Пассивный излучатель своими руками
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 18.09.2024
Схема, представленная в этой статье, очень проста в повторении и не должна вызвать ни каких затруднения в сборке.
Она может применяться в различных устройствах для звукового оповещения. Например, сигнализации, звукового дублирования сигнала поворотов в автомобиле или велосипеде, сигнала о разряде аккумуляторов и так далее. Можно конечно взять готовый бипер, например, от старого китайского будильника, музыкальной открытки или других устройств, но я решил сделать его сам своими руками. Так ведь интересней.
Ещё одна цель сборки - это популяризация увлечения молодёжи радиоэлектроникой. Если этот сайт сможет увлечь хотя бы несколько человек таким интересным и хорошим делом, то свою задачу можно считать выполненной.
Схему взял простенькую, но проверенную. Уже и не помню, откуда она у меня.
Схема звукового пъезоизлучателя
Детали для сборки схемы звукового сигнала
Детали для схемы можно использовать очень широкого диапазона.
Например, микросхемы Ла7 из серий К176, К164, К564, К561 или К561ЛЕ5 или импортные аналоги. Чтобы не впаивать и выпаивать микросхему, лучше всего взять специальную контактную площадку и её впаять в схему (стоит копейки), а замена микросхемы будет занимать секунды, к тому же во время пайки нет риска, что микросхема будет перегрета или её повредит статическое электричество. К тому же, легко можно испытать разные марки микросхем на работоспособность.
Конденсатор C1полярный на напряжение не меньше 15 вольт, а ёмкостью от 47 до 500 микрофарад. Если хотите, чтобы зуммер после выключения питания сразу замолкал, то этот конденсатор нужно исключить, иначе после выключения питания, звук продолжается до тех пор, пока конденсатор не разрядится.
Конденсатор C2 керамический от 0.1 до 0.47 микрофарад. Они обозначаются цифрами на крышке - 104, 154, 224, 474.
Резистор R1 от 5 до 50 кило Ом. Мощность любая, но лучше меньше. Чтобы габариты были не большие.
Потенциометр R2 от 68 до 500 кило Ом. По мощности так же, поменьше.
Диод можно использовать вообще любой, какой Вам понравится. Он используется для защиты микросхемы от неправильного подключения питания. Можно вообще без него обойтись.
Как подключить ЗП-3? Если излучатель звука ЗП-3 новый, то к нему нужно припаять провода, так как на фотографии. Припаивается легко, если использовать флюс. Один провод паяем к мембране. Второй провод припаять к любому из двух выводов.
Напряжение питания схемы 12 вольт. Это может быть аккумулятор, выпрямитель или любой другой источник постоянного тока.
От номиналов элементов схемы зависит тон звучания устройства, поэтому можете поэкспериментировать, меняя конденсаторы и резисторы, добиваясь звука, который вам понравится.
Чтобы не делать печатную плату, лучше всего взять и использовать макетную плату, получается намного проще и быстрее.
Размещаем детали плотнее на макетной плате, запаиваем, ещё раз проверяем и пробуем звук, подключив к источнику питания.
При правильной сборке и исправных деталях, схема начинает работать сразу и в настройке не нуждается. Если не нравится тон, то подстраиваем потенциометром на свой вкус.
Сигнализатор собран.
Испытания собранного зуммера смотрите в видео
всех приветствую.в автозвуке я недавно, но уже перепробовал много оформлений, как для низкочастотного звена, таки для среднечастотного. и вот наконец то добрался до пассивного излучателя(ПИ).
данное оформление сейчас популярно в портативных колонках и редко встречается в домашней акустике.я решил попробовать из подручных средств собрать короб под два сабвуфера 15" и двух пассивок из покрышек, подобранных по жесткости к сабам.на днях вытащим мой короб и закинем с пассивками.
но вы можете посмотреть и послушать на короб с одним сабом Raven 15 и двумя ПИ!
Скрещивание 6АС-221 и S-30 и установка пассивного излучателя
Скрещивание 6АС-221 и S-30 и установка пассивного излучателя
Сподобилось мне по случаю прикупить парочку 6ас-221 в хорошем состоянии,
в шпонированных корпусах. Как вы знаете это акустика закрытого типа, фильтры у
неё примитивные - конденсатор и сопротивление идущие на ВЧ динамик 6гд-1-16
с лавсановым куполом, а бумажный СЧ/НЧ 25гдн-1-4 работает напрямую. Звук акустики
скажем так,
весьма средний, баса маловато, лавсановые ВЧ динамики склонны к цыканию.
А перед покупкой этих 6ас-221, за очень небольшие деньги я купил пару S-30
в рассохшихся корпусах, взял их ради полноценных фильтров и шёлковых
пищалок 3гд-2, которые играют весьма недурно.
И вот было принято решение скрестить эти модели, взяв лучшее от каждой из них.
Шпонированные корпуса взяты от 6АС-221, от них же взяты и динамики 25гдн-1-4,
от S-30 взяты пищалки 3гд-2 и полноценные фильтры. Закрытый корпус меня не
устраивал, т.к. было маловато баса, а фазоинвер не хотелось делать по внутренним идеологическим
убеждениям, в итоге было принято волюнтаристское решение делать пассивный
излучатель. На роль пассивных излучателей были назначены СЧ/НЧ динамики от S-30,
пришлось полностью отклеить подвес и центрирующую шайбу, снять всю подвижную
систему с динамика, а затем снять магнитную систему с корзины. Магнитная система
приклёпана тремя клёпками к корзине, высверливаем заклёпки и отделяем магнитную
систему от корзины. Ну, не пропадать же добру, подумал я и принял решение
добавить по противомагниту на основные динамики СЧ/НЧ, что и было сделано,
магниты были отодраны ножом и молотком со снятых магнитных систем и были
приклеены отталкивающимися сторонами к динамикам и положены под груз для просушки.
Теперь нужно было доделать пассивные излучатели. Катушка была отклеена и удалена,
Весь диффузор с колпачком был снаружи промазан клеем БФ-2, также колпачок был
промазан клеем изнутри. Далее был вырезан из картона круг, по диаметру чуть
больше диаметра горловины диффузора, по краям сделаны небольшие надрезы 2-3мм
и загнуты лепестки (эта конструция должна хорошо садится на горловину диффузора).
В центре круга прокалываем отверстие и вставляем винт М3 с тонкой шайбой,
с другой стороны так же кладём шайбу и завинчиваем гайку. Промазываем центр
картонки,винт и гайку с обоих сторон клеем или лаком, чтобы не раскрутились.
Выступающая часть винта нужна будет для накручивания гаек, когда будем
настраивать пассивный излучатель.
Теперь герметично приклеиваем готовый круг с винтом к горловине диффузора, я
клеил моментом.
Затем приклеиваем подвес и центрирующую шайбу к корзине, сушим сутки.
Теперь необходимо вырезать в днище колонок отверстия диаметром 110 мм под
пассивный излучатель, одно отверстие я вырезал фрезером, во втором корпусе только
удалось выфрезеровать круг на часть глубины, больше не смог, фреза перегревалась
и дорезал уже электролобзиком.
Далее мне захотелось укрепить тонкие переднюю и заднюю стенки, на переднюю стенку
были добавлены два горизонтальных бруска сечением примерно 18 на 19мм, на заднюю
стенку один горизонтальный брусок, и ещё одним бруском были стянуты передняя и
задняя стенка. Все горизонтальные бруски приклеены и дополнительно
прикручены тремя саморезами каждый.Брусок между передней и задней стенки вклен и
притянут саморезами с передней и с задней стенки. Конструкция колонки заметно
стала прочнее.
На дно колонок прикручиваем ножки, на мой взгляд нужно хотя бы 15 мм высоты, мои ножки пока 10 мм высотой, это маловато, площадь диффузора 78,5 кв.см, площадь отверстий между корпусом и поверхностью около 54 кв.см, а надо не менее плошади излучателя, чтобы не было компрессии.
Но, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Продолжение следует.
Можно было для эксперимента попробывать поставить в качестве пассивного излучателя исправный динамик целиком, и регулировать его параметры изменением сопротивления шунта, включённого паралельно катушки динамика, таким образом изменяя его добротность. (вобщем типа применив электромагнитный тормоз.)
В старых журналах Радио были описания таких конструкций акустических агрегатов, интересно было-бы узнать, как это эффективно работает.
gsmart писал(а): В старых журналах Радио были описания таких конструкций акустических агрегатов, интересно было-бы узнать, как это эффективно работает.
rippi писал(а):
А сейчас вот гляжу на 6АС-2 Радиотехника. кажись что то с ПИ было в журналах "Радио", надо полистать.
Вот именно в журнале Радио 1984 №2 была статья про доработку таким образом 6ас-2, ну а я решил доработать 6ас-221, думаю должно получится не хуже, сборка колонок продолжается, что получится в итоге опишу позже. Полагаю получится волшебный звук Hi-End акустики ценой в 1000 у.е. или дороже
6ас-2, 6ас-221 , S-30 , S-30А , S-30В содержат ИДЕНТИЧНЫЙ набор динамиков, вся разница в их маркировке и корпусах, наличии фильтров и ф-инверторов.
На небольшой громкости качество "доработанной" 6ас-2 не уступает другим доработанным вариантам "набора" S-30, но удобнее по размерам.
15АС-408 и последующие акустики БРЗ содержат иные динамики и НЧ и ВЧ, у НЧ - магнит гораздо больше по размерам при идент. дщиффузоре и соотв. отдача. И ВЧ - чуть покрупнее-"погромче". Акустика БРЗ перекрикивает RRR , но и ощущается "недостаток" средних больше.
Доработ. 15АС-408 - с "доделанными" ВЧ, полными фильтрами и без пластмассовых решёток дают самый приятный звук из всей малогабаритной акустики- пассивный излучатель.
Все эти акустики есть у меня, и могу сравнить звучание на многих усилках.
Эту статью я решил написать специально для тех, кто хочет, но по тем или иным причинам не может позволить себе приобрести сабвуфер. В этой статье пошаговая инструкция о том как собрать сабвуфер своими руками.
Постараюсь доступным, для неопытных людей, языком рассказать, а по возможности и показать - что сабвуфер это совсем несложно как на первый взгляд может показаться. Если очень хочеться, но нельзя - значит можно!
Можно начинать. Итак, на авторство всей информации собранной здесь не претендую, я всего лишь собрал все что знаю сам и опыт других людей на одной странице, для доступности и понятности материала.
У многих на языке вертится это слово, но не все понимают что это такое.
САБВУФЕР (SUBWOOFER) происходит от двух слов SUB и WOOFER - если дословно перевести - поднизкочастотник, т.е. акустическая система для воспроизведения звука на низших частотах (примерно от 20 до 200 гц). Многие называют его - "басовая колонка". Сабвуферы могут быть активными и пассивными. Активный - означает, что в корпусе колонки размещен усилитель и блок питания, Пассивный - соответственно нуждается во внешнем усилителе.
Также в тексте применяются следующие сокращения:
АС - акустическая система, если просто - то "колонка".
Динамик - он же громкоговоритель, но правильнее будет "динамическая головка".
ГНЧ - генератор сигналов низкой частоты. (под НЧ подразумеваются частоты от 20 до 20000Гц)
УНЧ - усилитель низкочастотных сигналов.
Инструмент и материал.
Для изготовления сабвуфера нам понадобиться найти:
1. Уверенность в себе, желание неотступно идти до конца и быть готовым на материальные затраты (может обойдется по хорошему!).
2. Хороший, проверенный в деле инструмент, а именно:
- ножовка по дереву;
- набор напильников различного калибра и вида: плоские, тругольные, круглые;
- шкурки (от малого до великого);
- отвертка (можно и шуруповерт);
- лобзик (еще лучше - электролобзик);
- линейка, ручка, карандаш, лист бумаги и другие канцелярские принадлежности;
- циркуль (желательно с размахом "крыльев" на 20-25см.);
- клей ПВА, автогерметик, клей для дерева;
- стройматериалы, а именно: фанера толщиной от 10мм до 20мм, ДСП - можно но, не желательно, деревянные бруски 20х20, 30х30, 40х40 и т.д.
- гора саморезов от 10мм до 50мм, их нам понадобиться очень много!
3. компьютер, на который очень желательно установить прогу JBLSpeakerShop.
Параметры громкоговорителей (динамиков).
У каждого из нас есть имя, фамилия, отчество. У каждого из нас уникальные черты лица, цвет глаз, отпечаток пальцев, рисунок сетчатки глаза. Нет на свете одинаковых людей. Точно также не бывает одинаковых динамиков, у каждого из них есть свои уникальные параметры. Даже если взять два одинаковых динамика сделанных на одном заводе в один день - их параметры будут различаться, конечно немного, но эта небольшая разница может быть важна. К чему это я, а к тому, что перед тем как начать изготавливать сабвуфер, мы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны подсчитать основные параметры нашего динамика. Купили ли вы его в магазине, открутили от какой либо старой АС или друг притащил из гаража, в любом случае надо измерить его характеристики. В дальнейшем, по этим параметрам, мы будем выбирать тип ящика для сабвуфера.
Параметры необходимые для расчета сабвуфера мы будем записывать на бумажку и сохраним ее до того момента, когда качество звучания изготовленного "бум-бокса" будет полностью удовлетворять.
Итак начнем. По скольку в большинстве существующих ныне программ по расчету ящиков АС используются параметры Тилля-Смолла, именно их мы и будем высчитывать.
Для того, чтобы начать расчет ящика нам понадобятся следующие параметры:
Pnom - Номинальная мощность динамика, приводится в марке головки (75ГДН-1 75вт).
Fs - Частота собственного резонанса динамика в открытом пространстве.
Fc - Резонансная частота в закрытом ящике.
Qts - Полная добротность на резонансной частоте.
Qes - Электрическая добротность на резонансной частоте.
Qms - Механическая добротность на резонансной частоте.
Vas - Эквивалентный объем динамика.
D - Эффективный диаметр диффузора.
Xmax - Максимальное смещение диффузора.
Будет неплохо прочитать обо всех параметрах T-S - читать.
В принципе могут понадобиться и остальные параметры, но этих уже достаточно для начала рассчетов.
Для измерения параметров понадобятся, калькулятор, вольтметр (лучше цифровой мультиметр), генератор НЧ, герметично закрытый ящик литров на 20, а также придется изготовить несложное устройство.
Генератор НЧ - можно взять любой, например Г3-109 или подобный. Если же нет генератора, то можно использовать и компьютер. К линейному выходу звуковой карты подключаем усилитель, а с выхода усилителя, через резистор в 1КОМ подключаем испытуемый динамик. Мощность резистора должна быть 2Вт и более, а иначе греться будет сильно. В принципе все готово. Если используем вместо генератора - компьютер, то необходимо скачать программу - ГНЧ, их в сети огромное количество.
Динамик подвешиваем на веревке по центру комнаты к потолку, можно за люстру или каким либо другим способом, главное чтобы рядом не было каких либо предметов, это может повлиять на точность измерения.
Все подключили, запускаем программу ГНЧ, выставляем частоту 1000Гц. На компьютере громкость ставим в среднее положение, чтобы исключить искажения формы сигнала. подключаем мультиметр к выходу усилителя. Регулируя громкость на усилителе выставляем напряжение 20В.
Внимание! Теперь категорически нельзя регулировать громкость ни на усилителе, ни в компьютере или ГНЧ.
Подключаем вольтметр непосредственно к динамику. Выставляем частоту генератора примерно 5-10Гц и плавно повышая частоту следим за показаниями вольтметра. Нам необходимо найти резонансную частоту динамика, на этой частоте вольтметр покажет максимальное напряжение, затем оно начнет уменьшаться. Итак вольтметр показал максимальное значение - записываем его в наш листок как Umax. Затем записываем частоту генератора на которой зафиксировано максимальное значение напряжения, это будет Fs - резонансная частота. Теперь надо найти минимальное значение амплитуды. Начинаем опять плавно повышать частоту относительно Fs до тех пор, пока показания вольтметра перестанут изменяться, запишем это значение как Umin, при дальнейшем повышении частоты амплитуда будет опять увеличиваться, но это нам уже не важно.
Теперь мы знаем несколько параметров нашей головки, но это лишь начало. С помощью генератора и вольтметра мы можем построить график АЧХ изображенный слева. На нем видны Umax - соответствующий напряжению при резонансе, а также Fs - резонансная частота - пик на графике. Umin мы тоже нашли, а что такое Uср скажеты вы и что это за F1 и F2 ?
Это частоты, при помощи которых мы будем определять добротность динамика. Раньше я считал эти параметры вручную, высчитывал по формулам Uср, Qts, Qes, Qms. Теперь есть полезная прога TSCalc, скачать ее нужно прямо сейчас - скачать. Работать с ней элементарно просто, подставляем значения - получаем результат. Для начала надо узнать Rmax, для этого умножаем Umax на 1000 и запишем значение в листок. Еще понадобиться измерить сопротивление динамика постоянному току с помощью омметра, запишем его как Re.
Теперь подставим значения Rmax и Re в программу и найдем Rx. Делим Rx на 1000 и получаем Uср. Теперь найдем F1 и F2. Начинаем уменьшать частоту относительно Fs "вниз" и когда вольтметр покажет напряжении Uср запишем F1, теперь тоже самое только "вверх" от Fs и запишем значение F2. Теперь подставляем значения Fs, F1, F2 в программу. И получаем значения Qes, Qms, Qts.
Настало время приготовленнего заранее ящика. Берем наш динамик и прикручиваем к ящику магнитом наружу, в этом нет принципиальной разницы, просто так удобнее. Теперь снова находим резонансную частоту, но запишем ее уже как Fc. Подставляем значение Fs, Fc и известный объем ящика, получаем значение Vas - эквивалентный объем.
Ну вот в принципе и все. Эффективный диаметр диффузора и его максимальное смещение измеряем с помощью обыкновенной линейки. Не забудьте записать значения в листок.
Теперь у нас есть динамик, есть его реальные параметры, можно приступать к выбору ящика.
Хочу сразу разочаровать. Именно по параметрам динамика выбирается тип корпуса. Я не утверждаю что на нем не получиться собрать тот ящик который вы хотите, просто он может звучать не так, как звучал бы в "родном" ящике.
Итак, виды ящиков, или варианты исполнения сабвуферов.
Вариант первый - Свободный излучатель или Free air.
Этот вариант может подойти к динамикам у которых Fs выше 100Гц.
Путевого сабвуфера все равно из него не выйдет, так как параметры его близки к динамикам среднечастотным. Например его можно встроить в заднюю полку автомобиля.
Конечно можно попробовать сделать из него что-то другое, но лучше поискать другой динамик.
Вариант второй - Закрытый ящик или Closed Box.
Выбираем этот ящик если Qts Программы=>JBL SpeakerShop=>SpeakerShop Enclosure Module.
Подробно о программе рассказывать не буду, она очень простая и в принципе все понятно.
Для начала заходим в меню Loudspeaker - и вводим параметры нашей головки. Затем, выбрав тип ящика жмем - Box - Parameters - а там уже на выбранный тип. осталось ввести объем и частоту желаемого резонанса, с этими параметрами нужно поэкспериментировать, наблюдая за получившимися графиками. После того как выбрали параметры ящика, жмем Vent, здесь вводим параметры трубы (фазоинвертора) если он конечно есть. Осталось рассчитать размеры ящика, подменю Dimensions, выбирайте форму по вкусу и размеры. В меню Graphs - выбор типов отображаемых графиков.
Под завязку распечатываем графики, параметры, размеры - Ctrl+P.
Шаг пятый, заключительный.
Теперь, немного передохнув, примемся за изготовление ящика. На этоп этапе, дабы не переводить драгоценный материал, нужно четко соблюдать правило, "семь раз отмерь, один раз отпили".
Достаем приготовленный интсрумент, материал, терпение. При выборе фанеры, либо ДСП (у кого что есть), нужно учитывать, что чем выше мощность динамика, тем выше должна быть толщина стенок ящика и жестче крепление. Самый лучший материал конечно же фанера (не стоит использовать старую, высохшую - она у вас просто рассыпется), намного прочнее чем ДСП, я вообще не понимаю как можно сделать хороший сабвуфер из опилок.
Достали линейку, крандаш, первым делом расчерчим на листе фанеры все стороны ящика. Старайтесь экономить, вдруг где-то ошибетесь, будет чем исправлять.
Теперь распилим, хорошим инструментом будет ножовка с направляющей и мелкими зубчиками. Пилить надо медленно и желательно под углом, вы же не хотите чтобы фанера расслоилась и потрескалась. Можно использовать и электролобзик, желательно с регулятором скорости, по уже высказанным причинам. Пилите ровно, не спешите, напильником замучаетесь выправлять горбы и впадины.
После того как распили, напильником все же придется поработать, нужно убрать все торчащие кусочки дерева, а то занозы, йод, бинты.
Достали деревянные брусочки, размеры их выбирите сами, но конечно не слишком маленькие или огромные. Приставьте стенки друг к другу как они должны быть и отмерьте необходимую длинну брусков.
Еще один ответственный момент в изготовлении ящика - это огромное отверстие под динамик. Сначала циркулем размечаем окружность под динамик, чуть больше диаметра диффузора вместе с резиновым подвесом. И еще одну окружность поменьше, равную радиусу сверла и прибавив еще 2-3мм. Вот несколько способов продырявить кусок фанеры. Сверло не ищите, навряд ли есть на свете сверла диаметром 100-300мм, да и дрель понадобится гигантская. Возьмите сверло диаметром 10-15мм, обычную электродрель. Сверлите положив ваш кусок фанеры на какой-либо другой ненужный деревянный лист, так вы немного сохраните нижнюю поверхность от растрескивания. Теперь по внутренней окружности высверливаем отверстия на расстоянии 1-2 мм друг от друга. Как закончите, возьмите узкую стамеску, молоток и пробейте перемычки между отверстиями, затем выбейте получившийся блин. Берем самый крупный круглый напильник, а лучше рашпиль и неторопясь, опять же под небольшим углом выравниваем окружность по расчерченной линии. Острые углы с лицевой стороны можно скруглить. Таким же способом делаем отверстия для фазоинвертора. Еще один способ: рисуете окружность с радиусом диффузора и внутри отверстие, а затем с помощью электролобзика выпиливаете по линии. Быстрее, зато щепок больше! Приложите к отверстию динамик, если "дыра" вас устраивает, просверлите отверстия крепежа головки, а для крепления можно использовать вкручивающиеся металлические двухсторонние гайки, их используют в мебельной промышленности.
Не забудьте про разьем! Лучше использовать от концертной акустики - надежнее и практичнее.
Ну вот сделали все стенки, отверстия под динамик и фазоинвертор, напили бруски, будем собирать.
Опять за дрель, ставим сверло в два раза меньшего диаметра чем саморезы и просверливаем листы фанеры в тех местах, где она будет крепиьтся с другими листами и брусками. Теперь берем клей ПВА или клей для дерева и мажем его погуще в местах стыка. Соединям между собой стенки и в проделанные отверстия вкручиваем саморезы, нестрашно если они прошли насквозь, внутри не видно, а крепкость нам важна. Клей будет играть две роли, увеличение прочности крепежа и герметизация. Следите чтоб конструкция не перекосилась, углы были ровными, должна ведь быть красота и аккуратность.
Заднюю стенку пока не привинчивайте, она нам еще послужит. Зарепите динамик, снаружи или изнутри, кому как нравится и смотря какая конструкция динамика. Промажьте место стыка фанеры с динамиком автогерметиком, осторожно, чтоб не попало на диффузор. Автогерметик - обеспечит герметичность и легко удаляется, если вдруг захочется поменять головку на другую или при ремонте.
Фазоинвертор - можно использовать кусок сантехнической трубы, аллюминиевую трубу, да в принципе любую трубу какая у вас есть (кроме металлических водопроводных и канализационных). В программе введете ее размеры и получите длинну. Фазоинвертор может быть и квадратным, тогда понадобится проявить свою фантазию в его изготовлении. Его также необходимо будет закрепить, но пока не намертво.
Ящик собран, ах да! задняя крышка! Не столь важный параметр в сабвуферах, но все же влияющий на качество звучания - демпфирование. Что это? Это звукопоглащающий материал приклеиваемый к внутренней стороне стенки ящика, он нужен для исключения появления паразитных звуковых волн внутри ящика, уменьшает давление на стенки, придает басу мягкость.
Как сделать демпфер. Материалом демпфера может быть: войлок, жесткий поролон, вата, толстый ворсонит и т.п. Самым доступным материалом является - вата. Но ведь просто ее внутрь не напихаешь! Здесь нам на помощь придут наши любимые женщины, которые все время наших стараний ворчат про мусор, шум и кучу инструментов в перемешку с кусками дерева и т.д. Как же они нам помогут? Да очень просто, женские колготки, в них можно напихать вату и сделать звукопоглащающие "колбаски", которые мы и будем приклеивать к стенкам ящика.
Настройка фазоинвертора. После демпфирования ставим заднюю крышку на место, но так, чтоб потом можно было снять. Хотя если у вас динамик вытаскивается наружу, то заднюю стенку можно закрепить намертво с клеем и кучей саморезов. Подключаем агрегат к НЧ генератору через усилитель, а к контактам сабвуфера (т.е. динамика находящегося внутри) вольтметр. Меняя частоту генератора находим резонансную частоту Fc по уже известной методике. Если резонансная частота отличается от расчетной, мы ее будем подстраивать с помощью фазоинвертора и количества демпфера внутри ящика. Трубу фазоинвертора нужно будет либо укоротить, либо удлиннить, в некоторых случаях труба может быть большей длинны чем габариты сабвуфера, в этом случае ее можно согнуть в виде буквы "Г". Также нужно поэкспериментировать с количеством демпфера, убрать или добавить, решайте по конкретной ситуации. Когда резонансная частота будет вас устраивать, можно намертво закрепить фазоинвертор, демпфер.
Включите музыку, чем громче тем лучше, послушайте нет ли посторонних шумов, свиста, шелеста. Если свистит, значит где-то в ящике осталось не закрытым отверстие или щель, замажьте ее шпаклевкой или герметиком, залейте клеем. Если шелестит, возможно демпфер задевает движущийся диффузор динамика.
Теперь окончательная внешняя обработка ящика, углы можно скруглить, тщательно зашкурить, замазать щели и ямки мастикой или шпаклевкой.
Под конец, можно обклеить сабвуфер ворсонитом или каким другим материалом, поставить декоративные решетки к динамику и фазоинертору, прикрутить ножки если собираетесь использовать его в помещениях, здесь вам подскажет фантазия.
Ну вот вроде и всё! Надеюсь вся моя писанина кому то помогла! Спасибо что дочитали до конца, всего вам хорошего, успехов!
Читайте также: