Пилотный свет для накамерной вспышки своими руками
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Начнем с конца: что мы должны получить. В нужных местах стоят несколько вспышек, направленных согласно вашей задумке, подключенные только к электропитанию. У вас в руках камера, к которой кабелем (или на центральный контакт – верхнюю колодку) подключена ОДНА вспышка (назовем ее ведущей) - или ИК-трансмиттер. При нажатии на спуск одновременно вспыхивают и ведущее устройство – и все остальное. Секрет сего фокуса прост чрезвычайно, даже Кио, Акопяна и Копперфилда для разъяснений приглашать не надо – все дополнительные вспышки оснащены светосинхронизаторами ("светоловушками"), которые "ловят" свет ведущей (или импульс ИК-трансмиттера) – и запускают ту, к которой подключены. Так как скорость затвора камеры при съемке со вспышкой равна 1/30 (Зенит), 1/60 (Киев) или 1/125 ( Praktica ), а время горения импульсной лампы примерно 1/15000 секунды – то с полной уверенностью можно сказать, что задержки времени между срабатыванием ведущей вспышки и всех остальных просто нет.
Итак, снова идем в "Сивму" и в "Яркий Мир". Смотрим цены на "светоловушки", пытаемся на ходу придумать, как же их "пришпандорить" к отечественным вспышкам, разворачиваемся – и идем в ближайший магазин по продаже радиодеталей. Сразу назову суммарную цену одной самодельной светоловушки – 85-105 рублей.
И что же мы там покупаем? Если вы взяли с собой приятеля, смыслящего в радиодеталях (хотя бы могущего отличить по внешнему виду диод от тиристора) – можете смело попить пивка в тенечке; лучше возьмите пластиковую бутылку, пробка все равно пригодится! А если нет – то покупаем по следующему списку: (это на 1 светоловушку!)
1. Фотодиоды ФД-263 – 2 штуки (Можно заменить на ФД-27К; ФД-9К; ФД-24К)
2. Резистор ("сопротивление") 5 кОм – 1 штука
3. Тиристор : КУ103В, КУ101В, КУ107А, КУ110А – 1 штука, из этого списка подойдет любой (мы же не на высоковольтной подстанции работаем), если есть выбор – берите который подешевле, но в металлическом корпусе!
4. Диоды КД105, КД209, КД102 – 4 штуки, опять-таки любые из списка – но однотипные.
Примечание : эти диоды нужны только для проверки конструкции, так что их надо купить только один комплект для всех собираемых светосинхронизаторов.
Вот теперь вооружимся паяльником – и соберем следующую простенькую схемку:
Как видите, всего четыре детальки. Сложность может быть только в тиристоре – весьма просто запутаться, где анод, а где катод. (смотри цоколевку!)
А чтобы гарантированно проверить правильность сборки – соберем пока лежащие особнячком диоды в мост и подключим к этой схемке следующим образом:
Теперь возьмем в руки вспышку и найдем торчащий из нее проводок, который подключается к фотоаппарату. Вооружимся ножницами – и аккуратно отрежем его примерно посередине. Не выбрасывайте, пригодится. Тот конец, что торчит из вспышки, аккуратно зачистим – и подсоединим проводки к контактам 1 и 2 собранной схемки (см. выше). Зарядим вспышку и положим ее на стол. Возьмем другую, тоже зарядим – и пыхнем куда-нибудь в потолок. Если все собрано правильно – вспышка с подключенной схемкой должна сработать. Если не сработала – экспериментируем: переворачиваем спаренные фотодиоды или переворачиваем тиристор (всего возможных положений 4…)
Внимание, опасно. Разряд 300 вольт! Перед любым подсоединением-отсоединением схемы отключите вспышку от сети, разрядите ее кнопкой – и перемкните провода, идущие на схему отверткой с изолированной ручкой (а лучше мощным резистором)!
Итак, добились, что у нас все заработало! Теперь диодный мост можно отсоединить и отложить в сторону за ненадобностью. Кстати, для любопытных: а для чего же мы все-таки его ставили? Управляющий ток на синхрокабеле имеет полярность – и чтобы лишний раз не запутаться при подключении схемы к вспышке – мы просто ввели выпрямитель. Теперь мы его выбросим – и подключим вспышку без него – опять-таки с двух попыток (попали в полярность - не попали).
Запомнили, какой провод куда идет (а лучше промаркируем женским лаком для ногтей) – и упихаем это все в пробку от пластиковой бутылки с таким расчетом, чтобы стеклянная поверхность фотодиодов торчала наружу. Все! Дальше все зависит только от вашей фантазии. Эту пробку можно приклеить к вспышке, можно к самой пробке приделать клипсу от нагрудного бейджа…
Чувствительность полученной светоловушки – примерно 15-20 (!) метров.
Есть у вас три советские вспышки – сделайте на все три, не пожалеете! Только не забудьте про то, что все-таки нужна хотя бы одна ведущая.
Так, для справочки – первый светосинхронизатор я собирал со всеми пробами-переделками около часа. Зато последующие, по образцу и подобию – 10 минут каждый!
Вопрос относится к студийным вспышкам Rekam - у них пилотный свет по киловатту, температура стандартная, 3200. Всяких отражателей и рассеивателей - море, в т.ч. жаропрочных.
Но вот хочется понять - есть ли смысл отдавать предпочтение этому производителю, при выборе студийного комплекта (именно из-за киловаттных пилотников), или это все выглядит хорошо только в теории, а на практике малоприменимо?
Может кто-то поделится подобным опытом?
Научил друга включать камеру
Если студия под съемку видео, то и лучше использовать специализированный свет.
Какой смысл платить деньги за дополнительную фото-приблуду?
Наоборот, многие фотографы переходят на постоянный теле-видео свет, для которого тоже полно всяческого добра (отражатели, рассеиватели и т.д.).
Сенсей для друзей по NLE
Vadim Simakov - свет покупается под съемку ФОТО, но хочется при этом иметь возможность съемки видео.
У постоянного света, кроме его преимуществ (универсальность и дешевизна) - имеется и масса недостатков, с "полноценным" фото плохо совместимых.
А на случаи, когда удобнее использовать постоянный свет - выручает как-раз мощный пилот.
Пытаюсь объяснить другу о полях :)
Если основное использование - фотография, то почему бы и нет. Кстати не только у Rekam есть мощный пилотный свет.
Сенсей для друзей по NLE
Пытаюсь объяснить другу о полях :)
хм. был уверен, что таких много, но оказалось что мощный пилотный свет есть только на самых дорогих моделях и то часто по 250Вт.\
видимо у Rekam это фишка такая, выбор правильный
Научил друга включать камеру
вот только если снимать параллельно с работой фотографа, пилоты после вспышки гаснут.
у нас стоят Хенсели.. какая мощность к сожалению не готов ответить, но пилот гаснет после каждой вспышки..
Сенсей для друзей по NLE
SEVANCHO - речь про одновременную съемку не идет, просто как альтернатива для использования студийного помещения.
Хенсели - обычно по 300 Вт.
Who Do We Think We Are?
а не боишься, что поплавятся они от пилота на 1 кВт? я бы брал нормальный специализированный свет под конкретную задачу - для ВИДЕО брал бы дедолайты, а для ФОТО брал бы вспышки. моё ИМХО.
Сенсей для друзей по NLE
кто должен поплавится? Если этот киловатт заложен и у прибора есть принудительное охлаждение - в отличие от "специализированных" приборов (работал с омни и тота - его фиг возьмешь, когда он рабочий - надо ждать минут 15 после выключения) - в чем проблема?
Собственно - я и пытаюсь понять - кто РЕАЛЬНО работал?
Who Do We Think We Are?
ну омни и тота это вообще муть - обычные галогенки уличные и то лучше. я же говорю о других моделях - дедолайт и прочее. с ними траблов нет, да и по светоотдаче дедик на 150Вт, как омник на 300Вт! но я не работал с тем, о чём ты спрашиваешь. в целом, если есть принудительное охлаждение, то не должно ничего плавиться. но ты подумай о другом - о шуме. ведь там должны быть вентиляторы, которые очень скоро станут шуметь, а это может в некоторых случаях мешать. хотя с другой стороны, если у тебя нет выбора по деньгам, то что тут советовать - покупай то, на что есть средства. в конце концов, ты ведь не квартиру покупаешь - в случае чего не сильно много потеряешь, даже если возникнут проблемы с пилотами. на крайняк пилотки поставишь послабее, да и всё.
Сенсей для друзей по NLE
Эм, вопрос немного по-другому был поставлен. Свет берется для фото. насколько практично его использовать для видео?
Проблема в том, что фотографам на фото-форумах - это не очень актуально, т.к. они работают именно с фото. Просто импульсные аналоги есть и дешевле - но вот как они по надежности - тоже большой вопрос.
В студиях под аренду - стоят как правило как-раз Рекамы (иногда Хенсели, но это уже совсем жирно). Но там как правило стараются лимитировать силу пилотного света, т.к. софт-боксы - не жаропрочные.
Охлаждение там принудительное - не сказать что шумное. Оно работает всегда, насколько я знаю, и так, чтобы замечать шум встудии - такого не было.
Дедики - да, их возможно стоит взять, в дополнение - как рисующие, но для заполняющего брать отдельные приборы - вопрос за рамками бюджета.
Дали нажать на красную кнопку :)
Использовал именно Rekam в такой конфигурации с софтбоксами. Больше плюсов, чем минусов. Из недостатков только немного шумновато от охлаждения, правда и помещения были не студийные. Сразу сплавились абсолютно не нужные полиэтиленовые колпачки на винтах крепления софтов, на этом убытки и закончились. Цвет при полном димере был даже до 3400к. Кстати, люди у которых арендовал свет, покупали его в Китае для работы только с видео. Там даже вспышки не были вставлены.
http://www.adlab.ru/. eo/Implants.avi
вот демка ролика снятого в этом свете с двумя приборами. Правда при цветокоррекции сильно "затеплили" картинку, чтобы зубы казались белее.
Сенсей для друзей по NLE
Спасибо!
А могло получится так, что китайский "аналог" - был вообще лишен импульсной схемотехники? Или действительно не хватало только лампочек?
Какие софтбоксы выдерживали такую нагрузку?
Еще я читал, что ресурс у этих ламп около 15 часов на полной нагрузке - насколько это верно?
Вы исчерпали весь потенциал фотоаппарата и жаждете творчества, но покупать аксессуары ради пары фотоэкспериментов кажется расточительством? К счастью, многие примочки можно соорудить, не выходя из дома, а по своей эффективности они не уступят покупным аксессуарам. Воспринимайте нашу подборку как руководство к действию!
Рассеиватель для вспышки
Классика жанра — самодельный рассеиватель для вспышки из подручных средств. Рассеиватель дает более мягкий свет, устраняет нездоровый блеск лиц в кадре и слишком резкие тени. Соорудить рассеиватель очень просто, причем способов изготовления такой насадки для вспышки множество. Даже лист бумаги, прикрепленный на вспышку с помощью резинки или скотча уже можно назвать рассеивателем. Стаканчик для кофе или йогурта, лоток из-под лапши быстрого приготовления, пластиковая бутылка от шампуня, мяч для настольного тенниса, белая ткань или любой другой полупрозрачный материал белого цвета идеально подойдут. Способ крепления зависит от вспышки и технологичности всей конструкции. Рассеиватель может быть одноразовым, а можно постараться и сконструировать долговечный аксессуар с прочным каркасом и надежным креплением на головку вспышки.
Простейший рассеиватель из шарика для настольного тенниса
Контейнер от лапши быстрого приготовления в роли рассеивателя
Сигаретная пачка легко превращается в рассеиватель
Здесь же стоит рассказать и о так называемых сотах. Отличный результат можно получить, используя обыкновенные трубочки для коктейлей, предпочтительно черного цвета. Световой импульс вспышки, проходя через такие соты, приобретает четкую направленность и идеально подходит для съемки портретов в темной комнате. Свет при этом получается более мягким, а получившееся пятно имеет небольшой диаметр, как раз достаточный для освещения лица в кадре.
Соты из трубочек для коктейлей
Соорудить соты не составляет труда — из картона изготавливается прямоугольный бокс, который плотно заполняется коктейльными трубочками. Длинные трубочки следует обрезать, но и слишком короткие обрезки не подойдут. Оптимальная длина трубочек — 5 см. Чем короче трубочки, тем ярче и крупнее будет световое пятно и тем больше будет площадь освещения объекта съемки.
Художественный фильтр
Имитировать ломографические фильтры очень легко с помощью прозрачной пленки. Всего-то и требуется, что закрепить пленку на конце объектива с помощью резинки или бленды, проделать в центре небольшое отверстие, а пространство вокруг раскрасить маркерами желаемого цвета. Результат получается особенно качественным, если в отверстие попадает только объект съемки, при этом пространство в кадре вокруг приобретает разные цвета в зависимости от раскраски пленки. При раскраске пленки лучше всего ограничиться 2-3 цветами. В результате у вас должно получиться нечто похожее:
Арт-фильтр из раскрашенной пленки
Для изготовления фильтра можно использовать и цветные прозрачные полиэтиленовые пакеты. Кстати, бесцветную пленку можно и не разукрашивать. Проверьте сами, что из этого выйдет.
Демонстрация работы фильтра
Вращающаяся платформа из кухонного таймера
Съемка time lapse приобрела особую популярность с тех пор, как функцией интервальной съемки и склеивания роликов стали оснащаться даже недорогие компактные камеры и экшн-камеры. Для съемки такого ролика в движении понадобятся направляющие рельсы либо платформа на колесах, а для равномерного поворота камеры вокруг своей оси и захвата панорамы можно использовать простой механический кухонный таймер. К примеру, в IKEA таймер в металлическом корпусе можно приобрести всего за 200 рублей. Выгоднее выбирать таймер с плоским верхом для удобного размещения камеры. Разумеется, громоздкую зеркалку на такую платформу разместить нельзя, а вот легкая экшн-камера встанет идеально.
Камера GoPro на кухонном таймере IKEA
После завода таймера платформа начнет вращаться до истечения установленного времени. Таким образом, камера будет совершать равномерный поворот вокруг своей оси и делать снимки через заданный промежуток времени, скажем, каждые 5 секунд. Результат — плавное панорамирование на видео.
Вазелин
Вазелиновый фильтр в деле
Нечто похожее получается и при использовании творческого фильтра из неокрашенной пленки, о котором мы говорили выше.
Защитный фильтр с нанесенным слоем вазелина
Фигурное боке
Это, пожалуй, наиболее впечатляющий самодельный эффект из всей подборки. Боке — это узор, который формируется в зоне нерезкости. Проще говоря, светлые точки вне зоны резкости размываются и превращаются в круглые пятна. Круглую форму им придает отверстие диафрагмы. Самодельная насадка на объектив как бы добавляет еще одну диафрагму, но уже с произвольным отверстием. Это может быть звезда, сердечко, треугольник, любой другой узор. Лучше всего данный метод работает со светосильной оптикой, когда диафрагма объектива максимально открыта и ее диаметр превышает размер вырезанного узора. С помощью циркуля на картоне чертится круг с диаметром, равным диаметру объектива. В самом центре круга (здесь и пригодится след от иглы циркуля) вырезается узор.
Насадка с фигурным вырезом
Боке в виде сердечек
Картонная насадка крепится на объектив и боке приобретает задуманную форму. Для объективов с разной светосилой размер вырезаемого узора может быть разным, а оптимальное значение подбирается опытным путем.
Поляризационный фильтр
Поляризационный фильтр пропускает лишь прямые лучи света, блокируя отраженные с определенной поляризацией. Вращением фильтра достигается нужный эффект и устраняются блики. В итоге трава становится зеленее, небо более синим, вода прозрачнее, а облака приобретают завораживающий объем. Изготовить поляризационный фильтр в домашних условиях невозможно, его можно лишь позаимствовать у других устройств. Если не углубляться в физику, то поляризационный фильтр устанавливается на любой жидкокристаллический дисплей. Оттуда-то его и можно снять, хотя процесс это достаточно трудоемкий. Как правило, поляризационный фильтр приклеен к стеклу дисплея с внешней стороны. Без такого фильтра дисплей будет просто светиться белыми пикселями. Для снятия фильтра подойдет дисплей от старого неработающего гаджета, например, давно сломавшегося смартфона или почившей фотокамеры. Сняв фильтр, следует аккуратно удалить с него остатки клея. Из получившегося куска можно вырезать кружок и закрепить его, например, в крепление от любого другого фильтра.
Если вы работаете в студии, то обязательно столкнётесь с большим количеством разнообразнейших осветительных приборов. Самый распространённый вид студийного освещения – это вспышки, импульсные источники света. Важно заметить, что в студиях наиболее часто применяются именно студийные вспышки. Они очень похожи на обычные накамерные вспышки, но имеют некоторые особенности. Кроме этого в студиях часто впртечаются источники постоянного света и различные модификаторы, но это тема для отдельного разговора, а сейчас остановимся на вспышках, их разновидностях и выборе.
В студийной фотографии чаще всего используется импульсный свет. Причин тому множество, но постоянные источники света также часто используются. Для постоянного света используются прожекторы и фонари. с мощными галогеновыми лампами. Этот вид света чаще используют при видеосъёмке. Он даёт очевидный плюс и для фотографии. Вы сразу видите, как ложатся тени и их характер. При этом источники постоянного света очень громоздкие, требуют особого питания и выдают не всегда достаточную мощность. Также выделяется огромное количество тепла. В фотосъёмке обычно обходятся обычными импульсными устройствами, которые гораздо более компактны. Вспышки способны в момент срабатывания затвора кратковременно излучать мощнейший импульс света. Потребление энергии таких устройств не слишком большое. Размеры их малы по сравнению с постоянным светом.
Конструкция студийной вспышки
Все студийные вспышки состоят из нескольких узлов. Важнейший элемент – это лампа, которая создаёт кратковременный импульс света. Используются галогеновые лампы, мощность и световая температура которых может отличаться. Лампа установлена в головке вспышки, которая имеет отражатель. Он позволяет сделать направленный световой поток. Перед лампой устанавливается прозрачный элемент, который слегка рассеивает световой поток, делая его равномерным со всей поверхности. На него можно устанавливать различные модификаторы: рассеиватели, софтбоксы, соты и светофильтры.
Также студийные вспышки оснащены пилотным светом. Он помогает оценить, как ложатся тени и подсвечивается модель перед срабатыванием основного света. Когда вспышка срабатывает пилотный свет отключается, чтобы не мешать при основном импульсе. Для пилотного света используют лампы небольшой мощности.
Для управления вспышкой используется электронный блок с кнопками, дисками и дисплеем для отображения параметров. Он позволяет настроить мощность вспышки и длительность импульса. Также можно отрегулировать скорость перезарядки, настройка пилотного света. Также важной настройкой является синхронизация. Вспышкад должна срабатывать в нужный момент. Всего существует четыре типа синхронизации:
- ИК-синхронизация. В горячий башмак камеры устанавливается инфракрасный передатчик. Второе устройство – приёмник, устанавливается на штативе. К нему крепится вспышка;
- Синхрокабель. В данном случае сигнал от камеры к вспышке передаётся по проводу. Тут важно соблюдать совместимость вспышки и камеры;
- Радиосинхронизатор. Работает так же, как инфракрасная синхронизация, только сигнал передаётся радиоволнами. В данном случае нет необходимости располагать устройства в зоне прямой видимости. Стены не помеха;
- Запуск встроенной вспышкой. В этом случае студийная вспышка должна быть оборудована ловушкой света. Её настраивают как ведомую. Когда ловушка поймает определённый световой импульс, она запустит основную вспышку. Данный метод сильно подвержен помехам.
В зависимости от модели электронный блок может быть частью вспышки и быть с ней соединён в одном корпусе, а может выступать отдельным устройством и соединяться со вспышками кабелем. Первый вариант вспышки принято называть моноблоком. При использовании второго варианта внешний блок – это генератор. Генератор может управлять несколькими вспышками. Характеристики вспышек с генератором лучше, чем у моноблоков. Вспышки не такие тяжёлые. Их легче устанавливать в различные положения на штативе.
Вспышки-моноблоки дешевле и компактнее.
Все виды вспышек могут работать не только от аккумуляторов, но и от электрической сети.
Каждая вспышка имеет свою систему охлаждения. При срабатывании лампы выделяется огромное количество тепла. При многократном срабатывании тепло должно эффективно отводиться, иначе может перегореть сама лампа и повредиться электроника. В зависимости от можности вспышки используются либо радиаторы, либо вентиляторы.
Характеристики студийных вспышек
Мощность
Мощность – это самый важный параметр вспышки. Данный термин не вполне корректен. Обычно мощность электрических приборов измеряется в Ваттах. При работе с импульсным светом важно знать не сколько лампа потребляет энергии, а какой поток света создаёт, поэтому измерение ведётся в Джоулях. Этот параметр характеризует количество энергии, выделенное за единицу времени (Ватт в Секунду). Чаще всего можно встретить вспышки мощностью от 150 до 1000 Дж. Как следует из определения, чем больше мощность, тем ярче может быть один краткосрочный импульс. Более мощные вспышки имеют большой размер и вес, а также не малую стоимость.
Мощность пилотного света измеряют в Ваттах. В данном случае используются галогеновые лампы, которые достаточно компактны и могут выдавать мощность от 50 до 1000 Вт.
Длительность импульса
Также важным параметром вспышки является длительность импульса. Данный параметр говорит о времени, на протяжении которого будет выделяться достаточно мощный поток света.
Во время срабатывания вспышки всплеск до максимальной яркости происходит практически сразу, но затем идёт период затухания, который длится некоторое время.
Эффективная длительность импульса – это отрезок времени, когда мощность вспышки не ниже половины максимальной мощности. Посмотрите на график и всё станет понятнее. Считается, что этот отрезок времени должен быть как можно короче. Всё дело в том, что объекты в кадре могут двигаться. Остаточная засветка может привести к смазыванию картинки. Если импульс вспыхивает и затухает в одно мнгновение, то и матица зафиксирует именно это мгновение. Если свет продолжит гореть некоторое время, то на матрице всё это отразится. Конечно, это зависит ещё и от выдержки, но всё же вспышка должна соответствовать требованиям. Длительность импульса измеряют в долях секунды. Самые дешёвые вспышки имеют длительность около 1/800 секунды. Профессиональные устройства могут похвастаться значением от 1/2500 секунды.
Ведущее число
На встроенных вспышках для камер и внешних вспышках для репортажной съёмки есть параметр, которым принято оценивать дальность действия вспышки. В студийной фотографии данный параметр менее значим. Просто студийные вспышки редко используются по одной. Обычно это группы вспышек, которые можно свободно перемещать не зависимо от положения камеры. Также на студийных вспышках используются различные модификаторы света, а это оказывает влияние на ведущее число. В студийной фотографии смысл данного параметра не важен. Рассчитывая правильную экспозицию обычно используют флешметр. Это тот же экспонометр, который замеряет интенсивность освещения при импульсном свете. Ведущее число в студийной фотографии учитывают только тогда, когда сравнивают несколько вспышек, которые работают в одинаковых условиях.
Время перезарядки
Для создания мощного импульса вспышка должна зарядиться. Время перезарядке играет большую роль в репортажной съёмке или при съёмке движущихся моделей. При использовании моноблоков в студии можно рассчитывать на время перезарядки от 0,6 до 2 секунд. Самые простые варианты вспышек могут перезаряжаться до 6 секунд. Это очень плохой показатель.
Стоит помнить, что если вспышка срабатывает не на полную мощность, то время её перезарядки сокращается.
Цветовая температура
Данный параметр также условен и маловажен при работе в студии. Почти все вспышки имеют цветовую температуру 5500 – 6000 К н максимальной мощности. Вспышка очень редко работает в одиночку, поэтому параметр цветовой температуры отдельной вспышки имеет мало значения. Также своё влияние привносят рассеиватели и прочие насадки.
Когда работает несколько вспышек, о следует позаботиться о том, чтобы их диапазоны цветовой температуры примерно совпадали друг с другом. При этом можно посмотреть на длительность импульса. Чем она больше, тем свет от вспышки теплее. Это может сделать цветопередачу не равномерной.
Выбор студийной вспышки
При выборе вспышки к вопросу нужно подходить комплексно. Сразу следует задуматься о множестве параметров. Нужно оценить размеры помещения, тематику съемки, уже имеющееся оборудование. Студийный свет стоит дорого, поэтому опираться придётся ещё и на финансовые возможности.
В идеале в студии должно быть около девяти вспышек. При отсутствии возможности приобретения такого количества оборудования можно использовать 3-4 вспышки и отражатели.
В зависимости от масштабов съёмки нужно выбирать мощность вспышек. Если вы фотографируете большие пространства, то и свет нужен такой, чтобы осветить это всё. При съёмке портретов мощная вспышка не нужна. Вы можете поставить её просто рядом с моделью. Также нужно позаботиться о хорошем пилотном свете. Маленькая мощность светильников не позволит получить точную передачу теней и в некоторых случаях даже не удастся навестись на резкость.
Далее следует обратить внимание на возможность регулировки мощности. Этот параметр можно настраивать ступенчато или плавно, цифровым методом или аналоговым. Электронные регуляторы могут позволить получить очень маленький шаг регулировки, вплоть до 1/16 или 1/32 от максимального значения. В некоторых случаях доступно только значение 1/8, что очень плохо для точной настройки света.
Если вы организовываете маленькую студию, то можно смело использовать моноблоки. При работе со сложными сценами лучше использовать генераторы, но при недостатке финансов всегда можно обойтись моноблоками. Просто потеряется гибкость и удобство.
Следует позаботиться и о насадках. Иногда в комплекте может быть ряд модификаторов. При этом не любые насадки от одной вспышки подойдут к другой, поэтому выбор байонета для крепления фильтров и рассеивателей не маловажен. Следует обратить внимание на те устройства, для которых не составит труда купить насадки. В противном случае придётся пользоваться переходниками или самостоятельно придумывать крепления.
Иногда в магазинах можно встретить готовые комплекты осветительного оборудования для студии. Такие наборы гарантируют максимальную совместимость всех элементов и набор аксессуаров для основных задач. Любой комплект можно дополнять, покупая отдельные элементы.
Читайте также: