Переходник датчика температуры под свечу своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Полезные статьи

Двигатели для мотобуксировщиков

Сварочное оборудование

Аксессуары

Звездочки приводные

Цепи приводные

Электрика

Трансмиссионная часть

Запчасти "Тайга"

Ходовая часть мотобуксировщика

Цифровой индикатор температуры

Датчик температуры двигателя под свечу зажигания

z=26
габариты реверс редуктора
Двигатели для МБ
ходовая в сборе
Гусеницы для мотобуксировщика
Самодельные мотобуксировщики
Модульные системы
z=11
Коробка реверса на мотобуксировщик
рама к мотобуксировщику
Звездочка ведомая
Двигатель Lifan 168f-2
Рулевое управление
z=14
Звездочка ведущая
Реверс редуктор
Самодельные мотобуксировщики
Двигатель Lifan 190F

Комплекты
трансмиссии

Двигатель Lifan LF2V78F-2A PRO
Новинка!

Новый, мощный, надежный.

Картер
коробки

Подушка двигателя
СХ "Тайга"

Цифровой индикатор температуры двигателя (мото термометр)

Предлагаемый для покупки датчик температуры двигателя под свечу зажигания (мото термометр) с цифровой системой индикакции предназначен для контроля нагрева двигателя снегохода, мотобуксировщика, пневмохода либо иного транспортного средства.Датчик температуры системы (чувствительный термо-элемент), устанавливается под свечу зажигания двигателя с диаметром 14 мм. При включении питания мото термометра на индикаторе высвечивается температура выносного датчика. Мото термометр требует для своей работы питание 12 В (от 10 до 20В) постоянного напряжения. ДСистема мото термометра имеет компактные размеры (400мм x 720мм x 250мм), что позволяет его легко встроить в панель транспортного средства. Система цифровой индикации температуры двигателя рекомендуется для установки на снегоходы: Тикси, Рыбинка, а так же на мотобуксировщики с двигателями Lifan, HONDA, MAGNUM и т.д.

1. При монтаже индикатора в приборную панель необходимо изолировать индикатор от воздействия влаги, снега либо агрессивных веществ, путем монтирования его в подходящий корпус.
2. При меньшем напряжении питания метрологические характеристики будут не корректны. При превышении напряжения питания выше 25 В приведет к выходу из строя мото термометра.

Технические характеристики датчика температуры

- диапазон измеряемых температур: от - 70 до + 250 С
- точность измерений: +/- 1 С
- напряжение пититания (постоянное напряжение): +12 В
- потребляемый ток: не более 25 мА
- длина провода от датчика до индикатора: 1м
- внутренний диаметр шайбы датчика: 14 мм
- показания дисплея: градусы Цельсия
- размеры корпуса индикатора (ширина x длина x высота): 40мм x 72мм x 25мм

Стоимость датчика температуры = 1450 руб.

Варианты доставки мото термометра

Отправка датчика температуры возможна почтой России при 100% предоплате. Альтернативные способы доставки можно узать в соответствующем разделе сайта.

появилась проблема холодного запуска мотора. точнее она была, но в связи с тем что в зимнее время автомобиль не использовался, особого внимания на нее не обращали. даже в -10 запускался с трудом.

решено - лечить.
покурив форум нашел только тему от touwnhawk датированную 2007 годом (может плохо искал?) и решил разбираться сам.

Итак пациент: шаран 2003 год выпуска, двиг ASZ 1.9 TDI 130 лс

обдуваем сжатым воздухом чтоб пылюки поменьше было
для снятия свечей аккуратно снимаем шину

выкручиваем свечи накала (удлиненная головка "на 10") и обращаем внимание на их состояние (покрыты сажей, как будто не самоочищаются)
четвертая свеча выкрутилась с трудом, как будто ее закрутили не по резьбе. выкрутил на один оборот,

орошил WD40, закрутил, снова выкрутил но уже на пару оборотов, и т.д. выкрутилась (уффффф. ). 1-3 выкрутились отлично.

стоят оригинальные свечи от BERU

проверяем все свечи напрямую от аккума (головой к плюсу, минус на массу).все работают. нагрев до малинового цвета в течение 3-5 секунд

закручиваем обратно, немного смазав резьбовую часть графиткой - для предотвращения прикипания на будущее.

снимаем напряжение с шины - пусто
снимаем напряжение с питающих проводов - тоже пусто
полезли искать реле управления свечами накала и предохранитель.
в умной книжке написано - реле номер 103, предохранитель силовой, 50 ампер.
предохранитель находится под капотом в отдельном блоке (вместе с предами на генератор, стартер, и прочие высоконагруженные цепи) рядом с аккумулятором.

ОТСОЕДИНЯЕМ КЛЕММУ "+" С АККУМУЛЯТОРА.
разбираем пластик (низ панели приборов) со стороны водителя (снимаем боковую заглушку, декоративную накладку, выкручиваем несколько саморезов сверху и снизу). пластик отходит от панели, отключаем внизу
диагностический разьем, вверху отсоединяем два штекера - от переключателей головного света, яркости подсветки и корректора фар. все, можно кусок панели убрать чтоб не мешал. в руки выпадает халтурно установленные блоки управления и километр проводов от Webasto.

запоминаем расположение разьемов на основном блоке предохранителей и отсоединяем их (этого пункта в инструкции нет, написано - работу должны проводить квалифицированные специалисты

отпускаем блок вниз, находим защелки в верхней части блока, отжимаем, рассоединяем верхнюю часть, поднимаем и видим еще ряд реле, и нашу цель - реле 103. надо сказать до этого момента я докопался только через час.

снимаем, проверяем реле - работает, предохранитель под капотом тоже целый. выдохнув, собираем все обратно. цель пока не достигнута.

на одном из дружественных форумов увидел фразу "дело было не в реле а в датчике температуры", и появилась еще одна зацепка на решение проблемы! датчик по описанию стоял "где то на ГБЦ" но где точно никто не знал
сняв защиту двигателя (машина на подъемнике) не менее получаса изучал головку блока на предмет наличия злополучного датчика, и наконец обнаружил что то похожее, точнее увидел провода, которые решил изучить подробнее. а так как снизу до них дотянуться никакой возможности не было, отпустил машину, снял шумоизоляционный щит, топливный фильтр, и только тогда дотянулся до проводов.

действительно, они вели к датчику!

вид сверху (топливный фильтр снят)

стягиваем колодку с датчика, имитируя "мороз", снова подключаем наш "тестер"(лампочку), поворачиваем ключ зажигания, и УРА. лампочка загорелась вместе со спиралью на панели! вот она, причина нашей беды! датчик температуры! спиралька на панели погасла, лампочка еще некоторое время горела и вместе со щелчком реле также погасла.
надо сказать, что положение датчика в посадочном месте было не совсем естественным: он легко вращался, качался относительно своей оси, что не характерно для датчиков в принципе. также была замечена изолента на проводах, размотав которую обнаружились термоусадочный кембрик и другие цвета проводов уходящие в жгут

такое ощущение что это чей то колхоз. датчик стоит не тот который должен стоять. соответственно колодка тоже сменена. но о каком колхозе идет речь если машина пригнана из германии прямо нам в руки. прошу коллег - дизелистов помочь разобраться.
вобщем день подошел к концу, собрал все обратно, уехал домой.

на следующее утро было около -20, включив зажигание с радостью обнаружил что нить на панели, показывающая работу свечей накала, продолжает гореть, а не погасла через пару секунд как раньше!

двигатель завелся легко, практически как летом (ранее он при пуске трясся и трещал пока хоть немного не погреется. )
мысля в голове - пошевелил датчик, система заработала

слил антифриз, чтобы достать датчик, по этому вопросу конечно лучше отдельный отчет сделать но в двух словах: снял нижний патрубок радиатора, вытекло около 2х литров жидкости. продувая систему сжатым воздухом (в расширительный бачок) вытекло еще порядка 4 литров из того же патрубка радиатора (этот способ описан в инструкции по эксплуатации). раз было решено полностью заменить антифриз то решил выгнать жижу и с заднего радиатора печки - под машиной (рядом с Webasto) отсоединил резиновый шланг от алюминиевой трубки (все равно там чуток мокрило, заодно посадил шланг на герметик потом), и все тем же сжатым воздухом в расширительный бачок выгнал с заднего контура еще около 3х литров охлаждайки.

итого получилось около 9 литров, что примерно соответствует данным технической документации - 9,2 литра.
сняв датчики и на двигателе и на нижнем патрубке радиатора, сравнил их - одинаковые. но при этом тот что стоял в патрубке радиатора - не болтается, стоит плотно.

оригинальный номер 06A 919 501

для сравнения поставил вместо датчика на блоке - датчик температуры от пассата Б3, пузатый такой, толстый он встал плотно без намеков на патологические движения и раскачивания. по любому что то тут не так

вобщем заказал датчик, а пока собрал все обратно, но датчики на блоке и в нижнем патрубке радиатора поменял местами, нижний заменить будет проще.
был куплен концентрат антифриза G12 4,5 литра и 4,5 литра дистиллированной воды. все это замешалось, и начало заливаться в расширительный бачок. литра 4 вошло легко, а потом начались трудности.пришлось неоднократно кратковременно снимать тонкие шланги под капотом (выходил воздух)
при прокачивании системы охлаждения обнаружилось, что дополнительный циркуляционный насос ОЖ не работает! на колодке напряжение есть, а при подаче на насос напряжения напрямую с аккума - он признаков жизни не подает в связи с этим я думаю затруднилась прокачка системы охлаждения.
потом просто завел двигатель и помпа сама доделала свое дело, оставалось только доливать ОЖ в бачок.

так что в ближайшее время грозит снова процесс сливания антифриза для замены датчика и дополнительного циркуляционного насоса.

вентилятор охлаждения двигателя стал крутиться постоянно - видимо от неисправного датчика температуры. надеюсь после замены датчика ситуация нормализуется.

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На этом фото изображены:
— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;
— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;
— штуцер от старой автомобильной камеры.
— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;
Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.
Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Замер компрессии – это самый простой из существующих методов проверки состояния и степени износа механической части двигателя (оценка состояния цилиндропоршневой группы, герметичность камеры сгорания). Для измерения компрессии двигателя используют диагностическое устройство – компрессометр. С помощью данного устройства можно самостоятельно в домашних условиях проверить техническое состояние силового агрегата, выявить неисправный цилиндр для дальнейшего ремонта.

Зачем нужен компрессометр

Компрессия двигателя представляет собой физическую величину, которая характеризует давление, создаваемое в цилиндрах агрегата в верхней мертвой точке. Измеряется величина в атмосферах или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). На некоторых компрессометрах используются другие единицы измерения – бар, мегапаскаль. Основная причина, по которой компрессометр так необходим, кроется в принципе работы дизельного агрегата.

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

Манометра;
Штуцера с клапаном стравливания;
Металлической трубки, шланга высокого давления;
Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
Современные электронные устройства с цифровым табло – применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры – сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление – до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

Скорость вращения коленвала – это одно из основных условий, предъявляемых к процессу правильного измерения компрессии. Величина оборотов коленчатого вала должна быть в пределах 200 – 250 об/мин. Этот показатель напрямую зависит от степени заряда АКБ, исправной роботы стартера и состояния ЦПГ. Использование несоответствующего масла также влияет на число оборотов коленвала при запуске.
Сопротивление движению воздуха во впускной системе. Характеристика компрессии зависит от состояния системы подачи воздуха. Загрязненный воздушный фильтр, нагар во впускном коллекторе, нарушение в работе воздушной заслонки – причины по которым снижается наполняемость цилиндров воздухом, что приводит к уменьшению давления в камере сгорания.
Соотношение моментов газораспределения. Чтобы снизить возможность ошибки при диагностировании техсостояния ЦПГ и клапанов, перед проверкой компрессии, необходимо убедится в правильности установки зазоров в клапанах, проверить состояние кулачков распределительного механизма, натяжение ремня ГРМ.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Прогрейте карбюраторный двигатель до рабочей температуры (75 – 80 градусов). После этого снимите высоковольтные провода, чтобы их не пробило. Далее, отключите топливоподачу в двигателе, для чего перекройте подающий патрубок топливной системы. Также нужно на полную открыть дроссельную и воздушную заслонку.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
Ниппель от камеры автомобиля;
Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора – грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

Механизм, измеряющий температуру, крайне важен для оптимальной работы двигателя внутреннего сгорания. Эти контрольно-измерительные приборы оснащены системой оповещения водителя, когда показания рабочей температуры выходят за пределы нормы. Своевременная остановка мотора предотвратит его преждевременный выход из строя и избавит хозяина от дорогостоящего ремонта.

Огромное количество снегоходов, поставляемых на рынок, изначально не имеют такой системы слежения за температурой, спидометра и прочих приборов. Пользоваться такой техникой, конечно, возможно, но риск повреждений очень велик. Вряд ли кому-то понравится, если в процессе эксплуатации техника встанет, и возникнет потребность в переборке мотора. Перегреться он может по самым разным причинам. Это и масло, не соответствующей вязкости, перегрузка допустимой массы, утечка охлаждающей жидкости, несвоевременное техническое обслуживание и многое другое.

Имеющиеся в магазинах датчики в основной своей массе универсальны, но есть и такие экземпляры, которые подходят именно к определенной модели или марке аппарата. Желательно производить монтаж определенного типа устройства, но при отсутствии такого, можно обойтись унифицированным.

Некоторые умельцы своего дела могут поставить такое устройство, предназначенное для автомобильной техники, либо мотоциклетной. Отличие будет в том, что потребуется грубое вмешательство в конструкцию, заложенную заводом изготовителем. Ведь в основном установка датчика осуществляется под свечу зажигания, и считывает он температуру непосредственно с корпуса головки блока цилиндров. Автомобильные же сенсоры определяют показатели, взятые с масла или охлаждающей жидкости. Плюс ко всему, если машина находится на гарантийном обслуживании, установка оборудования, не предусмотренного заводом изготовителем, приведет к снятию с гарантии.

Процесс установки

Мы приблизились к установке датчика. В комплекте с самим устройством идет кольцо, устанавливаемое под свечку зажигания. Используемое напряжение ? 12 вольт.

Сначала выкручиваем и извлекаем свечу зажигания. С самой свечи необходимо удалить шайбу-кольцо. Не всегда сделать это получается без проблем, тут поможет режущий инструмент. Вместо этого кольца плотно ставим сенсор температуры. Далее вкручиваем полученную конструкцию и выводим провода, подключаемые к дисплею. Провода укрепляем, предварительно поместив их в защитную оболочку, ее можно приобрести в любом электротехническом магазине. Закрепить проводку можно с помощью одноразовых пластмассовых жгутиков.

Определите место для установки монитора, оно должно хорошо просматриваться с места водителя. Закрепить его можно обычной клейкой двусторонней лентой, но лучше будет применить крепеж. Для большей надежности в некоторых мастерских по обслуживанию различной техники изготавливают подходящий кронштейн крепления. Такое приспособление можно сделать и своими руками, в Интернете на соответствующих форумах очень много информации для выполнения данной работы.

Находясь в состоянии покоя, датчик с легкостью покажет температуру окружающего воздуха. Если же в комплекте имеется дополнительная проводка и устройство для считывания показаний бортовой сети и заряда аккумуляторной батареи, подключаем их к клеммам аккумулятора. Провода укладываем идентично со жгутом температурного сенсора.

Теперь прибор будет показывать напряжение сети и силу тока заряда. Эта функция тоже очень важна, так как в тяжелых условиях эксплуатации электрика всегда работает на грани. Большие потери при морозе, хрупкость проводки из-за низких температур, большая влажность при таянии снега, все это отрицательно сказывается на надежности электрооборудования. Теперь контролировать все процессы будет значительно проще.

Нужно отметить, что существуют подобные комплекты для установки, работающие от переменного тока. Метод установки будет в корне отличаться от вышеописанного. Основная разница заключается в том, что вся электрическая принципиальная схема подключения должна осуществляться с применением транзисторного блока. Этот преобразователь бывает в уже собранном виде, либо разбит на несколько узлов, которые собираются и соединяются без особых усилий. Все крепится также на корпус машины, желательно ? на детали, выполненные из твердого пластика. Это нужно для того, чтобы снизить риск короткого замыкания бортовой электрической сети и избегания дальнейшего ее выхода из работоспособного состояния.

Читайте также: