Паяльник на жалах т12 своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Всем доброго времени суток. Переведу на русский язык свой проект, связанный с контроллером паяльника на жалах hakko t12. Оригинальная версия опубликована тут. На мой взгляд, жала t12 - лучший выбор для построения качественного паяльника, хотя они стоят дороже, чем hakko 907.

Жала hakko t12 - замечательная вещь. Когда берешь в руку одно из них, возникает ощущение качественно сделанного предмета, в который вложили частичку души. Высокого качества встроеный сенсор позволяет точно измерить температуру жала, а стало быть ее поддерживать в узких пределах. Нагрев до рабочей температуры занимает всего 15-30 секунд (в моем случае, я пожертвовал врменем нагрева для большей стабильности поддержания температуры). Вы можете купить готовую паяльную станцию для этих жал, однако, построить собственную, на мой взгляд, гораздо веселее. Основная особенность представленного здесь контроллера - использование алгоритма ПИД, который обеспечивает поддержание требуемой температуры паяльника. Рассказ об алгоритме выходит за рамки данного проекта, все, кто хочет изучить его, рекомендую вооружитсья гуглом и терпением. Если быть кратким, должен сказать, что настройка алгоритма под конкретный контроллер является весьма кропотливым занятием и требует много времени. Зато позволяет очень точно удерждивать нужную температуру и позволяет быстро увеличивать необходимую мощность в случае, если вы прислоните паяльник к батарее отопления.

Основными особенностями контроллеря являются:

Используетмый алгоритм ПИД позволяет точно удерживать температуру паяльника вблизи заданного значения с высокой точностью. Паяльник нагревается за считанные секунды. Контроллер позволяет увеличивать мощность в случае быстрого охлаждения паяльника.

Контроллер имеет встроенный режим калибровки, который упрощает настройку контроллера паяльника на отображение корректных значений температуры и настройку коэффициэнта усиления сенсора.

Компоненты

Для создания контроллера нам потребуется:

Блок питания на 24 вольта, выдающий 4-6 ампер, можно импульсный
Блок питания на 5 вольт для питания контроллера (выдающий около 500 мА) ОБЯЗАТЕЛЬНО изолированный, с трансформатором. Использовать конвертер 24->5 вольт не получится.
Контроллер Arduino(например, arduino nano v3). Я использовал atmega328p-pu с осциллятором 16 МГц и двумя конденсаторами по 22 pF, он более компактен. Не забудьте записать загрузчик в контроллер.
двухстрочный LCD-дисплей по 8 символов в строке, лучше с желтой подсветкой, он более контрасет и углы обзора у него лучше, чем у синего.
Полевой транзистор irf9540. Можно использовать аналог, выдерживающий напряжене до 50 вольт и ток до 5 ампер. Обращаю внимание, что это p-channel транзистор, использовать n-channel не получится.
npn биполярные транзисторы ksp10 (2n2222 - лучше) - 2 шт.
pnp биполярный транзистор s9012h (2n2907 - лучше).
стабилитрон 3.3 вольта.
стабилитрон 18 или 15 вольт.
высокочастотный диод типа FR304.
Индуктивность порядка 200 милли Генри.
Высокоточный операционный усислитель ad822 с полевыми транзисторами на входном каскаде. Можно использовать аналог. lm358n будет выдавать случайный значения вместо температуры.
Мощный транзистор 0.22 Ома 5 ватт, для измерения потребляемого тока.
резисторы 100 Ом - 2 штуки.
резисторы 470 Ом- 2 штуки.
резистор 220k.
резисторы 1k - 3 штуки.
резистор 5.1k.
резистор 10k - 4 штуки.
Подстроечный резистор 10k (много оборотов).
Подстроечный резистор 500k (много оборотов).
Керамический конденсатор 1 микрофарад.
Керамические конденсаторы 100 нано фарад - 5 шт.
Rotary Encoder с кнопкой
"пищалка"
разъем GX12-5

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Скажиет при замене кардритжа, калибровать станция заново нужно?

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

калибровать повторно не нужною Жала имеют очень похожие характеристики термопар.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии

Первым делом нужно выбрать рукоятку для будущего паяльника. Прочитал хорошую статью, где сравнивались две рукоятки и остановил свой выбор на FX-9501, она показалось мне более качественной и я не доверяю защелкам. Забегая вперед должен сказать, что ручка в целом неплохая, провод достаточно мягкий и хорошо гнется. Есть лишь одна проблема: перекручивание провода при входе в рукоятку (от там припаивается к разъему) в результате которого со временем три тонких провода отламываются и пропадает контакт с паяльником. К счастью, ручка легко разбирается и провода можно припаять назад. Рекомендую во избежание перекручивания провода обмотать часть рукоятки с проводом изолентой, чтобы провод не перекручивался в рукоятке.

Все рукоятки имеют одну и ту же проблему - разъем. Найти ответную часть разъема, который подходил бы к купленной ручке, я не смог. Поэтому, считаю проще заменить разъем целиком на GX12-5 или подобный, который можно купить в Интернете. У моего паяльника в шнуре было три провода: красный - заземление, зеленый - +24 вольта для нагрева и измерения температуры, черный - минус. Заземления в квартире нет, поэтому я обошелся подключением лишь двух проводов.

Вторая проблема заключается в том, что паяльник имеет всего два контакта, которые нужно использовать и для нагрева, и для снятия показаний температуры. В статье сказано, что внутри паяльника термопара соединяется с нагревательным элементом последовательно и вся конструкция двумя проводами подключается к контроллеру. Термопара при нагревании паяльника выдает напряжение порядка 5 мили вольт. Понятно, для того чтобы измерить столь небольшое напряжение, нам нужен операционный усилитель. Однако, для нагрева паяльника мы должны подать на него +24 вольта, что может не понравится нашему усилителю. К счастью для себя я нашел готовую схему, где эта проблема была решена при помощи стабилитрона. Вот эта схема и статья к ней.

Чтобы подавать мощность на паяльник используется P-канальный мощный полевой транзистор. Контролер Arduino позволяет менять скважность сигнала, регулируя подаваемую на паяльник мощность. Первая версия контроллера паяльника была сделана с использованием стандартной библиотечной функции Arduino analogWrite(), с помощью которой менялась скважность выходного сигнала, а следовательно и мощность, подаваемая на паяльник. Однако, такое решение было достаточно назойливым, поскольку несущая частота сигнала PWM составляла 490 Гц. Во время работы паяльника контроллер издавал звуки различных частот и громкости, которые сильно досаждали. К счастью, на просторах Интернета мне попалась библиотека Fast PWM DAC, которая позволяет генерировать PWM сигнал на пинах 9 и 10 с высокой частотой, около 35 кГц. Такую высокую частоту человеческое ухо не в состоянии уловить и паяльник кажется нам бесшумным при работе.

Как было сказано выше, контроллер имеет несколько режимов работы:

режим ожидания, когда паяльник выключен.

основной режим работы (поддержание заданной температуры).

режим поддержания заданной мощности.

режим настройки параметров.

режим калибровки контроллера.

Заданную температуру можно изменить вращая ручку Rotary Encoder. При плавном вращении значения изменяются на 1 градус, при быстром – на 5. Это позволяет быстро выставить заданную температуру. Температура паяльника отображается корректно только после калибровки контроллера.

Режим поддержания заданной мощности можно активировать долгим нажатием на рукоятку Rotary Encoder пока контроллер находится в основном режиме. В режиме поддержания мощности вы можете настраивать подаваемую на паяльник мощность, вращая рукоятку. На экране отображается подаваемая мощность во внутренних единицах 0-255 и текущая температура паяльника в градусах. Легкое нажатие на рукоятку Rotary Encoder включает или выключает подачу мощности на паяльник. Чтобы вернуться в основной режим, долго нажмите на рукоятку Rotary Encoder.

Чтобы переключиться в режим настройки параметров, нажмите и удерживайте ручку Rotary Encoder примерно 1.5 -2 секунды. Меню настройки имеет пять пунктов:

таймаут автоматического выключения паяльника при бездействии 29 минут или выключен.

выбор единиц измерения температуры (градусы Цельсия или Фаренгейты).

выход из меню без сохранения параметров.

Требуется внешний термометр чтобы провести калибровку контроллера.

Контроллер требует калибровки, которая включает настройку потенциометра, управляющего операционным усилителем. Как было сказано выше, при настройке потенциометра нужно обеспечить как можно более полный диапазон работы аналогового входа A0. Когда температура паяльника достигает 450 градусов Цельсия, значения на входе A0 должны составлять 850-900 единиц.

В режиме калибровке вы можете настроить потенциометр и откалибровать процедуру преобразования внутренних единиц температуры в градусы цельсия. В программе считается, что рабочий диапазон паяльника составляет 180-450 градусов цельсия. В случае необходимости можно изменить эти умолчания в программе контроллера.

Меню калибровки имеет следующие пункты:

загрузить параметры по умолчанию.

вернуться в режим ожидания без сохранения изменений.

Перед началом калибровки имеет смысл записать параметры по умолчанию в EEPROM контроллера, выбрав соответствующий пункт меню.

Теперь вращайте потенциометр таким образом, чтобы значения температуры на входном пине A0 составили 850-900 единиц. Убедитесь, что контроллер имеет запас значений свыше указанных значений. Для этого поверните потенциометр чуть еще и проверьте, что значения считанные с входного пина составляют 930-950 единиц. Верните потенциометр в положение, где значение близко к 900 единицам. Эта проверка гарантирует, что контроллер сможет зафиксировать температуры, выше максимальной и начать охлаждать паяльник, если нужно. Во время настройки потенциометра следует удерживать температуру вблизи 450 градусов. Поэтому, чем точнее вы определите подаваемую на паяльник мощность вначале процедуры, тем точнее вы откалибруете контроллер.

Нажмите на ручку Rotary Encoder чтобы вернуться в меню калибровки. Теперь вы успешно откалибровали потенциометр и контроллер сохранил значение датчика температуры (безразмерные единицы) для верхней температуры 450 градусов по Цельсию.

Теперь в нашем распоряжении оказались сохранены оба значения внутреннего сенсора в безразмерный единицах: для 450 и для 180 градусов по Цельсию. Контроллер использует функцию map() чтобы используя эти граничные значения переводить температуру из внутренних единиц в градусы Цельсия.

Вы можете повторно настроить верхнюю и нижнюю температуры при необходимости, выбрав соответствующие пункты меню. Всякий раз контроллер будет запоминать в ОБЫЧНОЙ памяти эти значения. Если оба значения определены, вы можете сохранить калибровку контроллера, записав эти значения в EEPROM нажав и удерживая кнопку Rotary Encoder 1.5-2 секунды.

Контроллер поддерживает атематическое отключение питание паяльника в случае, если он не используется в течение некоторого времени. Таймаут отключения может быт задан через меню настроек. Также в этом меню, автоматическое отключение может быть выключено.

Сегодня будет весьма необычная тема для моего блога. Совсем недавно я написал о своём новом увлечении электроникой и сегодня расскажу о некоторых особенностях сборки китайской паяльной станции с aliexpress на контроллере STM32.

Знакомство с паяльником у меня произошло ещё в далёкие школьные годы, правда нормальный радиокружок находился далеко от моего дома и я посещал нечто напоминавшее его в соседней школе. Честно говоря то был не радиокружок, а одно название, но в то время и этому был рад - вручную рисовали дорожки, сверлили, травили платы в хлорном железе и пытались собирать какую-то дребедень, выпаивая детали из подвернувшегося хлама. Практически ничего из этого не работало, но удовольствие доставлял сам процесс. Одним словом романтика :)

Выбор паяльной станции и почему именно жала Hakko T12?

Отсутсвие в нашем городе нормальных сервисов и не покидающее желание постоянного обучения, сподвигло меня к изучению современной электроники. Наверняка все вы видели как выглядят современные платы, сплошь усеянные элементами поверхностного монтажа. Разглядеть невооруженным глазом то что на них запаяно, не всегда получается, не говоря уже о возможности подлезть к этому мелкому барахлу паяльником из ближайшем хозмага.

Со своим, весьма скромным, хоть и именитым паяльником Ersa на 25Вт, пайка SMD компонентов превращалась в пытку, чувствовал себя как слон в посудной лавке - паять им что-то технологичнее простых проводов, весьма проблематично и дело тут не только в размерах самого жала. Из-за малой мощности, выпаивать детали, особенно с земляным полигоном крайне проблематично, а брать что-то более мощное без регулировки температуры равносильно смертному приговору для дорожек от перегрева.

Так возникла идея приобретения нормального паяльника с возможностью контроля температуры, вот только ценники готовых паяльных станций, особенно именитых брендов, меня совсем не порадовали, да и хотелось чего-то более компактного для своего нового увлечения. На самом деле, цена не стала решающим фактором, повлиявшим на мой выбор, так как я не сторонник экономии на хороших инструментах, если они требуются для повседневной работы (тут правда не тот случай, так как электроника это сугубо личный интерес). Основная задача заключалась в самом процессе получения новых знаний о пайке, разработке и печати 3D-макетов на конкретном практическом примере. Об этом будет отдельный материал.

Полазив по всевозможным форумам и насмотревшись обзоров на ютубе, решил самостоятельно собирать паяльную станцию на контроллере STM32 от наших китайских друзей, предназначенную для работы с жалами японской фирмы Hakko. Как ни странно, данные станции обладают достаточно высоким качеством и превосходят многие более дорогие и известные паялки (например, многими любимую, Lukey). Заодно лишний раз потренировался в пайке.

Конструктивно в жалах Hakko T12 керамический нагреватель совмещен с датчиком температуры, что позволяет достичь практически моментального нагрева и высокой точности поддержания заданной температуры. Заказал у китайцев небольшой набор жал под брендом QUICKO - BCM2, C1, ILS, KU, JL02 (пока ещё не приехали, потому картинку взял у продавца). Да, у китайцев тоже есть свои бренды :)

Конечно, это всё копии оригинальных японских жал Hakko T12, так и цена пяти штук дешевле одного фирменного. Если верить отзывам, даже у копий качество на уровне, плюс с моей частотой пайки их хватит очень на долго. В любом случае, никто не запрещает потом приобрести понравившиеся оригинальные. Все ссылки, где что приобреталось дам в конце статьи.

Теперь немного расскажу про выбор контроллера паяльной станции. На текущий момент у китайцев можно найти два варианта для сборки паялки на микроконтроллерах STC и STM32. Отличаются они тем, что в STC нет библиотеки жал Т12 (не будет возможности индивидуальной калибровки жала) и типом используемого экрана. С контроллерами STC идёт либо обычный цифровой LED-индикатор, либо OLED экран, а STM оснащается исключительно графическим OLED. По большому счёту, можно сильно не заморачиваться и брать любой, если не планируете самостоятельно калибровать жала.

У обоих контроллеров также имеется несколько версий плат и прошивок. Если говорить про STM32, то самой доработанной считается STM32 ver2.1S, я же остановил свой выбор на последней ver3.0 (самой актуальной на середину 2018 года). На новой версии платы разъём для подключения паяльника распаивается прямо на ней, что мне показалось удобнее пока станция будет без корпуса.

Для питания контроллера планирую использовать блок питания от ноутбука на 19,5В с 4А на выходе, получится такое себе мобильное решение. Вообще можно использовать любой блок питания от 12 до 24В (максимум), правда и толка от паяльника при 12В будет не много, так как мощность составит несчастные 18 Вт. Заявленные производителем 72 Вт, паяльная станция способна выдать только с источником питания на 24В, в моём же случае мощность составит около 50 Вт при 19,5В.

Подробнее расписывать и сравнивать версии прошивок и плат не буду, кому интересно, могут самостоятельно поизучать соответствующие форумы, и без того не все осилят то количество букв, что уже понаписал, а ведь мы ещё только подобрались к самому интересному - сборке нашего конструктора.

Если считаете статью полезной,
не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.

Оригинальные SSD для Macbook и iMac. Какие бывают проблемы с переходниками и конвертерами. Слухи: 4-дюймовый iPhone 6c выйдет в середине следующего года [Новинка] MikroTik hAP AC2 - лучший роутер для дома и офиса Быстрая зарядка – зло! Всё что вы хотели знать об аккумуляторах, но боялись спросить Что означают буквы и цифры в названии устройств Kyocera Разбираем неразборное [часть 2]. Ремонт клавиатуры Apple Wireless Keyboard.

Комментариев: 8

Подтверждаю что для нормальной работы Hakko t12 будет достаточно питания 19,5v и компактный БП на 3А потянет с запасом (из личного опыта).

100% мощности потребляется всего несколько секунд в начале нагрева, при пайке тонким жалом потребление максимум 30%, при пайке больших полигонов массивным жалом — максимум 50-60%…

ДА, плюсище! больше обзоров про нормальные паялки!

Отличие 3.0 от 2.12 только тем, что продаван решил больше зарабатывать, тупо взяв прошивку и отредактировав её, вырезали активатор, изменили шрифт, добавили свой логотип магазина и чутка поправили печатную плату, взяв на основу версию 2.1S

Знающий, лично я думаю что новая версия паяет как раз не хуже чем 2.1S, хотя и не могу утверждать. А вот чья жадность жаднее, продавца или автора оригинальной прошивки тут ещё большой вопрос.

Исходя из написанного вами же, в KSGER уже проделали неплохую работу, разработав новую прошивку и версию платы, что должно позволить им оперативнее вносить изменения не завися от сторонних разработчиков.

Так что я, как и автор статьи, за новейшую ревизию контроллера 3.0, а вам видимо просто обидно что не узнали об этом раньше и пытаетесь теперь оправдать свой выбор.

Проще купить готовый паяльник, цена ему 1900 р. То, что у автора на фото по ссылке стоит 1500 р. А с готовым паяльником еще подставка с чистилкой.

Хыы, я тоже покупал конструктором полгода назад, до сих пор и валяется на антресолях. Как юзал свой 907 улучшенный (8801) так и юзаю. Рекомендую покупать в сборе, там и корпус можно подобрать и ручку и подставку на свой вкус и кошелек.

Есть у меня паяло Т12. Купил на волне новизны и рекламы. Поработал. Ничего сверхестественного по отношению к хорошему 900 не заметил.Все точно также. Тока все дороже. Чуда не произошло. Теперь посматриваю в сторону индукционных. Хотя может это опять реклама. Реально нужен паяльник, фен и подогрев, если конечно что то посерьезней делать, а проводки в люстре можно и простым отечественным спаять, главное руки и понимание что такое пайка.

Индукционные паялки тоже разные бывают. Вся фича там только в том, что нагревателем служит не нихромовая проволока, не керамический резистор, а сплав с точкой кюри. Греется он только до определенной температуры. В Меткалах она не регулируется. На сколько рассчитан сплав, на столько и будет держать. Чем больше тепла отбираем, тем больше мощность поглощает жало. Мало того, Меткал еще и имеет положительную обратную связь БП - больше берешь, он еще и вольтаж повышает. Что помогает быстрее греть жало. А чтобы в простое оно не обугливалось просто так, жало помещают в магнитное поле подставки. Свойства сплава меняются и его температура падает. У других паяльных станций бывает возможность регулировать температуру. Там сплав работает аналогично тому же нихрому - только греет. Вдобавок есть термопара, которая используется для регулировки температуры. Максимум нагрева - точка кюри сплава, а минимум - от ШИМа регулятора. Регулировка температуры - очень хорошая вещь. А вот Меткал, с его нерегулируемой температурой - только для радиомонтажников и нужна. Когда хреначат тысячи точек пайки в смену с одной и той же температурой. А для радиолюбителя или ремонтника регулировка температуры очень даже нужна. Поэтому Меткал-500 у меня стоит не сильно востребованным, а Т12 пашет как основной. Но, есть большое желание иметь пиковую мощность паяльника не 55-60 Вт, как это будет с китайским жалом Т12, а поболее сотки. Но при этом чтобы температура не хотела выскочить на 450 градусов. А это уже Unisolder, Pace, JBC и их аналоги.

Предлагаю обзор комплекта T12-952 для самостоятельной сборки цифровой паяльной станции STC T12 OLED с регулятором температуры, в том числе описание процесс сборки. Пользуюсь таким делом уже 2 года, и теперь решил купить более дешевую версию для всяких поделок.

Комплектация набора T12-952

Контроллер OLED-STC T12 с регулятором температуры
Нагреватель жала T12-K
Паяльник (доступно черный, синий и белый цвет)
Силиконовый кабель 1,1 м
Вилка и розетка (GX12-4P)
Черный алюминиевый корпус с розеткой и выключателем питания
24 В 4,5 A блок питания
Соединительные кабели
Небольшая коробка с канифолью и несколько граммов припоя.

Скорость нагрева наконечника T12 очень высокая, около 6-10 секунд. Есть в ассортименте десяток различных нагревателей жала.

Вот что пришло в комплекте в маленькой аккуратной упаковке.

Это алюминиевый корпус с установленным выключателем, розеткой и предохранителем.

Импульсный блок питания 24 В на 4,5 А.

Есть кабели, вилки, розетки и немного канифоли с припоем в подарок от продавца.

Дополнительные нагреватели наконечника, заказанные из доступного списка на выбор.

STC T12 OLED контроллер собран на чипе SC92F7462.

Теперь пришло время сборки в соответствии с инструкциями.

Отдельные этапы сборки – сначала контроллер. Затем ручка, блок питания и, наконец, контроллер для корпуса.

Собираем вместе и вот первое включение, но без нагревателя

Остается возможная калибровка температуры и естественно работа с новым оборудованием.

Схема и подключение T12-952

Вот схема принципиальная и как всё соединяется между собой:

Инструкция и меню управления станцией

Теперь описание меню, которое может быть полезным в дальнейшей работе с паяльником. Чтобы войти в меню, нужно нажать и удерживать в течение 3 секунд ручку энкодера.

Включите кнопку, если наконечник паяльника не вставлен в ручку, на дисплее отображается “Ошибка”, а если вставить, то дисплей покажет текущую температуру нормально.

Диапазон регулирования температуры паяльной станции: 200-480 градусов, нормальная рабочая температура: 300-380 С. В целях продления срока службы жала паяльника рекомендуется, чтобы температура была не более 380 С!

Общее функциональное меню паяльной станции OLED

Меню настроек

Калибровка температуры

После выбора функции калибровки температуры нажмите для ввода температуры. Настройка калибровки имеет регулируемый температурный коэффициент: 70%-130%

Автоматический сон

Выбор режима автоматического сна коротким нажатием, в режиме автоматического сна диапазон настройки времени: 0-99
минут, если не нужен автосон, функция покоя может быть отключена. Автоматический сон по умолчанию в течение 1 минуты, это означает что после 1 минуты паяльная станция перейдет в спящее состояние, температура жала паяльника упадет до 200 С,
если в это время ручка или кнопка нажмутся, паяльная станция быстро нагреется до рабочей температуры.

Автоматическое отключение питания

Функция выбора времени выключения питания производится коротким нажатием, время имеет диапазон настройки: 0-99 минут, если вам не нужна функция выключения питания, она может быть установлена в off. Время выключения питания по умолчанию в течение 1 минуты, это означает, что через 1 минуту паяльная станция войдет в состояние отключения, температура жала паяльника упадет до 60 C.

Время выключения по умолчанию составляет 1 минуту – это означает, что через 1 минуту паяльная станция отключится, температура наконечника паяльника упадет до 60 ° C.

Продолжительность повышения температуры наддува

После выбора времени наддува BOOST кратковременно нажмите энкодер и введите настройку времени. Диапазон установки времени: 0–99 минут.
Время по умолчанию составляет 30 секунд, оно может быть установлено в соответствии с реальными потребностями. Это иногда необходимо, когда нужно нагреть большую площадь пайки.

Уровень усиления

После выбора уровня усиления кратковременно нажмите энкодер, введите настройку уровня усиления температуры на 10-80. Уровень усиления по умолчанию – 30.

Способ выхода из спящего режима

После выбора метода пробуждения кратковременно нажмите энкодер и выберите метод пробуждения. Система предлагает два типа метода пробуждения: касание ручки паяльника или просто энкодер.

Переключатель звукового сигнала

Эта версия контроллера OLED интегрируется с зуммером, и звук указывает на состояние контроллера. Динамик подаст звуковой сигнал, когда контроллер установит соответствующую функцию или возникнет ошибка.

Можно использовать внутреннюю 12-вольтовую батарею, однако она доступна только при применении 12-вольтового источника питания. Обычно это не нужно устанавливать. Используйте эту опцию очень осторожно!

Восстановление заводских настроек

Восстановление параметров паяльной станции до заводских настроек. Перед восстановлением сделайте резервную копию важных параметров, чтобы предотвратить потерю данных. Например: значение калибровки температуры, время усиления, температура и т. д.

Самая дешевая полная версия продаётся на Али от 35 долларов за комплект с одним наконечником жала. Стоимость одного наконечника-нагревателя от 3-х долларов с доставкой.

Диапазон регулирования температуры паяльной станции: 200–480 C, нормальная рабочая температура: 300–380 C. Для продления ресурса жала производитель рекомендует, чтобы температура не превышала 380 градусов!

Подробнее разобраться с настройками меню паяльной станции, а также изучить мануал с картинками вы можете просмотрев эти PDF файлы (на английском).

Паяльник это такой же инструмент, как на пример, молоток, отвертка, шуруповерт или болгарка. Без них можно обойтись, заменяя чем под руку подвернется. Так вот и с паяльником, можно паять и старым 60 ватником.

И ни чё так, паял, правда китайским ценой в 1$. Как говорится плохому танцору всегда что то мешает, но при этом и балет в валенках особо не станцуешь. Это к тому, что вроде все получается, но как то криво, не красиво и утомительно. И вот наконец созрел я на обновку, хочу мол, новый, хороший паяльник. Посмотрев цены на паяльные станции и ужаснулся. Ведь я не занимаюсь этим профессионально, так зачем мне профессиональное оборудование, если я и 10% от его возможности не смогу использовать. Нужно подешевле и практично. С предложением выступил ALXSYS, а предложил он Китайское чудо с хорошим жалом и умной электроникой: конструктор Hakko T12.

От оригинала там, возможно, только жало, но жало хорошее со встроенным нагревателем и датчиком температуры. И по цене не особо дороже простых паяльников с псевдо стабилизацией температуры. Цена на момент заказа из Китая составила 16,79$, доставка бесплатная. Заказано было 2 шт, один мне, второй ALXSYS-у.

Заказ сделан. Но для работы необходим блок питания, цена которого примерно 10$ и какой то корпус под этот конструктор — 13$ (цена за корпус именно под этот конструктор с китайского магазина). И того в сумме примерно 40$, ничего себе за паяльничком сходил. Было решено делать корпус самостоятельно, а блок питания любезно согласился подарить тот же ALXSYS, который меня и подбил купить Т12. А вот ссылка на блок питания, клац.

Куча запчастей приехала, надо собрать их в кучу. А из сборки, в основном, это ручка. Каркас с контактными пластинами из текстолита к которому надо припаять провода и датчик вибрации. Ниже пару картинок по сборке со странички продавца:

Продавец рекомендует в место конденсатора запаять перемычку, якобы так лучше работает, я запаял конденсатор, что бы жало не весело на земле паяльника. Про сборку в интернете есть много картинок, рассказов и видео, поэтому я про это писать не буду. Казалось бы чудо платка, все запаял и можно прикручивать, а нет. Если все сперва спаять, то окажется, что жестко зафиксировать на панели не получиться, так как конструкция разъема паяльника такая, что надо его сперва прикрутить к лицевой панели, а уж потом запаивать. Заметив это отложил дальнейшею сборку до изготовления корпуса.

А теперь корпус. Из чего бы его сделать да еще и за бесплатно? Под руку подвернулся старый DVD-ROM. Покрутив, повертев его в руках и прикинув размер блока питания, взял его в работу.

Плата и механика были извлечены из корпуса, остались верхняя крышка, нижняя и пластмассовая рама. Если заднюю часть закрывает пластиковая рама, то спереди дырень… Надо как то ее прикрыть и не только прикрыть, а и сделать переднюю панель. Делаем разметку.

Царапаем на линии сгиба канавочку и начинаем загибать одно к другому. Чем шире и глубже будет канавка, тем ровнее будет сгиб. Гнем:

Я гнул в тисках, но можно прижать с двух сторон деревянные брусочки и согнуть руками, металл довольно мягкий. На выходе получаем следующее:

Щели между боковинами и лицевой частью пропаял изнутри и снаружи. Зачистил надфилем лишний припой, в местах непропая напаял новый слой и опять зачистил.

Далее врезка разъемов. Отрезаем от внутренней пластиковой рамы лишнее и выпиливаем на задней стенке посадочные места под разъемы и кнопку питания.

Разъем для подключения паяльника я к плате решил не припаивать и это дало возможность разместить его в любом удобном месте. Получилось следующее: по центру я разместил валкодер, следовательно экран сместился левее, с правой стороны, один над другим, будут размещены светодиоды индикации питания и нагрева, и совсем справа разъем паяльника. Для разметки пользовался подсказкой из китайского инет магазина:

Разметка ориентировочная, по видимому сделанная по печатной плате, а не по изделию. Печатные платы такого конструктора, я уверен, одинаковые. Размер между валкодером и экраном правильный, а вот длину и высоту окна под экран пришлось подгонять, так как не влазило. Диаметр отверстия под валкодер — 7мм, под разъем — 12мм.

Корпус необходимо установить на резиновые ножки, чтоб не скользил и не царапал стол. У меня были от какой то советской техники, но они продаются и в Китае. Подумайте про них если будете заказывать там паяльник.

Видно установленный блок питания, без пластиковой окожушки, правее стабилизатор 5В. Платка стабилизатора вырезана из платы роутера, ничего лишнего, только узел питания. В принципе подойдет любой DC-DC преобразователь с допустимым напряжением на входе не менее 24В. Или можно применить ненужную зарядку для современного (и не очень ) телефона.

Это бывшая крыльчатка куллера. Лопасти спилены, оси обломаны. Теперь в этих корытцах, за счет магнитов очень удобно временно хранить мелкие винтики и гаечки.

Ну а дальше пошло, поехало. Изготовил из сталлистой проволоки держачок под паяльник, кронштейн для катушки с припоем и корытце для губки. Все прикручено гаечками и винтиками, а корытце приклеено на двухсторонний скотч. В итоге вот что получилось:

Первые впечатления от работы таким паяльником только положительные, можно сказать просто сказка! И теперь с чистой совестью Китайского трудягу можно отправлять на пенсию, прощай Китай!

Читайте также: