Паяльник из лямбда зонда своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Автор: Евгений Живоглядов.
Дата публикации: 16 января 2017 .
Категория: Автотехника.

Лямбда зонд (также называется кислородным контроллером, датчиком O2, ДК) является неотъемлемой частью выхлопной системы автотранспортных средств, отвечающих экологическим стандартам EURO-4 и выше. Это миниатюрное устройство (обычно устанавливается 2 лямбда зонда и более) контролирует содержание O2 в выхлопных смесях автотранспортного средства, благодаря чему значительно снижается выброс ядовитых отходов в атмосферу.

В случае некорректной работы ДК или если произошло отключение лямбда зонда, функционирование силового агрегата может быть нарушено, из-за чего мотор перейдет в аварийный режим (на панели загорится Check Engine). Чтобы такого не случилось, систему автомобиля можно перехитрить, установив обманку.

Важно! Любая обманка устанавливается только на исправный лямбда зонд.

Самодельная обманка лямбда зонда, схема которой представлена ниже, проста в изготовлении. Для этого вам потребуется подготовить:

заготовку;
отвертку;
набор ключей.

Делается обманка на обрабатывающем токарном станке. Если такового нет, то можно обратиться к специалисту, предоставив ему чертеж.

Полученная деталь совместима с большинством выхлопных систем как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Установка обманки лямбда зонда производится следующим образом:

Полезно! Обычно механическая обманка второго лямбда зонда не выполняется, так как этот ДК защищен катализатором и контролирует только его состояние. Самым чутким является именно первый датчик, который установлен ближе всего к коллектору.

Электронная обманка

Полезно! Места установки такой обманки могут отличаться в зависимости от модели АТС. Например, она может быть монтирована в центральный тоннель между сиденьями, в торпеде или моторном отсеке.

Схема-обманка – это однокристальный микропроцессор, который анализирует процессы в катализаторе, получает данные от первого ДК, обрабатывает их, преобразует до показателей второго датчика и выдает на процессор автомобиля соответствующий сигнал.

Чтобы установить обманку этого типа, вам потребуется схема подключения лямбда зонда, которая выглядит следующим образом.

Как видите, бывает разная распиновка лямбда зонда (4 провода, три и два). Цвета проводов могут также отличаться, чаще всего встречаются изделия с 4 пинами (2 черных, белый и синий).

Для изготовления обманного устройства, вам потребуется:

паяльник с мелким жалом и припой;
канифоль;
неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ Y5V, +/- 20%;
резистор (сопротивление) на 1 мОм, С1-4 имп, 0,25 Вт;
нож и изоляционная лента.

Дальше электронная обманка на лямбда зонд своими руками монтируется следующим образом:

Ниже представлена схема обманки лямбда зонда своими руками для распиновки на 4 провода.

На заключительном этапе, должно получиться следующее.

Такие манипуляции не стоит выполнять, если у вас нет должного опыта. Сегодня в магазинах представлены готовые схемы-обманки, которые без труда сможет установить даже начинающий водитель.

Перепрошивка контроллера

Некоторые особо искушенные автовладельцы решаются на перепрошивку блока управления, благодаря чему блокируется обработка сигналов второго кислородного датчика. Однако необходимо учитывать, что любые изменения алгоритма работы системы могут привести к необратимым последствиям, так как вернуть заводские настройки будет практически невозможно и затратно. Поэтому выполнять такие манипуляции самостоятельно не рекомендуется. То же самое касается и готовых прошивок, которые продаются в интернете.

Полезно! При перепрошивке лямбда зонды удаляются.

Если вы все-таки хотите произвести перепрошивку системы, то обратитесь к грамотному специалисту, который сможет отключить получение данных ДК с помощью специализированного оборудования.

Также стоит учитывать, что практически любое вмешательство в работу систем, может привести к не самым приятным последствиям.

Какие последствия бывают после установки обманок

Нужно понимать, что любая обманка устанавливается на страх и риск автовладельца. Если монтаж был произведен неправильно, то вы можете столкнуться со следующими проблемами:

Из-за того, что бортовой компьютер не может регулировать впрыск жидкости, может произойти нарушение работы мотора.
Если схема неправильно спаяна, это может привести к повреждению электропроводки.
В процессе установки обманки вы можете повредить датчики кислорода, после чего даже не узнаете об их неисправности (так как у вас уже будет установлена обманка).
После таких вмешательств (не только при перепрошивке) может произойти сбой в бортовом компьютере.

В заключении

Велик и всемогущ!

Если обратиться к физике, и всему опыту по системам вентиляции, то для циркуляции воздуха только отверстий мало. Нужна и разница давлений. Судя по приведенной схеме камера внутри замкнутая, и что бы внутри ее воздух циркулировал, нужно в один из проводов его подавать под давлением. Без этого воздух там есть, но тот, который туда попал при производстве датчика. В ходе эксплуатации датчик кислорода может и водой поливаться, и грязь может набиваться на разъемы и провода.

машинист

Старожил форума

Кто-нибудь видел тот бошевский мануал в оригинале?Да (не в обиду тем ребятам)они откуда стали спецами по лямбдам?Я лично не вижу в тех статьях авторитетных изысканий.P.S.И не пойму зачем бошу рекомендовать как делать правильно соединения проводов-у них что одобрен колхоз?

Активный участник

hunter

Старожил форума

Статья бред или хохма, что скорее всего. С какой силой надо было дунуть, чтоб дым через провода пошёл? А никто не видел, как провода с изоляцией делаются? Это когда провод через ванну с жидкой изоляцией тянут, а потом охлаждают для затвердевания и усадки. И откуда там "воздушные каналы", достаточные для прохождения воздуха? Конечно, при нарушенной изоляции провод "насасывает" влагу, но это по принципу капиляра. Таки откуда разница давлений (немалая при существующих сечениях) для циркуляции воздуха? . Откуда вообще взяться чистому воздуху в районе горячих труб под машиной?
Если склероз не изменяет, но при замене датчика обратил внимание, что разъём герметичный. Эт что воздух чистый прям от "мозха" по проводам подаётся?

Акулыч

Велик и всемогущ!

Удалять тему не буду.
В связи с тем, что все мое техническое образование и практика востают против изложенного материала, тема переезжает в "Пустой треп" Там можно о бо всем. В том числе и об этом.
Материал либо хохма, либо стеб. Потому что даже бред не может быть так подготовлен.

dimas091,
Я ж не зря просил тебя включить мозг.
В выхлопной трубе давление выше атмосферного. С какого перепуга, молекулы кислорода, полезут внутрь лямбды, что бы навредить показаниям датчика, навстречу прорывающимся выхлопным газам, да еще и по проводам?
Даже на бред это не тянет. Или после 2-й бутылки, после прихода.

Участник

Велик и всемогущ!

В выхлопной трубе давление выше атмосферного. С какого перепуга, молекулы кислорода, полезут внутрь лямбды, что бы навредить показаниям датчика, навстречу прорывающимся выхлопным газам, да еще и по проводам?

Я думаю, что скорее всего дело вот в чем.

Вот это не противоречит законам физики. только я не вкурил, почему нельзя паять провода. Провод лудится не на всю очищенную длину, а термоусадка не дает герметичного стыка. Поэтому лямбду с припаянными концами не разорвет.

В нынешнее время жестких стандартов Евро только устаревшие модели не испытывают никаких проблем, связанных с выхлопной системой. Совершенно другое положение с машинами, которые соответствуют стандартам Euro-2 и выше. Датчик кислорода в таких системах – неотъемлемая деталь, контролирующая качество смеси и количество ядовитых веществ в выхлопе.

В случаях, когда нейтрализатор удаляется или меняется на пламегаситель , ЭБУ начинает работать со сбоями, вызывая аварийный режим работы. В такие моменты опытные автомобилисты применяют корректор работы кислородного лямбда-зонда, который позволяет избежать ошибок и продолжить эксплуатацию автомобиля.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?

Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

Механическая проставка под лямбда-зонд.
Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
Использование электронных симуляторов.

Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:

Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

Отключить минусовую клемму АКБ.
Вывернуть контроллер.
Накрутить втулку на зонд.
Завернуть модернизированный узел на место.
Подключить аккумулятор.

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

Электрический паяльник.
Припой и канифоль.
Нож и бокорезы.
Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи , чтобы исключить возможность короткого замыкания.

После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

Паять или не паять провода O2S (ака Лямбда-зонд) ?

А разве можно их паять? Если был установлен универсальный зонд в комплекте к нему идет специальный коннектор.

Ссылки на страничке о практике проверки этих датчиков и результатах использования "неродных" датчиков - смотрите в начале этой странички :
http://alflash.com.ua/
А почему бы их не паять? Трудности пайки проводов, в которых не только медные провода? Решаемо лЁгко (соответствующими флюсами, в частности раствором ZnCl 2 , известный как "паяльная кислота").
Опасение о том,, что "отломается в месте жесткого крепления консоли" (в месте пайки)? Но оно актуально и при соединением с помощью промежуточных "обжимок"

Тем более, что в обоих случаях рекомендуется накладывать "жесткую шину" (на место соединения), что значительно устраняет подвижность (в месте скрепления) и, как следствие, уменьшает возможность механического повреждения.
Возникновение "гальванической пары" возможно и при "обжимках", т.к. чаще всего они луженые.
В viewtopic.php?t=449&start=12 консенсус не получился

Железные провода подогрева паяються не канифолью а кислотой.

Вчера заменили передний зонд(номер датчика поменялся) 89467-42080. Пока звонка не было.

"Кислотой" в ковычках, поскольку т.н. "паяльная кислота" это раствор ZnCl 2. Хотя возможно использование и действительно кислоты (ортофосфорной, что нынче достаточно экстравагантно и просто вредно для всех).

По BOSCH был бюллетень, где разъяснялось, что пайка сигнальных проводов датчиков кислорода КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА. Так как датчик получает воздух с атмосферы именно через эти провода. И соединять необходимо либо через специальный коннектор, либо в крайнем случае обжимкой, но не пайкой. Может для AFRS это и не актуально, не знаю, но ведь речь идет о вторых датчиках, то есть обычных циркониевых.

По BOSCH был бюллетень, где разъяснялось, что пайка сигнальных проводов датчиков кислорода КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА. Так как датчик получает воздух с атмосферы именно через эти провода . И соединять необходимо либо через специальный коннектор, либо в крайнем случае обжимкой, но не пайкой.

. Может для AFRS это и не актуально, не знаю, но ведь речь идет о вторых датчиках, то есть обычных циркониевых.

Надо полагать, что "ноги растут" из примечаний бошевских информационных описаний.
В них, в частности для LSM 11 ("Lean" Sensor) и LSU 4.2 ("Broadband" Sensor), указывается и рекомендуется

. As the sensor receives reference air through the connection cable, the use of cleaning/greasing fluids at the sensor plug connection is not permitted.
. The sensor cable must not be soldered. It must only be crimped, сlamped or secured by screws. "

Обоснование этих указаний не попадалось. Да и "логика" странная, вернее она отсутствует. Если даже имеется ввиду, "прохождение" воздуха вдоль проводов (в местах их заделки в датчик), то непонятно коим образом пайка может повлиять на это. Она же не у основания датчика, а на достаточно большом удалении. Как и не понятно, почему Posi-Lock* connector лишен этого недостатка.
,,,,,

Радует, что не угасает буйство фантазии (примерно как на этой известной картине Перова) в тщетных попытках "доказательства" "запрета" пайки. Уровень логичности и достоверности аргУментов о якобы "закупорке" флюсом зашкаливает даже "уровень плинтуса".
Уточнение для пАбидителя: зашкаливает, т.к. уровень тупости намного выше аналогичного показателя этого самого плинтуса.

"Вот как раз в данном случае необходима не только надёжность соединения, но и небходима так же возможность прохождения воздуха по проводам под изоляцией, а когда паяешь - флюс из за капиллярного эффекта между жилами просачивается под изоляцию и закупоривает проход воздуху в дальнейшем.

Фото-пример последовательности соединения проводов (пайкой)
►►►

* Кстати, категорическим противникам пайки могу подкинуть еще один якобы аргумент против неё - дескать, в дальнйешем в месте пайки возможно возникновение гальванопар, напряжение которых будет искажать сигнал O2S. Особо пытливые умы, могут додуматься и до якобы термопаре*
* p.s. 2012. Таки додумались и до этого , забыв, что даже термопары со специально подобранными материалами, например, медь-константан способны выдать на гора термоэдс всего лишь 0.000053 В/°C, а пара медь/свинец на порядок меньше!

Таким образом, стародавнее предупреждение Бош о запрете пайки проводов кислородных датчиков следует признать надуманным и не имеющим объективного обоснования. А (долговременная) надежность предлагаемой им "альтернативы" (фото) вызывает объяснимые и обоснованные сомнения. Небольшая площадь контакта, подверженность коррозии и особенно неудачный способ фиксации штыря с жилами проводов - делают этот "быстрый" способ достаточно вероятным источником будущих проблем такого соединения.
Поэтому можно констатировать "факт жизни", суть которого в том, что "запрет пайки" есть просто деза и типичная маркетинговая "езда по ушам", цель которой, - увеличение объема продаж:
- девайсов для соединения проводов,
- универсальных кислородных датчиков, за счет того, что их будут покупать те, кто не имеет ни специального инструмента, ни соответствующих навыков пайки (замечу и достаточных знаний*)
Шедевр обоснования запрета: "по проводам к чувствительному элементу датчика поступает окружающий воздух" не выдерживает никакой критики и поэтому признается "голимой отмазкой" (конторы по производствy O2S и совладельца артели производящей "разъемы для неумёх").
Не менее надуманные аргументы о "флюсе, заползшего далеко под изоляцию провода" не менее голимая белиберда. Нанесение жидкого флюса (раствора хлористого цинка) это НЕ "купание красного коня" и даже одной капли более чем достаточно для качественной пайки и медных и сталистых проводов O2S (дискуссия о материале проводов OEM датчиков открывается только профанами). Не говоря о том, что пайку и последующую промывку разделяют всего лишь десятки секунд.
Разница температур не факт, что создает разницу давления, которая якобы причина перемещения воздуха по проводам O2S. Воздуху намного легке проникать через места "входа" проводов и/или через спец. "вентиляционные" отверстия современных датчиков.
Упорство хорошо, но не тогда, когда оно становится упрямством. Ни одного хоть сколько-то убедительного аргумента, а просто многократные заклянания "воздух поступает по проводам" - может убедить разве что клиента канатчиковой дачи.
Примечание.
В случае, если окажется, что эффект "переноса воздуха по проводам" есть результат незаявленного ноу-хау секретных бошевских нанотехнологий многожильных проводов, и эта их фича имеет место быть, то приношу свои извинения.

Из какого места ("Гусары, молчать!") надо достать свой киевский сертификат 2008 (видимо он о том, что чел якобы прослушал якобы лекции якобы о автодиагностике), чтобы написать эту ахинею:

". подтвердил" Edinolichnik. "лямбда" с "паяными" проводами . через некоторое время. (зависьт от пробега начинает) тупить"! . Причина как я повторюсь банальна"! Той самой маленькой доли кислорода , которая поступает по проводу . . Вполне хватает , что - бы разница между " атмосферным " . и " выхлопным "О2 "индецировалась. ".
". если автор книги "Кислородные датчики" баблом для абгрейда движка поделится. .

Брысь, я подаю по пятницам!

Уже доходит до абсурда! Когда для устранения неисправности O2S начинают применять такие, с позволения сказать, "способы ремонта":

КАК ВСЁ МРАЧНО!
Бошевские глупости о воздухе, якобы проходящем вдоль жил и под изоляцией трех проводов 'этого O2S (справа), благодаря невежеству некоторых фигляров и неофитов, начинают "жить своей жизнью". И противоречить не только физике, арифметике и логике, но и реальным данным как теории так и практики.
И мой совет-шутку фану боши о прИкалывании проводов кто-то всерьёз воспринимает как реальный способ устранения какой-либо неисправности, в том числе и O2S. Лечите, тьфу, прокалывайтесь, господа, лечите эти датчики этим способом и да будет вам счастье!

----------------------------------------------------------
А теперь чтобы отвлечься от этого жаха - небольшая попытка реконструкция предыстории возникновения этой темы:

началось все с того,что выбивает коды самодиагностики 13, 89. Как бы все ясно- зонд,но их два! Хозяин (Omega B 1994) купил оба универсальные, перепаял разъемы, но не помогло. Месяцок покатался грешил,что надо родной. Накопил-купил-поставил. та же петрушка! Имелся запасной эбу,с ним то же самое!

89 = Oxygen sensor heater Low voltage, 13 = Oxygen sensor no change in voltage/open circuit.
Банальные коды, а их "спаренность" позволяет предположить, что из-за отсутствия нагрева (код 89), чувствительный элемент не прогревается до рабочей температуры (особенно при ХХ), что вызывает код 13.
Судя по тому, что после замен датчика не проверено поступает ли на его нагреватель питание (как "+" так и "-") и не до конца исследован вопрос сигнального "минуса", который поступает через кузов, выпускной коллектор и корпус датчика, то не исключено отсутствие напряжения питания нагревателя и проблемы с "сигнальным минусом".
А также возможно, что перепутаны провода при предыдущей self-made установке универсального O2S.

На фото показаны примеры реализации крепления деталей конструкции корпуса датчика мех. способом. Применение локальной точечной сварки некоторых элементов конструкции не есть повод для россказней о мифической "беготне" воздуха по проводам, чему якобы может помешать не менее надуманная "проблема закупорки флюсом" - раствором хлористого цинка (известным в быту как "паяльная кислота").

Небольшой ликбез для г-д "явновидящих".
Воздуху, которому приспичило попасть во внутреннюю полость O2S намного легче это сделать через негерметичный корпус: частично завальцованную жестяную крышку (зафиксированную небольшой "приштамповкой" или несколькими точками сварки) и через "неплотности" в месте "входа" проводов и конечно, через отверстия в корпусе . И он (воздух) не может "тащиться" через десятки сантимеров (вдоль медных или "сталистых" жил) под, нанесенной термическим способом и плотно осаженной, изоляцией проводов. Ну нету там такого перепада давления!
С позволения сказать, "аргУменты" в виде "бульбочек" из проводов под давлением в один паскаль (примерно 1 кг/см²) напоминают эту песенку:
Ну нету там и не может быть такого перепада давления ("чайника"), чтобы "научить" кислород "бегать по проводам"!
И стоит хотя бы оценить сколько десятков тысяч часов надо, чтобы чувствительныйый элемент O2S откушал хоть какую-то значимую часть электронов грамм-моля кислорода, что могло бы создать указанный градиент давления.

Недобросовестные попытки подменить предмет дискуссии ("можно ли паять провода O2 датчиков") на мало полезное обсуждение степени герметичности корпусов и способов соединения деталей конструкции некоторых датчиков - можно считать неудавшимися, т.к. и эта отмазка не соответствует действительности.
И чтобы побыстрее закончить эту, завязнувшую в зубах тему, можно условно согласиться с тем, что Бош вот-вот получит инновационную Шнобелевскую премию за внедрение в автомобилестроение явления передачи кислорода по электрическим проводам (на растояние 10-40 см).
А на самом деле следует признать, что отсутствие сколько нибудь логичной/значимой/объяснимой/достоверной аргументации запрета пайки умножает на ноль практическую пользу этого предостережения!
Тем более, что есть и не одна достойная альтернатива*, т.е. другие поставщики запчастей, которые НЕ настаивают на ненадежной механической "скрутке", и признают надежность паяного соединения, не пытаясь втулить пластиковые разъемы типа posi-lock (конструкция в стиле "для неумех" и "зато быстро").

Поэтому не стоит делать из коньюктурной. ничем не подтвержденной бошевской "страшилки", общее правило!
Понятно, что для некоторых скрутить провод и налепить поверх кембрик - намного быстрее и привычнее, чем возиться с раствором хлористого цинка, промывать место пайки, использовать должный припой, вообщем, соблюдать все то, что определяет качество и надежность соединения. Но под неумение/нежелание не надо подводить "теоретическую базу" о якобы перемещении воздуха по проводам.
Не говоря о том, что даже при гипотетическом существовании этого мифического эффекта, ему ничто не мешает "реализовываться" при соблюдении правил выполнения качественной пайки. т.е. без надуманного "закупоривания" флюсом .

Приятных проверок выходного напряжения O2S , например, такими самопальными девайсами (видео), с помощью которого проводится первичная проверка (оценка) состояния. Специально для клиента канатчиковой дачи из yalta поясняю: эта "мандула" является светодиодным индикатором напряжения в диапазоне 0÷1.0 В. С её помощью можно оценить диапазон выходного напряжения и скорость его нарастания/спада и т.д. Причем достаточно быстро. Скважность - параметр периодических сигналов и это понятие в теме O2S - суть нонсенс (хотя желание измерять "скважность" напряжения этого датчика простительна для технического невежды). Лучше уж рисуйся, парень, привычным для тебя прикидом "про бермудский многогранник - незакрытый пуп земли")
Фантазерам о якобы "дефиците" кислорода в "атмосферной" части O2S рекомендую еще раз перечитать школьные курсы физики и арифметики и освежить в памяти понятия "Число Авагадро", "Кулон" (не украшение, а единица измерения) и "таблицу умножения"

Нынче уже не так востребована проверка с помощью аппаратных и программных осциллографов ( http://alflash.com.ua/Learn/oscilw.pdf ) или самодельным мотор-тестером ( http://alflash.com.ua/pctool.htm , пример проверки в т.ч. напряжения O2S - см.) или просто вольтметром (O2 Bench Test):
, ,

Извините за дерзость, не успел сунуть свои пять копеек в обсуждение.

Подвернулся хороший вариант, проиллюстрировать свой подход, к теме соединения проводов, в местах с агресивной средой.Это жугут проводов, проходящий по порогу внедорожника. Как видите, условия, мягко говоря не самые благоприятные.

А вот собственно инструментарий, для работы с проводкой в таких местах.

Так выглядит обжатый провод и А так, после прогрева феном или зажигалкой. На фото хорошо видно клеевой наполнитель, герметизирующий место соединения.
,

. Подвернулся хороший вариант, проиллюстрировать свой подход, к теме соединения проводов, в местах с агресивной средой.

Судя по всему, возникло недоразумение!
В этой теме я НИГДЕ и НИ разу не оспаривал возможность использования других качественных способов соединения, в том числе и "обжиманием" втулок, в которые заранее вставлены провода с последующей заделкой с помощью изоляционных кембриков.
Весь, так сказать пафос, был направлен против неубедительного аргумента запрета (бошей) пайки как способа соединения проводов O2S датчиков.
,
Кроме этого, я уверен, что технология "просто скрутить", как и применение Posi-Lock, рано или поздно даст о себе знать из-за окисления.
Уверен, что ваши пояснения безусловно полезны. Спасибо!

Я собственно и не воспринимал это как отрицание. Просто ранее упоминал про обжимки, но, чтобы проилюстрировать не было материала. А в этой теме как раз всплыл этот вопрос.
По поводу письма БОШ, видел такое. Прочитал и забыл.
Но, в любом случае, мои обжимки подойдут, у них дырочка внутри

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Читайте также: