Опалубка для фундамента своими руками из фанеры

Обновлено: 07.07.2024

Фанера для создания опалубок в последнее время стала использоваться довольно часто.

Любая постройка должна иметь качественный фундамент. Чаще всего используются ленточный и свайно-ленточный разновидности базиса. Но чтобы создать форму для фундамента, понадобится установка опалубки. Основным минусом такой конструкции является возможность повреждения отдельных досок под нагрузкой заливаемой бетонной смеси. Чтобы избежать такой проблемы, можно использовать специальную листовую фанеру. В данной статье будет рассмотрено, как создается опалубка из фанеры своими руками и что для этого применяется.

Плюсы и минусы опалубки из фанеры

Изготовление опалубки из фанеры имеет следующие преимущества:

Небольшой вес конструкции и возможность ее хранения и транспортировки.
Гладкое и ровное покрытие материала отлично подойдет для заливки основания. Проводить дополнительную шлифовку или выравнивание не понадобится, что здорово облегчает работу.
Защита от влаги позволит сохранить фанере свои свойства.
Опалубку из фанеры можно без труда установить самостоятельно. Ее достаточно легко собирать, обрабатывать и демонтировать. Не понадобится сбивать материал в щиты, как в случае с использованием досок.
Конструкцию можно легко подогнать под необходимые размеры прямо на строительном участке.
Вероятность повреждения или деформации опалубки во время заливки базиса будет сведена к минимуму.
Использование фанеры позволит значительно сократить количество времени и сил, затраченных на работу.
Опалубку можно применять неоднократно, но понадобится предварительная очистка и просушка конструкции.
Опалубку можно изготовить самостоятельно непосредственно на строительном участке, что позволит неплохо сэкономить на специалистах и доставке.

К недостаткам можно отнести возможность повреждения фанеры и опалубки, в случае неправильного монтажа подпорок. Доски в таких случаях имеют больший задел прочности, и деформировать их будет сложнее. Также фанера зачастую требует дополнительной обработки с целью увеличения защиты от влаги. В таких случаях применяются специальные антисептики.

Процесс создания опалубки

Работа по созданию формы для базиса состоит из следующих этапов:

подготовительные процедуры;
выбор фанеры;
монтаж опалубки.

Привлечение специалистов для такой операции не потребуется, но гораздо лучше из опыта, если работать будет несколько человек, это позволит ускорить и облегчить процесс.

Подготовительные процедуры

Чтобы создать опалубку для фундамента из фанеры понадобится подготовить следующие материалы:

Арматурные штыри.
Фанерные листы стандартного размера.
Рейки размером 50 на 50 мм, которые помогут в креплении опалубки.
Направляющие желоба.
Шпильки из стали с гайками.
Скобы для углов, саморезы и прочие крепежные элементы.

В качестве инструментов необходимо применять столярный набор, также не стоит забывать о защитных средствах: очках, перчатках и респираторе.

Монтаж опалубочных форм должен производиться на подготовленное покрытие. Для этого понадобится очистить участок от мусора и растительности. Почва, которая не сможет выдержать давление постройки, должна быть снята. Площадь тщательно выравнивается.

После чего осуществляются замеры фундамента, и по углам его планируемого размещения устанавливаются арматурные штыри. Между ними поверху натягивается специальная сетка. Также отмечаются участки, где будут расположены несущие стены постройки.

Выбор фанеры для создания опалубки

Фанера, используемая в работе, должна обладать высокой прочностью и качеством.

Выбор фанеры для фундамента важная процедура. Для единичной заливки можно использовать обыкновенную хвойную фанеру. Если заливка будет осуществляться поэтапно, лучше подойдет влагостойкая фанера. Для многократного использования оптимальным решением станет специальная ламинированная фанера, к которой цементная смесь не прилипает.

Стандартными размерами фанерного листа является показатель 2440 на 1220 мм. Лист потребуется распилить на меньшие части, высота которых должна немного превышать высоту базиса. Их длину нудно будет подогнать по участку, где проводится работа. Этот фактор является весьма весомым преимуществом перед обычной опалубкой. Толщина фанеры зависит от ширины и высота заливаемого слоя цемента.

Съемная листовая фанера может быть использована для фундаментов любых размеров. Для неровных поверхностей нужно выбирать специальную фигурную фанеру. Она идеально подходит для отливки лестничных ступеней и создания неровных переходов в постройке. Влагостойкие листы используются наиболее часто, так как обладают легкостью, прочностью и имеют невысокий ценник.

Чтобы увеличить срок эксплуатации базиса, торцы опалубки понадобится обработать влагостойким клеем. Это позволит защитить фанеру от расслаивания и увеличить качество сцепления бетонного раствора. Листы материала на основе хвои нужно покрыть олифой. Благодаря этому улучшится защита от влаги.

Монтаж опалубки

Во время монтажа рекомендуется не торопиться и выполнять все работы аккуратно.

Первым делом на рассчитанную глубину вырывается яма. Для фундамента своими руками на основе свай на дне вырытой ямы с помощью бура проделываются отверстия. После чего яма еще раз очищается и производится засыпка и утрамбовка песка. В завершение проверяется ровность траншеи при помощи нивелира.

После этого можно приступать к монтажу опалубки. Листы фанеры должны быть расположены с обеих сторон ямы, друг напротив друга, по всему периметру базиса и прочим участкам заливки. Крепеж производится при помощи распорок и перемычек. Соседние листы соединяются благодаря стальным шпилькам. Для этого в фанере понадобится заранее проделать отверстия диаметром в 10 мм. Стенки отверстий должны быть обработаны олифой, чтобы обеспечить влагостойкость.

Между фанерой по ширине основания вставляется трубка из пластика. Чтобы определить точный интервал между соседними листами, по ширине фундамента осуществляется установка досок из дерева.

В случае демонтажа конструкции шпильку можно без проблем вытащить из трубки. Она вставляется в проделанные отверстия и прикрепляется гвоздями. По сторонам опалубка дополнительно укрепляется рейками в несколько рядов. В каждой из них также проделываются отверстия в 10 мм.

Крепление осуществляется по верху и низу вдоль фанеры. Если базис сильно высокий, понадобится установить дополнительную рейку посередине. В углах при помощи саморезов осуществляется монтаж скоб. Все крепежные элементы опалубки располагаются снаружи, чтобы внутреннее покрытие листов оставалось гладким. Гвозди нужно забивать изнутри, а снаружи загибать их с помощью молотка. Это не даст гвоздям остаться в основе базиса.

Все швы между листами фанеры заделываются, чтобы жидкий бетон не имел возможности протечь. Для защиты листов от нагрузки, которую будет оказывать бетон, на них надеваются дополнительные хомуты. Также снаружи конструкции в почву потребуется забить колья и поверху стянуть их проволокой. Это поможет избежать деформации конструкции из-за внутреннего давления. Чтобы бетонная смесь не прилипала к фанере внутренние стенки опалубки обрабатываются специальным раствором или накрываются полиэтиленом.

Существует возможность дополнительно утеплить основание. Для этого между ним и опалубкой стелятся листы пенополистирола, которые и будут использоваться в качестве утеплителя.

Сегодня все больше домов возводятся по монолитной системе, когда происходит заливка конструкций с использованием специального каркаса-опалубки. Строители используют разные материалы для сооружения фундаментной опалубки. Но чаще выбирают фанерные щиты. Опалубочная фанера не требует больших затрат. Она обеспечивает высокую точность и прочность, когда возводится фундамент здания.

Особенности использования фанеры для опалубки

В любом строительстве, где используется заливка фундамента и стен, необходимо возведение каркаса. Формы для него делают из фанеры разного вида. Фанерные щиты, которые покупают для опалубки, подбираются по таким свойствам, как:

надежность;
долгий срок службы (можно использовать несколько раз);
отличная устойчивость к деформации;
собирать конструкцию просто;
поверхность должна получиться ровная, без стыков;
предварительно ничего выравнивать не надо;
сокращаются сроки строительства.

Но фанера для опалубки имеет некоторые отрицательные свойства:

подпорки при формировании каркаса следует ставить через каждые 0,5-1 м;
после работы каждый лист необходимо очистить и высушить;
хранятся листы фанеры в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Виды фанеры для опалубки

Фанеру изготавливают из слоев шпона, соединенных между собой клеем. Когда выбирают листы для опалубки, то обращают внимание на вид клеевого состава, содержащегося в них. Опалубочная фанера не должна менять форму при соприкосновении с жидким бетоном.

Ламинированная

Ламинированная фанера для опалубки подойдет для конструирования каркаса опалубки фундамента, потому что:

лист имеет защитный слой, который отличается повышенной влагостойкостью;
делают фанеру ФСФ из деревьев лиственных сортов;
толщина достаточная для того, чтобы сдерживать давление жидкого бетона.

Фанера ламинированная – многослойная плита, поэтому выдерживает большие нагрузки, не деформируясь. Большинство строительных организаций используют такие щиты на фундаментных работах.

Влагостойкая

Не подвергается воздействию влаги и перепадам температуры, так как спрессована с добавлением фенолформальдегидной смолы. Плюс использования влагостойкой фанеры для опалубки в том, что ее можно устанавливать в районах с плохими климатическими условиями. Минусы:

материал выделяет токсичные вещества;
нельзя использовать внутри помещения.

Гладкая поверхность листа устойчива к механическим повреждениям. Так как изготовители в работе используют метод шлифовки.

Пластиковая

Пластиковая фанера для опалубки – это новый материал, который делают из полимеров с уникальным составом. Особенности – с обеих сторон плита гладкая, а середина гофрированная. Плюсы:

материал безвреден для организма человека;
выдерживает температуры в широком диапазоне;
ухаживать за листами и хранить их просто;
невысокая цена;
не выгорает на солнце, не меняет цвет;
не горюч.

не везде листы можно использовать;
размерный ряд щитов небольшой.

Бакелизированная

В составе сырья используется смола бакелитовая (смешанные формальдегид и фенол). Уровень прочности фанерных листов высокий, они устойчивы ко многим механическим воздействиям. Можно устанавливать в суровых климатических условиях. Выдерживает температуру +50 и -50 градусов.

Какую выбрать

На строительном рынке можно выбрать фанерные листы разных видов. Покупатели не всегда могут выбрать нужный материал. Поэтому существуют такие критерии подбора фанерных листов для опалубочного каркаса, как:

Толщина листа фанеры. От этого зависит стоимость материала, но сильно экономить нельзя, так как тонкая фанера не выдержит давление бетона. Допустимый предел толщины должен быть от 1 до 1,2 сантиметров. Если фундамент надо выкладывать толстым слоем, то выбирают фанеру ламинированную (1,8 — 2 сантиметров).
Сорт материала. Для опалубки надо приобретать листы I – II классов, потому что прочность они имеют отличную.
Материал, из которого сделали фанеру. Лучшим шпоном будет береза или хвойные сорта деревьев. Стоимость таких листов доступна большинству людей. В сложной строительной конструкции лучше использовать щиты из пихтового или тикового шпона. Материал хоть и дорогой, но выдержит не один рабочий цикл.
Качество покрытия листа. Поверхность должна быть ровной и гладкой. Такую конструкцию демонтировать легко и полученную бетонную форму затирать проще.

При выборе также надо обращать внимание на размеры листа. Покупателям по ГОСТу предлагается квадрат со стороной 122 или 152 см. А прямоугольные листы 122х152 см.

Чем более массивная конструкция, тем толще должна быть фанеры, чтобы избежать ее прогибов.

Страны-изготовители, поставляющие фанерные листы на российский рынок – это КНДР и Россия. Китайские изготовители предлагают материал эконом-класса. Такую фанеру применяют для возведения небольших зданий. Материал не высокого качества, выдержит только одноразовое использование. Опалубка из российской фанеры для фундамента более надежна, ее можно применять несколько раз.

Также можно заказать листы конкретных размеров, например, если нужны плиты большого формата. Материал режется легко и быстро. Поэтому из листов не сложно вырезать формы нужных размеров.

Как сделать опалубку из фанеры своими руками

Сделать опалубку из фанеры не сложно. Главное в работе действовать по намеченному плану. Основная задача – собрать такую конструкцию своими руками, которая будет прочно держаться и фиксировать жидкий бетон. Пошаговое выполнение подготовительных действий:

Сначала очищают место под опалубку, срезают верхний слой земли, создают план-схему, в которой подробно указываются размеры.
Проведение геодезических измерений, чтобы точно указать места для проектных точек. Размеры вымеряются с точностью до миллиметра.
Толщина щита должна подходить под параметры будущего строения. Внимательно проверить все размеры заготовок, чтобы фундамент получился ровный.

Перед установкой сооружения необходимо точно знать, как делается опалубка, как она должна выглядеть. Собирают опалубку по такому правилу:

устанавливают фанерные листы по обе стороны траншеи;
расстояние между бортиками должно иметь одинаковые размеры;
для сохранения симметричности, точности, необходимо применять перемычки и распорки разной длины;
чтобы форма не деформировалась, листы надо скреплять шпильками из стали. Они прочные, не гнутся и не ломаются. Установка производится в специально проделанных небольших отверстиях в фанере. Изнутри их покрывают олифой для прочности.

Если устанавливать фанерные листы в соответствии с планом в общую конструкцию, то заливка бетона будет точной. После работы конструкция также разбирается не сложно.

Главное, во время создания опалубки следить за ее прочностью. Если основание высокое, для него делают опорную перекладину, которая устанавливается по середине листа. Для фиксации угловых стыков используют специальные уголки из металла и саморезы.

Все крепления следует устанавливать с наружной части конструкции, чтобы внутри поверхность была гладкой без выемок. Это важно для качества выполняемой работы. Фанеры прибиваются гвоздями или прикручиваются шурупами к деревянному каркасу. Между всеми шурупами и гвоздями должно быть расстояние 10-20 сантиметров.

Иногда между щитами может образоваться небольшое пространство. Но и его хватит, чтобы бетонная смесь начала просачиваться. Поэтому необходимо во время заливки следить за образованием щелей, которые сразу следует заделывать.

Неплохо будет получить консультацию у специалиста. Этим можно избежать больших ошибок во время возведения фундамента. Для увеличения прочности фанеры, ее можно промазать специальным раствором. Например, отработанным маслом, соляркой или краской по дереву.

Фанера используется для многих строительных целей, даже для создания опалубочных конструкций. Но перед ее покупкой надо в магазине познакомиться с сертификатом соответствия на материал. При выборе щитов, необходимо познакомиться с их параметрами: толщиной, сырьем, клеевой основой. От качества фанерных листов, которые используются в опалубке, будет зависеть устойчивость будущего здания.

Одним из важнейших этапов при возведении любой постройки своими руками является обустройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее нагрузку от веса построенного объекта. От долговечности этого изделия зависит период эксплуатации всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию при его изготовлении.

Хорошими рабочими характеристиками обладает фундамент ленточного типа, который оборудуют по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких, как кирпич и монолит. Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой несущим стенам, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снимать

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых ограждений и креплений в виде продольных и поперечных распорок и угловых упоров. Ее основным назначением является придание бетонному основанию предусмотренной строительным проектом формы.

Опалубка необходима для того, чтобы построить фундамент любого типа, но самых больших размеров она достигает при обустройстве ленточных оснований. Конструкция должна иметь достаточную упругость и прочность, чтобы выдержать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине строительные материалы для ее сборки выбираются с учетом обозначенных характеристик.

Независимо от того, какой тип опалубки мы применяем, основание для дома следует армировать.

Выбираем вид опалубки: съемная или несъемная?

Существующее в настоящее время огромное разнообразие типов опалубки можно подразделить на две большие группы: съемного и несъемного типа. Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная — однократно. Выбор осуществляется в зависимости от эксплуатационных требований.

Строительные конструкции, возведенные с использованием несъемной опалубки из пенопласта, имеют отличные характеристики звукопоглощения и сбережения тепла. Они обуславливаются пенополистирольными блоками, остающимися на внешней поверхности после отверждения залитой в полости блоков бетонной смеси. Эту технологию можно применять как в строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Несъемный вариант не применяется для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае выполнить полноценную гидроизоляцию фундамента невозможно. О том, как сделать опалубку для фундамента несъемного типа, читайте в специальной статье.

Элементы съемной опалубки после отверждения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут использоваться повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Опалубка из древесины, используемая при обустройстве оснований небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но зато и стоимость ее невелика. Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Наиболее дорогим материалом для опалубки являются изготовленные из металла листы толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко изгибать под любыми углами, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для увеличения ее жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные прутья. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и значительная стоимость.

Брус, обрезная доска, фанера или OSB — ходовые материалы для создания опалубки

Наиболее популярный материал для опалубки — древесина в виде досок, фанеры или плит ОСБ. К достоинствам деревянных конструкций относится простота их монтажа без использования специальных инструментов и их доступная стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работы по усилению упорами и распорками. Опалубки из досок и фанерных листов часто применяются при строительстве частных домов.

Из чего еще можно собрать ограждение для бетона? Вместо ОСБ возможно, конечно, применить обычную ДСП, однако она разбухает от влаги и послужит только один раз. Опалубку для дома своими руками можно соорудить и из имеющихся подручных средств, таких, как старые двери, листы шифера и других материалов, которые реально соединить без промежутков в их боковых поверхностях. Единственным преимуществом такого решения является низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон значительно больше. К ним относятся:

повышенная сложность монтажных работ;
возможность возникновения утечки бетонной смеси;
низкие характеристики несущей способности конструкции;
необходимость обустройства дополнительного крепежа.

Такого рода конструкции можно использовать только при сооружении небольших строений. При капитальном строительстве опалубку, изготовленную из подобных материалов, не используют.

Монтируем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает выполнение большого объема работ. Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с двух сторон.

Если сооружение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут весьма значительными, особенно если он значительно заглублен в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроительстве чаще всего применяются доски, фанера и плиты OSB. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При самостоятельном выполнении монтажных работ важно делать щитовые ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать напор бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собираемого щита составляет около двух метров, при большей длине со щитами трудно работать.

Щиты из обрезной доски готовы к монтажу опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагаются на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины. В середине и по краям набиваются вертикально более длинные и заостренные снизу рейки, для того чтобы заглублять их в почву при установке.

Конструкция щита на основе фанеры или OSB

Щиты из листов фанеры и плит OSB монтируются на предварительно изготовленную раму из деревянных брусьев. На иллюстрации представлена конструкция щита, изготовленного из фанеры. При этом удобно воспользоваться листами размерами 1525х1525 мм, которые пилят пополам. Готовые щиты соединяют между собой с помощью болтов и гаек через отверстия в боковых брусках.

Установка опалубки в котловане

Перед установкой опалубки в котлован выполняется разметка площадки с помощью колышков и натянутой между ними веревки. Дно котлована покрывается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

вертикально расположенными колышками обозначается периметр установки опалубки;
по ним выравниваются щитовые ограждения, расстояние между ними должно соответствовать ширине полосы фундамента;
через каждый метр длины щитовые ограждения подпираются снаружи наклонными упорами;
стыки щитов, при необходимости, дополнительно укрепляются деревянными брусками;
в верхней части ограждения устанавливаются трубы для создания технологических отверстий в фундаменте;
все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при приложении значительных усилий.

Проще всего ставить щитовые ограждения с расположенными на них вертикально заостренными снизу рейками. Они погружаются в грунт, и щиты выравниваются при помощи строительного уровня.

Фиксация щитов

Опалубка должна выдерживать напор заливаемой в нее бетонной массы, поэтому производится укрепление элементов конструкции подпорками через каждый метр ее длины. Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделять особое внимание и тщательно выполнять работу на этом этапе. Если высота щитового ограждения превышает два метра, подпорки устанавливаются двумя ярусами, при значительной высоте щитов укрепление выполняется в несколько рядов.

Варианты укрепления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противолежащими элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется с помощью шпилек, изготовливаемых из прута и отрезков пластиковых труб. Распорные шпильки, представляющие собой прутья с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

между противолежащими щитами опалубки помещается отрезок пластиковой трубы;
в нее через просверленные отверстия продевается шпилька;
с внутренней стороны устанавливаются металлические шайбы, защищающие опалубку от повреждений;
с внешней стороны на резьбу накручиваются гайки.

При демонтаже опалубки первым делом откручиваются гайки, затем вытаскиваются шпильки и снимаются упоры и раскосы. Доски из щитовых ограждений можно использовать вновь. Сложно разбирать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиваются грязью, их очень трудно вывинчивать.

Особенности обустройства круглой опалубки

В случае скругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его основания. Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из фабричных металлических элементов. Однако такая возможность присутствует не всегда.

Круглую опалубку своими руками удобно установить из металлического профилированного листа. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку массы бетона при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы. Ее можно обработать обмазочной гидроизоляцией, а вот рулонную применить не получится.

Чаще всего съемную опалубку круглой формы делают с помощью гнущихся листов фанеры или металла. В этом случае важно правильно выполнить разметку круглой части фундамента. Для этого в центр соответствующей окружности забивают металлический штырь и привязывают к нему шпагат. На шпагате завязывают два узелка в соответствии с наружным и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно выставить любую точку на круглом участке фундамента и забить в землю опорный брус сечением не менее 50х50 мм. Варианты монтажа круглой опалубки из различных материалов

Опорные брусья устанавливают на внутренней и внешней части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними вдоль периметра тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50см. С внутренней стороны опалубки к опорам крепятся саморезами изогнутые по месту фанерные листы.

Гвоздями лучше не пользоваться, так как их трудно забить через фанеру в незакрепленные опорные бруски.

Укрепление опалубки выполняется с помощью упоров и раскосов, как было рассказано выше. Примеры устройства круглой конструкции демонстрирует фото. Для того, чтобы обустроить фундамент для круглых стен возможно использование большого числа элементов ограждения небольших размеров. В этом случае внутренние щиты изготавливаются короче наружных. Их размер удобно определить, выполнив эскиз опалубки в масштабе. Конструкция из щитов прочнее, чем из гнутой фанеры, и предпочтительна для обустройства фундамента больших размеров.

Посчитаем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания нужно разделить соответственно на длину и ширину предназначенных для использования досок. Перемножением полученных цифр определяется их количество, необходимое для возведения конкретной опалубки. Помимо досок, необходимо приобрести деревянные брусья и распорки. Их стоимость может доходить до половины расходов на приобретение досок. Нужно учесть и дополнительные траты на шпильки и крепежные элементы.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Изготовить щитовое ограждение совсем без щелевых промежутков не удается, и бетонная смесь просачивается наружу, пачкая элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или рубероид, закрепленные на внутренней стороне опалубки отлично защищают поверхность досок от загрязнений бетонной смесью не только с внутренней, но и с внешней стороны конструкции.

Применение полиэтиленовой пленки или рубероида сохраняет опалубку и упрощает ее демонтаж

Применение этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет проведение демонтажных работ. В случае необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из древесины не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы многократно.

Также полиэтиленовой пленкой или рубероидом покрывают поверхность бетона, если необходимо сделать краткосрочный перерыв в работе или по завершению отливки. Они предотвращают образование твердой корочки на поверхности материала и задерживают влагу, необходимую при созревании бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковочных швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяют перегородками. После отверждения бетонной смеси в первой секции перегородка снимается и переставляется на длину следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.

Заливка фундамента по частям с вертикальным делением

При горизонтальном расположении стыковочных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот метод используется при обустройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная лента разделяется по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня грунта. Стыковочные швы нельзя располагать на поясах армирования, они должны находиться выше или ниже их уровня.

Схема заливки фундамента по частям с горизонтальным делением

Заливку фундамента частями можно осуществлять, дождавшись полного отверждения фрагмента бетонного основания, только после этого приступая к изготовлению следующего или делая краткосрочные перерывы в работе. В последнем случае, для того, чтобы бетон не схватился, его поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сняв укрытие, можно продолжить процесс заливки фундамента.

Метод устройства фундамента по частям позволяет переставлять съемные щиты опалубки с уже готового участка на следующий. Таким образом, экономятся материалы и время изготовления ограждений.

Независимо от вида фундамента и материала опалубки, для ее обустройства полезен чужой определенный опыт. Пусть видеоролик разрешит все оставшиеся у Вас вопросы.

Совсем не секрет, что надежность любого серьезного строения зависит от того, насколько хорошо сделан его фундамент. В частном строительстве наиболее популярен его ленточный вид, сооружаемый только для опоры несущих стен. Поэтому для него необходима геометрически выверенная деревянная форма, способная удержать бетонный раствор, обеспечить ровность будущего основания. Все чаще применяется опалубка из фанеры, пришедшей на замену доскам. Преимущества ее очевидны. Это минимальные финансовые вложения, сокращение время обустройства фундамента ввиду легкости материала, а значит, и работы с ним.

Опалубка из фанеры: много плюсов, а минус — один

Частая деформация деревянных досок под давлением раствора — главная причина возросшей популярности фанерных листов. Другие их немаловажные достоинства:

В таком букете плюсов теряется единственный недостаток материала-идеала — это относительная неустойчивость к ударным нагрузкам, но она нивелируется при аккуратном обращении с фанерными листами.

Как выбрать подходящий материал?

Самая прочная, но и дорогая разновидность — бакелитовая фанера. Опалубки из этого материала способны выдержать до 100 и более циклов эксплуатации. В частном строительстве ее применять нецелесообразно. Исключение — очень большой его масштаб.

Когда нужен материал для многократного использования, идеальный выбор — ламинированные листы, к которым раствор не прилипает. Поверхность у них совершенно гладкая, но если в работе задействуют простой вид материала, то его тоже можно выровнять, затем покрыть лаком либо покрасить. Торцы обрабатывают водостойким клеем либо акриловой краской.

Промежуточный тип — ФСФ-фанера, которая отличается от обычной лучшей шлифовкой как минимум одной стороны. Слои в ней склеивают фенолформальдегидным смоляным клеем, относящимся к ядовитым веществам. Материал этот обеспечивает повышенную влагостойкость, поэтому, несмотря на канцерогенность и требования соблюдать правила противопожарной безопасности, пользуется успехом у домашних мастеров.

Если планируется однократная заливка, то подойдет обычная хвойная (чаще сосновая) либо березовая. От расслаивания фанеру защищают олифой, заворачивают в полиэтиленовую пленку. Такой, уже ставший влагостойким, материал выдержит несколько циклов. Другой вариант его использования — в качестве несъемной опалубки, которую оставляют приклеенной к бетону. Материал штукатурят и производят отделочные работы.

Меньшая цифра потребует усиления материала многочисленными ребрами жесткости, эта операция займет довольно много времени, но без нее тонкие листы попросту выгнутся. Исключением может стать только заливка внутренних перегородок, здесь возможно использование щитов, чья толщина 10 и более миллиметров.

Что еще понадобится для фанерной опалубки и фундамента?

Помимо фанерных листов необходимо запастись:

материалом для бетонной смеси — песком, цементом, щебнем;
вязальной проволокой и арматурной сеткой;
брусом (50х50 мм);
резьбовыми шпильками, гайками (для соединения противоположных фанерных щитов);
различными видами крепежа — гвоздями, саморезами, скобами.

Из инструмента понадобятся:

бетономешалка;
гаечный ключ;
электролобзик;
киянка;
лопата;
молоток;
шуруповерт.

Последовательность работ

Чтобы подготовить плацдарм для новых свершений, сначала снимают дернину, расчищают, выравнивают площадку. Потом производят точную разметку, используя леску и колышки. В первую очередь отбивают внешний периметр, ровность его тестируют диагональными промерами — оба отрезка должны быть одинаковыми.

После проверки размечают внутренний периметр, ориентируясь на толщину фундамента. Эта величина больше зависит от материала будущих стен, но обычно для частных домов траншея шириной в 600-700 мм бывает достаточной.

Согласно разметке роют траншею, следят за вертикальностью стенок и горизонтальностью ее дна. Следующий этап — создание подушки из песка и щебня. Слои проливают и утрамбовывают отдельно.

Опалубка из фанеры: подготовка стройматериала

Фанерные листы нарезают по размерам фундамента, но к высоте его прибавляют 150 мм. Все срезы сразу же обрабатывают водостойкой краской либо клеем. Внутренние стороны простой фанеры покрывают олифой или отработанным маслом.

Готовят бруски, длина которых должна быть на 300 мм больше высоты наружной части основания. Ту часть подпорок, что будет забиваться в грунт, заостряют. Если снизу основание планируется сделать шире, чем сверху, а фанерные щиты будут зафиксированы упорами, то заострять бруски не обязательно.

Изготовленные ребра жесткости располагают с шагом 600-1000 мм. Первая цифра предпочтительнее, потому что соответствует толщине фундамента. Верхние и нижние горизонтальные элементы требуют проверки уровнем. Иногда высокую конструкцию усиливают, добавив ряд реек посередине опалубки. К фанере их монтируют саморезами либо гвоздями, чьи шляпки должны находиться с внутренней стороны.

Монтаж фанерной опалубки

Подготовленные щиты устанавливают в траншею параллельно, для фиксации их корректного положения сверху, снаружи и изнутри используют упоры, укосы, клинья, хомуты. Углы укрепляют угловыми скобами, досками с помощью саморезов. Противоположные листы от возможного смещения предохраняют стяжкой стальными шпильками диаметром 16 мм. Снаружи они должны проходить через брус, поэтому их длина на 250 мм больше, чем толщина фундамента. В фанере сверлят отверстия, их также обрабатывают защитой от влаги.

Для легкого извлечения крепежа из застывшего бетона шпильки помещают в отрезки пластиковых труб. Чтобы случайно не заузить фундамент, используют добавочные элементы-распорки из бруса, разрезанного точно по толщине основания. Установленные в различных местах, они не позволят слишком сильно завинтить гайки на шпильках. Перед самой заливкой опалубку для герметичности устилают полиэтиленовой пленкой либо рубероидом. Щели также можно законопатить или задуть монтажной пеной. На положенные в траншею кирпичи (или камни) кладут арматурную сетку, соединенную на углах вязальной проволокой.

Заливка бетона и демонтаж опалубки

После заливки раствора выдерживают паузу, минимальный срок — 4 недели. Определяют готовность бетонного основания по наличию небольшой, но видимой щели между опалубкой и фундаментом. Перед процедурой снятия каркаса его сначала простукивают киянкой по периметру. Потом демонтируют стяжки, удаляют опоры, хомуты. Листы фанеры снимают в последнюю очередь. Замурованные трубки для шпилек частично заделывают, некоторые из них оставляют полыми для проводки различных коммуникаций.

Читайте также: