Перемотка статора дрели своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Во многих бытовых устройствах и самодельных конструкциях в качестве привода используются электрические машины небольшой мощности. Несмотря на высокую надежность электромоторов, их выход из строя по ряду причин – не редкость. Учитывая относительно высокую стоимость этих устройств, практичнее осуществлять их ремонт, а не замену. Предлагаем рассмотреть возможность перемотки электродвигателей в домашних условиях.

Виды электродвигателей и особенности их ремонта

Как правило, в быту используются коллекторные моторы постоянного тока и бесколлекторные асинхронные двигатели переменного тока. Именно ремонт этих приводов мы и будем рассматривать. Информацию о принципе действия и конструктивных особенностях асинхронных и коллекторных машин можно найти на нашем сайте.

Что касается синхронных приводов, то в быту они практически не используются, поэтому в данной публикации эта тема не затрагивается.

Особенности ремонта асинхронной машины

Проблемы с двигателем любого типа могут иметь механический или электрический характер. В первом случае свидетельствовать о неисправности может сильная вибрация и характерный шум, как правило, это говорит о проблемах с подшипником (обычно в торцевой крышке). Если вовремя не устранить неисправность, вал может заклинить, что неминуемо приведет к выходу из строя обмоток статора. При этом тепловая защита автоматического выключателя может не успеть сработать.

Исходя из практики, в 90% выход из строя асинхронных машин возникают проблемы с обмоткой статора (обрыв, межвитковое замыкание, КЗ на корпус). При этом короткозамкнутый якорь, как правило, остается в рабочем состоянии. Поэтому даже при механическом характере повреждений необходимо произвести проверку электрической части.

Проверка обмотки

В большинстве случаев проблема может быть обнаружена по внешнему виду и характерному запаху (см. рис. 1). Если эмпирическим путем неисправность установить не удается, переходим к диагностике, которая начинается с прозвонки на обрыв. Если таковая обнаруживается, выполняется разборка двигателя (этот процесс будет описан отдельно) и тщательный осмотр соединений. Когда дефект не обнаружен, можно констатировать обрыв в одной из катушек, что требует перемотки.

Если прозвонка не показала обрыва, следует переходить к измерению сопротивления обмоток, при этом учитывать следующие нюансы:

сопротивление изоляции катушек на корпус должно стремиться к бесконечности;
у трехфазного привода обмотки должны показывать одинаковое сопротивление;
у однофазных машин сопротивление пусковых катушек превышает данные показания рабочих обмоток.

Схема для измерения сопротивления обмоток

Методика измерений следующая:

Подключается катушка привода к схеме, представленной выше.
Потенциометром устанавливается ток 1 А.
Производится расчет сопротивления катушке по следующей формуле: , где R_К и U_ПИТ были описаны на рисунке 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на измеряемой катушке (показывает вольтметр на схеме).

Стоит также рассказать о методике, позволяющей определить место межвиткового замыкания. Это делается следующим образом:

Особенности ремонта коллекторных приводов

У данного типа электромашин чаще возникают механические неисправности. Например, стирание щеток или засорение контактов коллектора. В таких ситуациях ремонт сводится к чистке контактного механизма или замене графитовых щеток.

Тестирование электрической части сводится к проверке сопротивления обмотки якоря. В этом случае щупы прибора двум соседним контактам (ламелям) коллектора, после снятия показаний производится измерение далее по кругу.

Проверка обмотки якоря коллекторного электродвигателя

Отображенное сопротивление должно быть примерно одинаковым (с учетом погрешности прибора). Если наблюдается серьезное отклонение, то это говорит, что имеет место быть межвитковое КЗ или обрыв, следовательно, необходима перемотка.

Обмоточные данные электродвигателей

Это справочные данные, поэтому самый надежный способ получить такую информацию – обратиться к соответствующим источникам. Эти данные также могут приводиться в паспорте к изделию.

В сети можно встретить советы, в которых рекомендуют при перемотке вручную пересчитать витки и измерить диаметр провода. Это трата времени. Значительно проще и надежней по маркировке двигателя найти всю необходимую информацию, в которой будут указаны следующие параметры:

номинальные рабочие характеристики (напряжение, мощность, потребляемый ток, число оборотов и т.д.);
количество проводов для одного паза;
Ø проволоки (как правило, в данном показателе изоляция не учитывается);
информация о внешнем и внутреннем диаметре статора;
количество пазов;
с каким шагом выполняется обмотка;
размеры ротора и т.д.

Ниже представлен фрагмент таблицы с намоточными данными для электромашин типа 5A.

Пример таблицы с намоточными данными

Пошаговая инструкция перемотки электродвигателя своими руками

Необходимо сразу предупредить, что без спецоборудования и навыков работы перемотка катушек будет, скорее всего, бесполезным занятием. С другой стороны отрицательный опыт это тоже опыт. Понимание сложности процесса является лучшим объяснением его стоимости.

Первый этап – демонтаж

Мы приводим алгоритм действий для асинхронных машин, он следующий:

Данный процесс можно существенно облегчить, если использовать специальное устройство – съемник. С его помощью легко освободить вал двигателя от шкива или шестерни, в также снять торцевые крышки.

Съемник для демонтажа

Мы не будем приводить инструкцию по разборке коллекторного двигателя, поскольку особо не отличается. Строение электромашины данного типа можно найти на нашем сайте.

Этап второй – снятие обмотки

Очередность действий следующая:

При помощи ножа снимаем бандажный крепеж и изоляционное покрытие с мест соединений проводов. В некоторых инструкциях рекомендуется зафиксировать схему соединений, например, сделав фотоснимок. Делать это особого смысла нет, поскольку это справочная информация и узнать ее по марке двигателя не составляет проблемы.
Используя зубило, сбиваем верхушки проводов с каждого торца статора.
Освобождаем пазы, используя пробойник соответствующего диаметра.
Очищаем статор от грязи, копоти, лака пропитки.

Статор, освобожденный от обмотки

На этом этапе мы рекомендуем остановиться, взять корпус и отвезти его специалистам. Самостоятельный демонтаж позволит снизить стоимость восстановительных работ. Как уже упоминалось выше, без спецоборудования качественно перемотать катушки довольно сложно. Для понимания сложности процесса опишем его технологию, что позволит облегчить выбор.

Перемотка статора (финальная фаза)

Процесс состоит из следующих действий:

Установка изоляторов в каждый паз (гильзование).
Толщина материала и его характеристики подбираются по справочнику.
Определяются обмоточные данные по марке двигателя.
На специальном станке производится намотка необходимого количества витков всыпных катушек. В сети можно найти фото и параметры самодельных ручных станков, но качество их работ довольно сомнительное. Станок для намотки всыпной обмотки
Катушечные группы укладываются в пазы, после чего производится их обвязка и соединение. Эти процессы довольно сложные и выполняются вручную.
Осуществляется пропитка. Для этого корпус нагревается до температуры 45°С – 55°С и полностью погружается в емкость с пропиточным лаком. Заливать лаком провода не имеет смысла, поскольку в этом случае все равно останутся пустоты.
После пропитки корпус помещают в специальную камеру, где осуществляется сушка при температуре 130-135°С.
Финальное тестирование катушек омметром.
Сборка и пробный запуск (если в ремонт передавались на только корпус, а и остальные детали и крепления).

Если на восстановление сдавался только корпус, рекомендуем перед тем, как включать мотор, проверить катушки.

Перемотка якоря

Процесс замены обмотки коллекторного двигателя несколько похож за исключением небольших нюансов, связанных с особенностью исполнения. Например, на перемотку отправляют якорь, а не корпус, при условии, что проблема возникла не с катушками возбуждения. Помимо этого имеются следующие отличия:

Для намотки применяется специальный станок, более сложной конфигурации.
Обязательно необходима проточка, балансировка якоря (в финальной части процесса), а также его чистка и шлифовка.
При помощи специального фрезерного станка производится нарезка коллектора.

Для перечисленных процессов требует спецоборудование, без него перемотка электродвигателей – пустая трата времени.

Сегодня без этого инструмента не обходится ни одно производство. Однако любой инструмент когда-то ломается, но многие детали можно починить и в бытовых условиях.

Часто сгорает электрическая часть. Причиной этого может стать:

сильный нагрев от высоких перегрузок;
скачок напряжения;
вода, попавшая на токопроводящие поверхности;
резко выдернутая вилка из розетки;
удар по выключателю и так далее.

Наиболее распространенной неисправностью, которую можно попытаться отремонтировать, является обрыв витков статора. Это происходит в основном из-за больших перегрузок. Перемотка статора болгарки своими руками сегодня вполне возможна. Однако такая работа требует определенного опыта и соответствующих знаний.

Чаще всего электродвигатель выходит из строя по ряду характерных причин:

нарушена обмотка;
порван магнитопровод;
нарушена работа якорного коллектора.

Признаки сломанного статора

Принципиалная схема регулятора оборотов болгарки.

Когда повышается напряжение, сила искры увеличивается скачкообразно. Причем чаще всего этому явлению подвергается лишь одна щетка. В результате пробивается изоляция провода, намотанного на статорную катушку.

Когда коллектор сильно искрит, это значит, что якорь имеет некачественную балансировку. При проверке коллектора увеличивают напряжение, звук работы двигателя обязан медленно и плавно усиливаться, при этом не должно возникать никакой вибрации.

При появлении резонанса можно говорить о плохо сделанной балансировке. Требуется выполнить ремонт электродвигателя.

Устройство болгарки

Схема подключения коллекторного двигателя.

Она имеет три главных узла:

Якорем является вращающаяся деталь, имеющая обмотки, чтобы создавать нужный крутящий момент, который передается редуктору электродвигателя. Такие же обмотки имеет статор, который поделен на несколько частей. Электрический ток приходит на обмотку через угольную щетку и поступает к якорю. Затем ток приходит на следующую щетку и так далее, пока не будут задействованы все сектора статора.

В этой статоре установлен якорь. Этот элемент конструкции болгарки считается самым сложным, так как в нем запрессованы практически все обмотки.

Статор электродвигателя имеет одинаковый внешний вид. Характерными отличиями являются:

габариты магнитопровода;
число оборотов провода;
сечение провода.

Когда электричество пробегает через якорные обмотки, возникает магнитное поле, постоянно взаимодействующее с таким же полем статора. Такое взаимодействие запускает в работу электродвигатель. Иногда в состав статора входят постоянные магниты. К примеру, такие детали имеет электродвигатель стеклоочистителя легкового автомобиля. Каждый коллекторный электродвигатель способен работать от любого вида напряжения. При изменении ее величины имеется возможность настроить нужное количество оборотов.

Характерными неисправностями статора считается:

разрыв обмотки;
межвитковое короткое замыкание;
сгоревшая обмотка;
пробой изолирующей поверхности.

Когда цепь работает нормально, якорь начинает вращаться и с помощью шестерен диск приходит в движение.

Схема проверки коллекторного двигателя.

Редуктор поддерживает определенные обороты и нужную скорость. Ремонт болгарки вполне доступен в бытовых условиях. Нужно только предварительно разобрать приспособление.

Для того чтобы сдвинуть кожух, нужно открутить винт, крепящий пластмассовую пластинку. Все детали будут на виду, кроме редуктора, который скрывает металлический колпак. Он не позволяет редуктору иметь сильный нагрев. Для снятия редуктора нужно открутить четыре винта. Таким образом обнажатся все механические детали болгарки.

Когда устройство включается в розетку и разгон диска происходит на повышенных скоростях, это значит, что обмотка статора получила витковое замыкание. Статор требует ремонта, чаще всего требуется его перемотка.

Кажется, что перемотка статора — это работа повышенной сложности. Бытует мнение, что проводить такие работы в домашних условиях практически невозможно. Ведь порой даже опытные обмотчики электродвигателя отказываются от такой работы. Однако, имея соответствующий опыт и определенные технические знания, можно обыкновенный трехфазный статор отремонтировать за несколько часов со всеми подготовительными работами.

Перед началом ремонта и перемотки статор нужно очистить от грязи и удалить из пазов старую обмотку. Эта работа делается с помощью стальных щеток. Кроме того, удаляется поврежденная изоляция. Для облегчения очистки от изоляции статор опускают в нагретое трансформаторное масло, которое размягчает оставшуюся изоляцию.

Что может потребоваться для ремонта статора?

Инструменты, необходимые для работы: круглогубцы, линейка, штангенциркуль, плоскогубцы, электродрель, стальная щетка, мегомметр.

Для проведения работ мастеру потребуется:

линейка;
штангенциркуль;
плоскогубцы;
круглогубцы;
кусачки;
молоток стальной;
молоток деревянный;
стальная щетка;
электродрель;
мегомметр;
лак.

После очищения статора от грязи необходимо провести такую последовательность действий:

проверяются металлические пакеты;
удаляются заусенцы;
подтягиваются шпильки, держащие сердечник;
определяется сопротивление изоляции;
нажимные шайбы, края сердечника, покрываются лаком;
делается изоляция пазов.

Ремонт статора электродвигателя болгарки

Реверсивное вращение коллекторного двигателя.

Сначала срезаются лобовые остатки обмотки. Затем изготавливается новая обмотка. Ее делают по шаблону, закрепленному на оси, которая держит две большие пластины. Очень важно в такой работе получить нужное количество витков. Проволока определенного диаметра должна иметь максимальное уплотнение. Две катушки вставляются в тело статора. Из обмоточного провода делаются выводы, которые изолируются гибкими пластмассовыми трубочками, кембриками.

Перед началом укладки обмотки, согласно технологическому процессу, проверяется симметрия пазовых коробок. Если они не закрывают обмотку, то, чтобы не допустить их повреждения, когда закладываются провода катушки, устанавливаются временные вкладыши.

Катушку, которую нужно будет уложить, монтируют прямо над поверхностью паза, находящегося снизу расточки. С помощью специальной пластинки выполняется монтаж проводников катушки.

Чтобы избежать перекрещивания проводов, которые расположены в пазу, их укладывают точно в той же последовательности, что и намотка на шаблон. Расположение проводников должно иметь строгую параллельность.

При выполнении следующей операции корпус статора поворачивается на одно деление. Проводится укладка в паз других катушек из начальной катушечной группы. После этого в пазы устанавливают междуслойные прокладки. Выводы катушечной группы прикручивают шпагатом к внешнему контуру катушек. Эти концы должны быть расположены параллельно катушечным выводам. Аналогичным методом монтируют нижнюю сторону катушек очередной катушечной группы. Эта операция продолжается, пока полностью не заполнятся все пазы катушек, которые входят в этот шаг.

После окончания намотки статорные катушки гильзуются. Гильзы должны иметь определенные размеры, зависящие от габаритов статора. Толщина материала для гильзы берется 0,2 мм. При этом длина гильзы должна превышать габарит статора. Практически всегда превышение составляет 1,5 мм.

Материалом гильзы является специальный электротехнический картон. На него сверху накручивается термостойкая пленка. Полученная конструкция оборачивается липким скотчем. Затем в статорные пазы монтируют загильзованные катушки, проводят проверку свободного движения якоря.

Полностью сформированную катушку обвязывают киперной лентой, затем покрывают лаком. Завершением всех работ является полная сушка, после которой статор будет полностью готов к эксплуатации.

Техника часто подвергается перегрузкам и механическим повреждениям. Стоит всего раз уронить или что-нибудь пролить на инструмент, как на обмотке ротора появляется ржавчина, а сам якорь смещается. Последствия плачевны: электродвигатель перегревается, искрит и вибрирует. Работа с таким инструментом опасна.

Типы обмоток электродвигателей

Одной из важнейших частей электродвигателя является обмотка, в которой осуществляются основные рабочие процессы преобразования электрической энергии в механическую. Именно в обмотке электромашины происходит индуцирование элекродвижущей силы (ЭДС) и появляется электроток, создающий при взаимодействии с магнитным полем электромагнитные силы.

Различают несколько типов обмоток, используемых при производстве электрических машин или их сборке в процессе ремонта электродвигателей:

в статорах трехфазных синхронных и асинхронных машин применяются трехфазные обмотки машин переменного тока;
в роторах асинхронных электродвигателей с контактными кольцами используется тот же тип обмоток;
в статорах асинхронных однофазных двигателей с короткозамкнутым ротором применяются однофазные обмотки.

обмотки якорей коллекторных двигателей однофазного переменного и постоянного тока;
обмотки короткозамкнутые для роторов асинхронных электродвигателей;
обмотки возбуждения коллекторных и синхронных электродвигателей.

Особенности ремонта

В бытовых аппаратах применяются различные двигатели – асинхронные трехфазные, коллекторные однофазные и однофазные с пусковой обмоткой. Неисправности с обмотками возникают в 90% случаев отказа.

Перемотать двигатель своими руками не так сложно. Если есть опыт работы с электричеством, своя мастерская или гараж, то можно отремонтировать электрическую машину самостоятельно.

Для этого потребуется:

Чтобы перемотать двигатель, потребуется специальный станок. Но в домашних условиях для восстановления одного двигателя приобретать его не целесообразно.

Всыпные, шаблонные, стержневые обмотки

По технологии изготовления и конструктивным особенностям также различают шаблонные, стержневые и всыпные обмотки.

Всыпные обмотки используются в статерах низковольтных электродвигателей; в зависимости от мощности применяются однослойные (до 7 кВт) или двухслойные (до 10 кВт) обмотки. Их использование характерно и для роторов мощностью до 100 кВт. Всыпные обмотки не имеют формы с точно установленными размерами. Такие обмотки всыпаются по одному проводнику (круглый изолированный провод) через узкие шлицы в полузакрытые пазы сердечников.
Шаблонные, или жесткие обмотки производятся из прямоугольных или круглых проводов определенных размеров. Они формуются, при этом проводники изолируются общей изоляцией. Укладка происходит в открытые или полуоткрытые пазы. Использование данного вида обмоток характерно для статоров свыше 100 кВт и фазных роторов от 10 до 100 кВт.
Применение стержневых обмоток характерно, в основном, для роторных машин с двигателями мощностью более 100 кВт.

В маломощных машинах постоянного тока (до 10 кВт) используются, в основном, всыпные якорные обмотки, укладываемые в полузакрытые пазы. Для якорей более мощных двигателей применяются многовитковые или одновитковые катушки с шаблонной обмоткой, для двигателей еще большей мощности используются стержневые обмотки с высокой электрической и механической прочностью и дополнительной витковой изоляцией. В процессе перемотки трансформаторов или электродвигателей, специалисты точно определяют тип обмотки для дальнейшей надлежащей работы.

Работа со статором

При ремонте и перемотке электродвигателя в первую очередь составляется схема расположения и подключения обмоток мотора. В случае с трехфазным двигателем под каждую фазу аккуратно составляется схема катушек. Они наматываются, как правило, одним проводом. Только, когда схема подключения обмоток хорошо изучена и правильно составлена, можно их разбирать и удалять. Для удобства помечаем обмотки разными цветами и фотографируем. Также проверяем, все ли понятно в фотографиях и схемах.

Какие бывают обмотки двигателей

В основу работы любых электродвигателей положен принцип электромагнитной индукции. Электродвигатель состоит из неподвижной части — статора (для асинхронных и синхронных движков переменного тока) либо индуктора (для движков постоянного тока) и подвижной части — ротора (для асинхронных и синхронных движков переменного тока) либо якоря (для движков постоянного тока). В роли индуктора на маломощных двигателях постоянного тока нередко используются постоянные магниты.

Все двигатели, грубо говоря можно поделить на два вида: двигатели постоянного тока двигатели переменного тока (асинхронные и синхронные)

Двигатели постоянного тока

Данные двигатели с наличием щёточно-коллекторного узла бывают:

Колекторные

— электрическое устройство, в котором датчиком положения ротора и переключателем тока в обмотках является одно и то же устройство — щёточно-коллекторный узел.

Бесколекторные

— замкнутая электромеханическая система, состоящая из синхронного устройства с синусоидальным распределением магнитного поля в зазоре, датчика положения ротора, преобразователя координат и усилителя мощности. Более дорогой вариант в сравнение с колекторными двигателями.

Двигатели переменного тока

По типу работы данные двигатели делятся на синхронные и асинхронные двигатели. Принципное отличие заключается в том, что в синхронных машинах 1-ая гармоника магнитодвижущей силы статора перемещается со скоростью вращения ротора (по этому сам ротор крутится со скоростью вращения магнитного поля в статоре), а у асинхронных — есть и остается разница меж скоростью вращения ротора и скоростью вращения магнитного поля в статоре (поле крутится быстрее ротора).

Классификация и характеристики электродвигателей

Электродвигатель – устройство для преобразования электроэнергии во вращательное движение вращающейся части электрической машины. Преобразование энергии в двигателях происходит за счет взаимодействия магнитных полей обмоток статора и ротора. Эти электрические машины широко используются во всех отраслях промышленности, в качестве привода электротранспорта и инструментов, в системах автоматизации, бытовой техники и так далее.

Существует множество видов электродвигателей, различающихся по принципу действия, конструкции, исполнению и другим признакам. Рассмотрим основные типы этих электрических машин.

По принципу действия различают магнитоэлектрические и гистерезисные электрические машины. Несмотря на простоту конструкции, высокий пусковой момент, последние не получили широкого распространения. Эти электродвигатели имеют высокую цену, низкий коэффициент мощности, ограничивающие их применение. Подавляющее большинство выпускаемых электродвигателей – магнитоэлектрические.

По типу напряжения питания различают:

Электродвигатели постоянного тока.
Двигатели переменного тока.
Универсальные электрические машины.

По конструкции различают электродвигатели с горизонтально и вертикально расположенным валом. Корме того, электрические машины классифицируют по назначению, климатическому исполнению, степени защиты от попадания влаги и посторонних предметов, мощности и другим параметрам.

Электродвигатели постоянного тока

Двигатели постоянного тока широко применяются в качестве привода электротранспорта, промышленного оборудования, а также микропривода исполнительных механизмов. Такие электрические машины обладают следующими преимуществами:

Возможность регулировки частоты вращения путем изменения напряжения в обмотке возбуждения. При этом крутящий момент на валу ДПТ (двигатели постоянного тока) остается неизменным.
Высокий к.п.д. (коэффициент полезного действия) у машин постоянного тока несколько выше, чем у самых распространенных асинхронных двигателей переменного тока. При неполной нагрузке на валу к.п.д. ДПТ выше на 10-15%.
Возможность изготовления ДПТ небольших габаритов. Практически все используемые микроприводы рассчитаны на постоянный ток.
Простота схем управления. Для пуска, реверса и регулирования скорости и момента не требуется сложного электронного оборудования и большого количества аппаратов для коммутации.
Возможность работы в режиме генератора. Электродвигатели такого типа можно использовать в качестве источников постоянного тока.
Высокий пусковой момент. ДПТ используют в составе электроприводов кранов, тяговых и грузоподъемных механизмов, где требуется запуск под значительной нагрузкой.

ДПТ различают по способу возбуждения, они бывают:

С постоянными магнитами. Такие двигатели отличаются малыми габаритами. Основная область их применения – микроприводы.
С электромагнитным возбуждением.

Электрические машины с электромагнитами такого типа получили самое широкое распространение. Их классифицируют по способу подключения обмотки статора:

Двигатели с параллельным возбуждением. Обмотки якоря и статора в электрической машине такого типа соединены параллельно. Такие электрические машины не требуют дополнительного источника питания для обмотки возбуждения, скорость вращения ротора практически не зависит от нагрузки. Их используют для привода металлорежущих станков и другого оборудования.
Электродвигатели с последовательно включенной обмоткой статора. ДПТ этого типа имеют значительный пусковой момент. Их применяют в качестве привода электротранспорта и промышленных установок с необходимостью пуска под нагрузкой.
Двигатели с независимым возбуждением. Для питания обмотки статора таких электромашин используется независимый источник постоянного тока. ДПТ такого типа отличаются широким диапазоном регулирования скоростей.
Электрические машины со смешанным возбуждением. Электромагнит возбуждения в таких двигателях поделен на 2 части. Одна из них включена параллельно, вторая последовательно обмотке якоря. Электрические машины такого типа используются в механизмах и оборудовании, где необходим высокий пусковой момент, а также переменная и постоянная скорость при переменном моменте.

Подготовительные работы

Для начала разберемся, как правильно перемотать электродвигатель. Первое что следует сделать – это определить параметры провода и количество витков в катушке. Тут поможет интернет. На форумах люди обсуждают подобные проблемы, а так же рассказывают о личном опыте, как они перематывали двигатели.

Сняв обмотку, проверяем железо, на которую она была намотана. Сталь должна быть гладкой без вмятин и заусенций. Дефекты способны повредить изоляционный слой медных проводов, что приведет к очередному пробою. Поэтому все неровности следует зачистить наждачной бумагой.

Если в стальных пазах имеется нагар, от него тоже следует избавиться. Это поможет избежать дальнейших сложностей при работе с изоляцией и проводами.

Асинхронные электродвигатели

Благодаря дешевизне и простоте конструкции электрические машины такого типа получили самое широкое распространение. Их принципиальное отличие – наличие так называемого скольжения. Это разность между частотой вращения магнитного поля неподвижной части электрической машины и скоростью вращение ротора. Напряжение на вращающейся части индуцируется за счет переменного магнитного поля обмоток статора двигателя. Вращение вызывает взаимодействие поля электромагнитов неподвижной части и магнитного поля ротора, возникающего под влиянием наведенных в нем вихревых токов. По особенностям обмоток статора выделяют:

Однофазные двигатели переменного тока. Двигатели такого типа требуют для пуска наличия внешнего фазосдвигающего элемента. Это может быть пусковой конденсатор или индуктивное устройство. Область применения однофазных двигателей – маломощные приводы.
Двухфазные электрические машины. Такие двигатели имеют 2 обмотки со смещенными относительно друг друга фазами. Их также используют для бытовых устройств и оборудования, имеющего небольшую мощность.
Трех- и многофазные электродвигатели. Наиболее распространенный тип асинхронных машин. Электрические двигатели такого типа имеют от 3-х и более обмоток статора, сдвинутых по фазе на определенный угол.

Синхронные двигатели переменного тока

Как и в асинхронных электродвигателях, вращение ротора в синхронных машинах достигается взаимодействием полей ротора и статора. Скорость вращения ротора таких электрических машин равна частоте магнитного поля, создаваемого обмотками статора.

Обмотка неподвижной части двигателя рассчитана на питание от трехфазного напряжения. К электромагнитам ротора подключается постоянное напряжение. Различают явнополюсные и неявнополюсные обмотки. В синхронных двигателях малой мощности используют постоянные магниты.

Запуск и разгон синхронной машины осуществляется в асинхронном режиме. Для этого на роторе двигателя имеется обмотка конструкции “беличья клетка”. Постоянное напряжение подается на электромагниты только после разгона до номинальной частоты асинхронного режима. Синхронные двигатели имеют следующие особенности:

Постоянная скорость вращения при переменной нагрузке.
Высокий к.п.д. и коэффициент мощности.
Небольшая реактивная составляющая.
Допустимость перегрузки.

К недостаткам синхронных электродвигателей относятся:

Высокая цена, относительно сложная конструкция.
Сложный пуск.
Необходимость в источнике постоянного напряжения.
Сложность регулировки скорости вращения и момента на валу.

Как подобрать провод

Чтобы мощность электродвигателя была прежней, следует подбирать провод с таким же сечением, какое и было. Это позволит намотать заданное количество витков.

Если не удается этого сделать, то берется максимально приближенное сечение. Следует помнить о законе Ома, чем меньше диаметр проводника, тем выше его сопротивление.

ВАЖНО! К подбору проводов относятся очень серьезно. Неправильное сечение приведет к перегреву двигателя, изоляционный лак будет плавиться и как следствие приведет к замыканию!

Укладка, выполненная вручную, может иметь дефекты. Возникает вероятность уложить провода не плотно, что приведет к увеличению размеров обмотки, и трудностям ее монтажа.

Смена щеток. Часто встречающийся вид поломки, это износ щеток мотора, смену которых производят без помощи других своими руками. Время от времени, щетки конечно сменять без разборки корпуса дрели. У неких моделей довольно вывернуть заглушки из установочных окошек и установить новые щетки. У других моделей, для смены требуется разборка корпуса, в данном случае нужно аккуратненько достать щеткодержатели и извлечь в их числе изношенные щетки.

Не нужно ожидать, пока щетки износятся до малого размера. Это чревато тем, что меж щеткой и коллекторными пластинами возрастает зазор. Как результат происходит завышенное искрообразование, коллекторные пластинки очень нагреются и бывают вариации "отступить" от основания коллектора, что приведет к необходимости смены якоря.

Найти необходимость смены щеток есть вариант по завышенному искрообразованию, которое просматривается в вентиляционных прорезях корпуса. 2-ой метод определения, это беспорядочное "дергание" дрели в свое время работы.

Сетевой шнур. Шнур проверяется омметром, один щуп подключается к контакту сетевой вилки, другой к жиле шнура. Отсутствие сопротивления показывает на обрыв. Так ремонт дрели сводится к подмене сетевого провода.

Диагностика электродвигателя. На 2-ое место, по числу поломок дрели, есть вариант поставить неисправность частей мотора и в большинстве случаев якоря. Поломка якоря либо статора происходит по двум причинам. некорректная эксплуатация и плохой моточный провод. Отечественные изготовители с мировым именованием используют дорогой моточный провод с двойной изоляцией теплостойким лаком, что значительно увеличивает надежность движков. Соответственно в дешевеньких моделях качество изоляции моточного провода недостаточно развит. Некорректная эксплуатация сводится к частым перегрузкам дрели либо длительной работе, без перерывов для остывания мотора. Ремонт дрели самостоятельно перемоткой якоря по другому статора, в данном случае без особых приспособлений неосуществим. Только смена элемента вполне (только бывалые ремонтники проведут перемотку якоря либо статора на дому).

Перемотка статора в домашних условиях

Для смены ротора либо статора нужно разобрать корпус, отсоединить провода, щетки, по мере надобности снять приводную шестерню, и извлечь движок полностью вкупе с опорными подшипниками. Сменять неисправный элемент и установить движок в район.

Найти неисправность якоря конечно по соответствующему запаху, повышению искрообразования, в этом случае искры имеют радиальное движение в направлении движения якоря. Ярко выраженные "пригоревшие" обмотки можно повстречать при зрительном осмотре. Если мощность мотора свалилась, однако нет вышеперечисленных признаков, то следует обратиться на измерительных устройств. омметра и мегомметра.

Обмотки (статора и якоря) подвержены только трем повреждениям. межвитковой электронный пробой, пробой на "корпус" (магнитопровод) и обрыв обмотки. Пробой на корпус определяется достаточно легко, довольно щупами мегомметра прикоснуться к хоть какому выходу обмотки и магнитопроводу. Сопротивление более 500Мом показывает на отсутствие пробоя. Следует учесть, что измерения следует проводиться мегомметром, у которого измерительное напряжение примерно 100 вольт. Делая измерения простым мультиметром, нельзя точно найти, что пробоя точно нет, но определяются, что пробой точно встречаются.

Межвитковой пробой якоря найти не просто, если, естественно, он не виден зрительно. Для этой цели вам используется особый трансформатор, у которого имеется только первичная обмотка и разрыв магнитопровода в облике желоба, для установки туда якоря. При всем этом якорь с личным сердечником становиться вторичной обмоткой. Поворачивая якорь, так что бы в работах были обмотки попеременно, прикладываем к сердечнику якоря узкую железную пластинку. Если обмотка короткозамкнута, то пластинка начинает очень дребезжать, при всем этом обмотка осязаемо греется.

перемотка статора электроинструмента

Часто межвитковое замыкание находится на видимых участках провода либо шинки якоря: витки случаются погнуты, смяты (т.е. прижаты между собой), или у них как правило бывают какие или токопроводящие частички. Если так, то нужно убрать эти замыкания, путём исправления помятостей шинки либо извлечения посторонних тел, соответственно. Также, замыкание вам больше понравятся найдено меж примыкающими пластинками коллектора.

Найти обрыв обмотки якоря конечно, если к смежным пластинам якоря подключать миллиамперметр и равномерно поворачивать якорь. В целых обмотках будет появляться определенный однообразный ток, обрывная покажет либо повышение тока по другому его полное отсутствие.

Обрыв обмоток статора определяется подключением омметра к разъединенным концам обмоток, отсутствие сопротивления показывает на полный обрыв.

Регулятор оборотов и реверс. Присутствие напряжения на входных клеммах кнопки включения и отсутствие на выходных показывает на неисправности контактов по другому компонент схемы регулятора оборотов. Произвести разборку кнопки конечно аккуратненько подцепив фиксаторы защитного кожуха и стянув его с корпуса кнопки. Зрительный осмотр клемм дозволит судить об их работоспособности. Почерневшие клеммы очищаются от нагара спиртом либо маленькой наждачкой. Потом кнопка снова собирается и проверяется на предмет наличия контакта, если ничего не поменялось, то кнопка с регулятором обязана быть заменена. Регулятор оборотов выполнен на подложке и вполне залит изоляционным компаундом, потому ремонту не подлежит. Очередная соответствующая неисправность кнопки это стирание рабочего слоя под ползунком реостата. Простой выход. смена кнопки полностью.

Ремонт кнопки дрели на дому вероятен только при наличии определенных способностей. Помните, что после вскрытия корпуса, некоторые детали коммутации просто вывалятся из корпуса. Не допустить этого можно только плавным поднятием крышки вначале и желательной зарисовкой расположения контактов и пружинок.

Устройство реверса (если размещается не в корпусе кнопки) имеет свои перекидные контакты, потому так же подвержено пропаданию контакта. Механизм разборки и очистки таковой же, так же как и кнопки.

Совершая покупку нового регулятора оборотов, следует убедиться, что он рассчитан на мощность дрели, так при мощности дрели 750Вт, регулятор обязан быть рассчитан на ток более 3,4А (750Вт/220В=3,4А). И когда, регулятор у дрели на фото неродной, а чтоб он влез в корпус, была срезана нижняя часть курка.

Схема подключения проводов, и а именно схема подключения кнопки дрели, в различных моделях может отличаться. Самая обычная схема, и идеальнее всего демонстрирующая механизм работы, последующая. Один повод из шнура питания подключается к регулятору оборотов.

Чтоб не путаться, принципиально осознать, что регулятор оборотов и устройство управления реверсом. это две различные детали, которые нередко имеют различные корпуса.

Единственный провод выходящий из регулятора оборотов подключается к началу первой обмотки статора. Если б не существовало устройства реверса, конец первой обмотки соединялся бы с одной из щеток ротора, а 2-ая щетка ротора соединялась бы с началом 2-ой обмотки статора. Конец 2-ой обмотки статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.

Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора подключается не в первую, а ко 2-ой щетке, при всем этом 1-ая щетка подключается к началу 2-ой обмотки статора.

В устройстве реверса такое переключение и происходит, потому щетки ротора соединяются с обмотками статора через него. На этом деле устройстве вам понравятся схема, показывающая, какие провода соединяются снутри.

Темные провода ведут к щеткам ротора (5-й контакт пусть будет 1-ая щетка, а 6-й контакт пусть будет Следущая причина щетка), сероватые. к концу первой обмотки статора (пусть будет 4-й контакт) и началу 2-ой (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя изображенном на фото, замкнуты конец первой обмотки статора с первой щеткой ротора (4-й с 5-м), и начало 2-ой обмотки статора со 2-ой щеткой ротора (7-й с 6-м). При переключении реверса во 2-ое положение, соединяются 4-й с 6-м, и 7-й с 5-м.

Конструкция регулятора оборотов электродрели предугадывает подключение конденсатора и подключение к регулятору обоих проводов идущих от розетки. Схема на рисунке ниже, для наилучшего осознания, чуток облегчена: нет устройства реверса, ещё не показаны обмотки статора, где и подключаются провода от регулятора (см. схемы выше).

Для которого предназначена конструкция электродрели изображенной на фото, употребляется только два нижних контакта: последний левый и последний правый. Конденсатора нет, а 2-ой провод сетевого шнура подключается прямо к статорной обмотке.

О механизме работы регулятора оборотов читайте по тексту статьи устройство дрели.

Редуктор. Наличие сторонних звуков, скрежета и подклинивания патрона гласит о неисправности редуктора по другому механизма переключения передач, если он есть. В данном случае нужно оглядеть что остается сделать нашему клиенту шестерни и подшипники. Если обнаружены изношенные шлицы либо сломанные зубья на шестернях, то нужна полная смена этих частей.

Подшипники проверяются на пригодность после съема их с оси якоря либо корпуса дрели, с помощью особых съемников. Зажимая 2-мя пальцами внутреннюю обойму, необходимо прокрутить внешнюю обойму. Неравномерные проскакивания обоймы либо "шелест", при прокручивании, молвят о том смены подшипника. Не впору заменённый подшипник приведёт к заклиниванию якоря, либо, в наилучшем случаи, подшипник просто провернется в месте посадки.

Смена патрона дрели. Патрон подвержен износу, а конкретно зажимные "губы", по причине попадания туда грязищи и абразивных остатков стройматериалов. Если патрон подлежит подмене, нужно открутить винт фиксатор снутри патрона (левая резьба) и открутить его с вала.

В заключении охото добавить: при сборке дрели после её ремонта, смотрите, чтоб провода не оказались зажаты верхней крышкой. Если всё будет в порядке, две половинки схлопнутся без зазора. Иначе, при затягивании саморезов провода может сплющить либо перекусить.

Тестирование статора и ротора на наличие разомкнутой цепи с помощью мультиметра не займет много времени. Разборка двигателя займет больше времени. Шлифовальный станок, дрель, перфоратор. Каждый инструмент можно отремонтировать, найдя неисправность. Лучше разбить проверку на несколько основных этапов и последовательно выполнять действия медленно.

Разборка шлифовального станка

Чтобы проверить короткое замыкание на статоре и роторе, необходимо разобрать двигатель бытового инструмента. Попробуйте выполнить эту операцию, чтобы устранить неисправность шлифмашинки.

После разборки и отсоединения деталей, необходимых для испытания, мы приступаем к их внешнему осмотру, проверяя наличие мгновенной цепи.

Визуальный осмотр

Неисправность можно обнаружить по неравномерному нагреву корпуса инструмента. Когда вы касаетесь руки, вы чувствуете разницу температур в разных местах. В этом случае инструмент должен быть разобран и проверен тестером и другими методами.

В случае короткого замыкания оборотов статора и устранения неисправностей, в первую очередь, мы проводим проверку оборотов и выводов. Как правило, при закрытии ток, протекающий через обмотки, увеличивается, и они перегреваются.

В обмотках статора происходит больше замыкания витков и поврежден слой изоляции. Поэтому мы начинаем поиск неисправностей с визуального осмотра. Если выгорания или повреждения изоляции не обнаружено, перейдите к следующему шагу.

Возможно, причиной поломки является неисправность регулятора напряжения, которая возникает при увеличении токов возбуждения. Чтобы обнаружить проблему, щетки проверяются, они должны быть заточены равномерно и не должно быть сколов или повреждений. Затем проверьте лампочку и 2 батареи.

Используя мультиметр

Теперь нам нужно проверить возможность разрыва обмоток статора. На шкале мультиметра установите переключатель в сектор измерения сопротивления. Если вы не знаете значение измерения, установите максимальное значение для вашего устройства. Проверьте работоспособность тестера.

Коснитесь зондов друг друга. Стрелка прибора должна показывать 0. Выполняем работу, касаясь выводов обмоток. Когда на шкале мультиметра отображается бесконечное значение, обмотка неисправна, и статор следует перемотать.

Проверьте возможность короткого замыкания на корпусе. Эта неисправность приведет к снижению мощности шлифовального станка, поражению электрическим током и повышению рабочей температуры. Работы ведутся по той же схеме. Мы включаем измерение сопротивления по шкале.

Поместите красный зонд на выход обмотки и зафиксируйте черный зонд на корпусе статора. Если обмотка короткая к корпусу на шкале тестера, сопротивление будет ниже, чем у здоровой. Эта неисправность требует перемотки обмоток статора.

Пришло время провести измерения и проверить цепь обмотки статора. Для этого измеряется значение сопротивления на каждой обмотке.

Определите нулевую точку обмоток, измерив сопротивление для каждой из них. Если прибор показывает самое низкое сопротивление обмотки, его необходимо заменить.

Специальная проверка

Самый точный способ. Проверить статор с помощью металлического шара и трансформатора тока вниз. Статор подключен к клеммам трех фаз трансформатора. После проверки правильности подключения мы включаем нашу сеть низкого напряжения.

Роторные неисправности

В случае оптимального использования ротор не изнашивается. Ежедневное техническое обслуживание проводится с заменой щеток при их износе. Но со временем под большими нагрузками статор нагревается и образуются углеродистые отложения. Наиболее распространенная механическая неисправность. Износ подшипника или неровности.

Шлифовальная машина будет работать, но в то же время пластины быстро изнашиваются, и со временем двигатель разваливается. Чтобы избежать повреждения, проверьте инструмент и поддерживайте нормальное обслуживание.

Влага при контакте с металлом вызывает образование ржавчины. Сила трения увеличивается, ток нужен больше, чтобы работать. Происходит значительный нагрев контактных групп, пайка, появляется сильная искра.

Проверьте обмотки двигателя

Электронный роторный тестер. Это стандартный цифровой мультиметр. Перед проверкой цепи проверьте мультиметр и его готовность к работе. Переключатель установлен для измерения сопротивления и контакта датчиков друг с другом. Устройство должно показывать нули. Установите максимальное значение измерения и проверьте:

Сначала проверьте ротор на наличие цепи. Когда черный зонд касается скользящего кольца, обмотки должны звонить красным. Стрелка устройства зашкаливает, это означает, что обмотка имеет разомкнутую цепь витков. Ротор должен быть перемотан;
Измерьте сопротивление, чтобы определить возможность короткого замыкания на корпусе. Прикрепите черный зонд к контактному кольцу, красный ротор должен зацепиться за короткое замыкание корпуса ротора. В случае низкого считывания значения сопротивления и звукового сигнала такой якорь должен быть предусмотрен для ремонта;
Совершать вызов по межпозвонковому вращению ротора. Усиливаем щупы на контактных кольцах анкера. Имея значение шкалы устройства от 1,5 до 6 Ом, мы протестировали работающее устройство. Все остальные значения на шкале указывают на неисправность мультиметра.

Это завершает испытание ротора. Необходимо еще раз напомнить основные этапы определения неисправности. Перед проверкой измельчитель или любое другое устройство следует обесточить.

Перед проведением измерений следует осмотреть корпус, изоляцию и отсутствие отложений на статоре и роторе.

При первой разборке инструмента запишите все свои действия. Это позволит вам в следующий раз подсказать, чтобы избежать лишних деталей во время сборки. Когда щетка покидает край держателя щетки менее 5 мм, такие щетки следует заменить.

Вы можете проверить схему вращения с помощью электронного тестера, то есть мультиметра.

Видео: Как Перемотать Статор Дрели

Замена кисти. Наиболее распространенным типом неисправности является износ щеток двигателя, который можно заменить самостоятельно в домашних условиях. Иногда щетки можно заменить, не разбирая корпус сверла. Для некоторых моделей достаточно открутить заглушки из окна установки и установить новые щетки. Для других моделей корпус необходимо разобрать для замены, и в этом случае держатели щеток должны быть аккуратно удалены, а изношенные щетки удалены.

Не ждите, пока кисти не износятся до минимального размера. Это грозит увеличением зазора между щеткой и коллекторными пластинами. В результате возникает повышенное искрение, коллекторные пластины очень горячие и могут "Уходи" от основания коллектора, что приведет к необходимости замены якоря.

Необходимость замены щеток можно определить по увеличению искрения, которое видно в вентиляционных прорезях корпуса. Второй метод определения хаотичен "придурок" сверлить во время работы.

Шнур питания. Шнур проверяется омметром, один зонд подключен к штекеру, а другой. К сердечнику шнура. Отсутствие сопротивления указывает на разрыв. В этом случае ремонт дрели сводится к замене шнура питания.

Моторная диагностика. На второе место, в зависимости от количества поломок бура, можно поставить неисправность компонентов двигателя и часто анкеров. Отказ якоря или статора происходит по двум причинам. Неправильная эксплуатация и плохая намотка провода. Всемирно известные производители используют дорогую намоточную проволоку с двойной изоляцией термостойкого лака, что значительно повышает надежность двигателей. Соответственно, в дешевых моделях качество изоляции провода катушки оставляет желать лучшего. Неправильная эксплуатация сводится к частой перегрузке сеялки или непрерывной работе, без прерывания охлаждения двигателя. Самостоятельный ремонт сверла путем перемотки якоря или статора в этом случае невозможен без специальных приспособлений. Только полностью заменяйте элемент (только опытные ремонтники смогут перематывать якорь или статор своими руками).

Чтобы заменить ротор или статор, разберите корпус, отсоедините провода, щетки, при необходимости снимите ведущую шестерню и снимите весь двигатель вместе с упорными подшипниками. Замените неисправный элемент и переустановите двигатель.

Выход из строя якоря можно определить по характерному запаху, усиленному искрению, при этом искры совершают круговые движения в направлении движения якоря. Произносится "сгорел" обмотки можно увидеть визуально. Но если мощность двигателя упала, а описанных выше симптомов нет, то вам следует прибегнуть к помощи измерительных приборов. Омметр и мегомметр.

Обмотки (статор и якоря) подвержены только трем повреждениям. Межвитковый электрический сбой, сбой включен "тело" (магнитная цепь) и открытая обмотка. Пробой на корпусе определяется довольно просто, достаточно прикоснуться к любому выходу обмотки и магнитного стержня мегомондами. Сопротивление более 500 МОм указывает на отсутствие поломки. Следует иметь в виду, что измерение следует проводить с мегомметром, в котором измерительное напряжение составляет не менее 100 вольт. При измерении с помощью простого мультиметра невозможно точно определить, что неисправность отсутствует, но вы можете определить, что неисправность определенно существует.

Сложно определить отказ якоря, если, конечно, его не видно. Для этого вы можете использовать специальный трансформатор, который имеет только первичную обмотку и разрыв в магнитной цепи в виде желоба, чтобы установить в него якоря. В этом случае якорь с его сердечником становится вторичной обмоткой. Повернув якорь так, чтобы появились чередующиеся обмотки, мы поместили тонкую металлическую пластину на сердечник якоря. Если обмотка короткозамкнута, пластина начинает сильно греметь, а обмотка значительно нагревается.

Часто прерывистый контур обнаруживается на видимых частях проволоки или арматурного стержня: катушки могут быть согнуты, сжаты (т.Е. Сжаты вместе), или между ними могут быть проводящие частицы. Если это так, необходимо устранить эти неисправности, исправляя синяки фрагмента или удаляя инородные тела, соответственно. Короткое замыкание также может быть обнаружено между соседними пластинами коллектора.

Вы можете определить отказ обмотки якоря, подключив миллиамперметр к соседним пластинам якоря и постепенно поворачивая якорь. Во всех обмотках будет определенный ток, открытый ток покажет либо увеличение тока, либо его полное отсутствие.

Разрыв обмоток статора определяется путем подключения омметра к отсоединенным концам обмоток; Отсутствие сопротивления указывает на полный разрыв.

Скорость и обратный контроль. Наличие напряжения на входных клеммах кнопки питания и отсутствие выхода указывает на неисправность в контактах или компонентах цепи регулятора скорости. Вы можете разобрать кнопку, осторожно подняв зажимы защитной крышки и потянув ее от корпуса кнопки. Визуальный осмотр терминалов оценит их производительность. Почерневшие клеммы очищаются от отложений углерода спиртом или тонкой наждачной бумагой. Затем кнопка снова собирается и проверяется на контакт, если ничего не изменилось, кнопку с регулятором следует заменить. Регулятор скорости изготовлен на подложке и полностью заполнен изолирующей смесью, поэтому его невозможно починить. Другой характерной неисправностью кнопки является истирание рабочего слоя под ползунком реостата. Самый простой выход. Заменить всю кнопку.

Самостоятельный ремонт кнопки сверла возможен только при определенных навыках. Важно понимать, что после открытия корпуса многие переключающие детали просто выпадут из корпуса. Этого можно избежать, только осторожно подняв крышку и сделав нужное расположение контактов и пружин.

Обратное устройство (если оно не находится в корпусе кнопки) имеет свои переключающие контакты, поэтому оно также подвержено потере контакта. Механизм разборки и очистки такой же, как у кнопок.

Приобретая новый регулятор скорости, вы должны убедиться, что он рассчитан на мощность сверла, поэтому, если мощность сверла составляет 750 Вт, контроллер должен быть рассчитан на ток более 3,4 А (750 Вт / 220 V = 3,4А). И, кстати, регулятор в упражнении не является родным для фотографии, и чтобы попасть в корпус, нижняя часть спускового крючка была срезана.

Электрическая схема, в частности электрическая схема кнопки сверления, может отличаться в разных моделях. Простейшая схема, которая лучше всего демонстрирует принцип работы, заключается в следующем. Одна из причин, по которой шнур питания подключен к круиз-контролю.

Чтобы избежать путаницы, важно понимать, что устройство контролирует скорость и реверс. Это две разные части, которые часто имеют разные случаи.

Единственный провод, выходящий из регулятора скорости, подключен к началу первой обмотки статора. В отсутствие возвратного устройства конец первой обмотки был бы соединен с одной из щеток ротора, а вторая роторная щетка была бы соединена с началом обмотки второго статора. Конец обмотки второго статора ведет ко второму проводу шнура питания. Вот и вся схема.

Изменение направления вращения ротора происходит, когда конец первой обмотки статора соединен не с первой, а со второй щеткой, а первая щетка соединена с началом второй обмотки статора.

В реверсивном устройстве есть такой переключатель, поэтому роторные щетки через него соединены с обмотками статора. Это устройство может иметь диаграмму, которая показывает, какие провода подключены внутри.

Черные провода ведут к щеткам ротора (пусть первая щетка будет 5-м контактом, а вторая щетка 6-м контактом), серого цвета. До конца обмотки первого статора (пусть будет 4-й контакт) и начала второго (пусть будет 7-й контакт). При положении переключателя, показанном на фотографии, конец намотки первого статора с первой роторной щеткой (4-й с 5-й) и начало намотки второго статора с второй роторной щеткой (7-й с 6-й) закрыты , При переключении реверса на вторую позицию подключаются 4-ая к 6-ой и 7-ая к 5-ой.

Конструкция управления скоростью электродрели обеспечивает подключение конденсатора и подключение к контроллеру обоих проводов, поступающих из розетки. Схема на рисунке ниже, для лучшего понимания, немного упрощена: нет реверсивного устройства, обмотки статора, к которым подключены провода от контроллера, еще не показаны (см. Схемы выше).

Что касается электрической дрели, показанной на фотографии, используются только два нижних контакта: крайний левый и правый. Конденсатор отсутствует, а второй провод шнура питания подключен непосредственно к обмотке статора.

Читайте о принципе действия регулятора скорости в статье по устройству дрели.

Передача инфекции. Наличие посторонних звуков, помола и засорения картриджа указывает на неисправность редуктора или механизма переключения передач, если таковые имеются. В этом случае все шестерни и подшипники должны быть проверены. Если на зубчатых колесах обнаружены изношенные пазы или сломанные зубья, эти элементы должны быть полностью заменены.

Подшипники проверяются на пригодность после снятия их с оси клапана или корпуса сверла с помощью специальных съемников. После зажима внутреннего зажима двумя пальцами необходимо прокрутить внешний зажим. Неравномерный клип пропустить или "шуршащий", при прокрутке говорят о необходимости замены подшипника. Неправильно замененный подшипник может вызвать заклинивание клапана, или, в лучшем случае, подшипник будет просто вращаться в седле.

Замена сверлильного патрона. Картридж подвержен износу, а именно зажиму "губки", из-за грязи и абразивных остатков строительных материалов. Если необходимо заменить картридж, открутите винтовой фиксатор внутри картриджа (левая резьба) и выкрутите его из вала.

В заключение хочу добавить: при установке дрели после ее ремонта следите за тем, чтобы провода не зацепились за верхнюю крышку. Если все хорошо, две половины рухнут без разрыва. В противном случае при затягивании болтов провода могут сгладиться или откусить.

Читайте также: