Плинтуса в бане своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Построили баню, на ленточном фундаменте , на нем лежат лаги. Под моечной пол забетонирован с уклоном, выведена в канаву труба. Стены обшиты вагонкой до бетонной ленты, т.е. если сейчас класть полы доски будут упираться торцами в вогонку.
Как правильно сделать полы, чтобы потом не мучаться? Чем это все пропитывать? Нужно ли делать отдельные опоры для лаг и на них стелить полы, и если да, то как! С уклоном? Хотелось бы , чтобы вода собиралась в центре, т.е. пол из треугольных щитов? Как делать плинтуса, что такое съемные полы?
Масса вопросов, строители некомпетентны, "сделаем, как скажешь".
Прошу помощи у специалистов, чтобы по пунктам, если можно. Жду.

Дорогие МАСТЕРА! Ну неужели среди вас нет специалистов по этому вопросу? Сезон подходит к концу, очень хочется достроить баньку. Перерыла весь инет, конкретного ответа не нашла, одна надежда на ваш форум, ОТКЛИКНИТЕСЬ, умельцы, поделитесь своим опытом!

Эти материалы читали?

Эти материалы прочитали, спасибо, но вопросы остаются. Если делать бетонный пол, а потом плитку, а потом реечный настил, до до какого уровня заливать бетон (сейчас под моечной залита бетонная плита, толщиной 15 см и из нее выведен дренаж) - до высоты фундаментной ленты, или ниже? Как на все это класть кафель понятно, и про утепление тоже прочитала.

Как герметизировать стыки такого пола и стен, обшитых вагонкой? Ведь дерево "ходит", будет скапливаться влага, а дальше гниль, запах.

При строиительстве своей бани сделал так слои в мойке: песок -пенопласт -цемент-греющий кабель-цемент -плитка керамгранит. При топке бани зимой цементный пол будет всегда холодный из-за связи с землей, при прокладке пенопласта этого нет. При сильных морозах включается пол и ко времени мытья все теплое. 3-х летняя эксплуатация подтвердила теорию. В парилке аналогично ,но плитки и нагрева пола нет, но по верхнему цементу сделан досчатый пол с разбежкой (доски не плотно)

Сейчас слово "баня", чаще всего, подразумевает под собой помещение обшитое вагонкой, в котором есть высокая лавка и печь, способная натопить до 120С и обязательно все красиво отделано плинтусами и галтелями - все углы защиты в глушь!

Только это не баня, а что то другое.

Вспомните как выглядит исконно русская баня - правильно, это БАНЯ ПО-ЧЁРНОМУ!

В бане ПО-ЧЁРНОМУ ни когда не ставили ни каких плинтусов, потому что все углы должны хорошо просыхать! Ну и плинтусов тогда не существовало 😏

А что у нас получается - в погоне за красотой и стереотипным внешним видом нашей парной, мы забываем о практичности и зашиваем все углы плинтусами. Влага легко проникает за плинтус, а вот высушить этот скрытый элемент намного сложнее, чем если бы он был открытый.

И, соответственно, образуется, наша любимая, мохнатая и красивая плесень:

Но есть хорошая новость:

Можно не ставить плинтуса - они нужны только для красоты☝🏻

Для того чтобы просушить парную после использования:

- подкидываем пол топки дров

- закрываем все двери и окна

- ждём пока дрова догорят

- открываем все окна и двери на 15-20 мин

- все закрываем до следующего использования бани.

Если вы не будете ставить плинтуса и будете правильно сушить баню - плесень вам не страшна☝🏻

Спасибо, что дочитали до конца!

Напишите ваше мнение в комментариях - это очень важно, потому что очень много грамотных советов, от которых я учусь! Спасибо тем кто комментирует!🤝

Обустройство пола в бане — это один из важных и достаточно сложных моментов в общем процессе ее строительства. Пол в парилке своими руками может быть исполнен разными способами, и выбор технологии может зависеть как от предпочтения владельца, так и от материала, из которого в основном возведено все строение.

Пол в парилке своими руками

Чтобы баня нормально функционировала и была максимально комфортна для посетителей, при устройстве полов необходимо учесть некоторые условия, к которым относятся:

Наличие возможности легкого самостоятельного отвода воды.
Достаточная жесткость поверхности, ее антискользящие качества, удобство для поступи босыми ногами по мокрой поверхности.
Хорошее сохранение тепла.
Возможность легкой уборки поверхности.

Конструкция пола в парной во многом зависит от материала, из которого он будет изготовлен, поэтому существует несколько типов его устройства.

Необходимые материалы

Для подготовительных и основных работ по устройству любых полов будут необходимы строительные материалы:

Основные типы конструкций банного пола

Полы в бане могут быть дощатыми, бетонными или комбинированными.

Какой бы ни был выбран вариант пола, прежде всего, под него готовится основа. На этом этапе главными задачами становятся предварительная установка трубы для отвода использованной воды и правильный расчёт уклона поверхности пола.

Отверстие для слива располагают в середине помещения или в одном из его углов. В последнем случае несколько сложнее производить расчет параметров, поэтому часто используется вариант, когда сделан общий уклон пола к одной из стен, вдоль которой затем устраивается канавка для слива.

Особенно сложно установить под углом пол из дерева. Поэтому чаще всего используют комбинированную систему пола, когда черновую основу заливают бетонным раствором, формируя нужный угол слива, а сверху устанавливается деревянный протекающее покрытие.

Один из лучших вариантов — протекающий деревянный пол сверху и черновой бетонный — снизу

Этот вариант является оптимальным, так как в нем предусмотрены все вышеперечисленные условия комфортности и надежности конструкции.

Первый вариант

Схематично такой вариант пола выглядит следующим образом:

Схему устройства пола по грунту

1 и 2 — Стена бани с надежной термо- и гидроизоляцией.

3 — Гидроизоляция на стыке стены и пола. Обычно в таких местах долго сохраняется сырость, поэтому материал лучше укладывать таким образом, что он скруглял прямой угол.

4 — Бетонный фундаме нт ст ены с проходящей сквозь него тренажной трубой.

5 — Подсыпка под банный пол, состоящая из гравийно-песчаной или песчано-щебеночной смеси.

6 — Слой бетона с утеплительными наполнителями или же плиты ЭППС.

7 — Поверхность чернового пола — выравнивающая стяжка.

8 — Керамическая плитка, топпинговое упрочнение, или же для этого слоя может быть применено жидкое стекло или резина. Эти материалы прекрасно прослужат длительный срок, так как являются не только отличными гидроизоляторами , но и создают абсолютно гладкую поверхность.

9 — Водоотводная труба, которая установлено от приямка — из него жидкость перетекает в канализацию.

10 — Деревянный протекающий съемный настил.

11 — Решетка , через которую вода стекает в приямок.

12 — Гидрозатвор , который сдерживает поступление канализационных запахов в помещение бани.

13 — Приямок для сбора и отвода воды в дренажную трубу.

Второй вариант

Парилка с протекающим полом

В этом варианте пол не имеет в своей структуре внутренней термоизоляции — его можно утеплить только с наружной стороны. В данном случае пол состоит из досок, уложенных на расстоянии в 5 — 7 мм друг от друга, и у воды есть возможность стекать под него.

В качестве чернового пола служит насыпь из гравийно-песчаной подсыпки, которая работает как дренаж . Она уложе на на утрамбованный глиняный слой, который не дает подмывать конструкцию фундамента.

В середине подпольного пространства устроено углубление, также засыпанное смесью гравия и песка. Стекающая между досок вода, в конечном счете , концентрируется в этой яме.

Асбестобетонные трубы, которые укладываются на утрамбованную насыпь, служат не только лагами для дощатого настила, но и вентиляционными отверстиями, которые помогают проветривать подпольное пространство.

Пол бани с опорой на асбестоцементные трубы

На схеме цифрами обозначены:

1 — Гидроизоляция, укладываемая на верхний срез фундамента под деревянные элементы стены. В этих целях обычно используется рубероид.

2 – Фундамент бани.

3 — Бревенчатая стена строения.

4 – Плинтус, закрывающий угол от прямого попадания воды.

5 — Подсыпка из щебенки или гравия.

6 — Яма для поглощения использованной воды.

7 — Доски протекающего пола.

8 – Асбестоцементные трубы, играющие роль балок и лаг.

9 – Утрамбованный глиняный слой.

Третий вариант

Такое деревянное покрытие устраивается вообще без чернового бетонного пола непосредственно на столбчатый или ленточный фундамент. Пространство между столбами или тентами может быть забетонировано грубым раствором или же засыпано глиной и утрамбовано.

Для стока воды в данном варианте посередине пола комнаты устанавливается лоток, который соединяют с канализационным стоком трубой. Лоток изготавливается из досок и устанавливается на фундаментную опору через слой гидроизоляции.

Дощатое покрытие укладывают под уклоном, который идет от стен к центральной пола, к месту расположения водоотводного лотка. Доски укладываются плотно друг к другу, то есть деревянное покрытие в этом случае — не протекающее.

Схема устройства не протекающего деревянного пола со сбором воды в желоб

1, 2 и 3 – стена бани с гидро- и пароизоляцией и внутренней обшивкой.

4 – Пристенные опорные брусья-лаги, которые зададут полу требуемый уклон.

5 – уплотненная или забетонированная поверхность грунта между фундаментными опорами.

6 – Лоток для сбора воды

7 — Стенки лотка, выполняющие, помимо этого, роль лаг в центре помещения.

8 — Не протекающее дощатое покрытие пола.

Четвертый вариант

Этот вариант отличается от других тем, что конструкция слива устанавливается между белым и черновым полом, а деревянный настил устанавливается не под уклоном, а горизонтально, но над воронкообразной поверхностью, расположенной ниже.

Горизонтальный протекающий пол

Кроме этого, в данном случае одна система слива используется на две комнаты бани — на парную и моечную. Так как в моечной комнате бани используется намного большее количество воды, нежели в парной, сточное отверстие находится именно под ней. Для парной же достаточно хорошего уклона подпольной конструкции для стока.

2 – Дощатый настил протекающего пола.

3 — Черновой деревянный пол.

4 — Насыпь из гравия или щебня. Также такую форму можно вывести и из бетона с утеплительными добавками. Если используется второй вариант, то лаги придется надежно гидроизолировать .

5 – Тонкая бетонная стяжка с гидроизоляционным покрытием на основе жидкой резины или стекло.

6 — Сточная воронка.

7 — Сточная труба.

Рассмотрев схемы разных конструкций пола, стоит остановиться подробнее на монтаже двух вариантов, наиболее популярных у строителей бань.

Цены на различные виды бруса

Утепленный деревянный пол

В деревянном срубе традиционно устраивают дощатый утепленный пол, без бетонного чернового основания. Монтаж этой конструкции достаточно сложен и начинается еще при возведении фундамента.

Если устраивается не протекающий пол, то необходимо подведение трубы канализации, и это мероприятие проводится вместе с постройкой фундамента.
Черновой пол бани должен быть поднят над грунтом на 400 ÷ 600 мм. Для этого устанавливаются кирпичные столбики или стенки, на которые будут укладываться балки перекрытия.

После возведения стен строения переходят к гидроизоляции утрамбованного грунта и фундамента. Для этого обычно используют рубероид.
На гидроизолированные опоры укладывают деревянные балки перекрытия. По нижнему их краю прибивают черепные бруски для укладки досок чернового пола.
Далее, работа идет по представленной схеме. Труба для слива проводится через все слои пола, и чаще всего отверстие под нее располагают посередине парной.

Следующим этапом на черепной брус укладывают доски чернового пола.

Сверху чернового пола укладывают пленку пароизоляции, сверху которой располагают утеплительный материал, например, маты из минеральной ваты или плиты пенополистирола.

Утеплитель сверху покрывается гидроизоляционным материалом – плотной полиэтиленовой пленкой . Желательно ее уложить единым полотном. Если этого не получается, то между полосами делают нахлест не менее 200 мм с проклейкой швов водостойким скотчем.

Видео: процесс устройства чернового пола в бане

Цены на теплоизоляционные материалы

Далее идет сложный процесс выведения нужного уклона досок, направленный к канализационному стоку. В это время труба канализации должна быть поднята чуть выше высоты уровня слоя утеплителя. Вокруг отверстия трубы делается специальная обрешетка , на которую будут закрепляться концы досок. Толщина досок обрешетки должна составлять 15 — 20 мм.
Для достижения нужного уклона в виде воронки, по стенам доски пола должны быть несколько приподняты. Для этого по периметру помещения закрепляется брусок, высотой от 30 до 50 миллиметров.

Существует еще два способа устройства уклона со стоком не в отверстие трубы, а в водосборную сливную канавку ( желоб ), который может быть установлен как в середине помещения, так вдоль одной из стен.

— В первом случае доски у стен поднимают с двух сторон, закрепляя их на бруски по параллельным канавке стенам, и уклон будет идти от стен к середине банного помещения.

— Во втором варианте пол приподнимают только с одной стороны , и вода стекает в желоб , расположенный по противоположной стене.

Узнайте, из чего лучше строить баню, а также рассмотреть оптимальные варианты, из нашей новой статьи.

Бетонный пол в бане

Пол, залитый бетоном, можно назвать оптимальным вариантом для парной, если он устроен должным образом. Начинают его монтаж также еще при устройстве фундамента, проводя в нужном месте, согласно проекту, через его стенку патрубок канализации.
Далее, грунт под будущим полом утрамбовывается, и на него делают подушку из песка, а затем из щебня. Этой насыпи лучше сразу же придать форму широкой воронки с уклоном к центру комнаты.
Сточную трубу заранее, еще до песчано-щебеночной засыпки, продлевают до центра помещения, и все остальные работы проводят с учетом ее расположения.
После этого на поверхность растягивается гидроизоляционная пленка , которая накрывае т т рубу, оставляя не закрытым только элеме нт сл ива.

Следующим этапом необходимо уложить жесткий утеплитель (лучше всего – ЭППС), который должен, насколько это возможно , повторять форму широкой воронки, центром которой будет сток.
Утеплитель сверху рекомендовано накрыть армирующей сеткой, на которую выставляются маячки. По ним будет равняться бетонная стяжка. Поэтому, если нужная форма для направления стекания воды не была устроена ранее, то ее еще можно вывести именно маячками. Однако, заливать неравномерные слои бетона – достаточно сложная задача.

Следующим шагом по периметру комнаты устанавливают демпферную ленту, которая сохранит стяжку от деформации и разрушения при расширительных процессах под влиянием термических перепадов. Далее, подготовленная площадка заливается бетоном, который выравнивается с учетом выставленных маячков.

На готовую застывшую стяжку можно уложить керамическую плитку, а можно накрыть ее съемными деревянными решетками .
При использовании керамического покрытия, решетку слива можно сделать центром декоративной композиции пола.

Есть еще одно решение, которое можно назвать оптимальным — это укладка на банные полы плитки, а сверху установка деревянных решеток .

В этом случае керамическое покрытие на более долгий срок сохранит пол бани , а деревянный настил сделает его комфортным для посетителей.

Видео: укладка плитки с созданием необходимого уклона для сбора воды

Цены на модельный ряд напольной плитки

Отвод воды

Хорошо, если к участку подведена канализационная система — в этом случае проблем с отводом использованной воды не будет.

Один из вариантов дренажного колодца — из старых автопокрышек

Если же центральной канализации нет, то воду отводят в сточную канаву (яму) или же можно обойтись устройством дренажного колодца.

Он выкапывается глубиной в 1,3 ÷ 1, 5 м глубиной ( при среднем уровне промерзании грунта в 0,5 ÷ 0, 7 м .
Для небольшой бани, которая построена только для личного семейного пользования, будет достаточно колодца с размерами 90 × 90 или 100 × 100 см. Если баня большая или используется очень интенсивно, колодец нужно делать более объемным .
Дно колодца засыпается щебенкой или керамзитом толщиной в 40 ÷ 50 см. Можно применить и другие материалы, которые обладают дренажными свойствами. Так, например, часто применяют кирпичные обломки.

Отводящая воду дренажная труба, должна входить в колодец на глубине 20 ÷ 30 см.

Видео: вариант организации слива воды из бани

Устраивая полы в бане, нужно отнестись к этому процессу очень внимательно, чтобы не упустить ни один технологический этап, так как каждый из них влияет на долговечность конструкции и удобство повседневного использования. Если приступить к выполнению работ, хорошо в них разобравшись, то все эти строительные мероприятия вполне можно провести самостоятельно.

Отделка вагонкой не доставляет сложностей даже начинающему мастеру, но следует учитывать ряд особенностей материала. Например, для обшивки потолка и стен в помещениях с температурными изменениями требуется особый сорт плашек, стойких к жару, а для комнат с влажностью не подойдет плохо просушенная древесина. Рассмотрим, чем крепить вагонку к потолку в бане, как правильно выбрать изделия и на что обратить внимание при подборе утеплителя.

Правила выбора вагонки для потолка бани

Основные требования к отделке в помещениях с высоким уровнем влажности и температурными изменениями – прочность, долговечность, стойкость к влаге и огню. Кроме того, вагонка потолка бани не должна выделять смолу, неприятные запахи и быстро нагреваться.

Важно! Пластиковая вагонка применяется для обшивки потолков в комнатах отдыха, для парной материал должен быть особо прочным и стойким к нагреванию. Поэтому лучше предпочесть деревянные плашки хорошего качества, чтобы в процессе эксплуатации материал не терял форму.

Ассортиментный ряд изделий различается по породам, сорту дерева, размерным параметрам и способу крепежа. Рассмотрим подробнее все условия подбора качественной продукции.

Порода и сортность древесины

Различается несколько классов изделий:

А-класс (Экстра). Это плашки самого высокого качества без наличия сучков, червоточин, неровностей геометрической формы.
B, C класс. Плашки с явными дефектами в виде сучков, могут быть неровности и сколы по плоскости. Класс B допускает наличие сучков без отслоения, а вот C – тут могут быть каверны и вывалившиеся сучки.
Евровагонка. Широкие плашки с соединением шип-паз, продольными канавками на обратной стороне деталей (для вентиляции), идеальной гладкостью внешней поверхности и соблюдением геометрической формы по всем ребрам.

Самая дорогая вагонка класса Экстра, затем Евровагонка, а дешевые материалы класса B, C используются с условием последующей шлифовки, пропитки и декорирования.

На заметку! Желая сэкономить на отделке, следует выбирать только хорошо просушенные ламели древесины. Иначе плашки дешевого материала быстро придут в негодность и начнут выкручиваться, коробиться на потолке.

Следующее различие касается типа древесины. Выпускаются ламели из лиственничных и хвойных пород. Следует знать, что хвойные деревья намного реже вызывают аллергию, чем лиственничные – это нужно учитывать при выборе облицовки.

Самые популярные виды вагонки из лиственничных пород древесины:

На заметку! Лиственничные деревья не выделяют смолы, поэтому можно применять в любых помещениях с высокотемпературным режимом.

Вагонка из хвойных пород дерева также пользуется популярностью:

Важно! Выбирая любой тип вагонки в баню, необходимо учитывать обязательность утепления плоскости. Поэтому не стоит заострять внимание на теплоизоляционных показателях материала – вся плоскость будет тщательно изолироваться.

Советы специалистов помогут сделать правильный выбор материала:

Экономия на материалах в парилку дорого обойдется в процессе эксплуатации. Пользователь может столкнуться с появлением нестабильности формы – плашки разъедутся или выкрутятся, снижением практических и эстетических показателей.
Для увеличения прочности потолка можно использовать вставки из дорогих пород дерева – Абаши (не нагревается при показателях от +80 С), Хемлок (не имеет ограничений по срокам пользования). Вставки применяются в зонах с высоким риском нагрева, возгорания.
Толщина ламелей не менее 12 мм. Это нужно для прочности потолка и упрощения работ при монтаже. Более тонкая плашка расколется, а даже малой трещины достаточно, чтобы при нагревании дерево разошлось.
Остружка (выглаживание) плоскости – основной параметр качества. Чем лучше и ровнее лицевая сторона, тем проще ее пропитывать полезными составами.
Показатель естественной влажности не более 12%. Увеличение показателя грозит посинением древесины в первый же месяц пользования.

Также нужно выбирать профиль вагонки, чтобы упростить монтаж потолка.

Различается несколько видов профиля:

Евровагонка. Лучше выбирать ламели, оснащенные пазом на тыльной стороне для предупреждения концентрации влаги. Если выбрана угловая фаска, будут видны швы, а скругленная фаска дает более цельную поверхность.
Вагонка Штиль не оснащена фаской в зоне шипового соединения, поэтому итоговое покрытие будет цельным и монолитным.
Блок-хаус – это материал, имитирующий оцилиндрованное бревно. Чтобы покрытие было прочным, на ламелях должны быть канавки с обратной стороны – они нужны для вентиляции.
Ландхаус. Дорогой вид вагонки с узором на внешней поверхности. Можно применять для отделки зон, но полностью облицовывать потолок будет дорого.
Американка. Это вагонка с имитацией отделки с заходом плашки одна на другую (внахлест). Плюсы – простота монтажа, прочность и высокое качество изделий.

Чтобы не выкладывать состояние на отделку потолка бани, парную следует облицевать более качественными материалами, а вот в предбанник купить еловую, сосновую вагонку – более дешевые материалы ничуть не уступают в практичности при отсутствии агрессивных условий эксплуатации.

Особенности монтажа материала

Поэтапно процесс выглядит так:

Сначала формируется каркас под вагонку. Обрешетка потолка бани выполняется из хорошо просушенного бруса или металлопрофиля с антикоррозийной защитой.
Затем укладывается утеплитель, причем обшивка потолка бани вагонкой требует именно фольгированных изоляционных материалов – они отражают тепло внутрь, не выпуская его наружу.
На слой изоляционного материала монтируется вагонка, а потом наступает этап финишной отделки.

Технология остается неизменной при использовании любого типа материала, такая же техника обшивки применяется при наружной отделке. Разберемся подробнее, как обшить потолок в бане вагонкой своими руками.

Варианты фиксации вагонки к потолку

Насчитывается всего 4 способа крепежа, не отличающихся сложностью. Даже начинающему мастеру достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.

Разберем каждый вариант:

Гвоздями. Вагонка пробивается насквозь, крепится к обрешетке. Чтобы исключить риск расщепления, нужно предварительно высверлить отверстие тонким сверлом.
Шурупами. Сначала в плашках сделать отверстия под метизы, затем прикрутить с утапливанием шляпки к обрешетке.
Кляймерами. Это металлическая деталь с крюком и отверстиями для саморезов. Саморезами пластина прикручивается к каркасу, а в зазор между площадкой и крюком ставится вагонка. Удобно для новичков, не травмирует тело плашки, дает свободный ход при расширении материала.
Саморезами. Вкручивать метизы так, чтобы шляпка находилась на одном уровне с элементом шипа, иначе следующий элемент не встанет на место.

Самый простой способ – крепеж на кляймеры, а самый быстрый – на саморезы.

Материалы и инструменты

Кроме вагонки и потолочного плинтуса мастеру потребуется набор:

фольгированный утеплитель;
плитный минераловатный утеплитель;
гидроизоляционная пленка;
пароизоляционная мембрана;
брус для обрешетки сечением 50х50 мм;
степлер строительный со скобами;
киянка;
пила;
шуруповерт;
молоток;
доборник;
дрель.

Пригодятся линейка с карандашом и прочная основа, на которой можно разложить все инструменты, материалы.

Перед тем как обшить вагонкой потолок в бане своими руками, необходимо определить уровень снижения потолка. Стандартом считается высота до 2,3 м после выполнения чистовой отделки. При условии, что новый сруб даст усадку на 20%, а черновой пол выполняется толщиной не менее 5 см, строительная высота балок в бане должна быть в пределах 2,5 м. При выполнении отделки следует оставить зазор за обшивкой примерно в 5 см, а толщина самой обшивки составляет примерно 20 мм.

Монтаж и утепление каркаса

Можно сделать каркас из металлопрофиля или пластика, но деревянный брусок обойдется намного дешевле и при правильной просушке, обработке антипиреном, антисептиком, прослужит намного дольше, поэтому рассмотрим вариант именно с деревянной обрешеткой.

Важно! Если баня выстроена с кривизной стены, потолка, то каркас монтируется только на нагели, болты или винты. Перед монтажом перекрытие нужно утеплить и защитить гидро-, пароизоляционными материалами.

Пленка полиэтиленовая хороша для гидроизоляции, но пар она не отводит, поэтому одно-, двухсторонняя мембрана пароизоляционная в бане должна быть обязательно. Также в качестве изоляционного слоя подойдет стекловолоконная ткань – прочный материал, стойко переносящий любые температурные колебания.

Как выкладывать слои:

На потолок выложить сложенную в 2-3 слоя прочную полиэтиленовую пленку. Поверх формируется каркас обрешетки или идет крепление тонкими рейками.
Теплоизоляционные материалы выкладываются между брусками и фиксируются скобами степлера. Раскрой листов нужно делать с припуском в 50-100 мм, чтобы уложить листы встык к каркасу или внахлест – швы проклеить скотчем.
Поверх листов теплоизоляции уложить мембранный пароизоляционный материал. Также внахлест и крепить степлером к брусу обрешетки, швы проклеить скотчем.

Важно! Для теплоизоляции лучше всего применять каменную вату с фольгированным покрытием. Фольга повернута внутрь помещения, чтобы отражать тепло в баню.

Для вентиляционного зазора между утеплителем и вагонкой нужно вставить трубы из фольгированного алюминия диаметром в 100 мм. Хватит 2-х труб – одну установить под потолком, вторую над полом рядом с печкой с расстоянием до 30 см от чистового покрытия пола.

Как крепить вагонку

Рассматривая, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, нужно учитывать несколько нюансов:

работы начинаются от двери;
крепеж на обычные гвозди или кляймеры;
гвозди вбиваются под углом в 45 градусов, чтобы крепеж был незаметным;
на гвозди устанавливать плашки с техническим зазором в 1-2 мм между ними;
если монтаж на кляймеры, то крепление вагонки производится по порядку, соединение шип-паз или пазогребневое;
последняя доска подрезается по ширине, укладывается подрезанной стороной к стене;
между стеной и настилом оставляется компенсационный зазор в 50 мм, который потом декорируется потолочным плинтусом.

Важно! Первую и последнюю детали сложно монтировать на кляймер или гвоздь. Пригодятся финишные гвозди без шляпок. Добивать гвозди добойником, точку крепежа потом зашкурить и заделать.

Средства для защиты вагонки и обрешетки от влаги

Зная, как устанавливается вагонка в бане на потолок, не будет сложностей с облицовкой. А для увеличения срока службы покрытия его следует защитить от порчи. В продаже есть готовый состав Евротекс Саура, но можно использовать натуральные масла, олифу, антисептические пропитки и корабельный лак.

Лаковые составы на водной основе различаются по своим характеристикам и качеству:

Алкидные. Неприятно пахнут, но хорошо защищают от влаги, нагретого пара.
Акриловые. Запах резкий, выделяется практически во весь период пользования, поэтому для отделки парной не годится. Можно использовать в комнате отдыха.
Водоэмульсионные. Без запаха, стойкие к воде и пару. Можно применять для парной.
Полиуретановые. Показаны для применения внутри и снаружи помещений, обладают стойкостью к воде, пару и помогают сохранить естественный цвет дерева.
Акрил-полиуретановые. Защищают древесину от гниения, плесени.

Несмотря на все положительные качества, в условиях парной следует отказаться от искусственных материалов. Поэтому лак лучше брать водоэмульсионный или воспользоваться натуральными маслами. Самый простой вариант – оливковое масло холодного отжима – нет неприятного запаха, не вызывает аллергии. Можно применять розовое, лавандовое, льняное масло – состава потребуется много, но и эффективность пропитки высока.

Для обработки от гниения применяются антисептические грунтовки глубокого проникновения. Следует выбирать смеси именно для древесины, а проводить обработку не реже одного раза в 6-8 месяцев – все зависит от регулярности эксплуатации бани. Чтобы точно знать, чем и как обрабатывать вагонку, перед приобретением материала следует потребовать сертификат от производителя – в документе четко указываются варианты защиты, а также возможность применения тех или иных средств.

Решение полового вопроса в бане — намного сложнее чем монтаж полов в доме. Причина — большинство бюджетных бань в срубах строится на столбах, а полы устраиваются не по фундаментной плите, а по балкам. Учитывать надо и необходимость прогрева пола до комфортного состояния и условия эксплуатации в повышенной влажности. Как правило, температура на поверхности пола в бане редко превышает 30°С.

Я бы разделил на отдельные темы разговор: пол в парной, пол в мойке и полы в комнате отдыха. По типу устройства полы могут быть деревянные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой. Но их связывает общая характеристика — обеспечить сухость и удаление воды из мест ее применения.

Устройство полов парной в бане

Многие сооружают пол в парной из плитки из-за удобства ухода за ним и предполагая, что при работе с каменкой часть воды будет попадать на пол. Но вот личных опыт хождения в баню подсказывает другое — практически никакая вода на пол не льется и полы в парной всегда сухие. Даже после окончания банных процедур парная комната по мере остывания печи и камня высыхает быстро.

Даже при выполнении полов из кафеля — их все равно надо покрыть деревянными настилами или обрешеткой. В летний период, когда плитка прогревается до высокой температуры также плохо ходить как и по холодной плитке. Деревянных полов — не избежать. Да и бюджет значительно будет сэкономлен если не использовать плитку. Даже если вода попадет на пол — мороз ничего не сделает с деревом и успешно может оторвать мокрую плитку от бетонной стяжки. В сухой финской бане ситуация еще проще — там суше.

Пол в бане своими руками — просто

Для монтажа полов своими силами можно пользоваться справочниками для расчета параметров перекрытия, а можно применить проверенные народные способы расчета:

Если Вы уже так далеко зашли в намерениях строить баню своими руками, то наверняка не надо писать, что лаги и доску надо обрабатывать антисептиком. Для пола средства защиты могут быть не такими особенными как для обработки полков

Лаги обязательно пропитывают антисептиками. Плинтус в бане делается водонепроницаемым, высота его не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен “накладывался” на плинтус и стекающая со стен влага за плинтус не попадала (рис.).

Еще одно распространенное мнение, что пол в парной необходимо делать на 10-15 см выше чем в моечной комнате или другой. из которой производится вход в парилку. Такая разница высот должна перекрыть доступ холодного воздуха над полов в парную. Но я склоняюсь к конструктивным решениям, в которых между парной и мыльней сделан просто высокий порог.
Общий принцип организации полов в бане такой, что они должны предотвращать перетекание теплого воздуха наружу и не позволять попадать холодному воздуху внутрь теплых помещений

Нельзя использовать в парной комнате покрытия для полов из каких-либо синтетических материалов, которые при нагревании могут выделять вредные газы. Использования мастик и гудронов для гидроизоляции — требуют того же.

При монтаже деревянного пола в парной комнате используется старый проверенный способ укладки настила. Перед монтажом необходимо просушить половую доску, а еще лучше — производить монтаж после того как просушить парную вместе с половой доской. Доска должна быть шпунтованная. Такой способ предварительной просушки позволит избежать щелей в настиле пола. Из утеплителей я бы отдал предпочтение керамзитной засыпке — не промокает, легкая, не слеживается а при частичной обработке поверхности антисептиком не дает образовываться грибку и плесени даже в условиях повышенной влажности.

При монтаже полов так как написано выше нет надобности в установке трапа для слива воды.

В начале статьи замечено, что часть тепла теряется методом излучения. В парной комнате я бы применил для монтажа пола такой же изоляционный материал как и на стенах — фольгу. Она — лучший паробарьер для предотвращения проникновения пара в толщу утеплителя и лучший экран для теплового излучения. Но его очень трудно монтировать из-за непрочной структуры. Самое сложное — организовать проветривание утеплителя под полом парной. Лучше, если утеплитель не боится влаги (керамзит).

Читайте также: