Окраска оловянных солдатиков своими руками
Обновлено: 07.07.2024
Считается, что вопрос о том, красить или не красить солдатиков в своей коллекции принадлежит к числу вечных и бесперспективных, подобных вопросу "А что было раньше? Курица или яйцо?"
На самом деле вопрос об окраске очень серьезный. Вобщем-то считается очевидным, что военно-историческая миниатюра должна быть обязательно окрашена. Причем окрашена весьма качественно. То же относится и к фигуркам для военно-тактических игр. Например английская фирма "Геймз Воркшоп" (буквальный перевод "Мастерская игрушек"), производящая "всё для Вархаммера", просто недопускает неокрашенные фигурки на свои официальные мероприятия - выставки, чемпионаты по "Вахе" и "День игры". Аналогично поступают и другие подобные производители (Фаундри, Репер, И-кори и др.).
Вопрос же с окраской обыкновенных игрушечных солдатиков менее ясен и весьма запутан.
Среди коллекционеров отечественных игрушечных солдатиков к началу 21 века образовались две враждующие партии. Сторонники одной считают, что солдатик должен выглядеть обязательно так, как он был выпущен с завода (как вариант - найден в песочнице), другие же считают, что окраска фигурок - обязательный этап перед их помещением в коллекцию. В данной статье я умышленно говорю только о коллекциях и коллекционерах, ибо в детских играх этот вопрос не столь принципиален.
Попробуем разобраться, что же здесь к чему.
Итак! Анализ материалов, опубликованноых по истории иностраннных металлических солдатиков показывает, что раскрашенными были фигурки Люкотта (Франция), и солдатики, производимые Вильямом Британом (Англия) и практически весь "ньюрнберг". Для классических оловянных солдатиков, изготовленных из оловянно-свинцовых сплавов окраска является в первую очередь защитным покрытием. Необходимым покрытием, предохраняющим фигурку от быстрого окисления и разрушения.
Вдвойне это замечание относится к "ньюрнбергским" солдатикам - очень тонким, плоским, но имеющим многочисленнные тонкие длинные выступающие детали - мечи, штыки, перья, копья и т.п.
Понятное дело, для фигурок из алюминиевых и цинковых сплавов это правило не столь жестко. Тем не менее согласно традиции металлические фигурки должны быть покрашены обязательно.
Следует так же учитывать и тот факт, что окраска самодельных фигурок во многих случаях позволяет замаскировать довольно серьезные производственные дефекты.
Что касается именно перекраски фигурок (скажем в форму другого полка или в форму армии другого государства) то у многих серьёзных фирм-производителей солдатиков это является давно сложившейся практикой. 3/4 ассортимента наборов "Британз тойз" получены именно таким способом. Если стереть краску, то из 2000 разновидностей фигурок, выпущенных этой фирмой за всю её историю, останется всего штук 150-200.
Менее определен вопрос о допустимости восстановления утраченного старого красочного покрытия. С одной стороны, даже такой авторитет в области солдатиков как подполковник В. Люшковский, считал что эта процедура вполне допустима как и любая реставрация "битой жизнью" фигкрок. С другойстороны, следует учитывать, что продажная цена на реставрированнные фигурки на зарубежных антикварных аукционах всегда ниже, чем на оригинальные фигурки в том же состоянии.
Говоря о технической стороны дела, то при перекраске и реставрации старых металлических фигурок отечественного производства необходимо знать несколько важных ньюансов:
1. Способы окраски, использовавшиеся при промышленном изготовлении игрушечных солдатиков на предприятиях бывшего СССР резко отличались от традиционнных. Однако защитное покрытие наносилось обязательно и разными способами.
2.Часто фигурки сначала покрывались одноцветной зеленой эмалью, а затем расписывались нитрокраской. Воспроизвести в домашних условиях технологию наложения эмали практически невозможно.
3. В 70-е годы основным способом окраски стало задувание фигурок из краскопульта или аэрографа однотонной быстросохнущей нитрокраской "под серебро" или "под бронзу".
4. В конце 80-х годов некоторые наборы металлических солдатиков не окрашивались, а хромировались гальваническим способом (поздняя версия брянских "Солдат на марше", саратовские (?) "Матросы на параде", брянские же "Мотострелки" и "Солдаты на учениях"). К сожалению, хотя такое , одноцветное покрытие и справляется со своей главной задачей - защитой фигурки от коррозии, оно, фактически, её уродует, что и вызывало у нас справедливый гнев и недоумение. Поэтому солдатиков приходилось красить "по новой." По своему вкусу.
Для самодельных солдатиков из оловянно-свинцовых сплавов нанесение защитного покрытия ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Я напоминаю, что соединения и сплавы свинца ЯДОВИТЫ! Особенно это касается легкоплавких и хорошо проливающихся сплавов, в состав которых входят кадмий и сурьма!
Идеальным вариантом такого защитного покрытия является маслянная краска с последующей обязательной лакировкой. Для игрушечных солдатиков требование матовости мундира и блеска металлических и коженнных деталей, обязательное для военно-исторической миниатюры не является значимым.
Личный опыт показывает, что мслянную краску желательно наносить на слой грунтовки. Можно использывать специальную модельную или взять обыкновенную автомобильную. Неплохие результаты в качестве грунтовки в некоторых случаях дает и обыкновенная нитрокраска. Однако перед наложением грунтовки фигурку надо обязательно обезжирить и ободрать с нее жесткой щеткой слой окислившегося металла.
Можно использовать и нитрокраску. Так, например, "Стекс" красил едва ли не всю свою продукцию нитрой от "Звезды".
В данной статье мне бы хотелось коснуться основ покраски миниатюр акриловыми красками. Все описанное в этой статье – результат моего личного опыта покраски миниатюр, у вас может быть другая точка зрения.
В первую очередь я хочу сказать о том, что для того чтобы заниматься художественным моделизмом, нет необходимости быть великим художником или скульптором. Все на первый взгляд сложные техники постигаются при помощи старательности и практики. Занимаясь покраской миниатюр, полезно изучать работы других мастеров, читать их статьи и постоянно самосовершенствоваться. Огромную роль играет не только навык покраски, но и художественное восприятие, видение в целом вашей модели. Прикладывайте усилия, и вы поймете, что недостижимых вершин не бывает.
1. Разводите краску
Не используйте краску, не предназначенную для покраски миниатюр – например, акрил для ткани. Или же более дешевые аналоги. Эффективнее всего использовать краски от производителя миниатюр, они обладают всеми необходимыми свойствами.
Разводить краску с водой можно в различных пропорциях. Для того чтобы нанести базовый слой цвета, нет необходимости сильно разбавлять его. Но запомните, что лучше нанести два более тонких слоя, чем один густой. В покраске сильно разведенной краской тоже есть свой минус, так как такие миниатюры гораздо более чувствительны к повреждениям (образуются сколы краски, при ударах, случайных царапинах).
Всегда хорошо мойте кисточку, особенно перед работой с новым цветом. Не мойте кисточку в той же воде, где отмывали краску после металликов (акриловая краска, имитирующая металл) или чернил, если не хотите придать вашей миниатюре нежелательный блеск.
2. Необходимо всегда подготавливать миниатюру к покраске.
Прежде чем заняться покраской миниатюры, вам предстоит обдумать, как вы будете собирать ее. Естественно, для большинства моделей есть возможность разнообразить позиции, для миниатюр из металла таковых почти нет. Важно то, что хотя металлические миниатюры чаще всего красивее, чем сделанные из пластика, качество литья на многих из них оставляет желать лучшего. Поэтому такие миниатюры будет гораздо труднее красить не только из-за повышенной детализации, но и из-за неровностей литья. Для простоты сборки вы можете представить, чем в данной момент занимается солдат с миниатюры на поле боя – кидает он гранату или бежит в укрытие, или замахивается прикладом. Большинство ситуаций может быть смоделировано простым изменением поз или несложными конверсиями, обзор которых выходит за рамки данной статьи. Скажу только, что на деле конверсии – весьма интригующее занятие, в самом начале не требующее навыков лепки, но вносящее приятное разнообразие в ваше хобби.
Также на данном этапе необходимо представить себе, как будет выглядеть база миниатюры. Многие бояться заниматься оформлением баз, хотя на деле это очень простой и увлекательный процесс. Для оформления базы годятся различные декоративные элементы как, например, брошенное оружие (оставшиеся битсы), обломки зданий, камни, трупы врагов и прочее. Представьте, где в данный момент находится герой вашей миниатюры. Может, он шагает через поле боя по трупам убитых врагов. Может, он стоит на обломках только что разрушенного здания или упал в гнилое болото (а возможно, он в нем и обитал). Не бойтесь фантазировать, черпать вдохновение с различного арта, а также заимствовать какие-то элементы у других художников и миниатюристов. Тем самым вы вдохнете в вашу миниатюру жизнь. Материалы, которые годятся для оформления базы: оставшиеся от миниатюр битсы, другие миниатюры, модельные камни и модельный песок, модельная трава (что не мешает вам песка, камней и вяленой травы набрать у себя во дворе – результат от этого не станет хуже). Можно использовать пробковое дерево или пенопласт для имитации более крупных камней или обломков стен. Также годится и натуральное дерево, да и практически все, что соответствует размерам миниатюры и вашей задумке. Возможно, для скрепления всех составляющих потребуется воспользоваться грин стаффом (Green Stuff) или другими модельными средствами, которые при застывании образуют твердую массу – но тут уже решение за вами.
В конечном итоге, действия многих событий происходят в альтернативных мирах, где возможно все: красная вода, фиолетовая трава и т.п. Экспериментируйте!
Вам необходимо знать, что то, что вы соберете в качестве базы для своей миниатюры, необходимо будет покрасить. Камни, песок - все это нуждается в покраске. Возможно, только траву можно оставить в покое. Но это уже на ваше усмотрение. Если вам кажется, что пластмассовая трава выглядит ненатурально, то, вооружившись кисточкой, вы легко можете превратить ее в мох, сильно залив при этом краской.
Чаще всего при оформлении подставки я пользуюсь техникой сухой кисти - драйбраша (Dry Brush), которая будет описана ниже. Что позволяет мне быстро и эффективно раскрашивать камни и песок. Также я советую полностью собирать миниатюру и приклеивать ее к подставке перед началом покраски. Вам может показаться, что так будет сложней красить, но зато впоследствии вы сможете рисовать блики на миниатюре и прочие вещи правильно.
3. Наложение цветов
3.1. Грунт
Для начала загрунтуйте миниатюру, т.е. покройте одним цветом, можно использовать любой, но чаще всего используются черный, белый или серый цвета. Это можно сделать, как из баллона (специальный баллон-аэрозоль с грунтом), так и при помощи кисточки. Имейте в виду, что баллон создает непереносимую для не моделиста вонь в помещении, поэтому будьте осторожны. Не подносите баллон слишком близко к миниатюре, а то краска начнет стекать. Старайтесь держать миниатюру в облаке краски, а еще лучше грунтуйте сразу несколько моделей. Баллон сильно распыляет краску, поэтому грунт ложится очень ровно, в чем и заключается преимущество подобной грунтовки.
Я предпочитаю использовать черный грунт, так как действую методом последовательного высветления, оставляя черный только в местах наиболее густой тени. Запомните, что чистые цвета крайне редко встречается в природе, поэтому то, что может вам казаться черным – всего-навсего темно-серый цвет. На черный можно нанести и белый цвет аккуратно. Но для этого придется на черный последовательно наносить все более светлые цвета, закончив белым. В конечном итоге, вы вольны использовать любой цвет в качестве грунта, только учтите, что белый цвет имеет отвратительную укрывающую способность, поэтому вам придется нанести несколько слоев белого, прежде чем материал миниатюры перестанет проглядывать через него. В целом светлые оттенки гораздо сложней для работы. Новичку сложно сохранить аккуратность при нанесении большого количества слоев.
3.2. Высветления и затемнения
После того, как вы загрунтовали вашу модель, нанесите на нее базовые цвета, тем самым покрыв всю поверхность миниатюры. Например так - доспехи красного цвета, конь серый, плащ синий, украшения золотые. Старайтесь сделать это аккуратно, не забывая при этом разводить краску. Многим кажется, что в этом и состоит весь процесс покраски. Это не так. На любой поверхности присутствуют как более темные, так и более светлые области. Как я говорил ранее, я действую методом последовательного высветления.
Приняв за самый темный цвет на поверхности базовый, сильнее разводя краску, нанесите следующий более светлый оттенок на чуть меньшую поверхность, чем та, которую занимает базовый цвет. Пропорции разведения где-то 3 части воды на одну часть краски – такие методы разведения краски вы впоследствии постигните интуитивно, просто будете чуть больше или чуть меньше разбавлять краску, в зависимости от ситуации. Следующим этапом нанесите еще более светлый оттенок все по тем же правилам. Повторяйте, пока не подойдете к самому светлому участку (то есть к тому, расстояние между которым и источником света наикратчайшее). Вначале не сильно мучайте себя поиском этого расстояния до источника света, просто примерно определите для себя, с какой стороны падает свет. Источников может быть несколько, что может для вас чуть усложнить задачу – например, лава под ногами и мерцающий плазменный пистолет в руке. Для начала представляйте себе это так – если вы рисуете наплечник рыцаря, старайтесь, чтобы самая светлая область – конечный результат наших высветлений – находилась примерно посередине наплечника. Для высветлений достаточно использовать три цвета. Например – темно-синий базовый, синий и светло-синий. В принципе, достаточно иметь только синий и белый цвета. Добавляя немного белого в синий, можно получать все более светлый оттенок. Смешивать цвета необходимо на палитре. В этом нет ничего сложного, просто в общую массу синего цвета с каждым новым слоем добавляйте примерно одинаковое количество белого. Таким методом можно получить достаточно плавный переход между цветами. Так же можно выполнить затемнение, добавляя в базовый цвет черный.
3.3. Тонирование
После того, как вы нанесли на всю поверхность миниатюры высветления и затемнения, вы обнаружите, что места, где соприкасаются различные оттенки цвета, достаточно четко видны. Они могут быть видны еще сильнее, если вы плохо разбавляли краску. Для того чтобы избежать неровностей в местах перехода цвета существует метод тонирования, или глазировки, как его еще называют. Сильно разбавив, к примеру, базовый цвет до состояния чуть подкрашенной воды, нанесите этим цветом несколько слоев по поверхности, где вы только что наносили высветления и затемнения. Особенность акриловой краски заключается в том, что при достаточно сильном разведении, слои, находящиеся внизу, будут хорошо видны, но граница перехода между цветами размоется и станет слабо различима. При надлежащем старании и использовании достаточного количества слоев у вас может получиться достаточно ровный переход между цветами. Этим способом также можно пользоваться для того, чтобы совместить между собой два или более различных цветов – например, зеленый и красный.
3.4. Проливки и работа с чернилами
Иногда, для того, чтобы подчеркнуть места тени и придать миниатюре большую контрастность, используют метод проливок (вошинг, washing). Он чем-то похож на тонирование, но его отличие в том, что сильно разведенная краска должна не ровно ложиться на поверхность, а затекать в углубления. Для этого необходимо наносить слои не на всю поверхность миниатюры, а только в углубления. Та же техника используется при работе с чернилами (inks). Но в отличии от чернил, проливка обычной краской более универсальна, хотя чернила и более удобны в работе. Для того, чтобы убрать с чернил нежелательный блеск, после того, как они высохнут, требуется их пролить сильно разведенной черной краской. Старайтесь не лить слишком много чернил на вашу миниатюру, иначе вам придется сглаживать слишком контрастные выделения, оставляемые ими.
3.5. Метод сухой кисти (Dry Brush)
Метод сухой кисти, или драйбраша, заключается в следующем. Вы берете на кисточку достаточно малое количество неразведенной краски, вытираете кисть об бумагу. Краски много, если при проведении по неровной поверхности (например, песок) краска затекает в углубления. Она должна ложиться строго на те места, по которым прошла кисть. Сама техника заключается в том, чтобы быстрыми движениями кисти наносить почти высохшую краску на поверхность, будто растирая ее. Чем сильнее ваш нажим – то есть чем ближе вы будете держать кисть к поверхности, тем меньше у вас останется областей, не покрытых краской. Эффект техники заключается в том, что краска не попадает в углубления, создавая иллюзию объема. Этот метод хорош для рисования камней, песка и прочих шероховатых поверхностей, но совершенно не подходит для таких поверхностей, как человеческая кожа, так как оставляет за собой неровный, неконтролируемый и зернистый слой краски. Вроде того, что оставляет неразведенная краска. Поэтому воздерживайтесь от использования этого метода, кроме тех случаев, в которых он действительно необходим. На самом деле достаточно велик соблазн использовать метод сухой кисти для быстрого придания вашей миниатюре объема, но ничто не сравнится по результату с многослойными высветлениями и затемнениями сильно разведенной краской.
3.6. Нанесение дополнительных цветов на миниатюру
Порой высветления и затемнения одного цвета бывает недостаточно, особенно, когда вы хотите от вашей миниатюры нечто большего, чем игровая покраска. В целом это соответствует идее о том, что в природе не существует чистых цветов. Наш глаз имеет удивительную способность смешивать цвета, воспринимая изображение как совокупность объектов, а не каждый объект по отдельности.
В результате можно создавать подобные дополнительные объекты, чтобы гармонизировать восприятие миниатюры. Здесь вы будете использовать описанное выше качество акрила, которое позволяет наложенным выше тонким слоям краски просвечивать через нижние. Иногда вы будете перекрывать находящиеся внизу слои, для достижения определенных объектов. Ниже я постараюсь это объяснить.
Свойствами любой миниатюры является не только объем, создать который можно при помощи стандартных высветлений и затемнений, но также материал, из которого сделана та или иная часть миниатюры – например, прогнивший доспех и отполированный доспех будут сильно различаться по восприятию. Вы должны решить для себя, если вы рисуете доспех, то какой он будет – чистый, грязный, из темного или яркого металла. Если вы рисуете кожаный ремень, то должны решить – это износившийся ремень, который служит хозяину уже многие годы, или же это новый ремень из лакированной кожи и т.д. Вы должны научиться выявлять для себя свойства объектов, которые изображаете. Вы должны представить себе, если рисуете война, сколько дней идет битва, в скольких сражениях участвовал воин. Чем больше подобных свойств будет вами выявлено, тем более реалистично и зрелищно будет выглядеть ваша миниатюра.
Объясню на конкретном примере. Если ваш персонаж стоит на подставке, имитирующей пыльную дорогу, то на его ногах и одежде должна быть изображена пыль, соответственно больше на ногах и меньше на одежде. Это может быть пыль различного цвета – если действие происходит на какой-нибудь фантастичной планете, то пыль может быть не только серо-коричневатого оттенка, но и красная, зеленая и пр. Как нанести пыль? Вы должны понять, что пыль имеет свойства забираться в углубления, а также держаться на шероховатых поверхностях лучше, чем на гладких. Используйте для этого методы проливок и тонировки, а также на поверхностях рисуйте пыль сильно разведенной краской. Помните, что пыльные или грязные поверхности хуже отражают свет, поэтому не старайтесь делать слишком много контрастных высветлений. К примеру вы можете смешивать серые и коричневые оттенки, для того чтобы добиться нужного цвета (это нужно делать на палитре), или же последовательно наносить слои определенными цветами, пользуясь прозрачностью краски.
Если вы хотите рисовать ржавчину или потеки масла, вам могут помочь чернила. К примеру ржавчину можно нарисовать следующим образом. Нанесите слой чернил, затем коричневый цвет, высветлите его и добавьте тонкий слой оранжевого либо на всю поверхность, либо только в каких-то отдельных местах.
В данной статье были приведены только основные техники покраски. Когда вы будете учиться применять их на практике, не бойтесь экспериментировать, что-то менять, так как не существует одного решения для всех возможных ситуаций. У каждого художника есть свой собственный стиль, а соответственно комбинации и особенности использования тех или иных приемов покраски. С ростом вашего потенциала, вы будете испытывать потребность в освоении новых техник, поэтому никогда не стойте на месте, постоянно старайтесь двигаться вперед. А мне остается только пожелать вам успехов и творческого вдохновения при создании ваших работ.
Ковид добрался и до меня, пока болтаюсь на больничном вплотную занялся любимым хобби и закончил фигурку которую я назвал - "Температура? Тогда мы идем к вам!"
Актуальная в наших условиях фигурка от компании Ronin miniatures. "Чумной доктор с огнеметом". Приобреталась и окрашивалась в подарок врачу, проработавшему в Ковид-бригадах с самого начала пандемии.
Окраска: грунт алкидный KUDO, акрил Звезда, Vallejo, Tamiya, и неизвестный производитель (происхождение из картин по номерам). Финиш лак матовый Tamiya.
Военная регулировщица, ефрейтор Красной Армии. 1945 г. СССР. EK Castings, олово, 52 мм
Продолжаю серию ВОВ, и хочу показать новую работу. Военная регулировщица в Берлине, имеет реальный прообраз, Лидию Овчаренко "Регулировщица Победы". Фигурка из олова, 35-ый масштаб, в работе использовал акрил.
Гвардии рядовой пехоты Красной армии. 1943-45гг. EK Casting, олово, 52 мм
Продолжаю учиться расписывать миниатюры, завершил недавно такого вот красноармейца. Немного не повезло с отливкой, левую кисть пришлось фактически вырезать из куска олова, получилось, увы не очень. В работе использовал акрил.
Продолжим с вами работу с Унтер-офицером. Теперь мы будем подготавливать фигурку к росписи и производить саму роспись. Хочу еще раз обратить внимание на хрупкость смоляного набора и соблюдать осторожность на предмет поломки.
ВНИМАНИЕ! При работе с химическими составами и материалами обязательно соблюдайте технику безопасности во избежание факторов аллергии и отравления!
Часть 2. Грунтование и покраска фигурки.
И так, в конце первой части у нас получилось 5 мелких деталей и сама фигурка. Так как солдатик закреплен к дежурной подставке, то и мелкие детали мы с вами закрепим на некие крепежные палочки. Эти палочки легко изготовить из обычных зубочисток, срезав с одного конца острым скальпелем небольшой отрезок (фото 1)
Для того что бы штифт детали не расщепил зубочистку на этом конце наматываем нитку, после чего ее аккуратно опалим зажигалкой. Теперь берем сверло, диаметром чуть меньше, чем наши штифты и высверливаем на всех палочках отверстия (фото 2).
Теперь у нас готовы палочки для держания деталей при покраске (фото 3).
Что бы нанести перед покраской грунтовку, фигурку обязательно следует обезжирить. Но обезжиривать оловянную фигурку и смоляную, это две разных вещи. Оловянную как обезжиривают, зубной щеткой и моющим средством начинаем как бы чистить. Но со смоляной фигуркой так не получится, т.к. на ней есть обязательно детали, которые зубной щеткой попросту переломаем. Поэтому берем пластиковую емкость, заливаем в нее на дно моющего средства (Фейри), добавляем немного воды и размешиваем (фото 4).
После чего кладем в раствор все мелкие детали от фигурки и конечно саму фигурку (фото 5).
Пускай Унтер-офицер покупается в ванночке в пределах 2-3 часов, после чего аккуратно промываем все детали под проточной водой предварительно помыв руки. Как только промоем все детали и фигурку выкладываем их на сухую салфетку для просушки (фото 6)
После полного высыхания все детали насаживаем аккуратно на крепежные палочки, для грунтования и последующей покраски (фото 7).
После первичного нанесения грунтовки на все части нашей фигурки, необходимо внимательно осмотреть их на предмет изъянов и косяков (фото 8).
Если мы ничего не нашли, то приступаем к росписи, а если обнаружили какие то косяки, то удаляем их и повторно грунтуем обработанные места с проплешинами. После того, как мы подготовим все к росписи, начинаем. Не знаю кто как и с чего начинает, я лично всегда фигурку предпочитаю расписывать с головы. Много расписывать процедуры росписи не буду, хочу только пробежаться по цветам, применяемых красок. Нет смысла подробно описывать роспись, т.к. это уже описывалось в предыдущих статьях. Начнем с лица, для его росписи применялись краски 804 (Beige Red), 859 (Black Red), 909 (C. Red Vermillion), 812 (Violet Red), 950 (Black). Как только распишем лицо, уши, и затылок, сразу наносим краску на кивер 950 (Black) (фото 9).
После высыхания на кивере краской 862 (Black Grey) наносим на полоски кивера (фото 10).
Красками, которыми расписывали лицо, красим кисти рук, находящиеся на отдельной детали, ружье (фото 11).
Далее красками 820 (White) и 862(Black Grey) расписываем репеек и попутно красками 998 (Bronze) и 996 (Gold) раскрасим Гвардейскую эмблему кивера, так же не забудем красками 862 (Black Gray) и 950 (Offwhite) расписать этишкет (фото 12).
Даем просохнуть краске и начинаем роспись мундира. Берем краски 970 (Deep Green), 915 (Deep Yellow) и 950 (Black) мешаем по цвету униформы и выкрашиваем всю форму в базовый цвет (фото 13, 14, 15).
Затем берем базовый цвет и добавляем в него немного 862 (Black Grey), размешиваем делаем краску пожиже и начинаем проходить углубления, нанося темные оттенки (фото 16, 17).
Клапана на рукавах расписываем под цвет мундира. Далее берем краску 851 (Bright Orange), размешиваем с краской 976 (Buff) в соотношении 2:1 и прокрашиваем полоски на клапанах рукавов, полоски на штанах и обшлагах (фото 18, 19, 20).
Конечно не забываем про правое предплечье, которое на отдельной детали с ружьем. Выкрашиваем краги и ботинки краской 950 (Black) и оттеняем краской 862 (Black Gray). Далее в краску 862(Black Gray) добавим чуточку 929 (Light Brown), это будет база шинели. Затемнение делаем база + 950 (Black), осветление база + 955 (Flat Flesh). Как только шинель прокрасим с оттенками, красим ремешок шинели краской 950 (Black) и оттеняем. Теперь нам надо покрыть все места, предварительно выкрасив саму деталь, золотом.. Сперва наносим 998 (Bronze), а по верх бронзы краской 996 (Gold) (фото 21, 22, 23, 24, 26, 27). Петлицы на рукавах и на воротнике прокрашиваем желтой краской 953 (Flat Yellow).
Теперь приступим к росписи отдельных элементов фигурки (фото 25).
Начнем с винтовки. Первым делом распишем деревянную часть ружья. Берем краску 875 (Beige Brown) и прокрашиваем ружье, а по верху сухой кистью проходим краской 847 (Dark Sand) по поверхности. После просыхания, распишем ремень ружья, в краску 970 (Deep Green) добавим 950 (Black). Далее распишем оружейную сталь, если у кого есть краска Gun Metall, то в нее добавим немного черного и прокрасим все металлические части ружья. Если краски Gun Metall нет, можно в краску 997 (Silver) добавить черного до состояния черного серебра. Как только краска просохнет, те же металлические части проходим сухой кистью краской Gun Metall. Этим же способом будем красить флягу на ранце. Если эти места покрыть чистым серебром, то получится неестественно блестяще. Так же краской Gun Metall прокрашиваем пряжки ремня. Вышеуказанным способом красим латунные части ружья (фото 26).
Лядунку расписываем так же, как как краги и ботинки. И логотип рисуем как пуговицы (фото 27).
Теперь штык и тесак. Ножны расписываем как деревянную часть ружья. Все латунные части расписываем так же как выше описывалось (фото 28).
Сумку покрываем в качестве базы краску 876 (Brown Sand) и оттеняем более светлой краской 847 (Dark Sand) (фото 29)
Теперь рассмотрим изготовление подставки. На деревянную основу делаем лепешку из эпоксилина, сверху массу промазываем столярным клеем и обсыпаем землей или песком. Даем просохнуть. Затем тонируем поверхность. В качестве травы используем хорошо просушенный мох. Мелко измельчаем его, в нужных местах на земле промазываем столярным клеем и обсыпаем мхом. Даем просохнуть клею, переворачиваем подставку и стряхиваем лишнее. Если где то появились проплешины, то повторяем процедуру. Из целого мха вырезаем кочки, наклеиваем на подставку и получаем готовую основу под фигурку (фото 30).
Собираем фигурку, аккуратно приклеивая детали. И в завершении берем фигурку, приставляем ее к подставке и намечаем на подставке в каком месте высверливать отверстия под штифты фигурки. Высверливаем и на Поксипол вклеиваем фигурку в подставку, после чего получаем шедевр, изготовленный своими руками (фото 31, 32, 33, 34, 35).
Читайте также: