Пиропринтер своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

В данной статье хотелось бы рассказать о своем опыте использования двух ЧПУ выжигателей с разными выжигательными элементами: лазерный ЧПУ и нихромовый ЧПУ выжигатель.

ЧПУ выжигатель — это станок при помощи, которого происходит процесс выжигания, а управление данного станка происходит с компьютера или телефона. Выжигание в ручную обычным выжигателем не рассматриваем, так как художественного таланта не имеем. Да, и занимает это очень много времени по сравнению со станками.

Если Вы сейчас стали изучать тему ЧПУ выжигателей, то определится какой именно станок подходит под Ваши задачи довольно сложно, не имея при этом опыта работы с ЧПУ. Разберем по порядку виды ЧПУ выжигателей.

Лазерный станок

Лазерные ЧПУ бывают нескольких типов, для гравировки и выжигания обычно используют диодные лазерные ЧПУ, а для резки станки и трубкой СО2 (диодные для резки будут слабоваты). Сейчас поговорим только о диодных станках, которые предназначены для выжигания на дереве, фанере, коже, пробке, картоне, стекле, некоторых породах камня и другие. Может резать тонкие материалы такие как: бумага, шпон, фетр, картон.

Примеры работ, которые мы выполнили на лазерном станке.

Главное на наш взгляд преимущество выжигания лазерным станком в том, что процесс выжигания идет бесконтактным способом. Для нанесения изображения станку не важна толщина заготовки и наличие закруглений изделия, отверстий и т.п. Поэтому такой станок отличный вариант для гравировки на чехлах для телефона.

Сам процесс лазерного выжигания больше заточен под векторные изображения и тексты на различных материалах. Лазерный луч имеет небольшую точку контакта с материалом, поэтому справляется с очень мелким текстом. На данном станке можно легко и быстро выжечь визитки. Но с гравировкой растровых изображений (портреты, пейзажи т.п.) лазеру справится удается хуже, чем нихрому. Ниже разберем сравнения выжженого портрета на одном и на другом станке.

Из нюансов лазерных станков это конечно в первую очередь свет от лазерного луча. Находиться в комнате где идет выжигание нужно в специальных очках для того, что бы не испортить себе зрение. Поэтому когда нас спрашивают какой из станков лучше для детской школы, то не советуем рассматривать лазер именно из-за этого.

Дым при работе с лазером довольно много, но можно работать без специальной вытяжки, если станок будет в отдельной комнате. Сильный запах при выжигании только при работе с кожей, пластиками и не натуральными материалами. При работе с деревом резкого запаха нет.

Нихромовый ЧПУ выжигатель

Данный станок выжигает контактным методом при помощи соприкосновения горячего жала из нихрома с деревянной поверхностью. Точно также как работа художников-пирографов при помощи ручных выжигателей. Только в данном случае управление горячим жалом не в руках человека, а у машины. За счет того, что используется нихромовое жало для выжигания и контактный метод, то мы можем добиться близкого результата с выжиганием в ручную и большого количества полуоттенков.

Материалы для выжигания у нихрома скромнее, чем у лазера. Это массив дерева, фанера, шпон, бумага, двп.

Из нюансов выжигания на нихроме это то, что выжигать можно только на ровных прямоугольных или квадратных поверхностях. Поэтому для выжигания при помощи такого станка часто используется фанера.

Примеры работ выполненные на нихромовом ЧПУ выжигателе

Из плюсов по сравнению с лазером то, что нет светящегося луча (на работу станка можно смотреть сколько угодно долго без очков и без вреда для зрения) и нет дыма. За счет того, что станок не дымит, то можно спокойно рассмотреть вариант поставить такой станок в квартире.

Сравнение портрета на лазере и нихроме

На фотографии можно сразу заметить, что лазер дал портрету ребенка меньше полуоттенков, чем нихром. Светлые полу оттенки лазер дает намного хуже, чем нихром.

Проблема со светлыми полу оттенками связана с физикой самого лазерного луча — он не может немного прогреть древесину так, чтобы появился светлый тон на материале — есть минимальная отсечка по цвету, при которой цвет появляется.

Оба портрета выженны для сравнения одинакового формата А4 (20*30 см). На лазерном станке портрет выжигался — 5 часов, на нихроме — чуть меньше двух часов.

Вывод, который мы сделали

Нельзя рекомендовать какой-то один из станков. Нужно смотреть на то под какую задачу Вы хотите станок. Каждый из станков хорошо справляется с теми задачами под которые был сделан. Поэтому при выборе станка сначала решить под какую задачу в принципе Вы хотите станок. Нет универсального решения.

Мастера по выжиганию, чья работа поставлена на поток, но рисовать картины они не учились, да и не обладают к этому талантом, поступают следующим образом. Взяв любую картину, они распечатывают её на бумаге, а затем, приложив к отрезку фанеры или доски, обводят выжигателем по контуру каждой детали изображения. Более того, многие используют выжигатели, изготовленные собственноручно.

Выжигатель из блока питания телефона

В прежние времена картины выжигались при помощи калёного железа. Чтобы избавиться от неоправданных временных и человеческих затрат, кому-то из пользователей ещё во времена поздней царской России пришла в голову использовать для выжигания тонкий паяльник мощностью в 20-40 ватт, заточив его жало поострее, чтобы контуры выходили тонкими и чёткими. Более продвинутые умы мастерили выжигатель с жалом из нихромовой проволоки, тонких игл, используя похожий по принципу действия электронагревательный элемент. И сейчас обе эти идеи не забыты, совершенствуются лишь технологии изготовления заготовок из рабочих материалов и, возможно, уменьшаются размеры.

В качестве усовершенствованного варианта выжигателя, изготовленного своими руками, мастера предлагают устройство, питающееся от адаптера питания для смартфона или планшета. Схема устройства такого аппарата переведена на пониженное напряжение питания (до 12 вольт), которое даже во влажных помещениях будет неопасным.

Инструменты и материалы

В качестве инструментов подойдут следующие приспособления и устройства.

Строительный фен. Обычный вариант для сушки волос не годится.
Электропаяльник. Соединить надёжно без него, к примеру, спираль с проводом, можно при помощи винтовых или обжимных электроконтактов.
Пассатижи. Потребуются также и кусачки, возможно, нож (для зачистки проводов).
Электролобзик. Можно воспользоваться и простой ножовкой. Для мелких работ производятся портативные резаки.
Фрезер шлифовальный со шлифнасадками либо болгарка со шлифдисками. Отрезные диски по дереву или металлу заменят и ножовку.

Если вы производите самодельные выжигатели по дереву на продажу, то придать промышленную аккуратность вашим изделиям поможет именно фрезеровальная обработка несущих элементов. Расходные материалы могут быть следующими.

Рейка или штап для деревянных окон. Такими элементами фиксируется стекло в окне или двери.
Эпоксидный клей. Создаёт надёжное закрепление проводов и термоусадочной трубки к деревянной рукоятке в местах, где они прилегли не полностью.
Отрезок нихромовой спирали. Рекомендуется высокомощная спираль (до 5 киловатт): она более износостойкая и долговечная.
Провода или двухпроводный кабель. Желательно взять готовый сетевой кабель от любого устройства, которое не подлежит ремонту, например, от вентилятора или паяльника.
Термоусадочная трубка. Можно было бы использовать изоленту, но на клеящем составе, который её удерживает в течение ряда лет, производители стали экономить, в том числе и с целью создания неразъёмных и неразборных соединений.

В качестве источника питания (зарядного устройства) подойдёт любое с напряжением в 5 вольт и рабочим током до 2 ампер.

Изготовление

Для изготовления самодельного выжигателя по дереву сделайте следующее.

Отрежьте от рейки или оконного штапика нужный кусок. В среднем его длина составит порядка 10 см.
В будущей рукоятке просверлите при помощи дрели или шуруповёрта отверстие под провода.
Несколько миллиметров просверленного канала близко от точки выхода проводов немного расширьте: здесь будет закреплена проволока из нихрома.
Под штекер зарядного устройства на свободный конец провода, идущего от выжигателя, припаяйте разъём.
Со стороны жала, где концы проводов подходят к нихромовой проволоке, припаяйте сам её отрезок – U-образный элемент. Втяните провода внутрь, а вслед за ними втянется и он сам. Убедитесь, что он закреплён надёжно.
На саму деревянную ручку наденьте термоусадочную трубку. Прогрейте её при помощи строительного фена.

Подключите зарядное устройство к выжигателю. Нихромовая проволока должна накалиться равномерно. Красноватый или малиновый оттенок накала свидетельствует о том, что выжигатель готов к работе.

Вместо нихромовой проволоки в приборе для выжигания можно использовать и иглы. Сечение иглы (десятые доли квадратного миллиметра) таково, что мощность не менее 30 Вт способна её раскалить до нескольких сотен градусов.

Как сделать из трансформатора микроволновки?

Трансформатор в микроволновой печи вырабатывает высоковольтное напряжение, которое может превосходить сетевое раз в 10, выдавая 2200-4400 В. Эффект при использовании особо высокого напряжения состоит в следующем. Заготовка пропитывается по выжигаемому контуру подсоленной водой. В простейшем случае вы получите электролит, неплохо проводящий ток.

Если к концам мокрой дорожки, образованной электролитом, впитавшимся в древесину (или бумагу, а также любую другую увлажняющуюся среду) приложить потенциал в несколько тысяч вольт, то образуется высоковольтный разряд, припекающий выжигаемую поверхность.

Данный способ находит применение у мастеров, которые ещё не обладают достаточной уверенностью в движениях, чтобы с помощью обычного раскаляемого элемента вести по древесине равномерный контур без теней и переходов, не свойственных концепции рисунка. Для изготовления трансформаторной версии выжигателя поэтапно действия выстраиваются следующим образом.

Полезные советы

При использовании высоковольтного (трансформаторного) выжигателя не потребуется больше никаких дополнительных деталей, кроме достаточно надёжной электроизоляции, чтобы предотвратить поражение мастера электрическим током. Чтобы работать с подобными устройствами, необходимо иметь допуск к работе с электроустановками с напряжением свыше киловольта, а также использовать защитные средства. Если применить выпрямительный диодный мост, то диоды должны быть рассчитаны на высокое напряжение. Из переменного тока образуется постоянный. И когда при случайном ударе переменным током ещё можно выжить, то постоянный гарантированно убьёт неосторожного и незадачливого экспериментатора.

При работе с высоким напряжением в домашних условиях перед подачей тока наденьте на руки диэлектрические перчатки. Подложите под рабочее место (ножки стула, если сидите, или ноги, если вы работаете стоя) любой коврик или подкладку, не проводящую ток. Например, пригодится автомобильный резиновый коврик. Используйте обувь с надёжным каблуком и толстой подошвой. Не работайте с высоковольтным выжигателем в сыром помещении.

В большинстве случаев для низковольтных выжигателей, работающих от мобильной зарядки, подходят стандартные двухконтактные разъёмы, в которых центральный проводник размещён в центре пространства, ограниченного кольцевым снаружи. USB-гнездо, в котором здесь использовалось бы всего два крайних контакта и соответствующий штекер под него, могло бы в месте прилегания этих контактов значительно нагреваться.

Для более мощных устройств потребовался бы ток больше 2 А. Недостатком зарядок, рассчитанных на питание мобильника или смартфона является то, что они вынуждены работать на максимальной мощности. Запаса по мощности здесь нет: в результате они перегреваются, и возможен их выход из строя. Для создания двух-трёхкратного запаса рекомендуется использовать соответственно 2 или 3 таких зарядных устройства. Либо можно соединить их выходы последовательно. Чем выше напряжение, тем более низкое требуется значение тока: это помогает проводам (и предохранителю) не перегреться, а сами зарядки также не работают на износ, отчего они прослужат не несколько недель или месяцев, а до десятков лет.

Параллельное соединение, к примеру, не 15 В и 2 А, а 5 В и 6 А также (по вольт-амперам, по потреблённым ваттам) создаст требуемый запас мощности. Для последовательного соединения, повышающего пропорционально само напряжение питания, а не рабочий ток, может потребоваться регулировка накала. В простейшем случае это высокомощный (на десятки ватт) переменный нихромовый резистор (реостат), терморегулятор от электроплиты или иное устройство, включающееся последовательно (в разрыв цепи) и ограничивающее потребляемый ток, а с ним и напряжение на устройстве под нагрузкой.

Не используйте в качестве источника питания литий-ионные аккумуляторы от сотовых телефонов или пальчиковые батарейки. Долгой и устойчивой работы от маломощных батареек и аккумуляторов не добьёшься.

Даже внешние перезаряжаемые батареи для смартфонов и планшетов, выдающие 2 А при напряжении в 5 В, неспособны сделать процесс выжигания по дереву в полной мере удобным и быстрым: нужен ток хотя бы в 4 А. Работа строительным феном потребует достижения (для разогрева термоусадки) значительно большей температуры на выходе сопла, чем 70 градусов. Для высококачественной термоусадки потребуется нагрев порядка 200-350 градусов.

Далее смотрите мастер-класс по изготовлению выжигателя по дереву своими руками.

Если Вы только изучаете возможности пирографии и не имеете опыта в этой области, выбор ЧПУ станка для выжигания может поставить Вас в тупик в плане выбора ЧПУ выжигателя.

Для выжигания подходят два варианта ЧПУ — это лазерный станок и нихромовый пиропринтер. Лазерные мы в данном случае рассматриваем с диодным твердотельным лазером, т.к. трубка СО2 идет под другие задачи, стоит в раз дороже и сложна в обслуживании. Пиропринтер работает нихромовой нитью, точно такой же как ручные выжигатели из детства.

С чего же начать выбор станка для выжигания?

Задачи для лазера

Начнем с того, что лазер выжигает бесконтактным методом, поэтому ему без разницы толщина, неровности поверхности и края заготовки. Еще из плюсов лазера — это большой выбор материалов для выжигания. Лазер работает с такими материалами как: дерево, фанера, шпон, кожа, анилин, экокожа, бумага, картон, фетр, джинса, керамика, стекло и т.д.
При чем некоторые материалы только гравирует, а какие-то даже может резать. Особенно интересно смотрится для скрапбукинга.

Пример работы сделанный на лазере:

Лазерный станок заточен под нанесения векторного изображения и текста на большое количество материалов. При помощи лазера из распространенного наносят гравировку на чехлы для телефонов. Он легко и быстро справляется с очень мелким текстом, по типу того, что используется для визиток.

С выжиганием портретов лазер плохо справляется, т.к. у него способ нанесения изображения точками. Этот способ плохо создает полутени, а куда без полутеней на портрете. При близком рассмотрении портрет стает похожим на распечатку в дешевой газете.

Задачи для нихрома

Пирпоринтер работает с нихромовой проволокой и наносит изображение контактным методом, поэтому для этого станка важна ровность плоской поверхности на которую наносится изображение. Также станку важно, что бы поверхность была прямоугольной или квадратной. На круглую поверхность станок не сможет нанести изображение, из-за очищения жала.

Мы разобрались с предназначением станков. Но кроме задач станков, есть еще другие характеристики, от которых может зависеть ваш выбор. К примеру это возможность поставить оборудование дома или в офисе.

Установка ЧПУ в домашних условиях

Почему мы сразу поднимаем данный вопрос по поводу выбора станка, так как такими небольшими станками интересуются для домашнего бизнеса. И часто возникает о установке станка на первое время домой, а может и постоянно собираются держать станок дома.

В этом плане выигрывает пиропринтер, так как этот ЧПУ работает почти без дыма. От него может идти едва улавливаемый дымок при черном фоне изображения, но этот дым будет меньше, чем от спички. Такой станок не требует отдельной комнаты и почти без шумен.

Лазер, конечно желательно ставить в отдельную комнату, потому что свечение может давить по глазам при постоянном нахождении. Обязательно нужно надевать очки — без них ни как. Дыма от лазера существенно больше, особенно при работе с кожей появляется еще неприятный запах.

Вывод

Выбирайте станок изходя из ваших задач и возможностей места. Программное обеспечение у обоих станков не сложное для работы, поэтому на это не стоит обращать внимания.

Если вы спросите любого, кто увлекается DIY, о чем они мечтают больше всего, шансы довольно высоки, что они скажут либо 3D принтер, либо лазерный резак / гравер. Лазерный выжигатель по дереву очень классная штука, так же, как и 3D принтер.

Два года назад я просматривал видео и журналы, когда наткнулся на интересную статью о лазерном гравере. С того времени я серьезно хотел одну из этих машин. Я искал его пару раз на eBay и Amazon, но они стоили слишком дорого. Однако теперь, цены дошли до того уровня, когда они доступны для энтузиастов DIY.

В конце концов я получил 5500mW Laser Engraver.

Пирограф ЧПУ имеет следующие особенности:

Может гравировать на деревянной поверхности, пластиковой, бамбуке, резине и коже.
Резать бумагу, пену и тонкую кожу.
Зона гравировки: 15см x 20см
Работает под управлением Arduino Nano
Совместим с Open Source Software
Рабочая мощность: 5500 мВт

Несмотря на то, что комплект для сборки пришел довольно давно, только сейчас у меня выдалось свободное время. В этой инструкции я хочу поделиться с вами опытом по сборке выжигателя ЧПУ своими руками, рассказать о его применении и что вы можете с ним сделать. Надеюсь эта информация будет полезна для многих.

Настройка и отладка ЧПУ-выжигателя

Настройка станка с ЧПУ начинается с установки УП. Она загружается в готовом виде с внешнего носителя (дискет, флешек, магнитных лент). Программа размещается в карте памяти, на жестком диске компьютера или твердотельном накопителе. Одной из лучших программ для ЧПУ-выжигателя является Pyroprinter, адаптированная под Windows XP, 7, 8, 10.

Для программирования станка на конкретную операцию надо загрузить изображение (картинку), которую необходимо выжечь на заготовке. Графический файл предварительно переводится в формат DXF, Exeilon, HPGL или Gerber. Процесс программирования контролируется по монитору. Команды на перемещение инструмента УП подает в форме G и М-кодов, понятных для прибора. В УП Pyroprinter контроллер на базе Arduino Nano V3 отвечает за микроперемещение до 4 координат одновременно и даёт стабильную скорость перемещения 10 м/мин при 20 шагах/мм.

Настройка и отладка станка обеспечивается строго в соответствии с инструкцией. В процессе настройки на экране отображается необходимая информация, указывающая, какими клавишами надо пользоваться. При необходимости можно корректировать переносимое изображение.

Выжигатели с ЧПУ позволяют создавать оригинальные рисунки и надписи на поверхности разных материалов и переносить на заготовки целые картины и портреты. Нужное изображение заводится в компьютер, а далее прибор воспроизводит его на поверхности изделия. При работе не требуются художественные навыки, но необходим эстетический вкус.

Сборка станка с ЧПУ

Из фанеры своими руками выпиливаем два квадрата размерами 370 х 370 мм для боковых стенок, один 340 х 370 мм для задней и один 90 х 340 мм для передней стенки.
Стенки станка с ЧПУ своими руками скрепляются саморезами через заранее проделанные дрелью отверстия с расстоянием до края 6 мм.
Направляющие по Y-оси — уголки из дюраля. Чтобы прикрепить их к боковым стенкам в 30 мм от дна корпуса делается шпунт 2 мм. Благодаря шпунту направляющие устанавливаются ровно и не перекашиваются. Уголки прикручиваются сквозь центральную поверхность саморезами. Длина направляющих составляет 340 мм. Такие направляющие служат до 350 часов работы, после чего необходимо поменять их.
Рабочая поверхность выполняется из уголков 140 мм длиной. Снизу на болты крепится один подшипник 608, сверху два. Важно выдержать соосность, чтобы столешница перемещалась без напряжения и перекосов.
В 50 мм от дна проделывается выход для двигателя Y-оси диаметром 22 миллиметра. Для подшипника опоры винта хода в передней стенке просверливается отверстие 7 миллиметров.
Винт хода сделаем своими руками из припасенной строительной шпильки, с мотором он взаимодействует посредством самодельной муфты (подробно об изготовлении ниже).
В удлиненной гайке М8 проделываются винтовые отверстия поперечником 2,5 миллиметра с резьбой М3. На нее гайка закрутится на ось.
Х-ось сделаем из направляющих из стали, которые найдутся в корпусе принтера. Там же берутся и каретки, которые надевают на оси.
С изготовлением Z-оси придется повозиться. Ее основание делается из фанеры №6. Направляющие поперечником 8 мм изымаем из принтера. Фанерные элементы фиксируются между собой клеем ПВА, в которые на эпоксидную смолу вклеиваются подшипники линейные или снять с кареток втулки. Сделаем еще одну ходовую гайку по уже известному алгоритму.
Вместо шпинделя в станке с ЧПУ будет установлен дремель с держателем из кронштейна для доски. Снизу проделывается отверстие поперечником 19 миллиметров для выхода дремеля. Фиксируется кронштейн на саморезы к основанию Z-оси в заранее подготовленные отверстия.
Опоры для каретки Z-оси делается из фанеры: основание 15 х 9 см, нижняя и верхняя стороны 9 х 5 см. Посередине верхушки делается отверстие для подшипника опоры. Под направляющие также просверливаются выходы.
Итоговый шаг — сборка Z-оси с кронштейном дремеля и монтаж в корпус станка.

направляющие станка с ЧПУ

держатель для осей Z

кронштейн для Z-оси

каретка Z-оси

Изготовление муфты

муфта из резинового шланга и фланцев

Муфта гасит вибрацию, идущую от винта хода. Это позволяет сберечь подшипники шагового электромотора и продлить ему жизнь. Кроме этого, самодельная муфта нивелирует несоответствие осей винта хода и мотора.

Самый удобный и простой вариант изготовления муфты своими руками — это с помощью прочного резинового шланга. Подбирается шланг с поперечником внутри равным диаметру оси мотора. Надеваем конец шланга на шкив мотора и приклеиваем или крепим муфтой. Другой конец шланга также крепим к винту хода. Как правило, диаметр винта больше, чем внутренний поперечник шланга. Но благодаря толстым стенкам его можно немного рассверлить. Облегчает работу жидкое мыло, которое не позволяет сверлу вязнуть в резине.

Второй способ чуть более сложный: вместо резинового шланга своими руками берем газовый с резиновой оплеткой. Оплетку можно аккуратно припаять на фланцы, в которые будут вставляться ходовой винт и шкив мотора.

И самый практичный вариант: установить фланцы на резиновую трубку высокого давления. Таким способом можно очень крепко зафиксировать все необходимые устройства, самодельная муфта отлично гасит вибрацию. Сделать фланцы можно на токарном станке с ЧПУ или заказать в мастерской.

Оборудование для пирографии

В сети уже немало статей, где подробно сравниваются разные аппараты для выжигания. Более того, есть и руководства для тех, кто хочет собрать пирограф самостоятельно. Я не буду вдаваться в технические подробности и расскажу о различиях с точки зрения пользователя. Не каждый в конце концов сунется внутрь менять транзисторы и схемы, зато рука от неудобной ручки устаёт у всех одинаково.

Моим первым пирографом был очаровательный советский аппарат, миссия которого, подозреваю, была в том, чтобы ребенок какое-то время тихо сопел над какой-нибудь деревяшкой и никому не мешал. Наконечником ему служила проволока, но негативным образом на изобразительные способности прибора это никак не влияло. Грелся и жёг он тоже хорошо. Тогда я, конечно, об этом не задумывалась, но это единственное, что я о нём помню. Несколько лет назад им что-то выжигал мой брат, кажется, у него это даже получилось, весьма неплохо.

Второй подход к пирографии случился после покупки какого-то тайваньского паяльника в одном известном магазине для рукоделия и пары липовых дощечек. Отсутствие блока питания делало прибор достаточно компактным, а сменные насадки разной формы его авторитет в моих глазах повышали ещё больше. Ещё бы, после этой советской проволоки. Пользоваться им оказалось поначалу весьма удобно и приятно. Можно было выжигать как контурные работы, так и переходы с полутонами. И даже необходимость работать всего по 30-40 минут, а после делать перерыв на самом деле однозначно плюс. Перерывы в работе – вообще моя больная тема.

Но минус всё-таки есть и довольно-таки существенный. Дело в том, что подобные приборы греются до фиксированной, не самой высокой температуры. И для того, чтобы на дереве осталась линия нужной насыщенности, надо увеличивать время контакта наконечника с материалом. Другими словами, это как если бы пришлось проводить по бумаге карандашом линию раз в десять медленнее, чем обычно. Да ещё и с ощутимым нажимом зачастую, потому что и это помогает ускорить выжигание. И вот тут как раз рука устаёт. А вместе с ней и спина. И терпение иногда заканчивается. Но на помощь приходят перерывы каждые 30 минут.

Но нежданно-негаданно примерно года через полтора мне дарят уже профессиональный пирограф. Его даже в руки брать не нужно, чтобы понять, насколько он лучше старого. Тут и регулировка температуры, и более удобная смена насадок (с прошлым я даже как-то лишилась из-за этого кусочка зуба), и время работы так жестко не ограничено, и кнопочка включения светится… Но и тут всё было не так радужно. Во-первых, пришлось переучиваться. Все наблюдения по работе предыдущего пирографа теперь не годились. Надо привыкать к новым скоростям, новым температурам, новым формам насадок. Во-вторых, о насадках. Не так-то просто их оказалось найти в России. А в комплекте шло три штуки такого размера, что я со своей любовью к миниатюрам чувствовала себя слоном в посудной лавке, пытаясь получить тонкую линию такими махинами. Но заказав дополнительные, я поняла со временем, что половиной можно смело не пользоваться.

А ещё, как оказалось, таким прибором не страшно обжечься. Может быть, конечно, мне предельно везло, но я всего лишь слегка поджаривалась безо всяких болезненных и плачевных последствий.

До четвёртого пирографа я ещё не доросла. Наверное, и нет в нём нужды. Несмотря на все плюсы и минусы, возможности они дают практически одинаковые, а как их использовать уже целиком заслуга человека. Некоторые и с помощью лупы создают такие шедевры, которым место в луврах и эрмитажах. Я бы даже сравнила это с волшебной палочкой в трактовке магического мира вселенной Гарри Поттера. Пирограф – всего лишь проводник, направляющая той магии, которая есть в настоящем волшебнике.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Гравер имеет 2 порта. Один порт с USB разъемом используется для питания устройства (К сожалению, блок питания в комплекте не идет).

В качестве блока питания взял зарядное устройство от мобильного телефона, сила тока которого 2А. Само устройство потребляет 1А.

Второй разъем имеет miniUsb порт, который подключается непосредственно к USB порту ПК, и используется для передачи данных.

Первое что необходимо сделать после подключения станка в ПК, это установить драйвер с карты памяти.

Подключаем карту памяти, переходим в папку Driver и запускаем Driver.exe.

Запускаем Driver.exe и нажимаем INSTALL

После успешного подключения можно начинать работу.

Выбираем нужную нам картинку и просто перетаскиваем в окно программы. Практически все элементы в программе, интуитивно понятны. Максимальное разрешение картинки не должно превышать 512*512px

Фокусируем луч лазера линзой (чем меньше точка фокусировки, тем эффективная работа) и нажимаем на Start.

В случае необходимости мы всегда можем остановить процесс прожига или поставить на паузу.

Желтая кнопка на станке позволяет запускать и останавливать гравировку без использовании ПК (для этого необходимо предварительно закачать изображение)

Как выбрать станок для выжигания по дереву с ЧПУ?

При выборе ЧПУ-выжигателя необходимо решить, какой тип станка наиболее подходит: лазерный или нихромовый. Надо учитывать такие особенности:

Лазерный прибор. Его отличает очень высокая точность изображения, четкость границ, возможность нанесение чертежей. Для него практически не имеет значения толщина заготовки, гладкость поверхности, состояние краев и кромок. С помощью лазеров можно выжигать на самых разных материалах, в т. ч. бумаге, картоне, керамике, стекле, шпоне, фетре. Они позволяют наносить мелкие тексты различным шрифтом. Однако надо помнить, что лазерное выжигание плохо подходит для создания портретов, т. к. точечная технология непригодна для обеспечения качественных полутонов и теней на лице. При близком рассмотрении портрета точки бросаются в глаза. Кроме того, лазерные выжигатель имеют повышенную стоимость, а при работе надо надежно защищать глаза.
Нихромовый прибор. С его помощью создаются портреты, пейзажи, натюрморты более качественные, чем при использовании лазера. Аппарат обеспечивает контрастность изображения и многочисленные полутона. Недостатки станка: повышенные требования к ровности поверхности, ограничения по толщине заготовки и материалу. Основное назначение нихромового прибора – выжигание по дереву и фанере. На нем не удастся нанести изображение на стекло, пластик, бумагу, картон. Он не позволяет воспроизводить мелкий шрифт.

При выборе нихромового выжигателя важно учитывать диаметр проволоки. Инструмент должен выдерживать нагрев до 1 200 градусов, а потому используется проволока диаметром не менее 0,17 мм. Максимальный диаметр ограничивается точностью воспроизводства изображения и составляет 0,8 мм.

Важно! При выборе прибора также следует обратить внимание на используемую УП. Она должна совмещаться с компьютером и позволять выполнение нужных операций. Универсальность станка – немаловажный критерий выбора.