с компрессора и ищем куда дует. Все.
До испытаний у меня осталось пара недель. Но пока еще можно вносить изменения в конструкцию. Поэтому если кто видит слабые места, прошу высказываться.
Блок управления на Атмеловском контроллере. Простенькая програмка и примитивная схемка.

—В 2-х цилиндрах пропуски зажигания, свечи и провода проверяли.
—Клапана прогорели или кольцам пришёл.

Подобный разговор можно услышать довольно часто. Известного "джентельменского набора" (набора ключей, компрессометра и маслёнки) не всегда достаточно, чтобы понять надо ли разбирать двигатель для дефектовки и последующего капремонта. А вот пневмотестер тут очень может помочь. Вот что это такое (для тех, кто не знает):

Пневмотестер предназначен для определения механического состояния двигателей внутреннего сгорания, в частности, герметичности камеры сгорания. Метод тестирования основан на определении величины падения давления сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр через свечное отверстие. С помощью пневмотестера можно определить:

механическое состояние цилиндропоршневой группы;

плотность прилегания клапанов;

целостность прокладки головки блока цилиндров и пр.

В отличие от компрессометра, пневмотестер не только оценивает общее состояние ЦПГ, но и позволяет узнать конкретное место неисправности (утечки) по месту выхода воздуха.

Так как при измерении компрессии компрессометром необходимо вращать коленчатый вал стартером, то в этом случае неизбежны ошибки, возникающие за счет различных скоростей вращения коленвала и состава поступающей в цилиндр рабочей смеси у различных автомобилей. При определении утечки пневмотестером можно избежать этого, т.к. поршень в момент измерения неподвижен и давление в камере сгорания создается внешним источником сжатого воздуха. Кроме того, поскольку при использовании пневмотестера отпадает необходимость во вращении коленчатого вала стартером, становится возможным диагностировать двигатель, находящийся вне автомобиля, в процессе капитального ремонта или на аварийном автомобиле. Единственным недостатком пневмотестера по сравнению с компрессометром является необходимость наличия источника сжатого воздуха давлением 6-10 Атм.

Пневмотестер является незаменимым прибором при определении необходимости капитального ремонта двигателя. При этом очень важным преимуществом является максимальная наглядность показаний — показания понятны не только для диагноста или моториста, но и для владельца автомобиля, что сводит на нет сомнения в правильности поставленного диагноза.

Сам по себе пневмотестер — не очень сложный прибор. Компрессор, который накачивает воздух, мы рассматривать не будем. Посмотрим лишь как использовать пневмотестер на примере ВАЗ-овского двигателя.

Закручиваем в свечное отверстие трубку, к которой затем присоединим блок, состоящий из регулятора давления и манометра (собственно это и есть пневмотестер)

Подсоединяем шланг от компрессора.

Готово. Два стрелочный прибора на фото: слева "выставляем" давление, справа — смотрим в каком секторе будет стрелка. Красный-жёлтый-зелёный — вроде бы всё понятно.

Если будет как на фото, то это "не есть хорошо". В нашем случае пугаться не стоит: просто клапана открыты :-). Разумеется в испытуемом цилиндре клапана нужно закрыть, т.е. провернуть распредвал в соответствующее положение.

"Поднимаем" давление до 3-4 бар и смотрим.

Стрелка оказывается на границе жёлтой и зелёной секторов — нормально. Таким же образом проверяем все цилиндры и за 15 минут выясняем, что камеры сгорания в достаточной степени герметичны.

После проверки клиент вздохнул — он думал, что надо менять клапана (или даже кольца). Для кого-то разборка-сборка ГБЦ (или двигателя в целом) деньги, для кого-то — время. И то и другое можно сэкономить.

Читайте также: