Осетинская башня своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Куртатинское ущелье (осетинское: Куырттаты ком) – жемчужина природного достояния Республики Северная Осетия-Алания. Это уникальное горное ущелье на протяжении более 50 км проходит по территории Алагирского района с северо-восточного в юго-западном направлении.

Своему образованию ущелье обязано притоку Терека — горной реке Фиагдон, берущей свои истоки на ледниках Архона, Тепли и Сырхбарзонда. Прорвавшись своими бурными потоками через скалистые массивы, река образовала живописную долину с видами луговых и лесистых склонов Кавказских предгорий. Начинается Куртатинское ущелье у села Дзуарикау (22-й км трассы Владикавказ-Алагир), в месте выхода Фиагдона на равнину среди грабово-буковых невысоких лесистых холмов.

История Куртатинского ущелья

Куртатинское ущелье считается колыбелью осетинского народа и источником возникновения его национальной культуры с эпохи раннего средневековья. В те времена это был густонаселенный район, по которому пролегал один из самых знаменитых караванных путей в Закавказье. До начала XX века он удерживал третье место по востребованности после Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорог.

Об его значении говорят нам живые свидетели той славной эпохи – многочисленные сторожевые башни и наскальные крепости средневековья, встречающиеся здесь повсеместно. Оригинальный вид оборонительных башен настолько органично сливается с диким горным пейзажем, что сразу покоряет своим видом любого путника здешних мест. Ни в одном из районов Осетии исторические, природные и архитектурные памятники не встречаются в таком большом скоплении как в Куртатинском ущелье.

Достопримечательности Куртатинского ущелья

Пещеры Тагардона

Поселок осетинских лесорубов Тагардон живописно расположился в лесистой котловине, на месте впадения в Фиагдон его левого притока. Окрестности Тагардона славятся многочисленными карстовыми пещерами меловых хребтов— Пастбищного и Скалистого. Наиболее большие и изученные их них:

Нывжин лагат,
Университетская,
Заповедная (Шуби-Ныхасская).

Нывжин лагат (пещера с рисунками) находится на северо-западном склоне хребта Хошхаранраг. Чтобы попасть в пещеру, надо подняться на высоту около 1200 м. На входе вы сразу попадете в широкий и высокий грот длиной около 20 м. Постепенно он сужается в довольно тесный проход в виде каньона, протяженностью приблизительно 170 м. Дно пещеры неровное, с большим количеством уступов и колодцев разной глубины и формы, которые заполняет водой протекающий по нему ручей.

Пещера Нывжин лагат поражает анфиладой причудливых сталактитов, сталагмитов и сталагнатов, каскадными натеками на сводах, колоннами, окрашенными окислами железа в красные и желтовато-розовые оттенки. В загадочных подземных залах перед нами открываются тайны Куртатинского ущелья. По преданию, древние куртатинские ювелиры делали бусы из сталактитов этой пещеры, а охотники укрывались здесь во время непогоды.

Каньон Кадаргаван

Кадаргаванский каньон — настоящее природное чудо – излюбленное место паломничества туристических групп и отдыха местных жителей. Здесь на протяжении десятков метров река Фиагдон прорезала в известковой породе узкую 60-метровую щель, создавая ощущение как будто бы разрубленной надвое волшебным мечом скалы. Внизу, в извилистом русле грохочет и пенится непокорная вода, а над рекой нависают застрявшие в проеме огромные каменные валуны, похожие на своеобразные мосты.

Дзивгисская крепость

Дзивгисская наскальная крепость 13-16 вв— один из самых необычных и интересных исторических памятников Северной Осетии. Образована она натуральными выемками горы Кариухох, сформированными в породе известняка под воздействием атмосферных факторов, которые были искусно заложены стенами из камня, скреплёнными крепким раствором.

Но не торопитесь покидать это небольшое по сегодняшним меркам село!

Из-за особого почитания Уастырджи дзуар хорошо сохраняется до сегодняшних дней.

Башня Курта и Тага

Древний замок Курта и Тага — еще одна национальная гордость Куртатинского ущелья Северной Осетии. Находится она в ауле Уаллагсых, на горе Хакун. Это сооружение считается родовым поместьем для многих осетин. Объясняется это тем, что большинство фамилий, распространенных в республике, имеют генеалогическую связь с легендарными именами владельцев башни.

Поверье считает строителями башни Курта и Тага — двух братьв-алагирцев, правнуков легендарного родоначальника Сидамона. В нем рассказывается, что однажды во время охоты Курта и Тага их соколы поссорились и победу одержал сокол Курта. Посчитав это дурным знаком, Таг покинул родные края и ушел в Даргавское ущелье, место обитания кистов. Тага сумел завоевать эту местность и обосновался на ней. Курт же остался полноправным правителем, а его имя дало название исторической территории — Куртатинскому ущелью.

Горы моего сердца. Отзыв с практическим уклоном и маршрутами: куда сходить, что посмотреть, чем заняться в Дзинаге в Дигорском ущелье Северной Осетии

Каждое утро в Дзинаге я открывала глаза и забывала выдохнуть. В окно заглядывали горы. Покрытые лесом и морщинами оползней, искрящимися снеговыми шапками и каменными буграми. Подозреваю, эти горы остались на сетчатке, потому что когда я закрываю глаза, они снова со мной.

Хватит лирики, хотя горам я могу петь оды бесконечно. Они меня лечат, поднимают из пепла, дают силы и наполняют мощью. Именно за этим мы и поехали в Северную Осетию, в Дигорское ущелье.

Дзинага: где это и что там есть

Дзинага — маленький поселок перед границей России с Грузией. Справа от него поселок чуть побольше — Стур-Дигора. Это тоже Дигорское ущелье, но со своими красотами. Мы доходили до Стур-Дигоры и побродили по селу, но дальше не попали. Хотя все самое здоровское именно там, за селом, глубого в ущелье. Но это на следующий раз.

Ледник Караугом

Самое крутое в Дзинаге — ледник Караугом. Вернее, не в Дзинаге, а за ней. От одноименной базы до ледника 7,5 км с набором высоты 600-700 метров. Вернее даже не до ледника, а до поляны, откуда открывается вид на ледяной язык и мощную морену.

Маршрут для меня оказался сложным. Чуть не сдохла, пока дошла. Во-первых, много подъемов и узкая, часто каменистая тропа. У меня слабые связки голеностопа и весь маршрут я молилась, чтобы не растянуть ногу. Ибо как идти по такому маршруту обратно на одной ноге я даже не представляла.

Во-вторых, водные преграды. Горные реки — это нечто. Буквально на самом старте нужно было переходить речку, а мост унесло.

Пограничники кинули через реку бревно. Метров 5 или 7 в длину, само собой мокрое от брызг. Для двух человек с сидячей работой и нерегулярной физической активностью переползание реки по этому бревну стало ПРИКЛЮЧЕНИЕМ:)) Второй раз мы офу. ли от правого притока реки Караугом. До цели осталось всего 2 км, а сверху под углом 45-55 градусов несется поток воды шириной 4-6 метров. Огромные валуны, между ними пенится вода, а под бурлящей водой висит водяная взвесь. Мостик достает до середины этого ужаса, а там как хотите.

Мы побегали по берегу вверх и вниз в поисках более удобного брода, потом смирились, привязали кроссовки к рюкзаку и пошли.

Был бы памперс — был бы полный. Вот все, что я могу сказать про этот переход.

Правда, каждый сантиметр маршрута до ледника Караугом стоил того.

На маршруте у меня тряслись руки и не было времени особо фотографировать, да и камера уже старая. Так что фотографии не отражают и 1% всего этого великолепия. Если думаете, надо ли вам оно — полистайте фотографии в других туристических блогах. Здесь у меня только намеки, увы.

Практическая часть маршрута на Караугом

Для похода на ледник достаточно одного дня. Если выйти в 8 утра с базы и идти средним темпом с периодическими перекурами и обедом 1 час, в 17-18 часов вернетесь обратно. Для похода нужен пропуск, ибо идти придется через приграничную с Грузией зону. Пропуск можно получить прямо на погранзаставе в селе Дзинага — приходите за день (чтобы не терять время), звоните в звонок на воротах и сообщаете, что хотите пропуск. Нужен паспорт и копия паспорта. Вам выносят форму, вы ее заполняете и получаете вожделенный пропуск. Потом уже, в день похода, записываетесь там же, в пограничников, что вы ушли. При возврате отмечаетесь, что вы вернулись. Это чтобы в 19-20 часов погранцы начали суетиться, если турист не вернулся с маршрута. Кстати, пропуск можно оформить и через Госуслуги, но нужно 15 рабочих дней и сколько-то на получение пропуска по почте. Все бесплатно.

С собой берем еду, немного воды. Запас воды можно пополнять на маршруте - много горных ручьев с хорошей водой. Если едете в июле, августе, на маршруте будет много ягод.

Мы от пуза наелись земляникой, малиной, черной смородиной, брусникой и попробовали настоящую лесную голубику. Последние две растут на 2000 метров — это примерно 2-3 км до конечной точки.

Оставьте запас времени на всякий пожарный. Идите в брюках, не в шортах. Хорошие кроссовки обязательны. Дождевик тоже. И да, связь пропадает уже на половине пути.

Не смотрите маршрут по Яндексу или Гуглу — безбожно врут. Корректно показывают путь Osmand и [ссылка].

Заброшенное селение Гулар

Из Википедии: В 1886 году проживало 241 человек — осетины простого сословия православного вероисповедания. Между сёлами Дзинага и Гулар находится объект культурного наследия регионального значения (архитектура) — средневековая жилая сторожевая башня Перисаевых.

Информации о селе, маршруте и вообще о достопримечательности нет. Мы шли наугад - нашли точку на карте [ссылка], построили маршрут и пошли. Дорога идет от центра села вверх через лес, в горы. Дорога несложная, хотя набор высоты на 4 км аж 400 метров. Где-то с середины дороги открывается чудный вид на ледник, Дзинагу внизу и реки, вливающиеся в Караугомдон.

На вершине — остатки домов и башен. Полуразрушенные стены на фоне лесного массива и суровых гор оставляют мощное впечатление.

Маршрут несложный, но не покупайтесь на мнимую простоту обратной дороги вниз по склону. Лучше возвращаться той же дорогой, какой пришли.

Водопад Аленушка

Это вообще лайтовый и вкусный маршрут. По протяженности примерно 5 км. Простая удобная тропа без подъемов, камней и неожиданностей. Идем до моста, который перед развилкой на Стур-Дигору и видим тропу, идущую по правому берегу Караугомдона. Вот по ней и топаем, никуда не сворачивая. Когда встретитесь с ручьем, переходите на другую сторону и идите по тропе. Через 100 метров и будет водопад. На мой вкус водопад совсем скромный, ни разу не мощный и не зрелищный.

На картах его тоже нигде нет, но у самого водопада есть табличка. Мы опять-таки шли по принципу "куда глаза глядят". Самый смак маршрута — огромные заросли лещины. В августе орехи уже были. Большая часть была уже кем-то собрана, но нам хватило наесться.

По пути есть фотогеничные полянки и уютные места для отдыха.

У нас это был ознакомительный маршрут с целью разведки возможностей соседнего курорта). Идешь себе по дороге, срываешь с веток почти созревшую облепиху и крутишь головой по сторонам. На склонах пасутся лошади и коровы, дополняя офигительный вид на ледник, но уже не Караугом, а Тана (если не ошибаюсь).

В самой Стур-Дигоре вправо от магазина стоят две осетинские башни. Вернее их останки. Мы дошли и в очередной раз поразились, из каких камней, без раствора и скреп, сложены толстенные мощные стены. Великанами были эти осетины, не иначе.

По пути встречаются любопытные цырты — старинные осетинские надгробия. Фотографий не будет, поскольку мне показалось некорректным их фотографировать. Много, очень много пряно-ароматических растений, очитков, редких краснокнижных цветов. У меня, как эколога по образованию, глаза лезли на лоб от разнообразия представителей редкой флоры. Бедный мой муж, он терпеливо сносил мои дикие выкрики: "Четыре, смотри, четыре вида очитков на одном камне!" и "Ой, это же что-то из орхидных, но я не знаю что. Надо сфотографировать и определить".

Что еще можно делать

Так как это все территория национального парка, собирать ягоды, грибы и травы запрещено. Мы рвали ягоды только на еду. Насчет трав и растения я била себя по рукам и ничего не рвала. Собрала только пару семенных коробочек — посажу у себя.

Помимо маршрутов "куда глаза глядят" мы предавались излюбленному горному развлечению — уходили в хвойный лес, выбирали ровную мшистую полянку и спали. Да, под открытым небом, под шум реки и шепот сосен. Вы не представляете, какой там сон!

Делали пирамидки на берегу Караугомдона. Бродили ночью по берегу, слушая реку и разглядывая звезды. Без городского освещения и на 1000 метров ближе к небу звезды просто невероятные.

Бродили по самой Дзинаге и знакомились с бытом местных. Восхищались каменными домами коренных жителей, гладили коров, тискали осликов.

Такие ничего не значащие, без цели и задач прогулки здорово помогают замедлиться и забыть о вечном беге "купить — заработать — купить". Я уже на второй день в Дзинаге забыла кем работаю, что у нас там недостроено и недоделано, что запланировано. На мой взгляд это показательный результат)

Как доехать до Дзинаги (и Стур-Дигоры) на своей машине и общественным транспортом

До Дзинаги (турбазы) из Владикавказа 2,5-3,5 часа езды. Такой разброс из-за дороги. Сейчас прокладывают новую, асфальтированную, но в августе 2021 года там часть дороги была гравийная, часть асфальтированная. Плюс это горный серпантин, так что сами понимаете, в одном месте скорость 60 км/час, в другом — 30 км/час. Добираться можно на общественном транспорте с Архонского вокзала №1. Но! Нужно звонить и спрашивать расписание автобусов. Раньше они ездили в Дзинагу в среду, пятницу и понедельник, кажется. В августе 2021 уже в пятницу, субботу и воскресенье.

Мы заказывали места в маршрутке "у Славика". Это частный перевозчик, который организует трансфер от Владикавказа (остановка напротив Леруа Мерлен, рядом с Архонским вокзалом) до всех баз и отелей Дзинаги и Стурд-Дигоры. Отъезжает в 9 утра, в 11:40 мы уже были в Дзинаге. Обратно тоже ездит каждый день, но уже в 14:30 и 15 часов. Во Владикавказ приезжает в 17:30. Обязательно учитывайте это, заказывая билеты из Владика. Мы сначала по глупости купили билеты на поезд в 17:30, а потом записались на трансфер. И оказалось, что обратно-то и не успеваем. Пришлось делать возврат и пересаживаться на автобус.

Кому рекомендую Дзинагу

Людям, которые любят горы. Готовы к компромиссу с привычным комфортом и хотят расширить свои горизонты. Бережным к природе людям, которые понимают ценность окружающего мира и его хрупкость.

Республика Северная Осетия – Алания славится высокими горами, зелёными долинами и дивными достопримечательностями: созданными природой и рукотворными. Благодаря этому, очень развит туризм в Северной Осетии: популярные места привлекают любителей истории, архитектуры и новых впечатлений. А благоприятный горный климат создаёт великолепные условия для путешествия.

Содержание

Главные достопримечательности Северной Осетии (фото)

Это парк-заповедник с территорией 592 квадратных километра, который получил статус охраняемого объекта в 1998 году. Природа парка уникальна — его территорию покрывают красивые густые леса, живописные луга с редкими цветами и травами, кое-где встречаются ледники, горные реки с водопадами и озёра.

Сюда организуют туры для тех, кто хочет близко познакомиться с дикой природой Алании. Для комфортного отдыха здесь оборудованы турбазы. Попасть в парк можно по тропе в долине Урух.

Скальная крепость у посёлка Дзивгис

Создавалась эта крепость как оборонительное сооружение и пережила немало осад. Достоверно не установлена дата её создания, но согласно археологическим данным и некоторым историческим описаниям она уже существовала в XIII веке.

Башня братьев Курта и Тага

Эта башня на горе Хакун — одна из популярных достопримечательностей республики Северная Осетия. Сейчас она заброшена и окружена руинами, но раньше здесь былродовой замок: считается, что многие осетины произошли именно отсюда.

Многие исторические места Кавказа окутаны тайнами и легендами. Башня братьев Курта и Тага — не исключение. Интересно описание легенды о двух братьях и их увлечении соколиной охотой, которая всегда была успешной. Но однажды их соколы поссорились. Посчитав это дурным знамением, браться решили разъехаться, дабы избежать той же судьбы.

Сегодня это, пожалуй, одна из главных достопримечательностей Северной Осетии, откуда открываются удивительной красоты: вид на Северный Кавказ, величественные горы. Многие туристы не уезжают отсюда без фото на память.

Каньон Ахсинта

Одна из главных достопримечательностей и красивых мест Северной Осетии – Алании имеет ещё одно наименование — Ахсинта-Урухский каньон. Он имеет внушительные размеры и простирается на 1 километр в длину. Через него проходит дорога-тоннель. Сохранилась высеченная в скале тропа, но сегодня ею никто не пользуется.

Река, проходящая по каньону, после него имеет более извилистое русло и замедляет течение. Этот участок — самый узкий в долине, что согласно описаниям из исторических летописей, в былые времена имело большое оборонительное значение.

Цейское ущелье

Природная достопримечательность, которая простирается на 23 километра. Высота ущелья — 1300 метров. Ущелье привлекает удивительной красоты природой, чистым воздухом и комфортом на организованных здесь базах отдыха и горнолыжных курортах.

Для покорения горных лыжных склонов вовсе не обязательно ехать в швейцарские Альпы — для этого идеально подойдёт и республика Северная Осетия: хорошо оборудованный горнолыжный комплекс есть в горном районе Цей. Туристический комплекс с одноимённым названием вмещает 320 гостей. Есть маршруты для начинающих горнолыжников, любителей и асов в этом направлении.

Многие сайты с описаниями и фото достопримечательностей Северной Осетии в интернете включают этот комплекс как один из главных пунктов для туризма.

Канатная дорога

Рукотворная достопримечательность проходит здесь же, в Цейском ущелье. Её главная функция зимой — подъём горнолыжников на склон, прямо к самим трассам. Летом же с неё открываются живописные пейзажи ущелья: густые хвойные леса, луга, ледники и водопады. Протяжённость канатной дороги — 1,5 км. Весь этот путь преодолевается за 20 минут. Внизу, перед подъёмом, можно подкрепиться в кафе (их здесь несколько на выбор), а добравшись до вершины, сделать сногсшибательные фото на память.

На расстоянии километра от горного селения Даргавс есть объект, которое носит такое неоднозначное название. Со стороны оно действительно напоминает маленький красивый городок или деревню: небольшие домики, покрытые крышами из тёмной черепицы. Видно их издалека, уже на подъезде к Даргавсу по серпантинной дороге.

В действительности это не город, а своеобразное кладбище с множеством склепов. Оно было действующим вплоть до XVIII века. Сами за оронения расположены под землёй, большинство из них — семейные склепы, где хранятся останки десятков усопших. Уникальность ещё и в том, что сильные ветра свободно проникают внутрь захоронений и буквально мумифицировали останки, предотвратив их разложение. Это поистине сакральное место, коих немало в республике Северная Осетия.

Здесь уже давно никого не хоронят: это популярная достопримечательность во многих туристических маршрутах по Северной Осетии – Алании. Во время экскурсии можно услышать главные легенды и придания осетинцев, описания ритуалов, а также сделать незабываемые фото на память.

Памятник Уастырджи

Кармадонское ущелье

Мало найдётся людей в России, кто не слышал ничего об этом ущелье. Именно здесь в 2002 году погибла вся съёмочная группа Сергея Бодрова-младшего в результате схода ледника Колка. Тогда республика Северная Осетия – Алания и непосредственно само ущелье стало объектом пристального внимания и источником ежедневных новостей и ходе поисковых работ, которые так и не увенчались успехом. До сих пор сохранилось большое пятно песка, камней и грязи, которое осталось после схода ледяной массы.

В остальном же это очень живописное место, достойное посещения туристами. Неподалёку находится село Кобан, где в XIX веке найдена особая достопримечательность — могильник с артефактами, относящимися к эпохе железа и бронзы. Некоторые из них включены в экспозиции главных музеев мира (в частности, в Эрмитаже). Их фото и описание легко найти в общедоступных источниках.

Природные достопримечательности Северной Осетии (фото)

Республика Северная Осетия – Алания полна природных богатств, которые стоит посмотреть, запечатлеть на фото или просто в памяти сохранить яркие воспоминания от путешествия в эти края.

Минеральное озеро

Озеро, расположенное в долине реки Ардон, имеет богатый минеральный состав. Его вода содержит железо, йод, серу, литий и другие компоненты. По составу она близка к минеральным источникам Ессентуков. Польза вод и необычайная красота минерального озера привлекают сюда многих поклонников туризма по Кавказу. Удивительной красоты голубая вода гармонирует с окружающей зеленью склонов и скалистых пород.

Из-за минерального состава воды, озеро окружено характерным ароматом сероводорода. Поэтому большинство туристов спешат быстро сделать фото и лицезреть красоту этого творения природы издалека.

Столовая гора

Это часть горной системы Северного Кавказа и её достопримечательность. Массивная природная достопримечательность, изображение которой помещено на герб города Владикавказа. Гора высотой 3003 метров получила своё название за счёт формы: от стёсанной вершины спускаются крутые склоны. По форме гора напоминает столовый стол. Такие творения природы относят к геологическим памятникам.

Издревле гора считалась главным скоплением силы и обитания богов: на ней сохранились древние святилища. Описания археологов относят их к X-XVIII векам.

Чтобы взойти на гору, не нужно обладать альпинистскими навыками: есть вполне доступные маршруты. Один из них — Тропа предков.

Мидаграбинские водопады

Группы каскадных водопадов, которые в сочетании с окружающей природой создают удивительной красоты пейзажи. Этой достопримечательности принадлежит один из самых высоких и главных водопадов мира — Большой Зайгелан. Его высота — 750 метров. Описание некоторых легенд повествуют, что желания, загаданные вблизи этого водопада, сбываются. Но только в том случае, если человек имеет чистые помыслы: тогда его мысли восходят по потоку воды вверх, во вселенную.

Помимо Зайгелана, здесь ещё другие высотные водопады, которыми гордится вся республика. Приезжать сюда лучше в летние месяцы, когда по ним спускается вода от таящих ледников: в этот период они полноводные и отлично выходят на фото.

Роща Хетага

Хетаг — кабардинец, исповедовавший христианство. Существует легенда, согласно которой он спасался бегством от преследования мусульман и спрятался в лесу. Выбившись из сил, он не мог дальше бежать, и тогда ему на помощь пришли сами деревья, укрыв его от взора преследователей. С тех пор роща считается сакральной и священной, которое обладает особой силой. Форма её округлая, а неподалёку есть круглая поляна, почти равная по площади роще. Это связывают с легендой о переместившихся деревьях.

Роща Хетага — достопримечательность Северной Осетии и популярный объект паломничества христиан. Здесь построен молитвенный дом, а деревья защищены отвырубки и слома. Запрещено также разжигать костры и распивать алкогольные напитки на её территории.

Наименование полностью оправдывают количество уникальных достопримечательностей, которые видят туристы, проходя по тропе. Тут действительно есть что посмотреть: удивительной красоты виды скалистых гор, интересные ландшафтные композиции, захватывающие виды на окрестности. Оригинальность этого моста — в его конструкции: он проходит вдоль отвесной скалы каньона Кадаргаван. На пути туристам встречается камень впечатляющих размеров: с него открывается необычайно красивый вид. А ещё это на нём получаются превосходные фото.

Ледник Караугом

Среди достопримечательностей Северной Осетии особенно выделяются ледники. Самый крупный из них — Караугом на одноимённой горе. Его расположение создаёт удивительно красивый контраст: ледяная масса спускается прямо до лесного массива. Так необычным образом соседствуют вечные льды и зелёные лесные угодья. Поклонники горного туризма облюбовали небольшую поляну рядом с ледником, поросшую свежей травой и горными растениями.

Сегодня длина этого ледника составляет около 13 километров, а площадь — 20 квадратных километров. В связи с глобальным изменением климата его размеры уменьшились в последнее время. Раньше он занимал площадь в 35 квадратных километров.

Ледник Тана-Цете

Относится к древнейшим в Северной Осетии. Его площадь — 3,4 квадратных километра, а в длину он простирается на 8 километров. Расположен в зоне вечной мерзлоты на высоте более 3600 метров, в окружении высоких горных вершин. Талая вода из этого ледника питает реку Танадон, которая спускается к долине с целебными источниками. Посетившие эту достопримечательность туристы отмечают особые впечатления, которые производят массивные горы и не менее внушительный ледник.

Ледник Сказка

Этот ледник тоже уменьшается: его протяжённость — 3 километра, что на 1 километр меньше, чем сто лет назад. Верхняя точка его находится на высоте 3907 м. Лучшее время для того, чтобы его посмотреть, — лето. Здесь покрываются зеленью луга, цветут горные травы и цветы. Зимой же оно притягательно для горнолыжников. В толще ледника есть гроты, напоминающие ледяные залы.

Религиозные достопримечательности Северной Осетии (фото)

Аланский Свято-Успенский монастырь

Этот мужской монастырь не относится к историческим памятникам архитектуры — его основное здание было возведено в 2000 году. Однако интерес представляет архитектурный стиль его исполнения — соответствующий византийским канонам. Даже материалы подобраны так, что создаётся впечатление, будто это строение возведено несколько столетий назад, а в процессе строительства использовался природный камень. Сохранились также две сторожевые башни XVIII века, которые стали частью всего ансамбля.

Этот монастырь расположен в высокогорье, является объектом паломничества и одним из крупнейших духовных центров Северной Осетии и всей южной части России. Многие туристические маршруты включают посещение монастыря. Гостям здесь предлагают настои из целебных трав, можно сделать фото экстерьера.

Свято-Георгиевский собор

Для его посещения не нужно подниматься в горы — православный храм расположен в городе Владикавказ. Интерес у поклонников туризма по религиозным памятникам представляет красота, величественность собора и любопытное сочетание архитектурных стилей. Он по праву считается самым крупным и красивым в городе и окрестностях. Его строительство началось в 1996 году на территории старого кладбища.

Суннитская мечеть

Ещё одна необычайно красивая религиозная достопримечательность, расположенная в городе Владикавказ. Это удивительной красоты строение, возвышающееся у подножия Столовой горы, описание которой есть выше. Две стройные башни в передней части конструкции ещё больше привлекают любителей фото необычных памятников Кавказа. Мечеть стала одним из символов города, а её необычный египетский стиль на фоне массивных кавказских гор — словно открытка, созданная из фантазий смелого художника.

Внешняя красота — не все достоинства этой мечети. Её внутренне убранство, роскошная роспись интерьеров с использованием натурального золота — восхищают каждого, кто туда входит.

Второе название — мечеть Мухтарова — она получила за вклад состоятельного нефтепромышленника в строительство. Он спонсировал строительство мечети, а некоторые источники сообщают, что она была возведена по его личному поручению. Строительство велось с 1905 по 1908 годы.

Церковь Святого Григория Просветителя

Продолжая путешествие по главным религиозным памятникам Владикавказа, нельзя не посмотреть этот храм с интересной архитектурой. Основное здание было возведено ещё в 1868 году (сохранилось немало фото здания тех времён). Нынешний вид приобрёл после глобальной реставрации в 2011 году. В ходе реставрационных работ был обнаружен старинный доломитовый алтарь — ценная археологическая находка и святыня.

Строение из красного кирпича увенчано коническими куполами с крестами необычной формы. Крупный входной портал контрастирует с узкими, вытянутыми окнами, что придаёт строению особый стиль.

Святилище Реком

Существует много легенд, связанных с этим святилищем. Согласно одной из них оно появилось, когда Бог заплакал, узнав о гибели нартского духа грозы Батрадза. И в тех точках, где упали божественные слёзы, образовались три святилища. Одно из них — Реком.

В 1995 году строение сгорело после удара молнии. Его полностью восстановили по памяти, соблюдая все ритуалы строительства. Современный Реком отличается от древнего лишь материалом строительства. Первоначально он был сложен из стволов лиственницы. Но так как лиственница в этой местности не растёт, пришлось использовать другой природный материал: древесину, которой богата республика Северная Осетия.

Достопримечательности Северной Осетии: что посмотреть ещё? (Фото)

Национальный музей Республики Северная Осетия – Алания

Музейный экспонат

Музей, расположенный в здании начала XX века, содержит уникальные предметы быта и культуры людей, живших здесь в IV-XX веках до нашей эры, которые стоит посмотреть хотя бы раз. Основу экспозиции составляют артефакты, найденные в результате раскопок, которые проводились на Северном Кавказе в конце XIX века. Это различные орудия труда, украшения, мебель, посуда и прочие предметы быта.

Чтобы ближе познакомиться с культурой, традициями и бытом древних людей, населявших нынешнюю Аланию, можно посетить музей самостоятельно или с экскурсионной группой. В первом случае у вас будет возможность сделать незабываемые фото на память, во втором — получить больше информации о каждой находке и истории в целом.

Мемориальный комплекс в Беслане (республика Северная Осетия)

Ещё одна трагедия, потрясшая всю Россию и не только, произошла в бесланской школе №1 в 2004 году в результате террористических действий. Теракт унёс жизни 333 человек, среди них были дети, учителя и спасатели.

Село Цамад

Высокогорное селение, одно из древнейших и немногих сохранившихся на территории республики Северная Осетия. В нём сегодня постоянно числятся лишь два человека. Ещё полтора века назад здесь насчитывалось более 60 дворов и 500 постоянных жителей. Сегодня же это почти заброшенное место больше стало объектом туризма для почитателей древности.

Яркой достопримечательностью села стали руины древней крепости, поросшие густой травой. Далеко не все охотники за фото знают, что в своё время она легко выстояла осаду персидского шаха. Отсюда можно посмотреть на захватывающие дух виды горных склонов и ущелья.

Селение Цамад имеет большое значение для осетинцев — многие считают его родиной своих предков.

Многоэтажные укрепления древнего Галиата поражают воображение. Но кто и зачем их построил, а потом бросил?

Некогда через эти места пролегал Шелковый путь, считает часть исследователей, а местные жители уверены: где-то здесь спрятана таинственная реликвия — святая Чаша Грааля. Осетинское село Галиат долгие годы было в запустении. Сегодня сюда вновь возвращается жизнь.

Из-за плохих дорог в горах добираться приходится дольше, чем можно предположить, но вокруг так красиво, что это не сильно удручает. За три часа пути из Владикавказа в Галиат постепенно привыкаешь к яркой палитре осенних гор. Взгляд выхватывает проплывающие мимо старые домики, приютившиеся, как птичьи гнезда, на уступах скал. Окрестности изобилуют не только невероятными пейзажами. На пути встречаются надземные склепы, древние родовые башни и даже разрушенные стены горно-обогатительной фабрики, ее в XIX веке построили в этих горах бельгийцы — добывать свинцово-цинковую руду.

Галиат открывается взгляду путешественника неожиданно, как сказочная Нарния. Извилистая грунтовая дорога, петляющая по склону на высоте 2000 метров над уровнем моря, постепенно спускается к рокочущей реке. Это Комидон. А за очередным поворотом, когда взору предстают величественные каменные каскады, забываешь выдохнуть от внезапно накрывшего изумления.

Галиат не зря сравнивают со знаменитым Мачу-Пикчу. Этот город в горах Перу на высоте около 2,5 тысячи метров построили инки в первой половине XV века. Высокогорный Галиат тоже сохранил средневековые дома, улицы, усадьбы и крепости — уникальные по своему масштабу в Осетии. Мачу-Пикчу был заброшен после крушения империи инков под натиском испанцев. А вот кто строил Галиат и почему средневековые жители стали покидать его, доподлинно неизвестно.

История села вообще мало изучена. Поселение у современного Галиата, вероятно, существовало еще в бронзовом веке (3500−1200 годы до н.э.). Но где именно и каким оно было, неясно. В это время напротив современного села появилось кладбище — благодаря ему историки и сделали вывод, что люди поселились здесь много веков, а то и тысячелетий назад. Это место галиатцы использовали для захоронений на всем протяжении существования села. Благодаря могильникам археологи установили, что в V веке население Галиата было аланским. Но каким было тогда село, тоже покрыто тайной.

Поселение расположено в небольшой котловине, вокруг — пологие холмы, защищающие его со всех сторон. Село будто спрятано среди гор. Вероятно, так и было задумано. Современный Галиат начал формироваться в стратегическом месте — на похожем на мыс выступе, с трех сторон он окаймлен изгибом реки Комидон. Здесь соорудили крепость — она перекрывала вход в долину реки. Затем возникли три сторожевые башни по краям села и укрепленные усадьбы в несколько этажей — ганахи. Сквозь село можно было пройти через очень узкую улицу-проход — по бокам нависали стены и башни.

Несмотря на то, что большинство строений полуразрушены, их монументальность до сих пор впечатляет. В основном это многоэтажные постройки, меж которыми петляет узкая тропа. Есть даже практически полностью сохранившаяся трехэтажная высотка.

Считается, что в позднее Средневековье это было довольно крупное для горной местности поселение, почти город — порядка 350 дворов. Есть и версия, что через Уаллагкомское ущелье, где расположено село, пролегала одна из ветвей знаменитого Шелкового пути.

Первые исследователи Галиата были подданными Российской империи. Уже тогда село хранило лишь остатки былого величия. Там жили люди, но укрепления были разрушены. А затем жители стали покидать Галиат ради более удобных равнинных земель.

Живой Галиат

Святилище не пустует и сегодня. Раз в год, в последнюю субботу июля, сюда приезжают выходцы из села с детьми и внуками и устраивают большой праздник. Накрывают столы, молятся, просят у покровителей этих мест мира, избавления от болезней и стихийных бедствий.

Несмотря на то, что Галиат почти разрушен, село продолжает жить. Он входит в Галиатское сельское поселение, чей центр — Камунта, самое высокогорное село Северной Осетии. Постоянных жителей — три двора, еще несколько семей приезжают на лето.

Георгий.Горный отшельник

Почти десять лет Георгий, или Жорик, как по-свойски зовут его местные, провел здесь в полном уединении. Суровый внешний вид — длинная густая борода, загорелое обветренное лицо, крупные руки, охотничий нож на кожаном ремне, опоясывающем мощный торс, — абсолютно не пугает. Наверное, из-за добрых, с типичным горским прищуром глаз.

О причинах своего добровольного одиночества Георгий рассказывать не любит. Говорят, много лет назад врачи поставили ему смертельный диагноз, отправив домой умирать. А он взял и уехал на родину предков, где поселился отшельником. С тех пор зимой и летом ходит босой и даже не помнит, когда последний раз простужался. Круглый год живет один, из друзей — только собака Багира и вороной конь Дур-Дур.

— Как раз сегодня все утро ловил этого беглеца, — смеется хозяин. — Любит волю, если не привязать, обязательно убежит.

Образ жизни горца далек от комфорта: из крана течет ледяная вода, проведенная от источника, в холода дом обогревается дровами, которые надо самому наколоть. Да и в целом хозяйство требует постоянных усилий — и дом отремонтировать, и сено на зиму заготовить, и в огороде потрудиться. Георгий выращивает картофель и заверяет, что такого вкусного нет во всем мире. Улыбается:

— Я даже жуков не опрыскивал, руками собирал. Земля плодородная, все растет, только работать надо.

Держит и скотину, правда, сетует, что каждую зиму волки режут телят.

— Когда наступают морозы, хищники спускаются ближе к селу. Ну что ж делать, им тоже чем-то надо питаться. В холода, конечно, сложно, зима снежная, но ведь она не вечно длится. Да и климат сухой, поэтому морозы легче переносятся, чем на равнине, — говорит он, заваривая ароматный чай из горных трав.

Жилище Георгия — три комнаты, кухня, небольшой огород. Самое большое помещение напоминает монашескую келью. Низкий потолок, аскетичная деревянная мебель, сделанная хозяином, посередине традиционный фынг — осетинский круглый стол на трех ножках, по периметру — полки с книгами на русском и осетинском. Литература большей частью духовная и историческая.

На одной из стен — черно-белая фотография с панорамой села. На ней запечатлены многочисленные, еще целые дома и башни, на отрогах холмов — каменные крепостные стены.

— Этот снимок есть в экспозиции Эрмитажа, судя по ракурсу, фотограф делал его, стоя во дворе моего дома, — поясняет Георгий.

На вопрос, есть ли будущее у села, пожимает плечами.

— Трудно сказать, но надежда есть… В последние годы люди потянулись в свои родовые места. Вот и в Галиат вернулись две семьи, некоторые приезжают на лето, стали дачами застраивать. Это вопрос не только желания, но и возможностей: нужны средства, чтобы отремонтировать заброшенные дома или построить новые. Из условий есть вода, газ, электричество. Даже телевидение и сотовая связь. Магазинов, правда, нет, продукты привозят родные из Владикавказа. Да и ближайший медицинский пункт — только в Мацуте, это в 40 минутах езды.

И если люди возвращаются медленно, то поток туристов растет в Галиате с каждым годом. Едут не только со всех концов России, но и из других стран.

— В гости заглядывают раза два в неделю, скучать не дают, — улыбается хозяин. — Хочется, конечно, сохранить место обособленным, нетронутым, но, думаю, это уже невозможно. Глобализация пробирается во все уголки, и мы не исключение.

Весной этого года вернулся на родину и сосед Георгия — Юрий, его все называют Юрик. Вместе с ним приехала супруга Таиса и двое сыновей — 30-летний Ацамаз и Азамат, ему 29. Семья живет собственным хозяйством — держат коров, лошадей, выращивают фрукты и овощи, делают сыр, есть и небольшая пасека.

— Сейчас в селе 18 дворов, но из постоянных жителей — всего три дома. Думаю, люди, не родившиеся в этих местах, никогда не смогут тут жить. Для этого нужна сила. Да, природа у нас особая, климат хороший, но это все, что есть. Заниматься нечем. Нет работы, почты, поликлиники, про школу или детский сад и говорить не стоит. Даже магазинов нет, за хлебом надо в Чиколу (населенный пункт в 50 км. — Ред.) ехать. Лично я вернулся, потому что это моя родина, здесь похоронены мои предки. Мне тут слаще живется, даже камни родные. А пришлым в Галиате очень сложно, на выходные приехать можно, погулять, отдохнуть, но не больше.

Глава семьи родился в Галиате почти 60 лет назад.

— Тогда село уже было полуразрушено, такое, каким вы его видите сейчас, — говорит он. — В то время здесь было 30 дворов. А раньше, старики рассказывали, более 300. И семьи тогда были большие, жили целыми фамилиями, по 20−30 человек в одном доме. Получается, не меньше пяти тысяч жителей было. Мой отец родился в 1921 году, но и он застал Галиат уже в нынешнем виде, только от поколения к поколению передается история, каким он был раньше.

Старики фамилии Гуссаовых, к которой принадлежит Юрик, рассказывали, что Галиат был городом-крепостью, своеобразной перевалочной базой для аланских воинов-кочевников.

— Это было место, где можно было укрыться в случае опасности, здесь же хранили и завоеванную в набегах добычу. Какой-то период это был укрепленный город, со всем необходимым для жизни, — делится глава семьи. — Еще рассказывали, что у нас в подчинении был уаиг (великан. — Ред.), он строил фамильную башню, огромные валуны поднимал на гору без посторонней помощи.

У каждой фамилии имелась своя башня. Как правило, это было многоэтажное строение, на первом этаже которого располагались помещения для скота и хранения зерна, на втором — жилая зона. Верхние этажи, обычно с узкими бойницами, использовались для обороны. В неспокойные времена непрошенных гостей в горах было предостаточно. Сейчас от фамильных башен остались одни развалины.

Юрик сокрушается, что уникальная архитектура большей частью уничтожена. Его поддерживает старший сын Ацамаз.

— Виновато не только время, свою руку приложили и золотоискатели, — говорит он. — Они разыскивали аланские сокровища, разобрали здесь все по камням. Говорят, что и священный Грааль где-то у нас спрятан. Не знаю, правда это или нет, но Галиат — загадка, которая никогда не будет разгадана.

Феликс Киреев, кандидат исторических наук, научный сотрудник института истории и археологии Северной Осетии: — Кто все это строил, пока достоверно неизвестно. Когда в середине XIX века русские власти стали изучать горную Осетию, то средневековый Галиат уже был частично разрушен. Местные жители разбирали старые постройки для своих весьма скромных домов и историю окрестных строений не знали. Внушительные галуаны — укрепленные комплексы — и усадьбы Галиата производили тогда большое впечатление на путешественников и историков. Они видели в них остатки обширного города. Меж тем здесь уже было весьма малое число жителей, которое лишь постепенно увеличивалось. В 1874 году в Галиате было 74 двора и немногим более 500 жителей, в 1914 году — 90 дворов и 1500 жителей.

В последующем объектами исследований становились лишь могильники. По разнообразным находкам ученые сделали выводы о связях местного населения с регионами Закавказья. Отсюда и появилось предположение о пролегавшем здесь Шелковом пути, хотя тогда, как и сейчас, окрестные перевалы были труднопроходимы.

Эта местность полна загадок. Неясно, каким было средневековое поселение, как и кем строились крепости, башни, куда делись жители… Те фамилии, которым принадлежат башни сейчас, переселились в Галиат лишь в XVIII веке. Поэтому историков и археологов еще ждет немало открытий. А различные легенды — про Чашу Грааля и многое другое — будут интересны туристам. Это обязательный атрибут исторических мест.

Читайте также: