Патина на стекле своими руками

Обновлено: 08.07.2024

Под патиной понимают следы старения на различных предметах интерьера, быта или материалах. Искусственное состаривание – патинирование – активно применяется дизайнерами, ведь оно придает изделиям благородный винтажный облик, антикварность и высокую декоративность. Есть методы, как сделать патину своими руками без лишних затрат – для этого надо только приобрести подходящий материал и ознакомиться с технологией.

Особенности техники патинирования
Инструменты и материалы
Разновидности патины, составов и консистенции
Морилка
Воск
Акрил
Битум
Масло
Шеллак
Нанесение патины на древесину своими руками
Подготовительный этап
Нанесение патины при помощи морилки
Классический способ
Техника кракелюр
Искусственные потертости
Патина на металле: пошаговая инструкция

Особенности техники патинирования

Современные технологии помогают состарить – патинировать – любые материалы. Промышленные методики сложны для домашнего применения, но в продаже есть различные патинирующие составы, которые позволяют увеличивать возраст материалов более простым способом. Они помогают имитировать естественное изменение цвета изделий путем нанесения особых покрытий. При патинировании привычные краски заменяются специализированными составами без затрагивания внутренней структуры древесины или иного материала.

Инструменты и материалы

Перед работой нужно подготовить все необходимые расходные материалы – краску с эффектом состаривания (с элементами бронзы, серебра, позолоты), обычный ЛКМ, если планируется перекрашивание изделия. Вместо краски можно применять воск, морилку, шеллак или мастику в зависимости от выбранного варианта патинирования.

Прочие составляющие процесса, которые могут потребоваться:

кисти разного размера;
валик (для больших поверхностей);
наждачная бумага;
грунтовка;
лак мебельный или по металлу;
ветошь для удаления излишков краски;
ватные и поролоновые тампоны.

Разновидности патины, составов и консистенции

В зависимости от задумки при помощи патинирования можно придать поверхностям разные эффекты:

фрагментарное состаривание;
полное покрытие;
кракелюр.

По консистенции рабочие составы для патины бывают такими:

густые – напоминают пасту, которая применяется при обработке дерева для окрашивания в желтоватые или красноватые оттенки, близкие к золотым;
жидкие – выполнены на водной или полимерной основе, придают изделию сияние, облагораживают его вид;
фацетные лаки – позволяют создать состаренную поверхность за счет формирования сети трещинок.

Для обработки дерева, металла или иных материалов используют составы на разнообразных основах, которые неодинаковы по стойкости готового покрытия и степени адгезии с основанием. Самые популярные – это морилка, воск, акриловая краска, битум, масло, шеллак.

Морилка

Обычно морение изделий предполагает предварительное проведение браширования – удаления мягких древесных волокон прочной щеткой, при этом жесткие продольные волокна остаются на месте. Браширование требуется для обеспечения более выраженного эффекта патины. После морения изделия нередко покрываются воском или шеллачной грунтовкой. Гамма цветов при использовании морилки ограничена темными древесными оттенками, и применить позолоту, серебрение или иные металлические тона не удастся.

Нередко в качестве финишного покрытия используются восковые патины в форме пасты на водной основе. Их готовят путем соединения натурального воска и металлической пыли. Есть в продаже и бесцветные составы, после нанесения которых остается красивый перламутровый блеск.

Свойства восковой патины таковы:

помогает одновременно подчеркнуть структуру дерева и затонировать его;
легко наносится, медленно сохнет, удобно растирается, поэтому работать с ней можно в комфортном для мастера режиме;
чаще всего применяется для небольших площадей, идеально подходит для дуба, ясеня;
имеет разные оттенки – серебряный, латунный, бронзовый, золотой, переливчатые тона;
красиво выделяет резьбу, узоры, рисунки, годится для рельефных и текстурированных плит, трещин в технике кракелюр;
обладает высокой адгезией к дереву, пластику, которым покрывается МДФ;
наносится ветошью или губкой, полируется и сохнет в течение суток.

Акрил

Акриловая патина – универсальный состав для дерева, гипса, металла. Данный материал имеет водную основу, но позволяет создавать очень стойкое покрытие, имеющее отличную адгезию с поверхностями. После нанесения полученная пленка защищает материал от гниения, размножения микробов и грибков.

Технология акрилового патинирования очень проста, с ней справится даже новичок. Акриловой патиной можно обработать всю поверхность или ее часть, отдельные выступающие элементы. Чтобы придать основанию оригинальный вид, можно комбинировать составы разных оттенков. Также есть вариант накладывать различные тона патины в несколько слоев, чтобы получить неповторимый эффект, сложный цветовой орнамент. Выбор оттенков акрила очень богат – есть как металлические, так и классические тона. При необходимости такой тип патинирования хорошо сочетается с лакированием, декупажем, обычным окрашиванием.

Битум

Структура этого строительного материала помогает придать дереву особый вид, вычернить резьбу, углубления и рельефные выступы, грани. После нанесения битума на древесину излишки удаляются растворителем, а впитавшийся состав создает эффект старины (изделие будет иметь темный цвет).

Битумная патина делается на основе бетонного полимера, скипидара, уайт-спирита и не считается финишным материалом. После высыхания патинированные поверхности нужно покрывать шеллаком для закрепления результата, иначе он не продержится долго.

Масло

Масляная патина подходит для древесины и металла. Она не прячет естественного оттенка материала, выгодно подчеркивает узор на деревянных поверхностях. По свойствам масло напоминает восковую патину – легко наносится, медленно сохнет. Нельзя применять подобные составы в технике декупажа, так как они растворяют бумагу.

Шеллак

Сам по себе данный материал имеет желтоватый или коричнево-красный тон, который будет становиться темнее по мере увеличения количества слоев. Он может применяться изолированно или в сочетании с декупажем, становится промежуточным или финишным покрытием. При работе с шеллаком используется кисть или губка.

Нанесение патины на древесину своими руками

Процесс патинирования несложен и вполне осуществим в домашних условиях. Для работы лучше выбирать породы дерева высокой плотности, невосприимчивые к перемене влажности, либо использовать МДФ, ДСП.

Подготовительный этап

Для начала нужно осуществить браширование – обнажение твердых волокон древесины перед патиной, тонировкой, лакированием. Метод воспроизводит естественное старение дерева, но в ускоренном темпе. Поверхность обрабатывается металлической щеткой или крупнозернистой наждачной бумагой, в результате чего жесткие волокна удаляются. Затем основание протирается обезжиривающим составом. Под акриловые краски или для морения дерево не брашируется, а только очищается от всевозможных загрязнений. Если на поверхности уже есть лак или иное покрытие, его надо снять при помощи наждачной бумаги.

Плиты ДСП, МДФ обладают однородной структурой, в отличие от древесины, поэтому их подготовка имеет особенности. Для придания потертости поверхность можно осторожно обработать мелкой наждачкой, но самой эффективной является более сложная технология:

нанесение барьер-грунта для усиления адгезии верхнего слоя плиты к патине;
после высыхания – наложение полиуретановой грунтовки, которая станет основой для патины;
шлифовка созданного покрытия наждачной бумагой для воспроизведения древесной структуры;
собственно патинирование.

Нанесение патины при помощи морилки

Морение идеально подходит для мебели, выполненной в классическом стиле. Цвет изделий станет более темным, чем являлся изначально. Порядок работы таков:

На фасады нанести морилку на водной основе, покрывая детали целиком. Можно выбрать любой цвет – орех, красное дерево, дуб, бук или иной.
Мягкой губкой стереть часть состава таким образом, чтобы придать эффект состаривания (в основном, со средних зон). Кайму, резьбу, элементы фрезеровки, трещины при этом надо оставить более темными.
Дать составу высохнуть, потом нанести второй слой морилки похожего оттенка, но не на водной, а на спиртовой основе.
По мере высыхания средства выполнить слой шеллака. Если нужно усилить винтажный вид, можно дополнительно стереть античный воск.

Классический способ

Классическое патинирование основывается на применении акрила, воска, битума, масла. Нужно подобрать материал подходящего тона – древесного, металлического или обычного. Технология напоминает простую покраску. Вначале на основание наносится слой материала для патинирования, затем его излишки стираются или растушевываются более тщательно. Второй слой в этом случае выполняется при помощи шеллака.

Также стандартная технология может подразумевать такие действия:

нанести патину темного оттенка;
дать средству немного подсохнуть, сделать еще один слой материала более светлого тона, чтобы подчеркнуть темные поры;
вместо светлого тона можно взять золотой или серебряный, если речь идет о мебели в классическом стиле;
по мере высыхания отшлифовать основание мелкой наждачкой для создания эффекта потертости;
закрепить результат шеллаком или акриловым лаком, выбрав матовый состав.

Техника кракелюр

поверхность обрабатывают грунтовкой, щетку и наждачку не применяют;
наносят лак для кракелюра, подбирая нужный по цвету состав (если он прозрачный, можно первым слоем наложить акриловую краску, а затем лак);
выполняют очень тонкий слой матовой краски на водной основе, действуя осторожно, чтобы не испортить фактуру.

При необходимости трещинки можно затереть битумной мастикой с целью их затемнения, но только после полного высыхания покрытия (через 1–2 суток). При растрескивании пленки изделие обретет состаренный вид. Для закрепления результата допустимо нанести слой шеллака.

Искусственные потертости

Данный способ хорошо подходит для дерева и МДФ, прекрасно сочетается с техникой декупажа:

Патина на металле: пошаговая инструкция

Нередко производят патинирование деталей, которые при эксплуатации подвергаются тепловому воздействию – внешних частей мангала, элементов камина, а также мебельной фурнитуры, различных уголков и накладок. Кроме повышения привлекательности, такие действия помогают защитить поверхности от порчи и ржавления. Наибольшей популярностью в патинировании металла пользуются золотой, серебряный и белый цвет.

Для работы потребуются:

акриловая краска;
набор кусочков потали;
синтетическая кисточка;
спирт;
клей для потали;
финишный лак для потали.

Для начала надо обезжирить металлическую деталь спиртом, протерев ее тряпкой. При помощи кисти следует окрасить поверхность акриловой краской, нанеся ее в 2 слоя, а после высыхания смазать основание клеем и хаотично разложить кусочки потали, осторожно прижать их кистью. Затем нужно убрать ее излишки с краев изделия. Важно, чтобы материал не покрывал поверхность полностью, и участки краски просвечивали в разных местах. В окончание работы деталь надо покрыть финишным лаком.

Патина для дерева и металла послужит превосходным дизайнерским приемом, придаст простым изделиям благородство и особый шарм. Выполнять патинирование несложно и весьма увлекательно – стоит попробовать каждому!

Добрый день всем.
Вроде простой вопрос, но я для себя так и не нашел правильную технологию и материалы. Вернее, материалы заданы: стекло, оловянный шов, и черная патина (в моем случае литровая бутылка новосибирской патины).
И вот почему то, у меня не получается качественно нанести патину на шов.
Я наношу кисточкой, и патина не ложится ровно и сразу плотно, как я видел на видео, а как на жирную поверхность вода, собирается катышками. Пробовал керосином протереть, растворителем - вроде получше, но все равно как то не так. Чем лучше всего обработать поверхность перед нанесением патины? И второй вопрос - и чем после патины промыть и поверхность и кисточки?
Я кисточки и руки мылом мою, но у меня такое ощущение, что остатки патины как то сворачиваются, приобретают чуство какого то жира, и промыть их становится довольно сложно. Мне кажется, я что то делаю не так, и, возможно там что то с щелочью/кислотой какие то проблемы, я не силен в этих вещах.
Вобщем, я постоянно мучаюсь с этой черной патиной, и обычный и простой вроде бы процесс для меня стал проблемным.
Соответственно, и шов покрытый патиной становится некачественным, на нем появляются пятна и разводы, есть места непрокраса.
Подскажите, коллеги, как правильно наносить патину, и какими материалами подготавливать шов и промывать в дальнейшем.

Патину нужно наносить губкой (поролон) втирая в швы. Предварительно промыть моющим средством, а так же после патинирования. Покрыть антиотсидантом.

Ну да, надо будет попробовать действительно губкой. А то с кисточки очень много протекает зря. А вот насчет моющего средства?
Я пробовал протирать керосином, растворителем, пробовал промывать губкой с мылом. Именно после всего этого у меня патина так погано ложилась. пока лучший способ - это прочистить швы кухонной проволочной мочалкой, и сразу после этого наносить патину.
И вот после нанесения патины.
Я обычно выжидаю с полчаса после нанесения патины, потом промываю губкой с мылом, и после этого остаются жуткие разводы, и мне приходится много времени тратить на оттирку этих разводов, а с этой оттиркой заодно с выступающих частей шва еще оттирается и патина, и вид становится не очень хороший.
У меня пока антиоксиданта нет, я финиш навожу с помощью безцветного обувного крема и мягкой щетки.
Но антиоксидант, конечно, необходим. Это мой следующий пункт покупки.

Да хоть содой,зависит от флюса которым пользуетесь, патинировать можно и по влажному. Ждать долго не надо, патина, и можно практически сразу промывать.

натер патиной,влажненькой мочалкой.не нужно лить на нее литрами.все время меняйте стороны мочалки.или меняйте на новую.когда станет сильно коричневой,ни каких пол часа,сразу мойте.
А так то вроде как полно тем о патинировании,всем чем возможно.

Я флюсом паяльной кислотой пользуюсь. Ортофосфорная вроде бы так называется.

То есть вы промываете содой после пайки? Ее надо в воде растворить? Или порошком может быть? Кстати, может быть тогда попробовать порошок для мытья посуды, например посыпать на витраж и мокрой губкой стереть.

У меня так то не плоский витраж в оснвном, а флорариумы, объемные вещи.

Я пробовал протирать керосином, растворителем, пробовал промывать губкой с мылом. Именно после всего этого у меня патина так погано ложилась.

Странно, что именно с черной патиной у Вас возникли проблемы - она очень простая в нанесении. Но я делаю так: мою витраж под проточной водой с каким-нибудь средством для мытья стекол (типа Мистер Мускул) при помощи мочалки для посуды (тру жесткой стороной губки). Если патинируете не непосредственно после пайки, то можно сначала пройтись по швам металлической ватой, а потом уже мыть. Потом досуха протираю чистой тряпкой. Потом с усилием чистой сухой белой тряпкой тру швы до ее почернения от снятых со швов окислов. Потом уже натираю паролоном патиной швы. Причем патины много не нужно (не нужно лить ее на витраж). Если патина черная - можно и после нанесения промыть водой и аккуратно вытереть (так все рекомендуют). Но, если я покрываю медной - никогда после не мою водой - начинает темнеть. Просто вытираю насухо и покрываю восковым полиролем - стоит годами. И еще главный вопрос - зачем Вы применяете отофосфорную кислоту - это просто жесть, а не флюс! Да и жала несгораемые портятся. Возьмите что-то более нежное. Ну, а если после кислоты, то конечно можно и раствором соды или нейтрализатором флюса сначала нейтрализовать перед мойкой. Да, вот еще что: можно для лучшего результата перед патинированием слегка нагреть швы обычным феном.

Спасибо за советы. Вот, к среде спаяю новые флорариумы - буду пробовать. Я тут от отчаяния начал читать книжки, которые у меня по витражам есть, и в одной из них прочитал рекомендацию протереть витраж после пайки тряпочкой, смоченной раствором аммиака 20%. Такое вроде бы можно в аптеке приобрести. С понедельника наведаюсь, тоже попробую.

Да, этот заказ у меня простоял несколько дней, и, видимо, сильно окислился.
И таки да, последние изделия я предварительно протирал металлической мочалкой кухонной (у меня есть и металлическая вата, но с ней я заметил некоторый косяк - то, что она достаточно активно снимает олово, и там, где над медной фолией слой припоя был не очень большой, быстро обнажает медную подложку, а кухонная металлическая мочалка снимает поверхностную пленку, но не ест так сильно припой, только полирует его) в этих случаях патина ложилась более ровно.

Вобщем, объем работ мне на ближайшие дни понятен, буду пробовать так и этак, смотреть и анализировать.
У меня довольно сложная проблема патинировать внутренние швы. Они, как я понял из последнего раза, успели покрыться окислами, а прочистить их что ватой, что металлической мочалкой сложновато, так как они в углах закругляются и не очищают полоску припоя. По идее их надо бы, конечно, чем то механически обработать, чтобы снять поверхностную пленку окислов. Просто смочить обезжиривателем, как выясняется, не совсем помогает. Обезжириватель эту пленку окислов не убирает.
Вобщем, направление движения примерно ясны. Если что будет не получаться, попробую тогда или фоты сделать, или вообще снять видео и таким образом попытаться получить консультацию у почтенной публики.

Необходимые инструменты

шлифовальную машинку;
щипцы и кусачки для того, чтобы разламывать стёкла;
стеклорез;
паяльник;
фольгу;
паяльный жир (флюс);
припой ПОС-61;
чёрную или медную патину;
перчатки;
очки;
маркер;
кисть для флюса.

Создаём эскиз витража

Т-образные пересечения позволяют создать более прочный витраж;
если создаваемый витраж будет высоким и узким, в эскизе необходимо предусмотреть плавные линии, которые должны располагаться от одного до другого края для создания рёбер жёсткости;
при создании широких швов на витраже не рекомендуется делать длинные узкие элементы с острыми углами, так как широкой фольгой будет закрыта большая часть поверхности элемента.
При создании витража Тиффани необходимо сделать два экземпляра эскиза, на которых также учитываются поля с минимальным размером два миллиметра. Каждый элемент эскиза нумеруется, один экземпляр разрезается, а второй — покрывается прозрачным скотчем, чтобы защитить рисунок от попадания воды.
Затем эскиз приклеивается малярным скотчем на ровную рабочую поверхность, и производится резка стекла по шаблону от угла вниз и вбок.

Резка стекла

Вырезать элементы витража Тиффани можно как по шаблонам, которые изготовлены из второго экземпляра эскиза, так и просто прикладывая стекло к эскизу. Всё зависит от опыта мастера и сложности рисунка. Стекло разрезается по контуру с помощью стеклореза, который необходимо держать в руке под углом 45 градусов, точно так же, как вы держите в руке шариковую ручку. Чтобы разрезать стекло, не требуется давить на него с большим усилием. Режущий ролик должен располагаться ровно перпендикулярно поверхности стекла. Скол стекла может пойти под углом, если его не держать правильно. Стекло нужно резать не прерывно от одного до другого края. Завершая линию резки, необходимо снизить давление на инструмент, чтобы не получился скол. После проведения линии стеклорезом стекло требуется расколоть, лёгкими постукиванием рукояткой стеклореза по линии отреза. Чтобы отломить узкий или небольшой фрагмент, можно воспользоваться щипцами.

Обработка стекла

Вырезанные элементы витража Тиффани необходимо обработать на шлифовальной машинке. На этом этапе для защиты понадобятся очки. Шлифовка позволяет довести элемент витража до необходимого размера, а также создать шершавую поверхность на кромке стекла, что позволит лучше зафиксировать фольгу. В процессе работы поверхность стекла, соприкасающаяся с шлифовальной головкой, должна смачиваться водой. Иначе абразивная поверхность может прийти в негодность. Во время шлифовки стекло необходимо время от времени прикладывать к эскизу, проверяя размер. При этом надо учитывать, что после оборачивания фольгой элемент немного увеличится в размерах.

Оборачивание фольгой

Следующим шагом создания витража в технике Тиффани является оборачивание каждого элемента фольгой. Этот материал представляет собой медную полосу определённой ширины, которая с одной стороны покрыта бесцветным или чёрным клеем. Выбор чёрной или медной фольги зависит от цвета патины. Особенно это важно, если изготовление витражей Тиффани выполняется из прозрачного стекла.

Чтобы фольга прочно прилипла к поверхности стекла, его нужно вытереть насухо, а также обезжирить, если это необходимо.

Сборка деталей и спайка

Обработанные фольгой элементы выкладываются на эскизе. Они должны лежать свободно, так как даже при несильном нагреве плотно прилегающие друг к другу элементы могут треснуть.

После этого все швы нужно обработать с помощью кисточки флюсом, который удаляет окислы с меди и разжижает олово.

Для спаивания витража в технике Тиффани используется олово марки ПОС-61. Для спайки кончик оловянного прутка нужно положить на шов и прижать его сверху паяльником, предварительно разогретым до рабочей температуры. Затем нужно провести им вдоль шва. Паяльник не рекомендуется долго удерживать на одном месте, чтобы не перегреть стекло и фольгу.

Высота шва определяется самостоятельно каждым дизайнером, но олово нужно использовать равномерно и аккуратно. Конечно, его излишки можно сместить на стекло, но если олова будет чересчур много, стекло может потрескаться.

Чистка и мойка

Когда завершена пайка элементов, витражи Тиффани необходимо тщательно вымыть с помощью любого удаляющего жир моющего средства и протереть насухо мягкой тканью.

Нанесение патины

На завершающем этапе изготовления витражей Тиффани на обезжиренные, чистые и сухие швы наносится патина. Этот процесс необходимо выполнять в перчатках. Чтобы удобнее было наносить жидкость, её необходимо перелить в рабочую ёмкость. Затем патина наносится с помощью губки или обычной зубной щётки на швы.

Когда патина нанесена на витражи Тиффани, необходимо снова вымыть мягкой губкой поверхность изделия с помощью средства для очистки стёкол.

На этом изготовление витражей Тиффани завершено. Вам остаётся лишь установить изготовленный своими руками элемент интерьера и полюбоваться собственным творением!

Если любоваться патиной в интерьере хочется уже сейчас, то читайте нашу статью и выбирайте способ состаривания по душе.

Патиной называют естественный процесс старения и окисления, который проявляется на старинной мебели и предметах декора в виде налета или трещин. Патина нисколько не портит вещь, а напротив, увеличивает ее ценность. Она является неотъемлемым элементом стиля винтаж, также ее можно встретить в барочном интерьере и даже в лофте.

Патина в интерьере

Однако ждать, пока сам по себе состарится ваш комод или медная дверная ручка можно очень долго, особенно если ваши предметы не отличаются богатым прошлым. А ведь любоваться патиной в интерьере хочется уже сейчас, именно поэтому мы подобрали для вас несколько мастер-классов, как создать своими руками почти настоящую патину! Итак, выбирайте, что вам больше понравится!

Имитация патины с помощью красок-окислителей

Для этого способа нам понадобятся специальные краски-окислители с эффектом патины, грунт и какая-либо основа, которую вы хотите превратить в винтажный предмет. Это может быть, к примеру, рамка для фото или потолочная розетка. Сама основа может быть деревянной, пластиковой или металлической — материал не слишком важен.

Через некоторое время он начнет проявляться и создаст именно тот эффект патины, что нам нужен. В завершение рамку следует покрыть лаком. Наглядную последовательность действий смотрите здесь.

Имитация патины с помощью обычных красок

Если предыдущий вариант показался вам несколько сложным или же вы просто не хотите утруждаться поисками подобных красок, то вполне можно использовать и обычные, одновременно применяя фантазию и ловкость рук.

Для создания чудесной старинной рамки с эффектом патины вам потребуются краски синего, зеленого, красного и белого цвета, кисточка с жесткой щетиной, бронзовая паста медного цвета и лак для эффекта состаривания. Ну и, разумеется, сама рамка.

Затем смешиваем оставшиеся краски, добиваясь цвета, максимально приближенного к естественному оттенку патины.

Наносим получившийся состав в углубления рамки, убирая излишки с выступающей поверхности. Выступающие завитки затем покрываем бронзовой пастой.

В завершение выбираем картинку или фото по душе, вставляем в рамку и наносим на него лак с эффектом состаривания. Готово!

Имитация патины с помощью красок и спрея: современный вариант

Если ваш интерьер далек от винтажного, однако эффект патины вам очень нравится и хочется его как-нибудь применить, то можно использовать все те же краски, но немного другим способом.

С помощью кисти или губки (губкой можно добиться более плотного и структурного покрытия) покрасьте бронзовой краской обычные баночки и дайте им хорошенько просохнуть.

После этого смешайте краску, имитирующую патину с водой и отведите душу, разбрызгивая ее на банки так, как вам вздумается. Современный элемент декора с привкусом старины готов! Кстати, подобным образом можно декорировать практически что угодно.

Если вам хочется патинировать нечто более масштабное, то не стоит пугаться — это проще, чем кажется. Обычный стол темно-коричневого цвета легко превратить в старинный, покрытый почти настоящей патиной.

Для этого вам всего-то и потребуется смешать краски подходящего оттенка и вооружиться скомканной бумагой или полотенцем.

Тем, кто хочет сотворить витраж своими руками стоит обратить свое внимание на технику пленочного витража. Эта техника отлично подойдет для начинающих, поскольку она не требует покупку дорогостоящего оборудования и сделать такой витраж легко в любом удобном месте.

Рассмотрим основные преимущества накладного витража:

Минимальные начальные вложения. Комплект инструментов для создания накладного витража можно купить примерно за 2000 рублей. Есть уже готовые стартовые наборы для новичков по доступной стоимости;
Невысокая трудоемкость. Это относительно не сложная техника, изготовить такие витражи гораздо быстрее и проще, чем изделия в других техниках;
Возможность проводить работы в любом удобном месте. Такое производство абсолютно безвредно, что позволяет расположиться где угодно. Будь то кухня, гостиная или любое другое помещение.
Высокая детализация. Эта техника позволяет воспроизводить сложные рисунки, с большим содержанием разнообразных элементов причудливых форм и разных размеров.
Имитация витражей Тиффани. Эта техника позволяет максимально скопировать всем известные витражи в технике Тиффани. Такие витражи будут на порядок дешевле, а людям, не разбирающимся в витражном искусстве, будет сложно определить, к кому виду относится витраж.
Возможность изготовить витраж любого размера. Основа пленочного витража – обычного листовое стекло, и размер готовой работы будет напрямую зависеть от выбранного основного материала.
Простая сборка стеклопакетов. Если пленку и ленту аккуратно обрезать по краю, то готовое изделие можно просто собрать в стеклопакет. Стоит отметить, что стеклопакет будет герметичным, ведь пленочный витраж не изменяет технических свойств самого стекла.

К недостаткам пленочного витража можно отнести:

Меньший срок службы по сравнению с витражами, выполненными в других техниках. Срок службы напрямую зависит от срока службы используемых материалов, а именно пленки. Согласно предоставляемой информации от производителя он составляет не менее 25 лет. Под воздействием прямых солнечных лучей пленка может выгорать (выгорание составляет не больше 10% за 10 лет).
Отсутствие игры света. На просвет пленка не играет как настоящее стекло, которое используется в привычных витражах. Накладной витраж выглядит красиво, но настоящая изюминка, которая есть в витражах Тиффани, отсутствует.

Что понадобиться для изготовления пленочных витражей:

Нож со сменными лезвиями. Этот инструмент используется для резки пленки (клиновидное лезвие) и ленты (овальное лезвие). Для удобства лучше покупать два ножа с разной формой лезвия. К тому же стоит учесть, что лезвие для резки пленки должно быть всегда острое, поэтому стоит купить сразу несколько на смену.
Валик. Этот инструмент необходим для того, чтобы как следует прикатать свинцовую ленту. Может также использоваться для более плотной проклейки пленки.
Ракель. Применяется для приглаживания витражной пленки. Различают три вида такого инструмента: пластиковый, резиновый и фетровый. Лучше чтобы под рукой были все типы, поскольку на разных участках могут использоваться тот или иной вид инструмента.
Линейка. Она необходима для того, чтобы точно вырезать пленку необходимого размера. Наиболее подходящие линейки будут из металла, длиной 15, 30, 50 и 100 см. и защитные очки. Лампу используют для прочного приклеивания фацетов (бевелсов) с использованием специального клея. Очки – для защиты глаз при работе с инструментом.
Прижим. Этот инструмент используется для обжатия краев и стыков ленты. В работе удобнее использовать инструмент со сменными наконечниками.
Присоска. Инструмент для работы с бевелсами. Используется при работе с небольшими фацетами.

Теперь поговорим о материалах. Наиболее используемые материалы принадлежат двум производителям Regalead и DecraLed (страна производитель Великобритания).

Витражная пленка. Существует большое количество цветовых решений, палитра насчитывает более 700 видов. В каталоге представлен большой выбор этого материала: прозрачная, полупрозрачная, однотонная, фактурная, с разводами и т.п. Можно выбрать лист размером 660х460 мм, толщина может варьироваться от 75 до 150 микрон. Любая пленка с рисунком уникальна и неповторима, поскольку все листы окрашиваются вручную.
Свинцовая лента. Применяется для проклейки стыков пленок и создания целостного рисунка, она создает имитацию настоящего витража. Ширина может быть от 2 до 12 мм. Также может иметь различное цветовое решение и форму.
Фацетные элементы (бевелсы). Этот вид материала начитывает более 100 видов. Это могут быть как отдельные элементы (квадраты, круги, овалы и т.п.), так и цельные наборы. Для приклеивания этих деталей к рисунку используют специальный ультрафиолетовый клей.
Фьюзинговые элементы. Этот вид декора получается в результате спекания цветного или бесцветного стекла. Можно купить как готовые изделия, так и изготовить декор самостоятельно.
Капли из стекла. Стеклянные бусины с одной плоской стороной. Могут иметь различный размер от 13 до 38 мм. Изготавливаются в заводских условиях в широком цветовом решении.
УФ-клей. Его используют для приклеивания декоративных элементов (бевелсов, стеклянных капель либо фьюзинговых элементов). Это жидкое, прозрачное вещество, которое схватывается под воздействием УФ-лампы.

Этапы изготовления пленочного витража

На первом этапе вам следует выбрать шаблон будущего витража и подложить его под стекло. Также распечатайте себе второй экземпляр шаблона в цвете, это поможет вам в дальнейшей работе. Ширина шва на шаблоне должна соответствовать ширине свинцовой ленты, которая будет вами использоваться.
На втором этапе стоит приступить к приклеиванию пленки. Чем чаще вы будете работать с этим материалом, тем быстрее у вас выработается навык работы с ним. Небольшие куски пленки можно приклеить быстро и легко, а вот пленку большего размера придется клеить с использованием жидкого мыла или специального раствора. И так вырезаем пленку по шаблону, ее размер должен быть немного больше того, что указан в шаблоне. Это позволит захватить весь необходимый участок, если в процессе приклеивания вы немного неровно приклеите фрагмент.

Процесс приклеивания: снимаем бумажную подложку (полностью или частично), край пленки стыкуем с краем нужного фрагмента, при этом противоположный край пленки должен быть натянутым. При помощи ракеля либо валика быстрым движением руки пленка прикатывается к стеклу. После все лишнее обрезается и можно приступать к наклейке следующего фрагмента.

Следующий этап выполняется после приклеивания всей витражной пленки. Рисунок приобретает законченный вид за счет обрамления пленки свинцовой лентой. После оклейки всего рисунка по свинцовой ленте следует пройтись прижимом.
Декорирование витража фацетными элементами, стеклянными каплями или фьюзингом. Место приклеивания декоративных элементов необходимо обезжирить (лучше спиртом). При помощи ультрафиолетового клея (клей может наноситься как на сам элемент, так и непосредственно на место крепления) и специальной УФ-лампы декоративный элемент приклеивается к витражу. Следите за тем, чтобы в клеи не было пузырьков воздуха. Время воздействия лампы может составлять от 20 до 200 секунд.

Подводя итоги, стоит отметить, что в этом деле главное практика. С опытом вы сможете делать прекрасные витражи с минимальными временными и финансовыми затратами. Пробуйте и у вас все получится. Если у вас возникнут вопросы, какой материал лучше приобрести или где взять тот или иной инструмент, обращайтесь к нашим специалистам, и мы обязательно поможем вам. К тому же мы собрали для вас большое количество полезной информации и обучающих видео для изготовления витражей в различных техниках.

Читайте также: