Опоры для решетки газовой плиты своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 28.09.2024

Может кто-нибудь знает где можно заварить решетку от газовой плиты? Сломалась центральная часть. Теперь кастрюли нельзя ставить по центру конфорок. Думаю, что металл - чугун

два прутка или уголок приложить к сломанному месту ,и смотать обвязать все вместе проволокой - лучше новой будет.

просверлить пару дырочек и привинтить опору,которая дополнительно поддерживала сломанные части, соединив их одновременно. посмотреть бы.Чугун ты сварить сваришь, но нет гарантий, что под сменой температур на соседних решетках и нагрузкой разным весом кастрюль не лопнет рядом со швом, структура то изменится даже на горячую сварку.

quote: Изначально написано aaaxxxaaa:

Может кто-нибудь знает где можно заварить решетку от газовой плиты?

Зачем колхозить если можно купить. По Коммунаров напротив Зажигалки всё для газовых плит продают. Возьмите свою как образец и подберите там по размеру.

По мнению пользователей неполное прикрывание дверцы — часто встречающаяся поломка в духовых печах газовых плит. Частые сбои в работе агрегата возможны из-за засорения распылителя, который подает газ, поломки свечи розжига, поврежденного провода, залипания кнопки включения или блока, связанным с электро поджигом.

Дверца духовки неплотно прилегает из-за нарушений условий эксплуатации прибора. Часто дети усаживаются на открытую дверь, и кронштейны, не выдерживая такого напряжения, выгибаются и не прижимают створку двери достаточно плотно. В таком случае ремонт печи в домашних условиях не составит труда. Если причины кроются в неполадках аппарата электро розжига, работы термопара, то следует обратиться за помощью к электрику или другому специальному мастеру.

Также иными факторами могут выступать разболтанность крепления и неисправность уплотнительной прокладки. В первом случае крепление нужно подтянуть, а прокладку заменить на новую. Очистить желоб и осуществить монтаж уплотнителя возможно после того, как вы снимите дверцу с петель. О том, как это сделать, читайте далее.

Как самому починить дверцы духовки у плиты? Советы специалистов по ремонту

Любая бытовая техника периодически ломается. Не избежали этой участи и кухонные плиты из-за постоянной эксплуатации. Особенно часто возникают проблемы с дверцей духовки, при этом большинство поломок дверцы можно устранить своими руками. В статье подробно рассказано по каким признакам определить поломку, какие существуют причины неисправности, как отремонтировать деталь своими руками, а так же даны советы экспертов и информация по мерам предосторожности.

Основные признаки неисправности

Любая поломка приводит к тому, что дверца перестаёт держаться, фиксироваться или нормально закрываться. Причины таких неисправностей разные, но сначала стоит перечислить все видимые признаки необходимости ремонта:

Если ничего не помогает, то плиту можно отключить от электропитания — так её блокировка немедленно исчезнет. Иногда причиной блокировки становится поломка самого́ замка или электронного блока управления. Тут нужна помощь мастера.

Многие неисправности возникают по несущественным причинам, можно устранить их самостоятельно. В крайнем случае приходится разбирать дверцу и менять неисправные детали. Если недостаточно опыта или знаний, лучше доверить ремонт мастеру.

О признаках и причинах неисправности газовой духовки и о ее ремонте рассказано здесь.

Возможные причины поломки

Сломанная дверца духовки — частая неисправность. Многие причины были рассмотрены выше при описании видимых признаков поломки.

Основная причина — неправильная или небрежная эксплуатация.

Иногда на открытую дверку временно ставят тяжёлую посуду, на неё усаживаются дети, что приводит к чрезмерной нагрузке на петли и кронштейны. Деформированные детали приходится заменять.
Проблемы иногда возникают из-за разболтанных креплений, недостатков со стороны резинового уплотнителя. Крепления можно подтянуть, а прокладку — заменить. На некоторых моделях плит для замены уплотнителя приходится снимать дверку с петель.
Иногда ремонт необходим из-за проблем со стеклом. Оно может треснуть или лопнуть. Причины:
заводской брак;

повреждения при транспортировке и установке плиты;

Это приводит к образованию микроскопических трещин, со временем стекло изнашивается всё сильнее, а в определённый момент может окончательно треснуть.

Заменить стекло можно самому, при этом нужно отнестись с особым вниманием к приобретению нового стекла.

Принципы работы и конструкции газовых плит

Данные устройства состоят из газовой системы, состоящей из труб и шлангов, электрического механизма, который освещает, автоподжига, а также корпуса прибора, сделанного из стали и определенного количества деталей.

Основа работы заключается в следующем: природный газ попадает в горелку из баллона, далее горючее соприкасается с кислородом, так после становится возможным процесс горения.

Если рассматривать конкретно интересующую нас деталь — духовой шкаф, то надо сказать, что духовки газовых печей делятся на несколько типов.

Двухрежимные. Устанавливаются сверху устройства, где может быть установлен гриль. Такой вид печей не имеет вентиляции.
Многорежимные. Вентилятор перемещает воздух в духовке, где применяются полые горелки для поддержания пламени огня.

Во избежание потери тепла внутри устройства духовки оснащены теплоизоляцией, а стекло в дверце состоит из нескольких слоев.

Как устранить проблему?

В первую очередь отсоединяем дверцу от устройства. Для этого необходимо:

Ремонт своими руками

Отремонтировать газовую плиту своими руками можно при следующих неисправностях:

не зажигается одна или все конфорки;
электроподжиг не зажигает газ;
после зажигания газа, конфорка тухнет;
крышка духовки не прикрывается.

Не зажигаются конфорки

Данную неисправность может вызвать ряд причин:

засорение подающей газ форсунки;
выход из строя свечи розжига;
повреждение изоляции провода, идущего к свече;
неисправный блок, управляющий электроподжигом;
неисправность кнопки включения.

Засорение форсунки

Форсунка (жиклер) агрегата может засоряться от попадания на нее пищевых продуктов, моющих порошков или продуктов сгорания газа. Самостоятельный ремонт газовой плиты в таком случае очень прост: необходимо снять конфорки и прочистить форсунку деревянной зубочисткой (нельзя применять для чистки металлические предметы, например, скрепку или иглу).

Если не получится прочистить форсунку, не разбирая печку, то следует снять верхнюю панель своего аппарата, открутив несколько болтов. Для хорошей прочистки жиклера, его можно выкрутить.

Электророзжиг не поджигает газ

Перед тем, как разобрать газовую плиту, следует отключить от нее электропитание (напряжение для свечи – 220V), которое требуется для электроподжига. Данная неисправность аппарата с электроподжигом может затрагивать как одну конфорку, так и все сразу. Если искра не проскакивает на одной конфорке, это означает, что вышла из строя свеча (электрод) розжига. На ней, в керамическом изоляторе, может образоваться трещина, вследствие чего электрод перестает правильно работать.

Чтобы произвести ремонт газовой плиты своими руками по поводу замены свечи, достаточно снять конфорки, открыть крышку печки (открутив несколько болтов), и поменять электрод на новый.

Также частой неисправностью электроподжига на одной конфорке может быть повреждение провода, идущего к свече. Чтобы это проверить, необходимо при открытой крышке агрегата нажать на кнопку розжига. Если провод в каком-либо месте “пробит”, то вы увидите проскакивание искры в этом месте либо на корпус аппарата, либо на фольгу, которой покрыта духовка. Ремонт электроподжига газовой плиты при поврежденном проводе заключается в замене его на новый, либо его нужно переместить в другое место, чтобы не было “пробоя” на массу.

В случае, когда не работает электророзжиг на всех конфорках, в том числе и в духовке – это означает, что вышел из строя блок розжига. Для ремонта автоподжига требуется заменить блок на новый после снятия верхней панели аппарата.

Процесс ремонта электророзжига газовой плиты Дарина подробно показан на этом видео:

Огонь гаснет после поджигания

Случаются моменты, когда исправно работающая газовая печка вдруг начинает преподносить сюрпризы. Например, вы включаете подачу газа, он загорается, а после отпускания ручки – сразу гаснет. Такие симптомы говорят о неисправности термопары – датчика, который включает подачу горючей смеси.

Термопара работает следующим образом: при нагревании она вырабатывает электрический ток, который намагничивает электромагнитный клапан. Клапан в свою очередь открывается, и газ беспрепятственно поступает в горелку. Если нагревание термопары прекращается, пропадает электрический импульс, и клапан перекрывает подачу. Таким образом, если после открытия крана для включения газа и розжига его электрической свечой, горение сразу прекращается — это значит, что сработал электромагнитный клапан и перекрыл подачу горючей смеси.

Отремонтировать газовую плиту при такой неисправности достаточно просто.

Сначала потребуется снять все ручки и верхнюю панель печки, открутив болты, находящиеся по сторонам крышки и под конфорками (конструкции печек могут быть разными, соответственно, и места расположения крепежа могут отличаться).

Таким образом можно производить ремонт газовой плиты Гефест, Ардо, плиты Брест и Ханса при выходе из строя термопары.

Также не стоит забывать о технике безопасности: перед тем, как отремонтировать газовую плиту, следует отключить ее от электросети.

Неисправность кнопки

Иногда причиной несрабатывания зажигающей свечи может быть вышедшая из строя кнопка. Данную неисправность при ремонте газовых плит Горенье или других марок можно определить, если перекинуть провода (предварительно сняв верхнюю панель аппарата) на другую кнопку газплиты. Если розжиг при открытии крана конфорки работает, то необходимо заменить неисправную кнопку.

Дверка духовки не прикрывается

Самая частая поломка духовки – это плохое прикрывание дверцы духового шкафа. Возникает она чаще всего, когда в доме есть маленький ребенок, который просто садится на открытую дверку, в результате чего кронштейны, удерживающие эту деталь, изгибаются и не выполняют свою функцию прижима створки.

Для проведения ремонта духовки газовой плиты Индезит, Брест 1457 или плиты Flama, потребуется отсоединить дверцу от агрегата. Чтобы сделать это, нужно:

Поскольку дверь держится на петлях, снабженных фиксаторами, то их необходимо отогнуть с двух сторон агрегата.

Подводя итог, можно сказать, что только вышеперечисленные неисправности можно устранить собственноручно. Все виды устранения неисправностей газовой печки, связанных с отсоединением газоподводящих трубок и шлангов, должен проводить работник газовой службы, после чего он составляет акт о выполненном ремонте. То же правило касается и подключения газовой плиты к магистрали — его должен проводить специалист. Для проведения самостоятельного ремонта не лишним будет ознакомиться с тем, как устроена газовая плита.

Стекло в духовой печи

При изготовлении газовых плит используют огнеупорное стекло. Оно удерживает тепло внутри и позволяет равномерно разогревать, запекать пищу.

Очищать стекло внутри духового шкафа следует не только из-за внешнего вида печи, но и для качественного приготовления еды и соблюдения мер гигиены.

Снятие дверцы духового шкафа поможет в очищении внутреннего стекла.

По описанному выше принципу открыть дверцу, закрепить петли, убрать болты вместе с верхней металлической крышкой. Вынуть стекло с внутренней стороны и вымыть его при помощи горячей воды и моющих средств. Действенное чистящее средство можно приготовить в домашних условиях, смешав теплую воду и питьевую соду. Это поможет избежать разводов и отмыть даже давний жир. Для дополнительного блеска производители рекомендуют протирать стекло салфеткой с белым уксусом. После мытья установить в правильном порядке стекло, преждевременно освободив петли.

Помимо очевидных плюсов очистки стекла вы приобретете практические навыки снятие стекла и дверцы духовой печи, а это будет полезно, если понадобится ремонт газовой плиты в домашних условиях.

Профилактика

Чтобы кухонный агрегат работал долгие годы без серьезных поломок, требуется регулярный профилактический уход. После каждого приготовления пищи, дождавшись остывания плиты, необходимо тщательно мыть и удалять пищевой мусор с поверхности. Это обезопасит технику от различных засоров.

Не рекомендуется оставлять работающее оборудование без присмотра. Выкипающая жидкость может залить пламя на конфорке, тем самым сокращая срок службы механизма газ-контроля и элементов автоподжига.

Совет! При чистке поверхности от пригоревшей еды, можно воспользоваться пищевой содой. Это ускорит процесс уборки и добавит дезинфекции. Горелки и решетки из чугуна чистят металлической щеткой.

Необходимо регулярно проводить смазку трущихся поверхностей у регулировочных кранов. Как это сделать, описывалось выше.

Отремонтировать газовую плиту не трудно. Но еще легче содержать ее в чистоте и порядке. И тогда незаменимый кухонный прибор прослужит многие годы, радуя безупречной работой.

Особенности духовок газовых плит, о которых вы не знали

Производители многих моделей духовых печей применяют гидролиз, т.е. очистку стен и стекла паром. Но мало кто знает, что такой процесс выполнить своими руками несложно. Довести до кипения воду в кастрюле, поместить внутрь при небольшом огне на полчаса. Пар облегчит чистку духового шкафа, доберется туда, где трудно убрать грязь с помощью губки.

Другим полезным свойством духового шкафа газовой плиты выступает решетка, которую используют не только в качестве подставки для посуды. На ней можно запекать овощи, мясо и другие продукты, используя при этом противень как поддон.

Неполадки в эксплуатации

При работе с газовой плитой вы обнаружили неприятный скрип и тяжесть при открытии дверцы, значит возникла необходимость смазать крепежные болты, кронштейны высокотемпературной силиконовой смазкой, с пищевым допуском. Первоначально стоит почистить петли перед такой процедурой, обязательно для тех устройств, что долгое время в строю и требует чистки. Любители домашнего ремонта на форумах предлагают смазать детали машинным маслом, но это несет в себе угрозу для вашего здоровья и не окажет нужного эффекта. Поэтому лучше не экономить на такой пасте, а, если финансовые средства совсем не позволяют трат, то воспользуйтесь подсолнечным маслом.

Представленная здесь конструкция решётки для газовой плиты позволяет быстрее готовить пищу и экономнее расходовать газ, уменьшая сжигание кислорода в квартире.
Автор изобретения Е.Н.Пигарев, г. Жабинка, Беларусь.

Известно, что самая горячая область пламени на самом его верху. Если огонь сильный и пламя растекается по дну посуды, много тепла расходуется впустую. Наиболее эффективное использование огня достигается не только изменением интенсивности горения, но и возможностью изменять высоту газовой решётки с тем, чтобы дно посуды всегда находилось в зоне самой высокой температуры пламени. Регулируя высоту решётки и интенсивность огня, можно устанавливать оптимальный режим работы плиты на разных этапах приготовления пищи.

Вначале, когда требуется быстрый нагрев, устанавливается сильное пламя и решётка поднимается так, чтобы дно посуды находилось в самой горячей области. Когда требуется малый огонь, пламя уменьшается до минимума и решётка с посудой опускается в самую горячую область пламени.

Вертикальные стойки для посуды, располагающиеся по периметру пламени, мало нагреваются и поэтому почти не отдают тепло в пространство.
Все известные сейчас решётки неподвижны, кроме того, часть тепла уходит на нагрев решётки и, благодаря высокой теплопроводности металла, отдаётся окружающему пространству.
Целью предлагаемой модели является экономия природного газа, сокращение времени на приготовление пищи и уменьшение сжигания кислорода в квартирах.
Опытным путём было установлено, что время, затрачиваемое на закипание одинакового объёма воды с этой решёткой сокращается минимум на 15%, при меньшем расходе газа, по сравнению с обычной.

Описание

Решётка газовой плиты состоит из корпуса с двумя опорными выступами (2) в центре, вертикальными стойками для посуды (4) и регулятором высоты решётки (5).

Отличие от существующих решёток

Корпус решётки расположен ниже уровня пламени (не нагревается).
На корпус по периметру горелки крепятся 4 вертикальных стойки для посуды, позволяющие пламени максимально отдавать тепло посуде.
В центре решётки расположены опорные выступы, позволяющие ей совершать качательные движения.
Спереди решётка шарнирно соединена с устройством для подъёма и опускания (регулятор высоты решётки), представляющим собой косую шайбу на оси, поворотом которой на 180° достигается оптимальная высота решётки.

Эта решётка промышленностью не производится, описание даётся для мастера-умельца, имеющего возможность и оборудование для её изготовления, а также для производства в заводских условиях.

Сегодня я вам расскажу как сэкономить/заработать уже порядка двуста пятиста для покупки бухла и наркотиков не особо напрягаясь.

Вобщем так. Сегодня показываю мастер-класс в постройке кухни со всеми хитростями и комментариями.
Столешница - ДСП 38мм Лигрон, стеновая панель 9 мм Лигрон же , фасады - ДСП, кромка фасадов 3D.

Распаковываем коробки, прикручиваем ножки болтами через полик, фланцы ножек для надежности прикручиваем к полику саморезами 3х14.
Начинаем строить с угла (в данном случае). Чем прямее стены и углы выведены при ремонте, тем проще будет навеска верхних полок. По моему мнению, развернутый угол не может превышать отклонение в 1 см на каждые 2 метра по стороне от угла. Иначе без дополнительных подкладок повесить полки будет невозможно - не хватит регулировочных винтов полок.

C острым углом такая же херня.
Что делать, когда тупость и острота угла ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают указанные 10 мм ? Да ничего сложного - строим фальшкаркас под 90градусов из брусков 50х50 и обшиваем его подходящим материалом, хыхыхы :)
Не, ну можно ,конечно, оставить всё как есть и приступить к навеске : с щелями в палец между ящиками, стенами. Но мы же с вами работаем не на российский автопром, а себе на карман, посему последний вариант является нефеншуйным :)

В случае, если тупость-острота не выходят за пределы 20мм на 2000мм, можно попробовать обойтись подкладками из тех же обрезков 9мм стеновой панели, устанавливаемых под железную планку навеса.

В стандартном варианте при постройке кухни придерживаемся следующего порядка:

1.Установка, стягивание, выравнивание по уровню целиком "нижнего ряда". Далее , пока не установлена столешница, сверлим дырки (а.к.а. отверстия) под крепление "низа" к стене. Большинство сборщиков ваще не крепят низ к стене, но я щетаю, напрасно.

2. Установка столешницы, примерная прикидка будущего местоположения мойки, вырез дырки под мойку,стягивание частей столешницы, прикручивание столешницы в сборе к "низу".

3. Вставляем мойку, смотрим на красоту.

4. Крепим стеновую панель. СВЕРХУ. Низ пока что пусть болтается. Можно, конечно, сразу и низ притянуть, только похуячите патроном перфоратора всю столешницу. Конечно, столешницу можно перед этим снять, но теперь представьте себе как это сделать в 6-ти метровой кухне и Z-образной столешнице из трёх кусков .

5.Крепим навесные железные планки (высоту от столешницы не помню, но высота от верхнего края столешницы до нижнего края полки должна лежать в пределах 500-600мм), а затем навешиваем верхний ряд. Не забываем стягивать стенки 4мя-5ю стяжками 5х27мм.

Погнали.
Первая примерка и сразу косяк - не то замерщика, не то конструктора: розетка упирается в ребро.
Пилим.

Разметка под мойку. Попрактиковаться лучше на плотном картоне (сделать шаблон), ибо 7 раз отмерь.

Отдельный "недорез" обусловлен тем, что под ним находится чашка для стяжки, и если резать, соблюдая евклидову геометрию, то можно сильно ослабить саму чашку.
Для удобства реза на радиусах сверлим дырки.

Чтоб тяжёлый кусок столешницы не пизданулся вниз, закрепляем его с обратной стороны подручными стяжками и допиливаем до конца.

Кусок из-под мойки не выкидываем, он ещё очень пригодится.

Вот так вот:

И вот эдак:
Рез в рёбрах для крепежной планки мойки

Пилы просто-таки необходимо обработать (втереть) нейтральным санитарным герметиком, содержащим фунгициды. Не сцыте, с едой он контачить не будет, а от грибка и протеканий защитит нехуёво. Можно и кислотным, у него адгезия получше, но сука от кислотного может изменить цвет сама мойка, так что лучше без экспериментов. Герметик меньше чем за 80 руб не брать, я пользую 3 вида SOUDAL -
1) кислотный санитарный для герметизации водяных швов (кроме предметов, соприкасающихся с пищей),
2) нейтральный санитарный для всего остального (кр пр сопр с пищ)
3) нейтральный универсальный без фунгицидных добавок - для сборки трубных резьбовых соединений.

Кстати, неплохие пилки R (с обратным резом). Когда будете резать столешницу, места вокруг реза лучше проклеить 2-3 слоями скотча, дабы не процарапать подошвой лобзика (у меня она стальная).

Настало время стыковать столешницу. В комплекте идёт некий полиуретановый клей-герметик, но я больше доверяю обычному силикону.

Когда будете работать с силиконом - сто процентов изговняетесь. От одежды силикон не отмывается ваще ,также как и строительная пена. Так что запаситесь комбезом или старой рубашкой со штанами. Руки лучше всего вытирать самой дешевой туалетной бумагой - тряпками ни хера не вытрете, только размажете.

Итак, намазываем полностью торцы столешницы силиконом, втираем его как крем в кожу, но делаем это быстро! Силикон впитывается и стынет. Сдвигаем 2 детали, снизу заводим металлические стяжки и начинаем скручивать детали, контролируя сверху подушечками пальцев одинаковость высоты. Выступающие части осаживаем ударами руки либо резиновой киянки, продолжаем стягивание поочередно закручивая на пару оборотов то один, то другой болт комплекта стяжек.
Сразу предупрежу, идеальных столешниц из ДСП не бывает, поэтому одинаковой высоты шва вы вряд ли добьетесь. Скорее всего он будет гулять +0,25 -0,25 мм. Ногтем это чувствуется на раз. Не страшно.
Да, не забываем изначально выставить уровень "крайних опор",(при необходимости подкладываем под висящие части пластиковые язычки уголков либо куски плотных обложек от какого-нить рекламно-гламурного журнала. И чтоб не было вот таких ситуаций:

Ибо при застывании герметика ситуацию исправлять будет поздно.

Далее пристыковываем стойку-тумбу. Стена оказалась в этом месте вогнутой, поэтому при позиционировании стойки стенка_к_стенке сзади образовывалась нехуёвая щель. Стыкуем по жеппе, а клин из пустоты затем закроется плинтусом. Вот когда стена выпуклая - ситуация гораздо хуже :)

К кухне прилагается инструкция по сборке, но тупо ей следовать я не советую, а вот периодически посматривать - да :)

Если есть нормальные биметаллические коронки для нержавейки, то прорезание дырки в мойке под кран занимает ровно 20 секунд

При монтаже мне помогал (но больше-мешал) котейка
Тут котейка кушает

Кушает он много, даже олень охуел! :)

Ну и мне пора пожрать ченить

Метизов в комплект положено по минимуму, так что похода в Мерлен не избежать.

Далее крепим стеновую панель, предварительно хуйнув дырки под провода.

Ахтунг - где земля блядь.

Искал я её долго, аж до самого щитка, но и там не нашел. А всё потому что дом строился в эпоху первых открытий Вольта и Ампера, соответственно о контуре заземления дома никто и не слыхивал.
В коридорном щитке 4 провода : 3 фазы и один рабочий ноль. Всё. Больше никаких шин. Можно конечно, "заземлиться" на рабочий ноль (или газовую трубу, как это делают особо усердные долбоёбы), только при качестве той проводки, что протянута по стояку, на этом нуле, я уверен, периодически возникают ниибические блуждающие токи.

Так что уж лучше без "земли", ящетаю. По крайней мере пробой изолячки электротехники в данном случае менее вероятен, чем блять полное выгорание шин в стояке с соответствующей "переполюсовкой" :)

Теперь пора вешать верхние полки.

Может я и сделал двойную работу, не отпилив сразу по размеру рельсу, но с острым углом как высчитать необходимый размер? А никак! Сначала крепим рельсы, потом тупо навешиваем полки со всех сторон, потом снимаем и отрезаем рельсы до нужного уровня.
Низ полок должен ЗАХОДИТЬ на стеновую панель, а не стоять на её ребре.
В моём случае стена оказалась сильно заваленной (сантим на метр), поэтому пришлось ещё и подкладки мутить.

Рельс должен быть под ребром полки,немного, на пару мм внутрь, но никак не ЗА ребром, ок.
Серый-рельс , черные- крепления полок, серые на фасадах - петли. Вид сверху какбэ

Вешаем с фасадами, потом их нахуй снимаем и стягиваем стенки полок в итоге металлическими стяжками

Видите отключенный газ на фото? Это я стал плиту отодвигать, ну он и зашипел. Думал, шланг пробило разрядом или протерся - ан нет, это так до меня умельцы затянули штуцеры : вместо паранита поставили 5 резиновых прокладок, а где резины не хватило, там нарезали пятачков от пробок из-под пепси-колы. Ворлд вайд чюрко прайд.

Теперь можно рассказать про плиту и стиралку.
У стиралки не снимается верх, то есть общая высота столешницы оказалась на 40мм больше стандартной.
Но газовую плиту запрещено (и по здравому смыслу тоже) эксплуатировать, если она установлена ниже верхнего края столешницы. Вот здесь и пригодится тот выпил из-под мойки.
Мутим подиум 40мм, кромим тремя кромками 19 мм, лишнее срезаем:

Чтобы плита не скользила по поверхости аки по льду, профрезеровал на пару милимов вглубь отверстия под 2 передних ножки. Задние похуй. Если сделать передние ноль-в-ноль, то плита стоит как влитая.

Задвигаем, юстируем по уровню с установленными решетками!

Плинтус для столешницы. Самая гиморная, миллиметровая работа. Потратил на 3 планки часов несколько. При монтаже засверливаем ламинат столешницы под саморез, обрабатываем угловой стык стеновой панели и столешницы нейтральным санитарным герметиком, тонкий слой наносим на нижнюю часть (которая пойдет к столешнице) пластикового уголка, стеновую часть ничем не мажем! Плотно придавливаем стеновую панель плинтусом к стене, капаем чуток герметика в дырку, заворачиваем саморез, сверху шляпку тоже мажем герметиком. Пренебрежение данными пунктами ведет к скорому раздутию столешницы от влаги.

Стягиваем таки ящики. Стубцины это ок!

Вытяжку закрепил ниибацо по-хитрому:

Купил панель в Мерлене и к ней уже прилепился

Ганс, foer! Блеа, wasser, то есть.

Постарался развести так ,чтоб провода и шланги не соприкасались друг с другом, а те, которые соприкасаются, взаимно скрепил стяжками. На острые кромки ДСП наклеил ПВХ кромку - хуй чо порвется или порежется.

Никаких болтающихся шлангов или проводов - это вам не системник блядь, а инженерные коммуникации!

Стандартный сифон поразил своими размерами - чуть не 40 см. Ни одно помойное ведерко под такой не поставишь! Замутил систему из сифона от душевого поддона и пластиковых труб.
Гофра - отстой, особенно в соседстве с такими когтисто-зубастыми соседями:

Несмотря на боле-менее приличное качество канализационных труб и резиновых прокладок, на всякий случай обработал стыки снаружи силиконом. Разборке не мешает, если чо.

Вот вам ещё фоток хозяина:

Цобак в недоумении:

Мойку тоже всю изнутри засиликонил. Теперь если менять - то только со столешницей :)

Напоследок счёл необходимым сделать 2 доп. точки крепления среднего шкафа. Всё равно их не видно, зато грузить можно килограммов на 20 больше:

Проще всего купить новую. Они сейчас продаются любой конфигурации и подходят к любой плите. Зайдите в магазин газового оборудования. Даже если у них нет такого, они подскажут, где можно купить.

Если у вас эмалированная решетка, то она очень легко выгибается в горячем состоянии. Включите все газовые горелки и подождите минут 5, как минимум. Потом обезопасьте себя от ожогов, оденьте какие-нибудь огнезащитные рукавицы. Разогретые решетки легче выгнуть, чем холодные. Конечно, новых решеток вы не получите, но выровнять хоть немного получится.

На газовай плите готовить пищу быстрее чем на электрической,наверное в два раза.сначало мы жили в в месте где только электроплиты,готорить на них несложно впринципе.А когда мы переехали и газовые плиты в этой области у всех.Я первое время боялась пользоваться газам.Нужно быть внимательной,что бы если что то убежало с плиты не погасило огонь над газом.Но на газу мне нравится куда больше готовить,быстрее,экономичнее,чем затраты по электроэнергии,и регулируешь его уже сам на ваше усмотрение.

Добавление к ответу "спина" (интересно, какого - нулевого или 1/2, а ведь бывает и 5/2 - у ионов марганца, например :). А добавление такое. Если взять стандартный (типа кислородного) баллон и заполнить его метаном под давлением 150 атм, то в нем метана будет 250 моль, а при его сгорании выделится 220 тысяч килоджоулей энергии. Теперь возьмем "дачный красный" баллон с жидким пропаном. Объем баллона - 50 литров, это почти 600 моль пропана, при сгорании которого выделится 13 миллионов килоджоулей! (пропан при том же объеме дает намного больше энергии). Разница очевидна, даже если баллон с пропаном полупустой, он намного выгоднее. И безопаснее в смысле давления. Теперь насчет 16 атмосфер. Это число ни о чем не говорит, если не указывать температуру. Давление над пропаном может быть и почти нулевым (если его заморозить жидким азотом), и очень высоким, если жидкий пропан нагреть до критической температуры. При 22оС давление в баллоне над жидким пропаном будет всего 9 атм. Вот при таком давлении он и сжижается при этой температуре. Если же в сентябре на даче будет +1оС, давление в баллоне упадет до 5 атм. А 16 атм будет, если баллон нагреть до 50оС!

В СНиП 31.01.2003 "Здания жилые многоквартирные" было ограничение для газовых плит в 10 этажей. Но в 2011 году вместо СНиП ввели свод правил СП 54.13330.2016, исключив ограничения по этажности. В Своде правил системы противопожарной защиты (СП 4.13130.2009) данное ограничение тоже исключили.Я лично участвовал в приёмке 11 этажного дома с газом. Газовики установили такие требования: на 11 этаже установить газовые анализаторы и газовые плиты с контролем газа. Но большинство домов газифицировать не хотят, утверждая, что для зданий выше 10 этажей требуется прокладка газопровода среднего давления, а разрешено согласно СП 62.13330.2011 только низкого.

Вашу отслужившую "Идель" в пункте приема металла - примут обязательно.

Для начала, Вам нужно будет ее разобрать по частям, и уже в таком вот разобранном виде - довезти до пунтка и сдать.

Выручите за нее не более 300 рублей)

Вот такая вот арифметика!

Когда нам ставили в 1985 году новую болгарскую плиту Карпаты-12 нас предупредили, что стекло может лопнуть если на него брызнуть водой.

Первое время мы панически боялись плиты, но стекло получилось не прокалённым как нам объяснили и лопнуло само по себе в первый же день эксплуатации.

Мы писали заявление в горгаз и нам выделили новое стекло. Сейчас, возможно, Вам придётся его покупать либо в горгазе, либо в магазине где покупали плиту, либо в Интернете.

Хочу Вас предупредить не вздумайте выбростить термометр он может пригодиться для нового стекла.

Читайте также: